El Tíbet es la meseta más alta y más extensa del mundo. Sin embargo, se la considera también la "torre de agua" de nuestro planeta. O incluso el Tercer Polo de la Tierra, junto al Polo Norte y al Polo Sur. Pero ¿por qué?

Básicamente, la respuesta está en el agua congelada que contiene. En el Tíbet hay decenas de miles de glaciares que contienen la mayor reserva de hielo glacial dle mundo, fuera del Ártico y de la Antártida. Ello, a su vez, origina los ríos más caudalosos de nuestro planeta.

Diez de los ríos más grandes

Toda el agua que hay en la Tierra, el 97,5 % está salada y el otro 2 % está congelada en los casquetes polares. ¿Entonces qué porcentaje de agua podemos beber? Pues aproximadamente disponemos del 0,5 % de toda el agua del mundo. En el Tíbet se mezclan sendas partes de los dos tantos por cientos últimos, tal y como explica Lewis Dartnell en su libro Orígenes:

El agua de deshielo de estos glaciares y de la nieve derretida forma la cabecera de diez de los mayores ríos que se extienden desde allí a toda la zona sudoriental de Asia, entre ellos el río Amarillo, el Yangtsé, el Mekong, el Indo, el Brahmaputra y el Salween.Todos estos grandes ríos transportan enormes cantidades de sedimentos erosionados de las montañas para fertilizar sus llanuras de inundación y los arrozales allí establecidos.

El Gran Cañón Yarlung Tsangpo, a lo largo del río Yarlung Tsangpo, es uno de los cañones más profundos y más largos del mundo.

Para asimilar cuán gigantesco es el caudal de agua del que estamos hablando, centrémonos únicamente en el río Mekong. En él hallamos, por ejemplo, las cataratas más anchas del mundo. Con una anchura medita total de 10.783 metros, las cataratas de Khone, en el río Mekong, Laos, son unas ocho veces más anchas que las famosas cataratas del Niágara. Comprenden un conjunto de rápidos y saltos de agua (de los cuales el más alto alcanza los 21 metros) que serpentean entre un archipiélago de islotes y afloramientos rocosos.

En Diario del Viajero

¿Cuáles son realmente las cataratas más grandes del mundo?

En el Mekong también existe un famoso delta, en Vietman, que alberga una de las más diversas y pintorescas concetraciones de cultos y religiones diferentes. El delta del Mekong es un escenario fluvial repleto de habitantes pintorescos e innumerables mercados flotantes construidos sobre barcazas de madera gastada. Allí podéis contemplar las islas del Unicornio, de la Tortuga y del Fénix...

Así, la meseta tibetana sirve como la torre de agua de toda la región continental, al almacenar y distribuir el precioso recurso a lo largo de estos ríos para proporcionar agua potable, irrigación y energía hidroeléctrica a más de 2.000 millones de personas.

El Yamdrok tso es uno de los tres mayores lagos sagrados del Tíbet. Tiene más de 72 km de largo y está a una altitud de 4 488 m.

Tíbet tiene algunas de las montañas más altas del mundo, con varias de ellas entre las diez más altas. El Monte Everest, situado en la frontera con Nepal, es, a 8.848 metros, la montaña más alta del planeta.

Hay más de 800 asentamientos en el Tíbet. Lhasa es la capital tradicional del Tíbet y la capital de la región autónoma del Tíbet. Contiene dos sitios del patrimonio mundial: el Palacio de Potala y Norbulingka, que eran las residencias del dalái lama. Y también es, como hemos visto, la residencia de gran parte del agua que ha configurado nuestro planeta.

El Palacio Potala, la residencia tradicional del dalái lama en Lhasa, abre sus puertas de manera gratuita durante los tres próximos meses. Sin duda alguna, es una oportunidad excelente para conocer este increíble palacio declarado Patrimonio de la Humanidad en el año 1994.

Si pasas por la capital tibetana de Lhasa (al suroeste de China) una para obligatoria es el gran Palacio Potala. Este palacio es la residencia tradicional del dalái lama y durante los tres próximos meses la entrada será gratuita (a partir de febrero). Esta medida pretenden promover el turismo en la zona durante lo meses de inverno.

El Palacio Potala es una estructura de trece pisos que en su día fue la de mayor altura del mundo. La construcción se encuentra situada sobre la montaña de Hongshan, a una altura de 3.650 metros sobre el nivel del mar. El Palacio Potala abarca una área de 410.000 metros cuadrados y tiene una superficie edificada de 130.000 metros cuadrados.

El palacio fue construido por el rey tibetano Songtsen Gampo en el siglo VII y se amplió en el siglo XVII, durante el mandato del quinto Dalai Lama. El Palacio Blanco o Potrang Karp forma parte del palacio de Potala. Este conjunto fue declarado Patrimonio de la Humanidad en el año 1994. La declaración fue ampliada en los años 2000 y 2001 para así abarcar a los monumentos vecinos del Palacio Norbulingka y el Templo de Jokhang.

