Quien se asome a los miradores de Ausangate descubrirá los mil colores que muestra esta montaña única. Una verdadera joya geológica que poco a poco va recibiendo más visitantes internacionales.

Es magnífico telón de fondo de una de las rutas de senderismo más deseadas del mundo por su belleza. Y todo esto a tan sólo 100 kilómetros de Cuzco, Perú.

Hablamos de Ausangate, la cuarta montaña más alta de Perú con 6.372 metros de altura sobre el nivel del mar. Los afloramientos minerales (óxidos de hierro, sulfatos de cobre y otros) confluyen para crear una imagen casi surrealista.

El Inti Raymi en Cuzco

Los incas creían que de esta montaña y de los lagos que la circundan, nacía la energía masculina que fertiliza a la Pachamama, la Madre Tierra. Y es que aquí están las fuentes del río Vilcanota que desemboca en la Amazonía.

El "apu" Ausangate es entonces portador de vida y, además, el guardián de uno de los ecosistemas más variados del mundo. Su nombre significa "cobre" en quechua y es aún considerado como monte sagrado por la gente local. De hecho, todavía es uno de los centros de peregrinación más importante para los descendientes de los Incas.

¿Qué son las apachetas?

Allí vive la Comunidad de Chillca constituida por pastores de llamas y alpacas que han heredado casi 7.000 años de tradiciones culturales. Ya comienzan a atender a los visitantes y ofrecen caminatas guiadas por pastores, y la posibilidad de compartir la vida diaria del trabajo con las llamas.

La ruta de senderismo que circunvala la montaña de Ausangate es una maravillosa caminata de 4 días que bordea glaciares enormes y decenas de lagunas cordilleranas, que puede realizarse tanto en forma independiente como a través de una agencia de Cuzco.

Los que quieran practicar andinismo y llegar a su cima, sin embargo, verán que requiere de cierta experiencia y equipo técnico. La vía normal de ascensión transcurre por la cara sur y es bastante compleja puesto que exige escaladas en hielo casi verticales. Últimamente se han abierto rutas por todas sus caras, todas ellas altamente técnicas. Para escalar esta montaña no es necesario un permiso especial.

Fotos | Rick McCharles
En Diario del viajero | Perú crea uno de los mayores parques nacionales del mundo para proteger su selva de la deforestación

Ya has tomado la decisión de lanzarte a cumplir uno de tus sueños: hacer ese viaje mítico, recorrer el Camino del Inca hacia la ciudadela de Machu Picchu.

Queremos colaborar con tus planes dándote 5 consejos antes de hacer el Camino del Inca, pensando en que debe ser una experiencia vital que nunca olvides por todo lo bueno que vayas a vivir. Por eso, queremos dejarte aquí estos simples y prácticos consejos para que nada lo empañe.

Reservar con tiempo

Una vez tomada la decisión, no te dejes estar con las reservas: vuelos, alojamiento, o salidas grupales para hacer el Camino. Esta ruta es buscada por miles de personas de todo el mundo, y por lo general, suele haber mucha demanda en casi cualquier época del año.

Aclimatación

Durante varios días estarás a mucha altura sobre el nivel del mar. Tu cuerpo necesita aclimatarse lentamente para no sufrir el molesto mal de altura. Es recomendable permanecer en la ciudad de Cusco al menos 2 días antes de realizar la caminata para aclimatarse correctamente. La fecha del Camino del Inca no se puede cambiar y la ausencia no tiene devolución, por lo que hay que tomar las precauciones para estar en el lugar indicado en la fecha de inicio.

Ropa y calzado apropiados adecuado

El clima en la zona andina puede sufrir cambios bruscos. El sol puede ser sofocante pero una vez que se esconde detrás de una nube la temperatura puede bajar rápidamente. Es importante llevar abrigo para la noche ya que el frío puede resultar dañino.

El calzado debe ser especiales de trekking, cuidando de llevar los tobillos cubiertos para mantener mejor estabilidad. Es necesario ya que tu calzado debe aguantar 8 horas diarias de caminata y el terreno suele ser difícil y resbaloso.

