Una de las seis ciudades licias más importantes, Tlos, fue descrita en la Crónica hitita como 'la metrópolis más brillante de la nación licia'. Aunque la mayoría de las ciudades licias estaban ubicadas a lo largo de la costa, Tlos estaba estratégicamente ubicada en una colina que dominaba amplias vistas del valle de Xanthos al oeste y protegida por las montañas Akdag al este.

La colina real en la que se alza Tlos está asegurada, además, por pendientes casi verticales en tres lados, lo que la convierte en una fortaleza natural.

Una fortaleza natural

La evidencia sugiere que Tlos estuvo habitado hace 4.000 años, pero el sitio no fue abandonado hasta el siglo XIX. La impresionante longevidad de su ubicación significa que Tlos fue el hogar de varias culturas dispares, todas ellas dejando su huella en la acrópolis y el área cercana.

El fuerte Kanlı Ağı en la cima de la colina es otomano, pero incluso esta construcción relativamente reciente incorporó murallas licias y romanas preexistentes. Directamente debajo del fuerte se encuentran las tumbas licias, tradicionalmente talladas en el costado del afloramiento rocoso, y fuera de estas tumbas hay varios sarcófagos.

A la derecha de la entrada, un camino conduce a la base del cerro. Después de un fuerte descenso y ascenso, se puede ver un grupo de tumbas desde el camino. Es necesario subir un poco para llegar a la tumba más importante de Tlos: la Tumba de Belerofonte.

Según la leyenda, un antiguo rey licio envió a Belerofonte para matar a Quimera. A su partida, Atenea le regaló Pegaso a Belerofonte. Oportunamente, en una pared de la tumba, Bellerophon está representado con su equipo de combate completo montado en un caballo alado.

No muy lejos de la Tumba de Belerofonte se encuentra la Tumba no. 5, sobre el cual hay un interesante bajorrelieve que retrata a diez guerreros luchadores.

Junto a la acrópolis se encuentra el estadio. La amplia extensión de tierra entre las ruinas es un modesto recordatorio de lo masivo que era este estadio. Los únicos restos visibles del estadio son los asientos con capacidad para 2.500 espectadores y la piscina que se encuentra en el centro del estadio.

En el lado norte del estadio se encuentran los dos baños, el gimnasio y el anfiteatro, flanqueados por edificios que se cree que albergaron el mercado local.

Paralelo al estadio está lo que los investigadores suponen es un mercado de dos pisos, 150 metros de largo con pequeñas puertas rectangulares y grandes puertas arqueadas en su pared oeste. El edificio está construido con sillería cuidadosamente ensamblada.

En el extremo sur hay un edificio más ancho con varias cámaras y cuatro grandes puertas arqueadas. También hay una palaestra a la derecha del complejo del mercado con baños públicos en el otro lado.

Hay dos baños adyacentes, uno más pequeño y otro más grande al norte que consta de tres habitaciones de igual tamaño. Un ábside con siete ventanas abre la sala más oriental hacia el sur. Conocido localmente como 'Yedi Kapılar' ('Siete puertas'), sus siete arcos dan al valle de Tlos. Esta sala podría ser la 'exedra en los baños públicos' donada por Opramoas a Tlos y dataría entre los años 100 y 150 d. C.

¿Dónde está?

Tlos se encuentra en el lado este del valle de Xanthos sobre un afloramiento rocoso que se eleva desde una meseta de un pueblo moderno, pero termina en el oeste, norte y noreste en acantilados casi perpendiculares.

En Diario del Viajero

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A la entrada del solar se alza una pequeña taquilla blanca prefabricada. Frente a la acrópolis hay algunos pequeños cafés con servicios higiénicos y estacionamiento. También hay un manantial natural. Ideal para viajar en el tiempo.