La entrada gratuita a este palacio se enmarca dentro de la campaña Turismo Invernal en el Tíbet. Con esta medida se espera fomentar el turismo invernal en el Tíbet, contribuir al desarrollo del sector y a la economía de la zona. Además, el programa también tendrá entradas gratuitas a otros lugares turísticos del Tíbet, descuentos, subvenciones en alojamiento y transporte para los turistas.

Esta medida es bastante sorprendente, ya que en la década pasada se limitó la entrada diaria de visitantes por el temor a que una excesiva llegada de turistas dañara los delicados cimientos de madera del palacio. Además, la entrada de los turistas extranjeros en el Tíbet sigue estando por limitada por el gobierno Chino, a pesar de ello la región recibió 25 millones de visitantes el pasado año.

Fotos | Pixabay, Antoine Taveneaux
Vía | Efetur
En Diario del Viajero | Consejos para visitar el Palacio de Potala
En Diario del Viajero | Tíbet (III): Lhasa

Hoy como cualquier otro, es un buen día para reconocer el valor de los primeros viajeros que fueron abriendo caminos para lo que más tarde tomaría forma en una gigantesca industria turística. En un escaso grupo de nombres, las mujeres son necesariamente minoría.

Hablamos de tiempos no tan lejanos, en los que viajar era una aventura. Y hacerlo sola siendo mujer, en muchos casos, una utopía. Pero sin embargo, siempre hubo las que se saltaron las reglas para dar un paso más allá de la escala personal. Que marcaron con su "osadía" el camino para muchas y muchos seguidores.

Hoy echamos una mirada a algunas de las mujeres que podríamos llamar "viajeras". Vamos a dejar de lado a aquellas que fueron pioneras en hazañas como llegar a los polos o atravesar océanos en solitario. Nos vamos a enfocar en esas mujeres que se lanzaron al camino, cuando no era algo usual para su tiempo y su género, con el afán de conocer y, en muchos casos, contarlo.

Gertrude Bell (1868-1929)

Una rica niña británica que a los 26 años publicó su libro "Persian Pictures" en el que cuenta su primer viaje hacia Oriente. Su destino había sido la entonces Persia y ese fue el inicio de una larga serie de viajes que la llevarían por caminos de Europa, Medio y Lejano Oriente. Se la conoce por su papel político durante los años de creación de Irak como país. Werner Herzog llevó su historia al cine en la película Queen of the Desert, protagonizada por Nicole Kidman. (foto de inicio)

Isabella Bird (1831-1904)

Una viajera, exploradora, escritora, fotógrafa y naturalista inglesa. En 1854 los médicos le recomendaron un cambio de aire para combatir una dolencia inespecífica, y fue entonces cuando se lo tomó al pie de la letra y se marchó a Estados Unidos con 100 libras en el bolsillo. A partir de allí, su sed de conocimientos y espíritu andariego no dejaron de acompañarla. A Australia, de allí a Hawaii y vuelta hacia Colorado, un estado recién creado por entonces. Con pantalones y a horcajadas de su caballo recorrió mil kilómetros de las Montañas Rocosas para luego contarlo en uno de sus libros. Su matrimonio con un médico escocés no la detuvo: Japón, China, Corea, Vietnam, Singapur y Malasia. A los sesenta años, luego de enviudar, se estableció en India y desde allí exploró el Kurdistán, Turquía, Tibet y recorrió Marruecos con tribus beréberes. Sus reportajes fotográficos retrataban personas y paisajes, trajes típicos y comidas tradicionales, fiestas, monumentos y construcciones. Hoy tendría una cuenta de Instagram de lo más interesante. Murió y está enterrada en Edimburgo.

Nellie Bly (1864-1922)

Era el seudónimo de la periodista Elizabeth Jane Cochran, nacida en Estados Unidos. En 1888 le sugirió a su jefe del periódico The New York World, hacer realidad el itinerario contado por Julio Verne en su obra Vuelta al Mundo en Ochenta Días. En una mezcla entre Phileas Fogg y una mochilero actual, Nellie cruzó el Atlántico en barco con sólo un vestido y un abrigo, varias mudas de ropa interior y todo su dinero, en una pequeña maleta de mano por todo equipaje. Su viaje le llevó a Inglaterra, Francia (conoció a Julio Verne en Amiens), Brindisi, el Canal de Suez, Ceilán, Singapur, Hong Kong, Japón. Transmitía mensajes gracias al recientemente inaugurado cable telegráfico submarino pero tenía que enviar los reportajes por correo tradicional, tardando semanas en llegar al periódico cada relato. Imaginémosla hoy con una cuenta de Twitter en su móvil... y un blog, por supuesto. Utilizando todos los medios de transporte a su paso, logró volver a Nueva York en tan solo 72 días. Por unos meses, Bly tuvo el récord mundial para un viaje alrededor del mundo.

