Oporto es una ciudad para contemplar desde distintas perspectivas y sorprendernos con su belleza. Una de las mejores vistas de Oporto se obtienen desde la parte superior del Puente de Luis I y desde Vila Nova de Gaia, en la orilla opuesta a Oporto. Y para pasar de uno a otro punto, podemos subir al teleférico de Vila Nova de Gaia.

Al final del puente de Luis I tenemos la entrada al teleférico, que nos dejará en la orilla del Duero, junto a las famosas bodegas. Se trata de una bonita bajada que se puede realizar desde 2011 y que es de uso fundamentalmente turístico, pues el recorrido se puede hacer de otros medios, tal vez no tan espectaculares o rápidos, pero sí más baratos.

Fue un poco la casualidad la que nos llevó a tomar este transporte en nuestra visita a Oporto y gastarnos los cinco euros para bajar (menos mal que los niños no pagan), pues en nuestra primera tarde en la ciudad, un poco perdidos aún, con dos niñas pequeñas, para llegar hasta Vila Nova de Gaia con el objetivo de un paseo en barco por el Duero se nos agotaba el tiempo.

Es decir, o subíamos al teleférico y conseguíamos tomar uno de los últimos barcos que salen por la tarde a recorrer el río, o probablemente nos quedaríamos sin hacer ese paseo sobre el Duero (que a mí me hacía mucha ilusión) en este viaje a Oporto.

Tras pasear por el nivel superior del Puente de Luis I y dedicarnos a hacer fotografías por doquier desde esas primeras vistas impresionantes sobre Oporto, llegamos a la freguesia de Santa Marinha, en Vila Nova de Gaia.

Allí está el Jardim do Morro, un bonito y tranquilo espacio verde con mirador, un restaurante panorámico y las instalaciones del teleférico. Hay una parada de metro que nos deja en este punto. Estamos a 57 metros de altura y el recorrido hasta la ribera del Duero son 562 metros que se recorren en unos cinco minutos.

Las instalaciones que albergan las entradas, tanto en la parte alta de la Serra do Pilar como en Cais de Gaia son obra de los arquitectos Francisco Castello Branco Vieira de Campos y Ana Cristina Alves Guedes.

Hay opiniones para todos los gustos sobre si hacer o no este trayecto, principalmente por el precio que hay que pagar. Yo, como digo, lo hice un poco por necesidad pero no me arrepiento, disfruté mucho de la bajada en un atardecer luminoso, uno de los pocos días esplendorosos que viviríamos en oporto. Aunque tal vez me lo hubiera ahorrado si el plan hubiera sido diferente.

Si vais con bebé y cochecito, es una manera muy cómoda de hacer este recorrido, no hace falta plegar el carrito de paseo, la cabina tiene capacidad para ocho personas. Sobra decir que los niños disfrutan de este paseo al máximo. ¡No olvidéis la cámara de vídeo para el descenso!

Este medio de transporte cuenta con 12 cabinas, y las tarifas son de 8 euros ida y vuelta o 5 euros solo ida. El teleférico de Vila Nova de Gaia abre todos los días entre las 10 y las 18 horas en invierno y hasta las 20 horas en invierno (cierra el 25 de diciembre).

Fotos | Eva Paris en Diario del viajero
En Diario del viajero | Turismo en Oporto

En nuestros paseos por la ciudad del Duero no podemos dejar pasar una visita a la Sé, Catedral de Oporto, uno de los edificios históricos más antiguos y emblemáticos, y desde el que además obtenemos una panorámica excepcional hacia Oporto y el Duero.

Aquí se sitúa la sede episcopal de la diócesis de Oporto, y los portuenses conocen esta zona del barrio da Batalha, que sirvió de asentamiento a uno de los primeros núcleos de población de la ciudad, como Alto da Penavetosa.

Desde la plaza de la Catedral hacia el Duero se observan a la perfección los bulliciosos barrios antiguos de Oporto, la ribera de Vila Nova de Gaia con las bodegas y hacia el interior vemos el perfil de la ciudad con edificios que destacan como la iglesia de Sao Francisco, el Palacio da Bolsa o la Torre dos Clérigos.

Por todo esto, aunque no entremos a la Catedral, vale la pena acercarse a la plaza y deleitarse con las vistas. Un lugar muy fotogénico, y el centro de la plaza de la Catedral una columna con historia tétrica (era utilizada para colgar a los criminales) que da un toque especial al lugar.

Visita a la Catedral de Oporto

Pero vamos a aprovechar nuestro paseo hasta aquí y entramos a ver la Sé, declarada Monumento Nacional portugués. La entrada a la Catedral es gratuita, y si queremos ver el claustro y el Museo hay que pagar entrada (3 euros; 2 euros con la Porto Card).