Hoy quiero enseñaros el peculiar Mausoleo del cantante José Alfredo Jiménez, en Dolores Hidalgo, en el estado mexicano de Guanajuato. Probablemente a muchos no os sonará el nombre del mítico interprete mexicano José Alfredo Jiménez, pero seguramente todos conoceréis sus canciones más míticas como El Rey, Camino de Guanajuato, la Media Vuelta o Si nos dejan, popularizadas por él mismo y por otros muchos intérpretes.

José Alfredo Jiménez Sandoval, fue un cantante y compositor mexicano que se hizo mundialmente famoso por crear una gran cantidad de temas del género mexicano, principalmente ranchera y corridos acompañados por bandas de mariachis.

El cementerio o Panteón Municipal

En el Panteón de la ciudad de Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional, se albergan los restos del gran ídolo de música ranchera en un Mausoleo que resulta muy peculiar por sus dimensiones y formato al visitante europeo.

Con forma de gigantesco Sombrero Mexicano, su tumba es lugar de peregrinación e incluso de fiesta, en esa particular forma de entender la muerte que tienen los mexicanos. Los habitantes de Dolores Hidalgo, están muy orgullosos de su famoso intérprete.

Así, no dudan en visitar el cementerio subidos a caballo, organizar fiestas musicales en su honor dentro del cementerio y beber y cantar sus canciones como si se estuviera en un lugar de fiesta. (Algunos hasta iban armados con sus pistolas, probablemente ornamentales, pero no quisimos preguntar)

Bajo el sombrero, la inscripción La vida no vale nada, parte de la letra de su canción Camino de Guanajuato, resulta premonitoria. A los lados del sombrero, un zarape o larga manta o bufanda elaborada con un mosaico de muchos colores, recuerda el título de muchas de sus canciones.

Antes de tener ese monumento, el cantante estuvo enterrado en una tumba sencilla, hasta que su yerno, el arquitecto Javier Senosiain diseñó esta tumba, que fue inaugurada el 23 de noviembre de 1998 en el 25 aniversario de su fallecimiento.

El Panteón con el Mausoleo, se encuentra a 15 minutos del centro de Dolores Hidalgo. La entrada es gratuita y dentro del panteón puedes seguir las explicaciones de un guía que te explicará cómo fue la vida del cantante, y también puedes encontrar quien te preste un sombrero y un zarape para que hacerte una foto ambientado como charro, junto a la tumba del popular musico.

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Imágenes | Pakus y Culturismo.mx

Construidos entre los siglos III y VII, los kofun son antiguos túmulos japoneses que servían de tumbas elaboradas para poderosos clanes.

La forma más común de kofun era el zenpō-kōen-fun, una tumba masiva erigida en forma de ojo de cerradura.

Kofun

Si bien se estima que hay más de 160 000 kofun dispersos por todo Japón (con 700 solo en Tokio), son bastante difíciles de vislumbrar; para el ojo inexperto, pueden parecer meros montículos de tierra.

Por esta razón, los túmulos funerarios del Complejo Kofun de Hodota (o Hotoda) en el noreste de Saitama son anomalías. Con la ayuda de algunos trabajos de restauración significativos, se ven casi exactamente como se habrían visto hace 1.500 años.

Un volcán también tiene mucho que ver con su estado de conservación: cuando el cercano Monte Haruna entró en erupción en el siglo VI, sus gruesas cenizas cubrieron los tres montículos que componen el complejo, preservándolos durante más de un milenio hasta que fueron desenterrados en el siglo XIX.

Los tres kofun del complejo son enormes, cuidadosamente conservados y bien mantenidos. El Futagoyama Kofun, el más grande de los tres, mide unos 108 metros de largo y 10 metros de altura.

Según una excavación de 1935, se encontró un hueco con un diámetro de 4-5 metros en la parte circular posterior, que es donde probablemente se encontraba la cámara funeraria.