Alexandra David-Néel (1868-1969)

Franco-belga de nacimiento, ciudadana de Oriente por opción. A los 18 años ya recorría sola destinos europeos como Suiza o España. Pero su mundo cambió al descubrir el encanto de Oriente y hacia allí fue buscándose. Fue la primera mujer occidental en visitar Lhasa, la capital prohibida del Tíbet para los extranjeros, adonde llegó en 1924, caminando y disfrazada de mendiga tibetana. Escribió mas de 30 libros sobre espiritualidad, budismo y sobre sus viajes.

Isabelle Eberhardt (1877-1904)

Una joven suiza que debió asumir una imagen masculina para poder recorrer los caminos que deseaba. Así, vestida como un hombre y convertida al Islam, viajó por Argelia, Marruecos, Túnez para luego dejar sus relatos en forma de varios libros. Murió trágicamente en una inundación a los 27 años. Contestataria, rebelde y sin miedo a la aventura, su vida quedó plasmada en una película de 1991 que lleva su nombre, protagonizada por Mathilda May y Peter O'Toole.

Hace relativamente poco, RadioTelevision Española emitió una serie de documentales sobre mujeres viajeras. Aquí algunos de trailers. Puedes ver los capítulos en este enlace.

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En Diario del viajero | Más sobre mujeres viajeras

Tras descubrir el corazón de Lhasa, con la zona de Bakhor, el Templo Jokhang y el cercano Palacio Potala, ahora toca visitar los tres importantes Monasterios que envuelven la mítica capital tibetana: Ganden, Sera y Drepung. Más que monasterios son ciudades en sí mismas, luchando por conservar todo el espíritu y la magia de Tíbet contra la modernidad y el empuje de la cultura china.

Monasterio de Sera. De los 5000 monjes que tuviera en el pasado ahora solo permanecen unos 600, aunque se bastan para llevar a cabo los divertidos y cautivadores debates entre monjes, que transcurren mientras pegan sonoras palmadas en una suerte de combate dialéctico. Se realizan diariamente de 3:30pm a 5pm, y es perfectamente posible acercarse y grabarlos para el recuerdo. Si pudieras hablar tibetano, estoy seguro de que estarían encantados de filosofear contigo. Huelen un pelín a show para el turista, en realidad, pero bien que merece la pena la experiencia.

Monasterio de Drepung, el más grande de los monasterios tibetanos. En sus días de grandeza fue considerado por algunos como el más grande del mundo, llegando a alojar alrededor de 7000 monjes. Ahora son muchos menos, pero aún continúan sus tradiciones monásticas pese al riguroso control de las autoridades chinas. Cerca del medio día los podrás observar tomando su té de mantequilla de yak y, algo más tarde, debatiendo con un estilo similar al de los monjes de Sera.

Monasterio de Ganden, a 40 kilómetros de Lhasa, encaramado en la cima del Monte Wangbur a 4.300 metros de altura ofrece unas vistas espectaculares del valle. Unos pocos centenares de monjes aún hacen vida allí, y el mejor momento para observarlos es durante su única comida diaria (generalmente ceñida a pan y mantequilla de yak), a la que acuden llamados por unos impactantes cánticos tibetanos.

Los tres monasterios descritos pertenecen a la escuela Gelugpa, iniciadora de la figura del Dalai Lama y dominante en Tíbet desde el siglo XVI. El Monasterio de Ganden fue el primero de dicha escuela, y desgraciadamente fue totalmente destruido en los años 60 por las tropas de los Guardias Rojos durante la Revolución Cultural. Lo que hoy queda es una reconstrucción bastante lograda, y aún permanece siendo el corazón de la orden. Si tienes que escoger un lugar a visitar fuera de Lhasa, ésta debería ser tu elección.

Monasterio de Ganden

En los monasterios importantes se solicita el pago de entrada (entre 5 y 7 euros) y pago de una pequeña cantidad para poder fotografiar. Por ejemplo, en el Monasterio de Ganden piden 20 yuanes por cada instantánea, aunque alguna foto o vídeo podrás tomar de forma disimulada. Respecto a normas de vestimenta, cubre tus piernas y descubre tu cabeza cuando entres en un monasterio, así como deberías cumplir con las nociones básicas de respeto hacia imágenes religiosas, monjes y peregrinos.

Si pretendes moverte por Lhasa en solitario no tendrás ningún problema, pero para entrar en cualquier templo o monasterio será necesario que cuentes con un guía. Utilizar el transporte público dentro de Lhasa es posible aunque innecesario, pues la distancia máxima que tendrás que recorrer son dos o tres kilómetros. Moverse fuera de Lhasa en transporte público está actualmente prohibido para los extranjeros, y sólo si cuentas con un guía existe la posibilidad de que te lo permitan, dependiendo de la situación política en cada momento.