El inicio de su construcción de la Sé data de la primera mitad del siglo XII, y se prolongó hasta principios del siglo XIII. Ese primer edificio, de estilo románico, sufrió muchas alteraciones a lo largo de los siglos.

El exterior del edificio por ejemplo es del XVIII, tiene un aspecto de fortaleza con almenas, bastante liso, donde destaca el rosetón. Nos recuerda a la Sé de Lisboa, aunque más pequeña. Las balaustradas y cúpulas de las torres también son barrocas.

En la época gótica se construyó la capilla funeraria de João Gordo (alrededor del 1333), caballero de la Orden de los Hospitalarios y colaborador de Dionisio I de Portugal. El rey Juan I de Portugal se casó con Felipa de Lancaster en la Catedral de Oporto en el año 1387.

Del interior destaca un magnífico altar de plata, construido en la segunda mitad del siglo XVII por varios artistas portugueses, fue salvado de las tropas francesas en 1809 por medio de una pared de yeso construida apresuradamente.

El altar mayor, construido entre 1727 y 1729, es una importante obra del barroco y las pinturas murales de la capilla mayor son de Nasoni. También hay tres bonitos órganos.

Claustro y Museo de la Sé de Oporto

Pero lo que más me gustó de la visita fue “la trastienda”, el claustro de la época gótica (siglos XIV-XV), construido en el reinado de Juan I de Portugal y el “tesouro” de la Sé.

En el edificio anexo, conectado con el interior de la Sé, accedemos a la Casa del Cabildo, el Museo catedralicio con el “tesouro”.

Aquí podemos ver una muestra de arte religioso, diversas tallas, altares y objetos de orfebrería, el claustro, la sala capitular, la sala notarial… Muchos ejemplos de arte barroco (pintura, escultura, mobiliario…) y ricas vestimentas religiosas o libros de música constituyen los principales fondos del lugar.

Me encantó tanto el claustro como el piso superior, donde los paneles de azulejos tradicionales, en blanco y azul, exhiben la vida de la Virgen y Las metamorfosis de Ovidio. Contemplar en estos lugares los miles de azulejos que, al aire libre, destellan con la luz del atardecer, tomando una tonalidad especial, es un espectáculo precioso.

También es especial asomarse a las ventanas de este edificio y contemplar las vistas de Oporto y de la plaza desde un punto más alto.

La Catedral de Oporto y el Museo se puede visitar se abril a octubre de 9:00h a 12:30 y de 14:30 a 19:00h (el museo cierra a las 12:15h y 18:00h); de noviembre a marzo de 12:30h a 12:30h y de 14:30h a 18:00h (el museo hasta las 12:15 y 17:15 horas).

En Diario del viajero | El Centro Portugués de Fotografía, Café Majestic, donde los perritos calientes se comen con cuchillo y tenedor

Ayer os contaba cómo fue la primera parte del paseo por la ciudad y hoy seguimos descubriendo Guimarães que nos sorprende a cada paso con su aire mezcla de cuento medieval y modernidad.

Queremos llegar al Castillo y nos vamos alejando del centro en un agradable paseo que nos hace detenernos en cada plaza, en los balcones adornados de flores y las puertas de casas y comercios con sus corazones multicolores que simbolizan la Capital Europea de la Cultura.

Tras subir una calle inclinada, el bonito Largo Martins Sarmento con el Chafariz del Carmo, comienzo de la suave colina donde se asienta el castillo, vemos la escultura dedicada a Alfonso Henriques, el primer rey de Portugal que como veremos probablemente nació aquí. Su figura la encontraremos también en múltiples souvenirs y paneles para fotografiarnos a modo de souvenir.

Al lado nos recibe el Pazo de los duques de Braganza, un edificio del siglo XV, mandado construir por D. Afonso, futuro duque de Bragança, donde es posible observar la influencia de la arquitectura señorial de la Europa Septentrional. En el siglo XIX fue convertido en cuartel y a mediados del siglo pasado fue restaurado y posteriormente convertido en Museo.

Aquí nació Portugal

No tenemos tiempo para ver su interior, pero sí de acercarnos y entrar al castillo. El castillo de Guimarães fue iniciado como fortaleza en el siglo X para defender el monasterio y la población recién surgidos en el lugar de los frecuentes ataques de moros y normandos. Será en el siglo XII cuando viva aquí el Conde D. Henrique y Doña Teresa de león, padres de Dom Afonso Henriques, y fue residencia real de varios monarcas.