Lleva bastones

Los bastones te ayudarán mucho durante todo el trayecto. Si no tienes práctica con ellos, pronto te harás amigo de tus bastones. Te ayudarán a avanzar más seguro y cómodo, descargando parte del peso y brindándote estabilidad. También puedes comprarlos en Ollantaytambo.

Extras imprescindibles

No es muy recomendable consumir las aguas de los manantiales que verás durante el Camino del Inca. Lleva tu propio termo o cantimplora con agua mineral que, por otro lado, podrás comprar en las poblaciones que vayas cruzando.

Asegúrate de llevar repelente para insectos, linterna, protector para el sol, pilas y baterías para tus artefactos personales. Y, por las dudas, échale un vistazo a las vacunas internacionales necesarias..

Foto | María Victoria Rodríguez
En Diario del viajero | Machu Picchu 2016: Fechas de cierre y cupos de acceso a las montañas de Macchu Picchu y Wayna Picchu.
En Diario del viajero | Plaza de Armas de Cusco, el ombligo del imperio

El norte argentino presenta paisajes de inigualable belleza. La espalda de Los Andes dibuja rincones inigualables en la provincia de La Rioja, con varias opciones para unas inolvidables rutas de senderismo.

Hoy proponemos cinco rutas por la región, incluyendo recorridos dentro del Parque Nacional Talampaya, Patrimonio de la Humanidad.

En los campos de La Rioja la naturaleza se muestra frágil y salvaje. Esta provincia de la Región de Cuyo, posee muchos lugares aptos para ser visitados por viajeros y caminantes, especialmente, un conjunto de sendas y recorridos de diferentes dificultades que se distribuyen por toda la geografía provincial.

Quebrada del cóndor

Desde la Posta los Cóndores, se realiza uno de las caminatas más increíbles de la región, para llegar al lugar que los cóndores andinos eligieron para hacer sus nidos y enseñar a volar a sus pichones. Después de un buen desayuno de campo, con pan casero y dulce de durazno (melocotón) se sale por un laberinto de rocas de granito y pastos amarillos, a través de las simas y quebradas en busca de “La Morada de los Cóndores”. (foto del inicio)

Lentamente, el horizonte se transforma y en el azul del cielo se comienzan a ver a lo lejos, inmóviles vigías que, aprovechando las corrientes ascendentes de cálidos vientos, se mantienen suspendidos por largos periodos de tiempo, como esperando la llegada del visitante. Los cóndores van apareciendo ofreciendo su bienvenida, vuelan en círculos, se elevan, suben y bajan en una coreografía casi pensada para el viajero.

Tiempo de recorrido: 4 / 6 Hs.
Dificultad: Media.
Época: todo el año.

El Chiflón

En el Parque Provincial El Chiflón, el recorrido de trekking es casi obligatorio. La caminata comienza en el centro de visitantes, desde donde los guías locales acompañan al turista por toda una quebrada multicolor, que deslumbra a cada paso por la variedad de paisajes que se conjugan en el mismo lugar.

Troncos petrificados, rocas milenarias y el viento que sopla en la quebrada, hacen que este recorrido sea imperdible camino a Villa Unión o al Parque Nacional Talampaya.

Tiempo de recorrido: 1 / 2 Hs.
Dificultad: Baja.
Época: todo el año.

Quebrada de Don Eduardo y Ciudad Perdida – Parque Nacional Talampaya

En el Parque Nacional Talampaya, Patrimonio de la Humanidad, se pueden realizar caminatas conducidas por guías especializados e internarse en las entrañas de las gigantescas formaciones de arenisca sedimentaria.

La caminata a la quebrada de Don Eduardo, comienza en el centro de visitantes del parque nacional, donde se contrata el guía. Los diferentes terrenos, las innumerables especies de aves que se avistan durante la marcha y las tropillas de guanacos que se cruzan, llenan de color y emociones a este inolvidable recorrido.

Otro posible en el Parque Nacional Talampaya es la ruta al interior de la Ciudad Perdida, una excursión en la que, parte en vehículo y parte a pie, se descubren las “callejuelas” de una caprichosa ciudad esculpida por el viento y el agua durante miles de años. Este recorrido, permite entender los diferentes procesos de erosión que dieron origen a este maravilloso escenario natural.