Monasterio de Ganden

Respecto a cuándo es el mejor momento del año para viajar a Lhasa y alrededores, diría que el mes de Mayo y el mes de Septiembre son los más adecuados por clima y cantidad de turistas. Por mi experiencia puedo decir que la temperatura era bastante agradable a principios de Mayo. Cuando el Sol brillaba durante el día, se podía caminar incluso en manga corta, aunque a ratos podía oscurecerse y refrescar, llover o incluso nevar. De noche hablamos de un clima totalmente distinto, y la sensación térmica puede girar en torno a los cero grados. En todo caso, no te olvides las gafas de sol, el protector solar ni el protector labial, pues el Sol pega sin miramientos.

Tíbet está cambiando a pasos agigantados, impulsado por la política de desarrollo China, cuyo estandarte es traer el progreso a la región (junto con miles de ciudadanos chinos de la etnia Han), y así asimilar la cultura tibetana con la china a través de una progresiva e imparable homogeneización. Es una de esas regiones del mundo pronto dejará de ser lo que era; mientras más tardes en ir a visitarla, menos quedará de ella.

El próximo domingo publicaré la última entrada sobre Tíbet, que girará en torno al viaje desde Lhasa hasta el Campamento Base del Monte Everest, la cima del mundo. Así mismo, haremos paradas en los pueblos de Gyantse y Shigatse, así como en el Lago Yamdrok. ¡Nos vemos pronto!

Next Stop: Campamento Base del Everest

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Lhasa, 3650 metros de altitud, 400.000 habitantes, una cultura única, varios de los palacios, templos y monasterios más importantes del mundo, y decenas de miles de peregrinos que acuden al menos una vez en la vida a esta ciudad para dar muestra de su fe. Estamos en la capital y centro espiritual del mundo tibetano, un lugar que desprende misticismo por los cuatro costados.

La zona de Barkhor es la más interesante y auténtica, en el casco antiguo de la ciudad, donde la mayoría de los peregrinos se reúnen para llevar a cabo el circuito de la kora, consistente en caminar en el sentido de las agujas del reloj mientras rezan sus oraciones incansablemente, en una procesión interminable de fieles que nunca se interrumpe. Esto acontece alrededor del Templo Jokhang: el corazón del mundo espiritual tibetano.

En torno al Templo Jokhang fluyen sin cesar el humo del incienso, los peregrinos postrándose sin descanso, las ruedas de plegaria girando, los coloridos ropajes tradicionales y las caras de tibetanos cuya edad es imposible de adivinar, agrietadas por años de vientos helados y sol abrasador. Tal acto de fe sobrepasa el entendimiento, y su poderosa impresión plasma un recuerdo imborrable a todo el que lo siente desde dentro.

A su alrededor se monta un extraordinario mercado de objetos artesanales, entremezclados con ingentes cantidades de chatarra made in China. Aprender a diferenciarlos no siempre es sencillo, por lo que si no tienes mucho ojo y no quieres ser engañado, busca alguien que te merezca confianza para que te ayude. Importante: regatea. Sobre el primer precio que te digan, divídelo por tres e intenta negociar por esa cantidad, aunque te parezca demasiado poco.

Lo más conveniente es alojarte cerca de la zona de Barkhor (hay bastante donde elegir), pues el flujo de peregrinos tiene una magia especial de la que nunca te cansas y querrás volver una y otra vez. Cuando camines junto a ellos procura realizarlo igualmente en el sentido de las agujas del reloj, en señal de respeto. Algunos tibetanos tienen ciertos reparos a la hora de recibir fotografías, intenta ser discreto y respetuoso. También es merecedor de un paseo el barrio musulmán al Este de Barkhor.

Palacio de Potala

El otro punto álgido de Lhasa es el Palacio de Potala, palacio de invierno del Dalai Lama. Es el buque insignia de la ciudad, y uno de los lugares sagrados más importantes del planeta. Cómo no, es Patrimonio Mundial UNESCO. A su alrededor también tiene lugar otra kora. Si no te atreves a pronunciar el mantra om mani padme hum, siempre puedes girar las ruedas de plegaria, que en teoría surten el mismo efecto que rezar las plegarias y acumularás así un poco de buen karma. Para llegar aquí puedes andar desde el Palacio de Jokhang, ya que hay solo un kilómetro y medio de distancia.

Para comer lo tendrás fácil, pues los restaurantes con precios asequibles abundan en las zonas principales de la ciudad. Platos tibetanos, nepalíes e indios conforman gran parte de los menús que te encontrarás. Recomiendo fervientemente el restaurante Tashi I, situado en la esquina entre la carretera principal (Beijing DongLu) y la calle que se dirige a la plaza de Barkhor. Delicioso y económico.