Muy recomendable pasear por sus murallas (la entrada es gratuita) y contemplar Guimarães desde lo alto de esta pequeña colina, unas vistas inmejorables. El castillo sufrió una época de abandono, pero hoy tras las obras de restauración y la declaración de Monumento Nacional es perfectamente visitable.

Junto al castillo, podemos ver la pequeña Capilla románica de San Miguel, un monumento sencillo pero de gran valor simbólico, pues según la tradición aquí fue bautizado Afonso Henriques. En su interior hay sepulturas atribuidas a caballeros también vinculados a los inicios de la nacionalidad portuguesa.

Si aún no has comido, en los alrededores del castillo puedes hacerlo, con tu propio bocadillo sentado en la hierba, un entorno muy especial para descansar y tomar buenas fotos.

De vuelta al centro de la ciudad seguimos deleitándonos con sus calles y pasajes, las casas, plazas y algún helado que nos sabe delicioso. Las Capillas de los Pasos de la Pasión de Cristo, la Plaza del Toural, la Iglesia de San Pedro… son otros lugares que llaman la atención.

Exposiciones, actividades culturales dedicadas a la música, a la pintura, al cine, al arte moderno… llenan la agenda de la ciudad, realmente pensamos que Guimaraes merece una estancia más larga que nuestra rauda visita de un día desde Oporto.

Existen Museos como el Museo Arqueológico Martins Sarmento o el de Alberto Sampaio, pero por desgracia tenemos que dejarlos para otra ocasión. Preferimos pasear, imaginar cuál será la mejor zona y el próximo hotel que nos aloje cuando volvamos a la ciudad, y seguir saboreando Guimaraes en su palpitar cotidiano.

Y hablando de saborear, la iglesia de chocolate de la que os hablaba ayer es la iglesia de San Gualter, una de las que más me gustaron en la visita a Guimarães.

Evidentemente no está hecha de este dulce manjar, pero sus torres estilizadas y su fachada de formas redondeadas surgen al fondo de la avenida como un pastel de golosina, o al menos así me lo pareció a mi, tal vez porque los coloridos jardines que nos llevan a ella parece que nos introducen en un cuento.

El teleférico de Guimarães nos transporta desde la ciudad a la Montaña da Penha, un viaje de 1700 metros que vence una altura de 400 metros en pocos minutos, ofreciendo unas vistas de la ciudad y de sus alrededores espectacular. En la montaña está en Santuário de Nossa Senhora do Carmo da Penha, un lugar de culto pero rodeado de todas las posibilidades de ocio (hotel, restaurante, bares, picnic, mini golf, parques…).

Nos quedamos con las ganas de subir al teleférico en otra ocasión, así como de conocer los alrededores de la ciudad, pero el resto de Guimarães lo hemos disfrutado al máximo, lo suficiente como para querer regresar en otra ocasión, con menos prisas porque el tren que nos devuelve a Oporto se escapa…

Más información | Guimaraes 2012
Fotos | Eva Paris en Diario del viajero
En Diario del viajero | Guimarães, el pueblo de cuento que vio nacer Portugal, Descubriendo Oporto

En Guimarães puedes pasear por un castillo, visitar un palacio, perderte por sus calles medievales, asomarte a una avenida ajardinada multicolor con una iglesia de chocolate al fondo o disfrutar todo esto a vista de pájaro desde un teleférico.

Guimarães es una ciudad portuguesa del Distrito de Braga, región Norte, con cerca de 52.000 habitantes, y a una hora de viaje en tren desde Oporto. Pasear por Guimaraes es introducirte en un cuento medieval, aunque también puedes quedarte con el arte contemporáneo que inunda algunas calles y exposiciones con motivo de la capitalidad cultural.

Es Capital Europea de la Cultura 2012 y eso se nota en sus calles, en cada fachada, en el amplio programa de actividades y espacios culturales que nos esperan hasta final de año.

En un valle rodeado de bosques y cultivos que nos recuerdan a Galicia (vecinas de clima, de espíritu, de idioma) se destaca esta luminosa ciudad de origen en el siglo X. En esa época la Condesa Mumadona Dias, viuda de Hermenegildo Mendes, ordenó construir un monasterio que se convirtió en un núcleo de peregrinación y dio origen al asentamiento de una población.

Mumadona también construyó un castillo en una colina del extremo opuesto de la población respecto al monasterio, y ambos quedaron unidos por la calle Santa María.

Posteriormente el monasterio se transformó en un colegio de gran importancia debido a los privilegios que reyes y nobles le concedían gracias a su prestigio. Numerosas iglesias, conventos y palacetes fueron levantados en Guimaraes conforme crecía su importancia.