Tiempo de recorrido: 3 / 5 Hs.
Dificultad: Baja.
Época: todo el año (precaución en verano)

Quebrada de la Troya

Magníficos paisajes montañosos, invitan a descubrir descomunales valles donde los colores del silencio comienzan a desplegar su magia paisajística. La pintoresca Cuesta de La Troya que comienza en Vinchina, el último de los Departamentos en zona precordillerana, atraviesa curvas y contracurvas como parte de una de las travesías que maravilla a cualquier mortal.

El universo cromático se presenta silencioso ante una naturaleza diferente que te desafía a conocerla, donde no sólo reconoces su valor real sino que te animas sigiloso a desentrañar su belleza. Con la logística necesaria, es posible llegar en compañía de especialistas (sugiero que tomes contacto con la Cooperativa de Guías Laguna Brava) que, no sólo conocen la zona como la palma de su mano, sino que instruyen con perfección el ascenso hacia una travesía de jornada completa.

Tiempo de recorrido: 2 / 3 Hs
Dificultad: Baja
Época: Todo el año, con reservas fines de enero por algunas lluvias estacionales.

Estación 5 del Cable Carril

Más de cien años de pie lleva esta monumental construcción. El Monumento Nacional Cable Carril, que une Chilecito con la mina abandonada La Mejicana, tiene a sus pies, una senda que une a todas sus estaciones y que recorre desde los 1095 msnm (metros sobre el nivel del mar) hasta los 4200 msnm donde se encuentra la mina.

Esta particular caminata, en la que se llega a la estación Nº 5, cuenta con una logística que implica poder dormir una noche en plena montaña, disfrutando del sol y las estrellas durante dos días a pura aventura.

Luego de atravesar el paraje Santa Florentina, en el pie de la estación Nº3 del cable carril, la caminata comienza a subir lentamente por una quebrada donde las torres del cable y un pequeño arroyo, nos marcan el camino a seguir. Perfumado con hierbas aromáticas, el sendero realiza pequeñas curvas y contracurvas.

Tiempo de recorrido: 2 días
Dificultad: Media
Época: Todo el año

Fotos | Argentina Travel, Administración de Parques Nacionales Argentina,Secretaría de Turismo de La Rioja, María Victoria Rodríguez
En Diario del viajero | La Ruta 40 a su paso por la Región de Cuyo

Seguimos con esta serie de artículos sobre Villa O'Higgins, la ciudad escondida al final de la Carretera Austral. Si hace unos días te acercábamos hasta este destino relativamente aislado de Chile, hoy vamos a caminar durante varios días para unir dos parajes espectaculares: la Carretera Austral de Chile, con el Parque Nacional de los Glaciares, en Argentina.

Cruzar este paso fronterizo es mucho más que el mero trámite de pasar de un país a otro, es una aventura en sí mismo, pensado para ciclistas y aficionados al trekking que quieran disfrutar de un trayecto excepcional en los Andes, con tramos de navegación por lagunas y muy cerca del Campo de hielo sur.

Para quien pretenda conocer la Patagonia por el lado chileno y argentino, le guste el turismo de aventura, y especialmente para los que viajen en bicicleta, este paso fronterizo es la mejor forma de combinar la Carretera Austral en Chile con la Ruta 40 en Argentina.

Laguna del Desierto, un paso fronterizo excepcional

Entre los atractivos de Villa O'Higgins, mencionábamos la posibilidad de continuar el trayecto hacia el sur por la Patagonia, como una vía de unión entre la Carretera Austral y la Ruta 40. Con una particularidad, este tramo solamente puede hacerse caminando, a caballo, o en bicicleta. No está habilitado para automóviles ni motos.

Lo increíble de pasar de Chile a Argentina, o viceversa, por este cruce es que recorre lugares muy remotos, atravesando parajes naturales vírgenes, pasando junto a glaciares y al lado del Campo de hielo sur. Y que requiere de cierta forma física para hacerlo caminando o bien desembolsar una buena cantidad de pesos chilenos para combinar otras formas de transporte.

El paso fronterizo, por tramos

En total son unos 130 kilómetros que se pueden hacer en un mínimo de dos días. La única forma de atravesar el lago O'Higgins es en barcaza, que supone el mayor desembolso de este viaje. Los demás tramos se pueden hacer caminando con el equipaje y/o la bicicleta o pagando para ir en camioneta o caballo (o que nos lleven el equipaje).