Unas ancianas giran las ruedas de plegaria mientras realizan la kora

Es posible moverse por Lhasa libremente, sin guía, aunque sí que dependes de uno para entrar a visitar los principales templos o palacios de la ciudad. Si vas en un tour, intenta llegar un día o dos antes de que éste comience, para deambular por la ciudad a tu ritmo. Para ello tendrás que informar a tu agencia de viajes de tus planes, pues el guía ha de ir a recogerte a la estación de tren o el aeropuerto.

Hay mucha presencia militar por doquier, no tomes fotografías de los soldados o te puedes meter rápidamente en líos. Algunos portan extintores, prevenidos ante los esporádicos intentos de monjes que se queman a lo bonzo. Ten precaución. No obstante, Tíbet no es peligroso y en general serás muy bien tratado tanto por unos como por otros.

El próximo domingo presentaremos una nueva entrada sobre Lhasa en la que daremos detalles sobre los principales monasterios que rodean la ciudad, el Palacio de Verano del Dalai Lama, así como otros consejos sobre cuándo es mejor visitar la ciudad y cómo moverse por ella. ¡Hasta pronto!

Una mujer tibetana gira su rueda de plegaria

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Después de organizar el viaje a Tíbet, toca disfrutar de uno de los trayectos en tren más famosos del mundo: el tren Transtibetano. Las vías férreas del Transtibetano ostentan el récord mundial de altitud, alcanzando en el paso Tanggula los 5.072 metros sobre el nivel del mar. Allí mismo está la estación de tren a más altura del mundo, y, por si fuera poco, también posee el récord del túnel de ferrocarril situado a más altura del mundo, con 1.388 metros de longitud a 4.905 metros de altitud. Descomunal.

¿Cómo adquirir un ticket de tren a Lhasa? Por suerte o por desgracia, lo más sencillo es contar con la intermediación de una agencia de viajes autorizada (también para conseguir el permiso de entrada a Tíbet), que por una comisión de unos seis o siete euros debería reservar el billete por ti, ahorrándote las colas en la estación de tren de turno y posibles problemáticas burocráticas. Según entendí, existe cierta mafia en torno a estos billetes de tren: reventa, dinero bajo mano y suspicacias policiales respecto a la seguridad en Tíbet que podrían tocarte las narices. Una vez tengamos todo listo... ¡Allá vamos, directos hacia la cima del mundo!

subiendo hacia el altiplano tibetano

Se puede iniciar el trayecto desde múltiples ciudades chinas, como Beijing, Shanghai, Guangzhou... En realidad todas las vías se unen en un único punto: Golmund, que fue el lugar donde en 2006 se inauguró el último tramo de 1.142 kilómetros hasta Lhasa. En mi caso, mi trayecto de 44 horas de tren partió desde Chengdu, comprendiendo dos noches enteras en el mismo vagón, y recorriendo escenarios naturales de extrema belleza.

Atisbaras numerosos rebaños de yaks, animal característico que puebla el Altiplano Tibetano, pastando junto a extensiones cuyo fin se pierde en el horizonte salpicado de picos nevados. A determinada altura te verás rodeado por el suelo que permanece permanentemente congelado (permafrost), durante 550 kilómetros, siendo atravesado por ríos de agua helada. Este tramo constituyó el principal reto de ingeniería que tuvieron que superar al instalar el último tramo de la vía. Encaramado a la ventanilla experimentarás en romántico y progresivo enamoramiento con Tíbet, pues sus colosales paisajes desolados te atrapan como si perteneciesen a imágenes de otro planeta, o a películas de ciencia ficción.

Permafrost, a más de 4.000 metros de altitud

No deja de sorprender cómo, mientras los extranjeros no cejan de maravillarse con el exterior, nariz pegada al cristal, ensimismados, los chinos y tibetanos escudriñan sin descanso a esos extraños seres provenientes de países tan exóticos como España. Te convertirás en objeto de admiración. Mientras tú como extranjero fotografías el exterior, serás igualmente fotografiado por los pasajeros de tu entorno. Nada que no ocurra, en cualquier caso, en otro tren de China, ¡pero aquí son 44 horas!

Es una de las mejores partes del viaje, intercambiar risas con los turistas chinos y los tibetanos que vuelven a casa, compartir unas cervezas con ellos (beber alcohol en esta altitud es totalmente desaconsejable), e intentar intercambiar una conversación con gestos. Es bastante improbable que alguien hable inglés en el vagón, salvo que tengas la fortuna de cruzarte con algún otro extranjero o algún estudiante chino aplicado. Por otro lado, es posible que tu agencia de viajes organice a todos los participantes en un mismo vagón.