Las murallas de la ciudad, de las cuales apenas se conserva hoy algunos tramos, como el que reza “Aquí nació Portugal”, fueron derribadas en el siglo XIX pero la fisonomía de la parte intramuros apenas ha variado.

Qué ver en Guimarães

Guimarães es una localidad bastante pequeña en su centro histórico, donde se concentran la mayoría de puntos de interés, muy visitable y adecuada para pasar un día estupendo recorriendo sus principales atractivos.

Nosotros llegamos en tren desde Oporto, y de camino al centro ya nos encontramos con una interesante parada: el Palacio de Vila Flor, actualmente integrado dentro de un amplio complejo cultural: el Centro Cultural Vila Flor.

De mediados del siglo XVII, este palacio tiene en su parte posterior unos bellos jardines que podemos recorrer para obtener unas bonitas vistas de Guimaraes. Todo el conjunto fue restaurado en 2005 y hoy frente al clasicismo del Palacio con sus señoriales esculturas vigilándonos desde las paredes, tenemos el moderno centro cultural con sus salas de exposiciones, restaurante y auditorios.

Continuamos nuestro camino al centro y tras callejear desembocamos en el Largo da Oliveira, a la Plaza de Santiago que conserva su aspecto medieval y que según la tradición recibió al Apóstol Santiago que traía una imagen de la Virgen María.

Allí está también la Iglesia de Nuestra Sra. de Oliveira, con un bonito retablo principal, el Monumento del Salado (un alpendre gótico de 1340 que conmemora la batalla del mismo nombre) y los antiguos Pazos del Municipio, un edificio señorial del s. XIV.

El convento de Santa Clara, actual Ayuntamiento de la ciudad, fue uno de los conventos más ricos de Guimaraes, instituido en el XVI, y en su fachada barroca destaca la escultura de la santa. Es recomendable entrar para disfrutar del bonito claustro de este lugar (y de su red wi-fi abierta) y pasearse bajo sus arcos.

Frente a esta plaza decidimos comer y elegimos uno de los restaurantes del lugar, en temporada baja bastante vacío, pero que nos ofrecen las especialidades de la zona como el bacalhau o la alhiera al punto y deliciosos. Nos queda aún mucho por conocer de Guimaraes, y pronto volveremos sobre ella.

Sabemos que esta ciudad portuguesa se ha puesto aún más bonita para celebrar en este 2012 su Capitalidad Cultural Europea. Pero también estamos seguros de que la belleza de Guimaraes es atemporal, sus monumentos y sus calles seguirán ahí igual de acogedoras para nuestra próxima visita.

Fotos | Eva Paris en Diario del viajero
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Oporto es una ciudad en la que el comercio tradicional aún persiste, a pesar de que a las afueras se consolidan los nuevos centros comerciales. Pero en las calles del centro encontramos muestras tan auténticas del comercio popular como el Mercado de Bolhao o la Casa Oriental, con sus productos expuestos en la calle y dando color a las fachadas de la ciudad.

Y si bien la vida comercial en Oporto está centrada, sobre todo, en la Rua de Santa Catarina, hemos de desplazarnos a otra colina de la ciudad para encontrar esta tiendecilla tradicional. Al lado de la Torre dos Clérigos la rua da Estrada da Assunçao alberga una de las tiendas más antiguas de Oporto: la Casa Oriental.

Una parada imprescindible para quien vaya de eso que llaman “turismo de compras” o simplemente para quien quiera hacerse con un tentempié para seguir recorriendo la ciudad.

Corona la fachada una colorida pintura mural que evoca el pasado colonial de Portugal. Además destacan en la puerta la ristra de bacalaos secos colgando, una de las especialidades de la Casa.

En su interior, cómo no, podemos comprar uno de los mejores bacalaos de la ciudad, café, chocolate, naranjas y limones de Portugal, vinos de Oporto y especias exóticas, junto a gran variedad de alimentos diferentes. A buen precio y con un trato agradable.

La casa Oriental, la tienda de comestibles más famosa de Oporto, fue fundada en 1910 y por ella pasan no solo los visitantes sino mucho portuenses que buscan un ingrediente especial o simplemente la fruta para el postre. Podemos pasar por ella de lunes a viernes de 9 a 19:30 horas y los sábados por la mañana de 9 a 13 horas.

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Si en tu visita a Oporto vas al Palacio de cristal, un lugar muy recomendable para el paseo, no dejes de visitar el Museo situado en la “Quinta da Maceirinha” junto a los jardines del Palacio. Es la casa donde se encuentra el Museo Romántico, que reproduce el estilo de vida de la gran burguesía oportuense del siglo XIX.