Antes de nada, para orientarnos tenemos el mapa que ofrece la Municipalidad de Villa O'Higgins:

Y ahora veamos cada tramo por separado:

• Villa O'Higgins - Puerto Bahamondes (7,5 km).

• Puerto Bahamondes - Candelario Mancilla. Se navegan 3 horas por el Lago O'Higgins. En Candelario Mancilla hay que hacer noche para continuar al día siguiente muy temprano (hay camping y hostales).

• Este mismo día es posible hacer una excursión al glaciar O'Higgins desde Candelario Mancilla.

• Trekking (o bicicleta) de 22 kilómetros hasta llegar a la Laguna del Desierto. Aquí tendremos que pasar el control migratorio.

• Nos podemos subir al barco que atraviesa la Laguna del Desierto o hacer un trekking de 12 kilómetros bordeándola.

• Desde el otro lado del barco restan 35 kilómetros hasta El Chaltén.

¿Cómo hacer este recorrido?

Es posible contratar un paquete turístico con todo el trayecto, al que se pueden añadir los extras que queramos (visita al glaciar, transfer en caballo o camioneta y porte de equipaje). O bien, podemos hacerlo por nuestra cuenta, algo recomendable solamente para quienes estén acostumbrados a largos trekkings y teniendo en cuenta que las condiciones climáticas no son las mejores la mayor parte del año.

El paso está habilitado solamente de noviembre a abril y se recomienda solicitar información adicional sobre su estado y las diversas opciones para cruzarlo antes de salir, en las oficinas de turismo Villa O'Higgins o El Chaltén.

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Más información | Municipalidad Villa O'Higgins

No está en los planes de todo el que visita Chile recorrer la Carretera Austral. Su lejanía de los principales atractivos del país y su acceso relativamente complicado la hacen quedar fuera de la típica ruta turística. Sin embargo, hacer este trazado único, en su totalidad o parte de él es una experiencia viajera irrepetible.

Desde Puerto Montt, la última gran ciudad antes de la isla de Chiloé, la Carretera Austral transcurre a trompicones hacia el sur, terminando muy cerca del Campo de hielo sur en Villa O'Higgins, la ciudad escondida al final de la Carretera Austral. Esta villa, en la base de los Andes, tiene un enorme potencial como destino de trekking, perfecta para disfrutar de la naturaleza en sus montañas, glaciares, ríos y lagunas.

El cambio de paisaje en los 1.240 kilómetros que forman la Carretera Austral es motivo suficiente para viajar por esta ruta. Hay cientos de lugares que hay que visitar, pero pasaremos rápido por toda la ruta y nos quedaremos en Villa O'Higgins durante esta serie de artículos.

¿Merece la pena llegar hasta Villa O'Higgins?

Villa O'Higgins, la capital de los glaciares patagónicos, está en la base de la cordillera de los Andes, en la confluencia del río Mayer, el río Mosco y los lagos Ciervo y O'Higgins. El aislamiento de esta zona geográfica dificultó su fundación, que no fue hasta 1966. Aunque a día de hoy, ese es uno de sus atractivos, pues en este rincón, de apenas 600 habitantes, se combinan tranquilidad y descanso, con trekking y turismo de aventura.

Villa O'Higgins pertenece a la XI Región Aysen del General Carlos Ibáñez del Campo y para llegar se necesitan varios días de viaje, por lo que no es destino para quienes viajen con prisas. Además, hay que tener en cuenta que antes del mes de noviembre las condiciones climáticas no suelen ser favorables.

Sin embargo, Villa O'Higgins es un lugar totalmente recomendado:

1. Por ser el final de la espectacular Carretera Austral, una ruta con tramos todavía sin asfaltar, con una belleza y cambios de paisaje sin igual.

2. Por ser un destino perfecto para el trekking y disfrutar de la naturaleza: el Parque Nacional Bernardo O'Higgins, el Campo de hielo sur, los glaciares Mosco, O'Higgins y Tigre, el cerro Santiago, etc. Los veremos con más detalle en otro artículo.