En 1967, un avión de entrenamiento de la Fuerza de Autodefensa Aérea de Japón se estrelló junto al kofun, causando daños considerables. Durante el trabajo de restauración, se encontraron numerosos haniwa, algunos en forma de caballos, personas, aves acuáticas, etc., además de las variedades cilíndricas más comunes.

La penetración en el interior del kofun se vio obstaculizada por la filtración de agua subterránea, y el trabajo posterior se suspendió. En 1991, se llevaron a cabo más excavaciones junto con la construcción del Parque Futagoyama circundante, lo que resultó en el descubrimiento de que la tumba había estado rodeada por un foso y el descubrimiento de más artefactos.

Yakushizuka Kofun, el segundo montículo, ahora es parte del Templo Saikō-ji, y solo una pequeña porción de él es visible hoy.

El Hachiman-zuka Kofun fue el hogar de 400.000 fukiishi, o piedras para techos, y 6.000 figuras cilíndricas de haniwa, o arcilla de terracota. Estos haniwa típicamente representan humanos, animales y casas, ofreciendo instantáneas tangibles de la vida cotidiana durante el período Kofun.

Hoy, réplicas de tales haniwa rodean el complejo en masa, algunos con escudos como para proteger el lugar de enterramiento restaurado.

¿Cómo ir?

El antiguo complejo de kofun está a 30 minutos en autobús desde la estación de Takasaki. Si está interesado en la arqueología japonesa, asegúrarte de visitar el Museo Kamitsukenosato, donde se muestran los artefactos que se han desenterrado del sitio.

Mientras cristianos y ortodoxos de una u otra ramificación siguen a las greñas por la propiedad del Santo Sepulcro, una discreta cavidad fuera de las murallas de Jerusalén intenta proclamarse como la verdadera tumba de Cristo. Se trata de la Tumba del Jardín, ubicada al norte de la Puerta de Damasco.

Descubierta en 1867, la Tumba del Jardín no fue desenterrada hasta 1891, diez años después de que el General inglés Charles Gordon, sin duda un hombre influyente en la época, confirmase por su cuenta y riesgo que, efectivamente, se trataba del auténtico Sepulcro. Para ello se basó en su situación respecto a las murallas, y en el aspecto de una roca ubicada a escasos metros, en la que reconoció la forma de una calavera (“Gólgota” en arameo).

Desde entonces la tumba es custodiada por los cristianos anglicanos y protestantes, y no son pocos quienes acuden a ella en peregrinación para rendir sus respetos al hijo de Dios. Queda así demostrado, una vez más, que la Fe mueve montañas, ya que según diversos estudios arqueológicos, de ninguna manera podría tratarse del verdadero Sepulcro de Cristo.

Dejando a un lado el debate sobre su autenticidad, si de lo que se trata es de sentirse cerca de Dios, yo personalmente encuentro más facilidades en este modesto y tranquilo jardín a las afueras de la Ciudad Vieja de Jerusalén, que en ese batiburrillo de oro y plata en el que se ha convertido el Santo Sepulcro.

Foto | Carmen
En Diario del Viajero | ¿Por qué pelean en el Santo Sepulcro?
En Diario del Viajero | Museo Torre de David, en Jerusalén

Cualquiera diría que viajo para conocer momias. País al que vaya y tenga una, no pierdo la ocasión de verla. Por eso, una de las primeras cosas que hice al llegar a Beijing fue visitar el mausoleo donde se encuentra la momia de Mao.

El mausoleo del Gran Timonel es un basto edificio gris situado en la histórica plaza de Tian’anmen. De tamaño descomunal, y flanqueado por estatuas en representación de campesinos, estudiantes, obreros y soldados, no pasa desapercibido. Ni siquiera en esta plaza que, con sus 880 metros de largo y 500 de ancho, ha sido catalogada como la más grande del mundo.

La cola que se forma en la entrada al mausoleo es larga, pero conviene no dejarse intimidar porque avanza muy rápido. Poco antes de entrar, un par de chicas venden flores amarillas por tres yuanes, que muchos chinos compran para dejarlas frente a la estatua que hay en el vestíbulo del mausoleo. Allí, las flores se cuentan por centenas.