El Museo Romántico de Oporto evoca el interior de una casa del siglo XIX y los distintos aspectos de las artes decorativas del período. El habitante más ilustre de la quinta fue Carlos Alberto, el Rey de Piamonte y Cerdeña, que, como indica una placa conmemorativa en el Museo, murió aquí en el exilio el 28 de julio de 1849.

Algunas de las habitaciones han sido restauradas y contienen muestras de sus efectos personales. En general se puede decir que la recreación de la época con lienzos, muebles, elementos decorativos y otros enseres hace que nos introduzcamos en aquella época.

El guía, en portugués, nos va explicando lo más destacado de las distintas salas: entrada, salón, comedor, sala de billar, sala de baile, oficina del colector, capilla, vestuarios, salón, dormitorio, habitación infantil…

Se sabe que esta casa pertenecía al ingeniero Antonio Ferreira Pinto Basto. En 1849 el rey Carlos Alberto de Piamonte vino a habitar en ella, en su breve tiempo en el exilio en Portugal hasta la fecha de su muerte.

Tras su fallecimiento la ciudad de Oporto, que adquirió la casa y la tierra, decide establecer aquí el Museo Romántico, dedicándolo a la memoria del rey y la burguesía de Oporto, que tenía un papel de liderazgo en el progreso del siglo XIX tanto en el ámbito económico como en el cultural y político.

El Museo, inaugurado en 1972, se ubica en la Rua de Entre Quintas, 220, junto al Palacio de Cristal. En la planta de abajo pueden degustar en el Solar do Vinho do Porto más de 200 variedades del vino típico tinto, oscuro, claro y ácido… Ideal para contemplar un bonito atardecer desde la terraza.

El Museo abre de martes a sábado de 10:00 a 12:30 y de 14:00 a 17:30 h.; los domingos de 14:00 a 17:30 horas. Los fines de semana la entrada es gratuita.

No os diría que fuerais a este museo a propósito si estáis poco tiempo en Oporto, pero si os acercáis al Palacio de Cristal para obtener unas de las mejores vistas de Oporto, podéis acercaros al Museo Romántico en la Quinta da Maceirinha, especialmente si estáis utilizando la Porto Card, pues con esta tarjeta turística la visita es gratuita.

Más información | Bav
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El café Majestic es una de esas citas que no falta en cualquier guía sobre Oporto. Un rincón especial en el que entrar a contemplar el suntuoso decorado o sentarse en su terraza frente al discurrir de la gente por la animada calle peatonal.

Precisamente debido a su fama, entrar al Café Majestic puede resultar misión imposible en temporada alta. Y aunque sea más fácil hacerlo en temporada baja, como fue en mi caso, tampoco es que resulte demasiado cómodo. Pero tal vez deleitarse en sus mármoles, esculturas y maderas nobles merezca la pena.

Empecemos por lo incómodo. Las mesas están tan juntas que, si llevas un bolso demasiado grande, y no digamos un carrito de bebé, ya estás molestando al vecino, invadiendo su espacio, convirtiéndote en una sardina enlatada (en un envase de lujo, eso sí).

El Café Majestic no está concebido como lugar donde ir a comer tranquilamente, por ejemplo, sino más bien como establecimiento para tomar algo rápidamente, en el que la carta nos muestra precios considerablemente más altos que en la mayoría de cafés de Oporto.

Por todas estas razones no teníamos demasiado claro si entrar al Café Oriental o no en nuestra visita a Oporto. Y fue la segunda vez que pasamos frente a su puerta cuando nos decidimos a conocerlo por dentro. Destellos de espejos, del elegante piano, de mármoles y maderas me atraparon al atardecer.

La carta no prometía ser demasiado barata, y así lo comprobamos al ver que mejor sería decantarnos por algún refresco y tentempié. Lo más económico en cuanto a comidas sería ese perrito caliente que, por seis euros, me comí con cuchillo y tenedor porque no había otra manera de hacerlo. Riquísimo, eso sí.

Pero en la carta encontramos todo tipo de comidas, desde platos internacionales a cocina portuguesa con el omnipresente y delicioso bacalhau. También un surtido de cafés, tes y dulces de confitería (tan exquisitos en Oporto). Abstenerse presupuestos ajustados.

Café Majestic, reminiscencias de la belle époque

El establecimiento, situado en la popular calle comercial de Santa Catarina, abrió sus puertas el 17 de diciembre de 1921 con el nombre de “Elite”, diseñado por el arquitecto Joao Queirós. Su inauguración fue todo un acontecimiento en la época, como le sucediera a la Librería Lello, y acudieron las personalidades más destacadas del momento.