3. Por ser ideal para los amantes de las buenas caminatas, con el paso fronterizo hacia El Chaltén (Argentina), uniendo la Carretera Austral chilena con el Parque Nacional Los Glaciares de Argentina a través de Laguna del Desierto.

¿Cómo llegar a Villa O'Higgins?

Llegar hasta esta esquina de los Andes no es tarea sencilla. Planteamos cuatro posibles opciones:

• Por la Carretera Austral, la mejor opción para los viajeros de largo recorrido, como colofón final a la ruta iniciada en Puerto Montt, más de mil kilómetros al norte. También hay opción de volar hasta Coyhaique (a medio camino de la Carretera Austral).

• En barco. Hay ferris que bordean toda la costa desde Puerto Montt, parando en varias poblaciones como Puerto Aysen o Caleta Tortel. Desde aquí, tomaríamos la Carretera Austral hasta Villa O'Higgins.

• Caminando, cruzando la frontera de Argentina, desde El Chaltén por la Laguna del Desierto. Es la opción más extrema, para viajeros con muchas ganas de trekking.

• En avioneta. Con vuelos desde y a Coyhaique los lunes y jueves. Capacidad para 8 personas.

En los próximos días seguiremos descubriendo Villa O'Higgins en Diario del Viajero.

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Web | Municipalidad de Villa O'Higgins

Los paisajes de Nueva Zelanda nos han encandilado en muchos artículos de Diario del Viajero. Pero, y si ahora resulta que las islas principales de Nueva Zelanda no son dos, sino tres. En ese caso, ¿hablaríamos de isla norte, isla centro e isla sur?

El 85% de toda la superficie de la isla Stewart está protegida dentro del Parque Nacional Rakiura. Sus afortunados 400 habitantes tienen el privilegio de vivir en un paraíso de bosques, calas y playas de aguas cristalinas, aunque con lluvia 275 días al año. Quién ha estado en Stewart asegura que es otra de las maravillas que hay que visitar de Nueva Zelanda. Descubramos por qué.

Algunos datos de Stewart Island

Es uno de los lugares habitables más próximos a la Antártida, pues tan solo 2450 kilómetros separan South Cape, en Stewart, de las islas Balleny, en la costa de la Antártida.

Su extensión es muy inferior a las otras dos islas, tan solo 1570 kilómetros cuadrados y su población, apenas 400 habitantes. La mayoría reside en el asentamiento más importante de la isla: Oban.

La electricidad es suministrada desde 1988 por generadores diésel, a un precio tres veces superior a la isla sur. Hasta ese año, cada familia debía utilizar su propio generador para tener corriente eléctrica.

Un poco de historia de Stewart

Desde el siglo XIII los maoríes ya venían a la isla Rakiura a recolectar y atraídos por su abundante pesca. En 1770 las expediciones del capitán Cook fueron las primeras en ver la isla Stewart, sin embargo, pensaron que era parte de la isla sur. Fue en 1809 cuando William Stewart descubrió que era una isla independiente y en su honor se le dio nombre. Desde entonces, por la isla han pasado industrias balleneras, madereras y astilleros, creando asentamientos temporales que dieron lugar a la pequeña población residente.

Qué hacer en la isla Stewart

Hay senderos bien habilitados que parten y retornan a Oban, para caminatas cuya duración varía de menos de una hora hasta varios días.

Uno de los trekkings más completos es el Rakiura Track. De 32 kilómetros, a lo largo de tres días. Se puede hacer por tu cuenta, pero sería aconsejable solicitar información en el centro de visitantes del Parque Nacional de Rakiura.

Si se busca ver kiwis y otras aves endémicas de la isla sur de Nueva Zelanda, una caminata por Stewart es pefecta para ello. Y todavía más si nos vamos a un islote al sur de Oban, la isla Ulva.

En los meses de verano, las aguas de Stewart son muy claras y perfectas para hacer submarinismo o snorkeling. Aunque para los más frioleros, mejor alquilar un kayak y explorar sus intactas calas y playas.

Por su ubicación, próxima a la Antártida, Stewart Island es uno de los mejores lugares del mundo para ver la aurora austral.