Vista desde la ventanilla del tren

La altura, en sí misma, es uno de los principales problemas para el visitante de Tíbet. El mal de altura afecta indistintamente a los individuos sin importar su edad ni su estado de forma, y puede causar, y de hecho causa, dolores de cabeza, insomnio, malestar estomacal, pérdida de apetito, y ganas de volver a casa antes de terminar el viaje.

Viajar en el Transtibetano se considera como la mejor manera de ir adaptándose progresivamente a esta altitud, y es altamente recomendado por los expertos. Yo, sin ser experto, te diré que a mí personalmente me sirvió de bien poco (algunos expertos indican posibles motivos), pues de hecho incluso dentro del mismo tren, que en teoría dispone de suministro de oxígeno en todos los compartimentos, empecé a sentir dolor de cabeza y náuseas. Soy un joven en buena forma, pero como ya dije, la “altitud sickness” no atiende a razones.

De hecho, de las 9 noches transcurridas en Tibet, solamente la última pude dormir decentemente, tras regresar a los 3.650 metros de Lhasa desde las alturas del Campamento Base del Everest (algo más de 5.000). Las noches son especialmente complicadas, así que no dudes en pedir ayuda médica a tu guía si te encuentras mal, lo agradecerás y disfrutarás más del viaje. Aunque el día 23 hablaré sobre la experiencia en el Campamento Base del Everest, ya os aviso de que éste no es un caminito de rosas, y lo recomiendo únicamente si sois valientes, resistentes al sufrimiento y sabéis bien lo que hacéis.

El precio del billete de tren a día de 10/02/2014, desde Chengdu a Lhasa es: · Asiento duro: 328 yuanes = 40 euros · Cama dura, habitáculo de 6 camas (sup/media/baja): 668/689/709 yuanes, 81/84/86 euros · Cama blanda, habitáculo de 4 camas (sup/baja): 1062/1101 yuanes, 129/134 euros. Recomiendo la cama dura superior, sin dudarlo un segundo. Las camas duras de la parte de abajo son usadas durante el viaje como asiento por infinidad de personas, además de no ofrecer ninguna privacidad.

El Domingo que viene, una nueva entrada sobre Lhasa y alrededores, ¡hasta pronto!

Compartimento de 6 camas (cama dura)

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Tíbet, solo su nombre evoca todo tipo de alusiones fantásticas, de tierras místicas y exóticas, a la par que inaccesibles y prohibidas. Por desgracia, a causa de las interminables polémicas sobre la supuesta ocupación de Tíbet por China, NO es posible viajar por libre a Tíbet, sintiéndolo mucho por los mochileros independientes. Como mucho, podrás elegir una u otra de las muchas agencias de viajes con la que puedes organizar un tour, tendrás la posibilidad de escoger la ruta a seguir, y rebajar el precio final a costa de hoteles de menos calidad y transporte prediluviano.

Esto es justamente lo que yo hice, y en una serie de varios artículos te voy a dar algunos consejos sobre cómo organizar tu viaje, qué lugares visitar, rango de precios por los que te moverás, así como lo que te espera si decides a aventurarte en este maravilloso mundo natural y cultural: Tíbet.

El primer consejo que voy a dar, es contactar directamente con agencias de viaje chinas, porque así os va a salir mucho más económico el montante final. Fiarte o no de ellas, es algo que tendrás considerar teniendo en cuenta tus impresiones. Yo, por si acaso, puedo recomendar Wind Horse Tour, respecto a la cual quedé muy satisfecho.

Vista del altiplano tibetano, desde el tren Transtibetano

Con sede en Chengdu, esta agencia fue la más económica que encontré y brindaba en su momento un buen servicio en inglés vía email, rápido y detallado. No obstante, el transporte que proporcionaron y que no atisbé hasta subirme en él una vez en Lhasa (un viejo minibus) no era el más adecuado para circular por las carreteras que llevan al Everest. Si para ti la comodidad es más importante que el ahorro, acuerda un vehículo 4x4 con tu agencia de viajes. Te saldrá considerablemente más caro, por otro lado.

Si no te agrada viajar en tour, con guía y otros turistas, ya somos dos. Pero donde no hay libertad, no se puede buscar más. Hasta tal punto llega el control en Tíbet, que si no dispones de un guía que vaya a recogerte al Aeropuerto o a la Estación de Tren de Lhasa, la policía no te permitirá salir de la misma. Por otro lado, tampoco te dejarán subirte en origen a trenes o aviones a no ser que muestres tu permiso de viaje a Tíbet.

La agencia de viajes, tras recibir una copia de tu pasaporte y visado chino, se encargará de todos los trámites, que en el caso de querer llegar hasta el Campamento Base del Everest, supone dos o tres permisos diferentes. Los accesos a Tíbet por tierra, al menos en la fecha en que yo viajé, estaban vetados a extranjeros en todos los casos, sin importar que tuvieran permiso o no. Te recomiendo que te informes bien de los requisitos actuales para visitar la región.