Sería en 1922 cuando el Café pasó a tener su nombre actual, “más acorde con el espíritu de sus insignes visitantes”. Su fachada y sus paredes destilan ese aroma de los años veinte, de la belle époque, un art decó plagado de rollizos angelitos, flores y maderas nobles torneadas…

La etapa más triste del establecimiento fue de 1964 a 1980, cuando permaneció en el abandono, hasta que el Estado lo declaró Patrimonio Cultural en 1983, y en 1994 reabrió sus puertas tras una minuciosa restauración. Los nuevos propietarios habían resuelto devolver al Café Majestic su antiguo esplendor.

Estos alicientes hacen que el Café sea punto obligado de parada de las personalidades políticas o artísticas que se acercan a Oporto, hasta J. K. Rowling parece que pasó algunas tardes en el establecimiento durante su estancia en Oporto, escribiendo algunos capítulos de “Harry Potter”.

Eso sí, para las grandes citas, por lo que he podido ver en las fotografías, recolocan las mesas del Café y el plano ya no parece un tetris. Que no se diga que las personalidades pasan estrecheces.

En definitiva, sí, el café Majestic de Oporto me encandiló con esa suntuosidad y su estilo art decó, por el que siento debilidad. Me alegro de haber podido tomar el primer y seguramente el único perrito caliente con cuchillo y tenedor. Abre todos los días de 9’30 a 24 horas. ¿Qué te reservas, desayuno, comida, merienda o cena?

Sitio Oficial | Café Majestic
Fotos | Eva Paris en Diario del viajero
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La Fundación y el Museo Serralves es una visita imprescindible en Oporto, un espacio que aúna cultura y naturaleza a las afueras de la ciudad. Allí disfrutaremos, entre grupos de estudiantes y otros visitantes, interesantes obras de arte contemporáneo, espléndidos jardines para perderse y hasta una agradable comida en su restaurante.

Se trata del centro cultural más importante de Oporto, que tiene como objetivos esenciales la constitución de una colección representativa del arte contemporáneo portugués e internacional, junto a las exposiciones temporales y los programas pedagógicos para ampliar el público interesado en estas artes.

El edificio del Museo de Serralves fue diseñado por Siza Vieira, arquitecto contemporáneo de fama mundial. La colección del Museo está constituida por adquisiciones directas, obras en depósito del estado y de coleccionistas privados, así como por donaciones.

Cuatro plantas para disfrutar en sus múltiples salas de pintura, escultura, montajes audiovisuales… con obras que me fascinaron, de grandes artistas de las Vanguardias, como Francis Picabia o Dalí.

Una sala verdaderamente destacable del Museo es su biblioteca, un espacio sereno que mira a los jardines y que se sitúa bajo la atenta mirada de decenas de bombillas gigantes que cuelgan del techo. Un lugar para el estudio, para la consulta y desde la planta alta, con un espacio expositivo que podemos visitar sin molestar, para la fotografía. Y es que querremos llevarnos un recuerdo de una de las bibliotecas modernas más bonitas del mundo.

La Biblioteca de la Fundação de Serralves es una biblioteca especializada que se encuentra al servicio de la investigación y sus fondos bibliográficos también se encuentran a disposición del público que quiere realizar búsquedas relacionadas con las materias relacionadas: Arte contemporáneo, Arquitectura, Paisajismo, el Museo y la Fundación…

El Parque de Serralves

Después de investigar vamos al parque de Serralves. Sus jardines ofrecen un respiro en una ciudad con no demasiados espacios verdes, ya que en ellos encontramos desde románticas lagunas con patos a amplios pastos verdes con vacas, pasando por fuentes y esculturas clásicas y modernas, o un delicioso jardín de plantas aromáticas.

Merece la pena recorrer las 18 hectáreas del parque, abierto al público en 1987, que tras 2006 dio por finalizado un gran proyecto de recuperación del patrimonio del paisaje. Un parque que cuenta con reconocimiento internacional por su preservación del medio ambiente.

El “jardín formal” es uno de los más notables ejemplos de arquitectura paisajista del siglo XX, que termina en una escalinata que conduce a un lago romántico, situado en un plano inferior. Fue concebido entre 1932 y 1940 por Jacques Gréber (1882-1962), arquitecto y urbanista francés, creador de jardines de estilo francés. En el Parque existen otros puntos de interés, como la rosaleda, el Jardín del Reloj de Sol, el Jardín de las Camelias…

Si nos ha entrado hambre después de pasear, en el restaurante del Museo podremos disfrutar de una comida internacional y portuguesa a buen precio, bien en su modalidad bufet, bien con sus menús. Se trata de un agradable lugar con vistas al jardín y una gran terraza para comer al aire libre, en el que no pudimos estar debido a que el clima no acompañaba.