Cómo llegar a Stewart Island

Solo es accesible desde la isla sur de Nueva Zelanda, en ferry o en avioneta, con mayor o menor número de combinaciones según la temporada:

Si cuando estemos en la isla sur, decidimos desplazarnos a Stewart, deberíamos tener en cuenta que aquí llueve todo el año y hace todavía más frío. Recuerda que los meses más cálidos (o menos fríos) son de diciembre a febrero.

Fotos | koennz, mikigroup, docnz y conticium
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Para cruzar el océano Pacífico es posible elegir alguna combinación de vuelos con escala en Hawaii. En mi caso, como volaba de Sídney a Los Ángeles con una parada de 10 horas en Honolulu, tenía tiempo más que suficiente para visitar Waikiki Beach y subir al Diamond Head.

En la costa de Honolulu, al final de Waikiki Beach sobresale una pequeña montaña, que es parte del cráter del volcán Ko'olau. Éste, junto con el Wai'anae son los responsables de la creación de la isla O'ahu, donde se encuentra la ciudad de Honolulu. Esto sucedió hace de 2,5 a 4 millones de años.

Sin embargo, la forma actual del Ko'olau con su ancho cráter de 1,4 kilómetros cuadrados y tan solo 232 metros de elevación, es de hace 300.000 años, resultado de una breve erupción y de la erosión hasta nuestros días. El extremo más próximo al océano es más elevado debido a que, durante la erupción, el viento depositó en ese lado más material volcánico.

Se cree que el cráter estuvo cubierto por un bosque de arbustos, con especies únicas de Hawaii. El agua de las lluvias formaba una laguna durante el invierno en el interior del cráter, donde acudían aves marinas hasta principios del siglo XX. Otras especies de plantas fueron traídas para pasto y se pudieron adaptar al clima árido.

¿Por qué Diamond Head?

Este lugar en hawaiano es conocido como Le'ahi. Una de sus traducciones es "frente de pescado" y otra "cabo de fuego" haciendo referencia a las hogueras que se hacían en su cima para orientar a las canoas por la costa de la isla. Mucho después, en 1917, se construyó el Faro Diamond Head.

Diamond Head (Cabeza de diamante) es el nombre que le dieron los exploradores británicos y comerciantes que llegaron a Hawaii a finales del siglo XVIII, confundiendo el brillo de los cristales de calcita con el de diamantes.

Uso militar

Desde este saliente hay una amplia visión de parte de la costa de O'ahu. Por ello, en 1904 el Gobierno Federal compró Diamond Head para construir una base militar que se fue ampliando durante las siguientes décadas. A día de hoy todavía se conservan las cinco baterías distribuidas en sendos niveles. Se comunican por túneles y escaleras, que son parte del recorrido del trekking hasta la cima.

Esta fortificación, construida sobre la estructura natural del volcán, fue considerada una maravilla de la ingeniería de la época. Aunque toda la inversión fue un gasto inútil, pues posteriormente O'hau nunca fue atacada durante ninguna guerra.

Trekking en Diamond Head

Desde el acceso se usa el mismo sendero que fue utilizado por las mulas para transportar el material de la base militar. Una vez que se llega a la parte más elevada, el sendero atraviesa escaleras y túneles que fueron usados por los soldados americanos. Se atraviesan las diferentes baterías y finalmente se llega a la cima. Allí arriba, el esfuerzo habrá merecido la pena por las vistas impresionantes a la costa de O'hau: rascacielos y playas -lo que se espera de Hawaii-, conforman la foto perfecta:

¡Tranquilo, que luego cuando bajes te podrás dar un chapuzón en Waikiki para recuperarte del calor!

Es un recorrido fácil de 1,3 kilómetros, con un desnivel de 171 metros. Pero cuidado porque el calor es muy intenso. Piensa que tardarás una hora y media en hacer el trayecto de ida y vuelta.

Cómo llegar a Diamond Head desde el aeropuerto

Desde el aeropuerto los buses 19 y 20 te llevan hasta el final de Waikiki Beach por 2,5 dólares. Luego, gratis con el free transfer, te puedes subir en el 23. Hay que caminar unos 15 minutos hasta la entrada. También puedes subir desde Waikiki Beach en taxi por unos 12 dólares.