Conocí personalmente el caso de un ciclista que me confesó haber entrado en la región de Tíbet sin permiso alguno, colándose campo a través. Como un cencerro estaba, el ciclista. También dos australianos que, tras entrar en Tíbet de forma legal, alquilaron motocicletas y recorrieron la zona en solitario, mostrándome supuestas fotografías de la hazaña a las que otorgo credibilidad. Fehacientes o no, en todo caso no considero ni recomiendo sensato el arriesgarse a entrar o moverse por Tíbet sin permisos, salvo que tengas motivos ulteriores para ello. Como por ejemplo, que pretendas conocer cómo funciona el sistema policial chino y el interior de las prisiones estatales en el coloso asiático.

Venerable anciana tibetana, Lhasa

El coste final de mi viaje (finales de Abril de 2012), fue de 6.400 yuanes (778 euros al cambio de 07/02/2014), incluyendo lo que sigue: -Tren transtibetano: de Chengdu a Lhasa, 750 yuanes (las agencias cobran un recargo de unos 50 yuanes por la reserva). Sobre el tren Transtibetano y sus precios, podréis leer un nuevo y completo artículo el próximo Domingo. -Vuelo de regreso: Lhasa - Chengdu, 1250 yuanes (difícilmente podrás encontrarlo más barato que la agencia, aunque puedes comprarlo también por tu cuenta). -Recogida y transporte entre Lhasa y la estación de tren y aeropuerto. -8 días/7 noches en hoteles bastante aceptables, con desayuno incluido, en habitaciones dobles: estarás con un desconocido salvo que viajes en pareja o pagues un suplemento de unos 60 euros por estar solo. En Lhasa se visita todo lo digno de ser visto, y un par de monasterios en los alrededores. Os recomiendo que hagáis como yo y lleguéis a Lhasa un día o dos antes que el resto del grupo, moviéndoos por allí en solitario y aprovechando para descubrir mejor la ciudad. Daré más información sobre todo esto en una próxima entrada sobre Tíbet. -Guía y conductor, tickets de entrada a los sitios turísticos incluidos en la ruta, seguro de viaje básico, permisos de entrada en Tíbet, Everest, y tasas varias -Transporte hasta el Campo Base del Everest, parando a visitar Shigatse, Gyantse y otros. Regreso a Lhasa.

En definitiva, todo incluido excepto almuerzo, cena y bebidas. Que fuese el precio más económico que encontré (y busqué bien, incluso consultando agencias chinas que no hablaban inglés), desembocó en que el transporte que nos ofrecieron también fuese el más básico de todos los que observé en mis días por la zona. El desvencijado autobús en el que viajamos los 11 extranjeros que formábamos el grupo era demasiado incómodo, teniendo en cuenta que hablamos de trayectos diarios de ocho a diez horas por caminos llenos de baches y, en ocasiones, arena y piedras. Mientras circulábamos, éramos adelantados a toda velocidad por vehículos 4x4 y autobuses nuevecitos.

Para ser justos, el resto de apartados fue intachable, particularmente son de mención el guía y el conductor, que compensaban en parte la baja calidad del transporte. En todo caso, ¡mereció mucho la pena! El próximo Domingo seguiremos con un post sobre el tren Transtibetano, ¡hasta pronto!

Fotos | Juan Alberto En Diario del Viajero | Tíbet (II): El tren Transtibetano En Diario del Viajero | Tíbet (III): Lhasa En Diario del Viajero | Tíbet (IV): Los tres monasterios tibetanos más importantes En Diario del Viajero | Tíbet (V): Camino del Everest

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Las banderas de oración son una de las imágenes más representativas de países como Tibet, Nepal y Buthan; una presencia constante que, desde lo más alto de las pagodas, los tejados y los árboles, parece estar celebrando una fiesta sin final, llenando el ambiente de alegría.

Y es que es difícil no sonreír ante la imagen de cientos de banderines de colores moviéndose al compás del viento. Su mera visión anima, y aún sin comprender su profunda espiritualidad, son capaces de transmitir buenas vibraciones que de alguna manera nos hacen percibir el mundo con mayor positividad y mucho más “colorido”. Pero, ¿cuál es el verdadero significado de estas banderas?

Las banderas de oración tienen su origen en el Bön, una de las tradiciones y creencias que existían (y todavía existen) en el Tibet antes de la llegada del budismo. Entre sus muchas prácticas, los seguidores del Bon colgaban banderines de color blanco, amarillo, rojo, azul y verde, en representación de los cinco elementos (agua, tierra, fuego, espacio y aire), creyendo que estos les protegían.