En el edificio de la Casa de Serralves, la antigua casa de los Condes de Vizela, fue terminada en 1940 por el Marqués da Silva. Es una de las pocas construcciones de estilo Art Decó que existen en Portugal y está considerada como bien de interés público. Aquí tienen lugar las exposiciones temporales.

La entrada al Museo y al Parque cuesta 7 euros, y si solo queremos pasear por el Parque serán 3 euros. Con la Tarjeta Porto Card, el carnet joven y los mayores de 65 años hay un 50% de descuento. Los domingos de 10:00 a 14:00 horas hay entrada gratuita, y no te pierdas mañana la fiesta del otoño.

El Museo Serralves se encuentra en la zona de Foz, bastante alejado del centro de Oporto, pero merece la pena la visita si estás más de dos o tres días en la ciudad. La visita nos puede llevar toda una mañana o la tarde, depende del tiempo que dediquemos a sus salas o el parque. Para llegar al Museo podemos coger desde el centro de la ciudad los autobuses 201, 203, 502 o 504.

Sitio Oficial | Serralves
Fotos | Eva Paris en Diario del viajero
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Estando tan cerca de nuestro hotel, no podíamos dejar pasar la ocasión de pasar por este famoso lugar. Una de las visitas imprescindibles en Oporto es la librería Lello, tal vez la más bonita del mundo, al menos eso piensan muchos.

Lo que sí es seguro es que estamos ante una de las librerías más antiguas de Europa, que ha inspirado a compradores y escritores como J. K. Rowling. La famosa autora de “Harry Potter” en su estancia en Oporto conoció la Librería Lello y quedó fascinada, lo cual le sirvió después para ambientar alguna escena de su novela.

Dicen que ahí se rodó parte de la película “Harry Potter”, pero parece que esto tiene más de mito que de realidad, y si alguien encuentra un fotograma en el que aparezca realmente esta bella librería, que nos lo haga saber…

El nombre completo de esta tienda es Librería Internacional Lello & Irmão, y sus orígenes se remontan a la fundación, en la Rua dos Clérigos, por el ciudadano de origen francés Ernesto Chardron en 1869.

Después de pasar por dueños y ubicaciones diversas se traslada al edificio de 1906 que hoy se ha hecho mundialmente famoso. Su inauguración a principios del siglo pasado resultó ser todo un evento social, y convocó a destacadas personalidades de la política y la cultura.

Casi cien años después de la fundación de la Librería se quiso llevar a cabo una modernización y renovación, y en 1994 terminó la excelente obra del arquitecto Vasco Morais Solares, encargado de la nueva imagen de la catedral del libro. Y ello sin quitarle un ápice de su pasada monumentalidad y luminosidad.

Un paseo por la Librería Lello

Ya la fachada destaca con sus detalles modernistas y neogóticos. Se trata de un edificio construido específicamente para albergar la librería, obra de Xavier Esteves, un conocido ingeniero de la época. Las dos grandes figuras humanas que simbolizan al arte y la ciencia nos dan la bienvenida desde la fachada.

En su interior destaca en primer lugar la abundante presencia de público y unos dependientes que están más pendientes de llamar la atención a todo aquel que va con la cámara en mano que otra cosa.

En los pilares podemos ver los bustos de destacados nombres de las letras portuguesas, obra del escultor Romao Júnior. Allí están Eça de Queiroz, Camilo Castelo Branco, Antero de Quental, Tomás Ribeiro, Guerra Junquiero…

Infinitas estanterías en las paredes y mesas expositoras sostienen los libros, que parece ser lo que menos interesa a los que allí nos congregamos. Nos fijamos más en el yeso pintado imitando madera, la impresionante escalera de acceso a la planta superior, preciosa obra de ebanistería…

Y las grandes vidrieras del techo, que dan luminosidad a todo el espacio y que llevan el monograma y el lema de la librería: “Decus in Labore” (“decoro en el trabajo”), toda una declaración de intenciones en la labor editorial de la marca.

Otro de los detalles es que en el suelo aún permanecen los raíles de las vagonetas que se utilizaban para transportar los ejemplares que era necesario desplazar de unos estantes a otros.

Una lástima que no se puedan hacer fotos, porque eso te obliga a ir disimulando con el móvil en la mano y captar lo que puedas de mala manera… Si las fotos os dejan con ganas de ver más, aquí podéis recorrer la Librería Lello en una imagen panorámica.