La entrada cuesta un dólar. Si vas con vehículo, dejarlo en el parking te costará 5 dólares.

En Diario del Viajero | Más de Hawaii
Fotos | Brocken Inaglory, nosha, Wikipedia y Tech. Sgt. Michael Haggerty

Las Cameron Highlands, deben su nombre al topógrafo británico que, en 1885, en el periodo colonial, descubrió estas tierras altas cuando se encontraba explorando el interior de la península de Malasia. Lo que encontró, que ahora atrae a miles de visitantes, son tierras fértiles de paisajes increíbles y temperaturas más bajas que en el resto del país.

En la actualidad las Cameron Highlands son la despensa de frutas y verduras de Malasia y, a nivel turístico se caracterizan por sus extensas plantaciones de té y por ofrecer interesantes rutas para hacer trekking.

En Cameron Highlands hay dos poblaciones principales: Tanah Rata y Brinchang. La primera de ellas suele ser el punto base en el que alojarse.

Después de viajar un tiempo por Malasia, llegar a Tanah Rata es un verdadero alivio por la temperatura mucho más fresca y el ambiente más tranquilo que en otras ciudades. Es un pueblo pequeño y muy turístico, donde todo se reúne en la calle principal: tiendas de cualquier tipo, restaurantes típicos malasios y otros más orientados a extranjeros.

Plantaciones de té

Por los alrededores de Tanah Rata y Brinchang abundan las plantaciones de té que, más que el producto en sí, lo realmente atractivo es el bello paisaje que conforman las colinas invadidas por plantas de té y las infinitas tonalidades de verde según su estado de recolección y cómo se refleje el sol en ellas.

Al norte de Tanah Rata está la plantación Sungai Palas Boh, una de las más destacadas. Su acceso es gratuito y además del paisaje de colinas de té, también resulta interesante visitar el interior de la planta procesadora, donde todo el proceso productivo es visible para el público, desde que entra el té a la trituradora, el proceso de secado, que determinará los diferentes sabores, y el empaquetado.

Trekking

Desde Tanah Rata queda muy cerca el conocido Mossy Forest de Cameron Highlads de gran diversidad biológica y varias rutas para caminar, de diferente duración cada una. Este paraje no sería posible si no fuera por el clima tan húmedo y con tantas lluvias, así que no hay que olvidar el chubasquero por si nos sorprende un más que probable aguacero. Los senderos no siempre están bien señalizados, por lo que es aconsejable pedir un mapa en el hotel.

Además hay dos cataratas también accesibles desde Tanah Rata que no son nada del otro mundo, sino más bien una opción más para completar los días en el entorno característico de Cameron Highlands. Las más cercanas son las cascadas Parit; las Robinson están un poco más alejadas y pueden ser parte de alguna ruta senderista iniciada en Tanah Rata.

Si queda tiempo para más, también está el templo budista Sam Poh en las afueras de Tanah Rata pero, si se han visitado otros templos en otras ciudades de Malasia, no resultará muy espectacular.

Otra actividad recomendable es visitar los mercados que hay en las proximidades de Tanah Rata y Brinchang donde acuden a abastecerse los habitantes de los alrededores y viajeros curiosos atraídos por la variedad y abundancia de productos de la zona.

Fotos | Mar Serrano
En Diario del Viajero | Teh tarik, el té tirado de Malasia

Recorriendo la pequeña isla de Sri Lanka llegué a Ella, ubicada en un entorno excepcional, entre montañas exuberantes de vegetación y con varias rutas para hacer trekking. Hasta Ella llegué desde Nuwara Eliya en un tren que parecía de juguete recorriendo las Tierras Altas de Sri Lanka.

Ella no es más que un cruce de carreteras a 1.040 metros de altitud donde han construido hoteles para cubrir la demanda de alojamiento de uno de los lugares más turísticos del país. Hasta aquí llegan multitud de extranjeros en busca de tranquilidad y contacto directo con la naturaleza. Además de ser etapa final del precioso trayecto en tren desde Nuwara Eliya, está muy bien ubicado para visitar Horton Plains y los Parques Nacionales de Udawalawe y Yala. Pasa y te cuento más sobre bellos paisajes y trekking en Ella, Sri Lanka.