Una vez pasado el vestíbulo, sin más introducciones uno se encuentra en la habitación que alberga la momia del ex presidente chino. La sala está casi a oscuras y de alguna manera, al entrar, la cabeza de Mao parece brillar con luz propia, como una bombilla. Quizá fue un efecto óptico entre la iluminación y la bandera roja que envuelve el cuerpo. O sólo una jugarreta de mi imaginación.

En teoría, esa misma sala contiene una pequeña colección de objetos personales de Mao. Y digo “en teoría” porque la visita es tan sumamente rápida que resulta imposible detenerse a comprobarlo. Aún así, no deja de ser una experiencia curiosa.

Conviene recordar que, aunque el acceso es gratuito, para entrar es necesario dejar bolsas y mochilas en una consigna que cobra a partir de 15 yuanes en función de lo que contenga (el precio aumenta con cada cámara, móvil, gafas de sol…).

Asimismo, el horario de visitas cambia frecuentemente, de modo que es mejor pasar un día antes para informarse bien. Hace un par de semanas, cuando yo lo visité, abría todos los días, excepto los lunes, de 08:30 a 12 horas.

Foto | SarahDepper
En Diario del Viajero | El mausoleo de Lenin en Moscú, Vietnam: El Mausoleo de Ho Chi Minh en Hanoi

El ajuar del faraón Tutankhamón, el mayor tesoro encontrado jamás en una tumba egipcia, es uno de los grandes atractivos que ofrece el Museo Egipcio de El Cairo. Entre sus piezas, de incalculable valor, destacan sus sarcófagos, la máscara funeraria, y el hermoso trono cuyo respaldo representa una escena íntima del monarca con su esposa.

Pero el tesoro no estaba completo. En una época en la que el gobierno egipcio permitía a los arqueólogos llevarse parte del hallazgo como souvenir y recompensa a su trabajo, 19 de las piezas que componían el ajuar funerario del joven faraón habían terminado en el Museo Metropolitan de Nueva York. Hasta hoy.

El anuncio lo ha hecho Mohamed Abdel Maqsud, secretario general del Consejo Supremo de Antigüedades egipcias. Tras largas negociaciones entre los responsables de ambos países, el próximo martes las piezas regresarán a Egipto, y dentro de poco ocuparán su lugar junto al resto del tesoro para que puedan ser admiradas.

Si bien son piezas pequeñas en comparación con las maravillas que a día de hoy llenan las salas del Museo de El Cairo, no cabe duda de que ésta es una gran noticia para todos los amantes del Antiguo Egipto. El tesoro de Tutankhamón vuelve a casa, de donde nunca debería haber salido.

Vía | El Mundo Imagen | Mercedes Blanco En Diario del Viajero | La tumba de Tutankhamón permanecerá abierta, El Museo Nacional de Egipto después del saqueo

No todos los días tiene uno la oportunidad de encontrarse ante un importante personaje histórico embalsamado; por eso, la visita al mausoleo de Lenin en Moscú puede ser considerada tan morbosa como imprescindible.

El mausoleo de Lenin se encuentra en el lado oeste de la Plaza Roja de Moscú, bajo las murallas del Kremlin y frente al elegante edificio de los almacenes GUM. No tiene pérdida: a pesar de su pequeño tamaño, los guardias uniformados que lo custodian y la gran aglomeración de turistas que a todas horas se hacen fotos frente a su puerta, lo delatan.

La entrada es gratuita, por lo que lo único que debéis hacer es dejar vuestras mochilas, cámaras de fotos y vídeo en la consigna del Museo Estatal de Historia (en el extremo norte de la plaza, a pocos metros del mausoleo) y poneros a la cola. Ésta podrá ser más o menos larga en función de la hora a la que lleguéis, pero al no permitir estar mucho tiempo en su interior, avanza bastante rápido.