Cuando el budismo llegó al Tibet, adoptó las banderas del Bön e introdujo en ellas los mantras e iconografías que le eran propios. Del mismo modo, el hecho de colgar las banderas cambió ligeramente de propósito: se trataba ahora de situarlas en el punto más alto posible, donde fuesen rozadas por el viento, para que éste se purifique y lleve consigo las bendiciones y buenos deseos escritos en ellas. En su forma más tradicional un dibujo representando al “Caballo del Viento", simboliza la fortuna y la suerte, y es el encargado de hacer que estas plegarias lleguen a quien lo necesita.

Cuando debido al agua o al paso del tiempo las banderas se desgastan, son cambiadas por otras para iniciar un nuevo ciclo. Este cambio, que normalmente se realiza el día del Año Nuevo Tibetano (a finales de febrero), simboliza también otro de los grandes pilares del budismo, según el cual todo es perecedero, pero al mismo tiempo, todo nace de nuevo.

Imagen | Kirsten en Flickr En Diario del Viajero | El Palacio de Potala, Nepal: La estupa de Bodnath en Kathmandú

Una de las comidas más deliciosas, saciantes y baratas que he probado a lo largo de mis viajes han sido los momos: un plato característico de la cocina tibetana y nepalí, que a simple vista recuerda bastante al ravioli italiano.

El aspecto exterior de los momos es el de un pequeño capullo o empanadilla, hecho a base de harina de cebada y agua, que mezcladas convenientemente dan una masa de color casi blanco.

Esta masa se extiende y aplana sobre una superficie lisa, para posteriormente ser cortada en dorma de oblea y rellenada con diferentes verduras, pollo, búfalo (yak) e incluso queso. Sea cual sea el ingrediente principal elegido, va siempre aderezado con diferentes especias que le otorgan su sabor tan característico.

Una vez rellenos y cerrados, los momos se cocinan en una olla al vapor, de donde en unos pocos minutos salen listos para ser saboreados. Normalmente, el cocinero los sirve en un pequeño plato o recipiente desechable (en el caso de los carritos callejeros) y los riega con una sabrosa salsa, también muy especiada.

Paseando por los pueblos de Nepal e incluso algunas ciudades del norte de India, es muy raro no tropezar en algún momento con un puesto dedicado exclusivamente a la venta de momos. Pero todavía más difícil es resistirse a ellos, ya que están buenísimos y son extremadamente baratos: un plato de unas ocho unidades ronda los 30 céntimos de euro.

Imagen | Ritesh Man Tamrakar En Diario del Viajero | Restaurante en un cementerio en India, Vietnam: ABC gastronómico

Volvemos a salir al mundo de la mano de nuestros compañeros de ruta, aquellos blogs que nos ayudar a vivir lugares lejanos (o no tanto) y que los pintan a través del prisma de su propia experiencia.

• En primer lugar, vuelvo a preguntarme como en otras ocasiones: ¿conocemos nuestro propio lugar? En tiempos de tanto vuelo barato y ofertas hoteleras, nos falta tiempo para aprovechar los fines de semana puente para largarnos de casa. Sin embargo, mucho tenemos para descubrir a la vuelta de la esquina. Y éso es lo que nos cuentan desde el blog de Sevilla. Días pasados un grupo de blogueros, twitteros y fotógrafos, se reunieron para recorrer su ciudad de la mano de un guía oficial. Específicamente visitaron el Hospital de la Caridad y el Museo de Bellas Artes en lo que se da en llamar “la ruta de Murillo”. Además, nos dejan este enlace donde descargar información del artista y lugares donde ver su obra en Sevilla.

• Y ¡qué bueno es ver tu tierra a través de los ojos de los que la visitan! Eso me ha pasado al leer Colores de Jujuy en el norte argentino escrito por Fabio Bengarci, un madrileño que quedó prendado de este rincón de mi país. Con su cámara nos lleva a recorrer no sólo los paisajes de la Naturaleza jujeña, tan rico en matices, sino los paisajes de su gente, sus costumbres.

• Ritos y misterios de una ciudad. ¿Hay algo que intrigue más para conocer un lugar que la historia que nos se cuenta? Con esa curiosidad me asomé a los misterios y leyendas en la ciudad de Salamanca y no salí defraudada. Cuevas donde enseñaba el diablo, una ruta de milagros o de ritos inconfesables.

• Y una vez más me engancho con los preparativos de un amigo y ex colaborador de Diario, Enric que parece que está por preparar su mochila nuevamente porque nos cuenta cómo prever un presupuesto para viajar Vietnam. Este viajero incansable, nos da pistas para conocer cómo y dónde gastar nuestro dinerillo en aquellas tierras.

• Uno de nuestros seguidores en nuestra cuenta Twitter (@ diarioviajero) nos dijo que el año pasado estuvo de viaje en Japón. Y entre todas las costumbres y lugares nuevos que le sorprendieron, le asombró ver que hay máquinas expendedoras “everywhere”, para todo tipo de producto y lugar. Gracias, 3azzi por compartir tu experiencia con todos nosotros.

En Diario del Viajero | Compañeros de ruta