La primera de las rutas fáciles para caminar desde Ella es el sendero que sube al Little Adam's Peak, desde la carretera hacia Passara. Se camina entre plantaciones de té y en unos 45 minutos se llega a lo más alto. Desde allí, hay unas vistas impresionantes a todo el valle y se observa la Ella Rock enfrente, la carretera serpenteante abajo e incluso parte de las Cataratas Rawana.

La segunda ruta es precisamente la que sube hasta Ella Rock. Es una caminata un poco más larga, de unas 4 horas en total. Lo más interesante es el trayecto inicial de la ruta, sobre las mismas vías del tren que vienen desde Nuwara Eliya. Luego un sendero atraviesa algunas aldeas y asciende hasta llegar a un tramo de bosque muy cerrado. Ya arriba, los árboles se abren junto al precipicio, en un trozo de roca descubierta con una panorámica increíble, justo al otro lado del Little Adam's Peak.

Foto | Mar Serrano
En Diario del Viajero | Observando elefantes muy de cerca en Udawalawe, Sri Lanka
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Myanmar, país todavía auténtico, el más budista y el último por explotar turísticamente del sudeste asiático. Paisajes, Estupas, templos, monjes, sonrisas, betel, thanaka, longyi, Bagan, Inle... Todo esto no deja indiferente al viajero y también, por todo esto, la maravillosa Myanmar se está convirtiendo en el destino preferido en los últimos meses de aquéllos que optan por esta región de Asia.

Sin embargo, quedan lugares no tan conocidos donde todavía se siente la verdadera Birmania, por ejemplo, Hsipaw, un rincón por explorar de Myanmar.

La ruta habitual por Myanmar comienza en Yangón y termina en Mandalay, la ciudad más al norte que se suele visitar. En cambio, Hsipaw -leído sipó-, perteneciente al Estado Shan, queda a 200 kilómetros al noreste de aquélla y, si planificas bien tu visa de 28 días en Myanmar, puede que te guste pasar aquí unos días.

Sin haber nada en especial en la polvorienta ciudad de Hsipaw, es probable que te quedes atrapado allí unos días, por las bonitas caminatas en sus alrededores, verdes y salpicados de estupas y por observar cómo viven sus alegres habitantes, de fácil sonrisa y gran curiosidad por el extranjero.

Sin embargo, cerca de Hsipaw hay algunos lugares accesibles caminando menos de una hora: Little Bagan, Sunset Hill y el Palacio Shan. Y otros no tan próximos como el lago Nawng Kaw Gyi o las cascadas Nam Hu Nwe.

Little Bagan

Al norte de Hsipaw, siguiendo la calle principal comienza un sendero que lleva al pequeño Bagan, o Little Bagan, una zona con muchas estupas, algunas semiderruidas, mezcladas con la naturaleza. También hay varios monasterios. Además del propio Little Bagan, el trayecto es perfecto para observar cómo viven los habitantes de esta zona de Hsipaw.

Sunset Hill

Por la tarde, puedes ir al Sunset Hill, para ver la puesta de sol. Esta colina está a 45 minutos al sureste de Hsipaw. Saliendo de la ciudad, hay que atravesar el puente de hierro y caminar por el sendero que lleva hasta un monasterio, en el punto más alto.

Palacio Shan

Aquí vive el sobrino del último príncipe Shan y su mujer. Ésta cuenta la historia del último príncipe y cómo se exilió para evitar ser capturado por el Régimen. Lo que queda del Palacio es el edificio principal, los jardines y la casa de oración, ésta, en muy mal estado.

Si te gustan los mercados tradicionales, en Hsipaw hay dos, donde es muy probable que seas el único extranjero, sobre todo en el de por la mañana, abierto hasta las 6:00. El mercado local permanece abierto todo el día.

También hay caminatas de más de un día desde Hsipaw que pasan por bonitos paisajes y aldeas shan, como Namshan. Pide información de las diversas opciones disponibles en tu alojamiento. Según la época del año, necesitarás ropa de abrigo y, como no hay mucha variedad de comida, es recomendable llevar comida desde Mandalay.

Puedes llegar a Hsipaw en bus directo desde desde Nyaungshwe (lago inle) o Mandalay.

Fotos | Mar Serrano
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