Una vez dentro, la experiencia de ver al líder intelectual de la Revolución Rusa convertido en un muñeco inmune al paso del tiempo, es diferente dependiendo de la persona: hay quien lo considera un momento solemne, quien se escandaliza, y por supuesto, el típico gracioso que deja escapar alguna risita acompañado de un comentario fuera de lugar. No diré nada más: lo mejor es que lo veáis vosotros mismos.

Al salir, prestad atención a las tumbas que encontraréis a la derecha: ni más ni menos que Stalin, Breznev, Chernenko, e incluso el astronauta Yuri Garain reposan a los pies del Kremlin, aunque resulta difícil identificar cada sepultura sin unos mínimos conocimientos de cirílico, o una buena memoria fotográfica con las caras.

Corren rumores de que pronto Lenin será trasladado a San Petersburgo para ser enterrado junto a su madre, tal y como era su deseo. Por si acaso, no demoréis mucho en visitar su mausoleo; si no, siempre nos quedarán otras “momias”, como la de Ho Chi Minh en Hanoi, o Mao en Beijing...

Imagen | Japrea En Diario del Viajero | Mausoleos a visitar (I), (II)

Los amantes del antiguo Egipto, entre los cuales me incluyo, no estamos de suerte. Al menos así he recibido yo la noticia del cierre definitivo al público de las tumbas del Valle de los Reyes por motivos de conservación.

El hecho es que los expertos llevan ya tiempo advirtiendo de los peligros derivados de la humedad, la escasa ventilación y la excesiva afluencia de turistas en estos hipogeos, factores todos ellos que inevitablemente están llevando a la destrucción de estos mausoleos-obras de arte en un periodo no superior a los 200 años.

Lamentablemente, una de las resoluciones tomadas para tratar de frenar el deterioro ha sido el cierre definitivo de estas tumbas a los turistas, quienes desde hace algún tiempo tienen vetada la entrada a hipogeos como los de Seti I o Nefertari, y en los próximos meses verán también prohibido el acceso a la tumba del mismísimo Tutankhamón. Siendo éste quizá el personaje que más hondo ha calado en el imaginario colectivo, debido a las circunstancias que rodean el famoso descubrimiento de su última morada, ésta constituía hasta ahora uno de los mayores reclamos para los viajeros que visitan estas tierras, a pesar de no ser una de las más hermosas.

En el intento de dar una alternativa válida a los turistas, un equipo de expertos se encuentra ya realizando una réplica casi exacta de estas tumbas, en un lugar que llevará por nombre “Valle de las Réplicas” y que, se espera, estará terminado en un par de meses.

No sé qué pensaréis vosotros, pero yo no he podido evitar sentirme bastante triste desde el momento en que he leído la noticia. Aunque he tenido la suerte de viajar varias veces a Egipto, no me imagino mi próximo viaje al país sin poder visitar las tumbas del Valle de los Reyes. Y es que, aunque mi opinión no es objetiva y esté claramente influenciada por la pasión que, desde niña, siento hacia la historia y cultura de los antiguos egipcios, no puedo evitar pensar que de poco nos sirve conservar infinitamente estas maravillas, si no podemos verlas.

Y vosotros, ¿qué opináis?

Vía | El Mundo
Imagen | Joonas Plaan
En Diario del Viajero | 5 maravillas que van a desaparecer
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En Diario del Viajero | Egipto: los 10 imprescindibles (II)

El Raj Ghat de Nueva Delhi es un monumento dedicado a la memoria del padre de la India moderna, el gran Mahatma Gandhi. Se trata de un lugar sencillo pero cargado de emotividad, sobre todo para los admiradores de este personaje histórico tan carismático.

