El único autobús que conecta Haanja con Rouge salía a las seis de la tarde así que preferí realizar los nueve kilómetros que distan entre ambos pueblos andando.

Es una zona relativamente humanizada, apenas unas cuantas casas desperdigadas entre los bosques o bordeando los innumerables lagos. El asfalto, por fortuna, no ha hecho acto de presencia en esta remota parte del país y sorprende encontrarse con pueblecitos de apenas 500 habitantes cuya mayoría son chavales saliendo de la escuela o bañándose en los lagos.

Si en la Lonely Planet apenas hay cuatro frases que hablen de Rouge, la mitad están desfasadas o no son de fiar. La oficina de turismo está justo a la otra parte del pueblo (unos dos kilómetros de distancia) y los cafés y restaurantes que menciona cerraron sus puertas hace un buen tiempo.

La zona es preciosa y merece la pena visitarla aunque mucho más aconsejable es alquilar un coche si queréis visitar esta zona sur del país. Las conexiones, por supuesto, no son ideales y un coche os permitirá abasteceros con más facilidad en los supermercados para luego cocinar en el camping u hostal elegido. A su vez, con un campo base podéis reconocer la zona a vuestras anchas.

Estoy seguro que esta zona de aquí unos años estará asfaltada y no faltarán hostales ni restaurantes. Si queréis ver la Estonia de verdad, ahora es el momento.

Fotografía | David Jennings
Más información | Rouge

Evidentemente pocos picos se podrán hacer por la zona pero a buen seguro que en invierno aquí nieva 40 veces más que en las zonas más altas del Pirineo.

Haanja es un pueblecito de apenas un par de docenas de casas dispersas, una escuela y un centro medio en construcción dedicado al parque natural. En ambos sitios me intentaron ayudar en encontrar un lugar donde dormir y aprovisionarme de mapa pero no hablan apenas inglés y carecían de mapas o guías de la zona.

Me indicaron el lugar donde se encontraban un par de hostales y hacia allí me dirigí. En cuanto termina el pueblo el asfalto desaparece y los espesos bosques son serpenteados por bellos caminos de tierra. La zona está repleta de lagos y de vez en cuando aparece una casa escondida entre los pinos y abetos. Más de uno se paró con el coche a preguntarme qué me ocurría o algo por el estilo pero al no poder hablar estonio nos entendimos con una sonrisa y hasta luego.

Una familia se detuvo con el coche y me hicieron gestos para que subiera. La mujer hablaba un poco de inglés y me llevaron a una especie de Guesthouse cuya propietaria llevaba a sus hijos a la misma escuela -¡cómo no, si posiblemente solamente exista una escuela en toda la región!-. Una vez en la casa, la mujer acudió a saludarme aunque no parecía hablar inglés. Se dedicó a llamar por el móvil unas cuantas veces hasta que me comentó que existía una casa al otro lado del lago donde sí podía alojarme. Su hija apareció en escena para ayudar con la interpretación y se ofreció para guiarme campo a través alrededor del lago hasta el hostal. De entre la calidad despampanante del colectivo femenino en Estonia esta chica posiblemente fuera la menos agraciada de todas. No obstante, sonriente y descalza, me guió por el camino que bordeaba un estupendo lago hasta el hostal.

Es sorprendente la hermandad con la naturaleza que respira esta zona. Quizás al carecer todo el territorio de asfalto le da todavía más un carácter auténtico y natural. La gente anda descalza por la tierra, el barro o donde sea. La vida en el campo, aunque sólo consiga arrancar un montón de repollos y patatas de la tierra, siempre crea cierta envidia para toda rata de ciudad.

Después de una buena ducha para quitarme de encima ese sol andaluz que pegaba como nunca por el Báltico, me dirigí al pueblo para zamparme alguna de esas salchichas estupendas o estofados de carne de caza del país. No encontré absolutamente nada. Tras preguntar a unos cuantos paisanos encontré el único restaurante a unos 5 km. de diámetro de la zona y estaba cerrado. La única tienda del pueblo también había cerrado sus puertas.

De vuelta al hostal con cocina comunitaria rapiñé unas bolsas de té y una especie de gachas de cereales (porridge)algo que en mi vida he sido capaz de darle más de dos cucharadas seguidas que me metí al estómago con la nariz tapada.

Como decía al inicio, salir de la ruta Lonely Planet tiene su lado auténtico y puedes encontrar personajes y paisajes que realmente son difíciles de hallar en lugares más frecuentados en las rutas turísticas. Por otro lado, puedes encontrarte con el estómago vacío o darle un poco al morro y preguntar al vecindario que, aunque atemorizados, posiblemente te abrirán sus puertas.

La zona es del todo recomendable aunque lo mejor es agenciarse con un coche de alquiler y realizar escapadas desde puntos más habitados como Rouge o Vöru.

Más información | Parque Natural de Haanja | Suurmunamagi

En el monte de Toomemagi se encuentra la catedral en ruinas, el pasado histórico de la ciudad y espléndidas vistas de Tartu. A su vez, el río cruza la ciudad ya sus lados se abren bonitos paseos a su alrededor. Incluso con un par de playas a escasos kilómetros.

Una bella estatua de dos amantes besándose preside la plaza de Raekoja con el Ayuntamiento a sus espaldas. Las calles adyacentes ofrecen suculentos paseos y no menos suculentas comidas en sus restaurantes, cafés y terrazas.

La fachada de la Universidad impresiona con su estilo neoclásico y sus columnas corintias y en su interior alberga una sorpresa. Se trata de la celda de prisión para aquellos estudiantes que durante el siglo XIX cometían alguna infracción. Los desafortunados eran encerrados en el ático y hoy puede visitarse (sin estudiantes castigados, por supuesto) con sus grafitis originales en la pared.

Una de las mejores opciones para dormir se trata del Hostal Universitario justo al otro lado del río a la altura del Ayuntamiento. Habitaciones dobles por 18 euros con cocina y baño compartido con otras dos habitaciones. Por supuesto, sólo encontrareis estudiantes de la misma universidad y algún turista de paso como vosotros. También existe otro centro de las mismas características al otro lado de la ciudad, menos céntrico y un pelín más caro.

Más información | Tartu
Fotografía | Budget Travel