Este lugar de peregrinación se encuentra en el Viejo Delhi, concretamente al sur del Fuerte Rojo de Nueva Delhi en la ribera del río Yamuna. El Raj Ghat también es conocido como la Tumba de Gandhi. La entrada al recinto es gratuita, y se pude visitar desde las 9:30 hasta las 17:30 todos los días excepto el lunes que permanece cerrado.

El Raj Ghat es una plataforma de mármol negro que se erigió para recordar el punto exacto donde fue incinerado Gandhi en 1948. En el lugar indicado, un sacerdote se encarga de velar por las cenizas de Gandhi y por mantener viva una llama eterna.

La zona del Raj Ghat es muy importante para los hindúes, ya que además de Gandhi, en sus alrededores también fueron incinerados Nehru, su hija Indira Gandhi y sus nietos.

Además, de contemplar este tributo a Gandhi, el Raj Ghat de Nueva Delhi tiene un parque precioso y tranquilo donde aislarse un poco del caos de Nueva Delhi. También acoge el Museo Conmemorativo de Gandhi, donde se pueden encontrar muchos objetos de la vida que utilizó el Mahatma.

Imagen | Humayunn N A Peerzaada En Diario del viajero | India: Visita a la casa donde mataron a Gandhi en Nueva Delhi, India: El templo de las ratas sagradas

La Tumba Imperial de Tu Duc en Hué es, probablemente, la más elegante de todo Vietnam. En los alrededores de esta ciudad hay hasta siete mausoleos de los 13 emperadores de la dinastía Nguyen que reinaron entre 1802 y 1945, una de las épocas más gloriosas de la ciudad de Hué.

Para ver todas las tumbas tendríais que estar un tiempo considerable en la ciudad, ya que están unas bastante alejadas de las otras. Nosotros nos vamos a centrar en la Tumba de Tu Duc, que está a unos seis kilómetros al suroeste de Hué.

La entrada es muy barata y la podéis visitar desde las 7:00 de la mañana hasta las cinco de la tarde. Mi consejo es que os levantéis temprano, así tendréis la oportunidad de tener el mausoleo para vosotros solos, tal y como nos pasó en nuestro viaje.

La Tumba de Tu Duc es la mejor conservada y la más grande de Hué, y fue diseñada por el propio emperador, quien reinó entre 1847 y 1883. Su mandato fue el más largo de la dinastía Nguyen.

Sin embargo, nunca consiguió el favor de su pueblo que lo tachaba de pro-francés. Tu Duc se hizo célebre porque no dejó descendencia, a pesar de que tuvo 103 concubinas.

Para que os hagáis una idea, los emperadores Nguyen eran como los faraones de Egipto. Primero vivían con todo el lujo imaginable en la Ciudadela de Hué, y en vida, se hacían construir estas espectaculares tumbas llenas de riqueza, palacios, pabellones, patios, estanques y jardines.

El objetivo de cada emperador era ser recordado por su grandeza, por eso cada gobernante intentaba dejar un legado mayor que el de sus antecesores, y lo hacían a través de sus tumbas.

Las siete tumbas imperiales tienen algunos elementos comunes como la puerta de entrada, el patio de honor, el pabellón de la estela, un templo con su cementerio.

La Tumba Imperial de Tu Duc se alza sobre una colina de pinos y está rodeada de numerosos estanques de lotos y frangipanes. Aunque tiene elementos comunes con las otras tumbas, lo que la hace especial es su leyenda negra.

Dicen que Tu Duc fue enterrado en secreto junto a un gran tesoro. Por eso, todas las personas que participaron en esta ceremonia fueron ejecutados para mantener en secreto el lugar donde mora este emperador.

Leyendas a parte, la Tumba Imperial de Tu Duc en Hué es uno de los mausoleos más bellos de Asia, y un lugar espectacular para pasear y disfrutar de sus jardines, estanques y bellos edificios.

Imagen | Pau En Diario del Viajero | Vietnam: La pagoda de Thien Mu en Hué, Vietnam: La Ciudadela de Hué, inspirada en la Ciudad Prohibida de Pekín