En la tienda venden todo tipo de obras, en portugués y otros idiomas, clásicas y modernas, libros de poesía, de fotografía o de arquitectura, hay una sección de música… Y como no quería irme con las manos vacías de esta librería tan espectacular, me hice con un librito que repasa la historia del lugar, con fotografías de distintas épocas incluidas.

La Librería Lello en Oporto está en la Rua das Carmelitas, 144, cerca de la iglesia y la Torre dos Clérigos. Dejaos seducir por el encanto de sus escaleras, su techo y sus estanterías… y de sus libros, cómo no. Eso si el trasiego de compradores y curiosos lo permite…

Sitio Oficial | Livraria Lello
Fotos | paspalleteir@, intoBooks en Flickr-CC
En Diario del viajero | Descubriendo Oporto

El perfil misterioso de una capa y un sombrero nos llama la atención desde la ribera del Duero en Oporto. Las bodegas Sandeman están en Vila nova de Gaia, la localidad donde se concentran tantas cavas gracias a su tradición vinícola vinculada a los viñedos río arriba.

Sandeman es una de las bodegas más importantes de la ciudad, aunque haya a quien no le guste la parte de “espectáculo” de la que se aprovechan para hacer la visita más amena (una parte insignificante, diría yo, y en el fondo relacionada con el marketing que todo producto lleva detrás).

Lo cierto es que no teníamos planeada la visita a ninguna bodega en particular (de entre las más conocidas), y fue por cuestiones de horario que decidimos entrar a esta. El recorrido no nos defraudó en absoluto, fue muy entretenido y didáctico para iniciarnos en el mundo del vino de Oporto y de Sandeman.

En la entrada al gran edificio nos asalta ese olor característico a madera y vino de las bodegas y junto a la caja para comprar la entrada nos recibe un pequeño espacio expositivo, el “Museo Sandeman”, donde podemos amenizar la espera hasta que llegue nuestro turno para entrar a hacer el recorrido por las bodegas. En realidad, no tendremos que esperar demasiado, porque las visitas son cada 15 minutos.

Visita a las bodegas Sandeman en Oporto

La entrada cuesta 4’5 euros por persona y tienen programadas visitas cada 15 minutos, cada una en el idioma predeterminado. Nosotros la hicimos en portugués y no tuvimos problema en entenderlo prácticamente todo. Existe una entrada combinada Offley, Sandeman y Ferreira por 9 euros.

En este caso hacemos un recorrido por las amplias bodegas Sandeman, conociendo más sobre esta marca de prestigio internacional, sobre sus viñedos y sobre el proceso de elaboración de sus vinos.

Nuestro guía será un chico o chica ataviado con la característca capa de tuno y el gorro de Jerez, complementos sobre los que también conocemos detalles… (imagino que este curioso “disfraz” es lo que algunos piensan que está de más en la visita a Sandeman, el “espectáculo”).

A pesar de que la marca, fundada por un escocés, data de 1790, el logo surgió en 1928 para representar a estas bodegas. El “Don de Sandeman” es un misterioso personaje que se distingue por su capa negra de procedencia portuguesa y su sombrero español. Veremos esta silueta estampada en todos los objetos que se encuentran en la casa Sandeman.

Se cree que el majestuoso edificio es obra del arquitecto Joaquim da Costa Lima Sampaio, y fue construido hacia 1797. Sandeman tomó posesión del edificio en 1811.

La fundación de la marca, la creación del logo, su relación con el vino de Jerez, los caldos más valiosos, la elaboración del vino, sus características y variedades… Un recorrido interesante repleto de curiosidades y que incluye la proyección de un vídeo con más detalles sobre la marca y lo que no podemos visitar en eta ocasión, los viñedos (algunas bodegas proponen visitas también a las tierras de plantación).

Al final nos espera una degustación de dos variedades de vino de Oporto, dicen que de entre las pruebas que ofrecen las distintas bodegas aquí ponen vino de la mejor calidad. A nosotros nos encantó. Junto a las largas mesas para las degustaciones finales (en temporada baja, vacías) hay una tienda donde comprar todo tipo de recuerdos de nuestra visita y, cómo no, vinos.

Junto a la entrada de 4’50 euros hay otra modalidad, más cara, en la denominada “Visita de 1790”, para visitantes con un especial interés o que quieran más información sobre el oporto y los productos de Sandeman. Se trata de un tour más detallado con una degustación más amplia en un espacio “más íntimo”. Si no me equivoco ese espacio lindaba con el de “degustación en masa”, en una especie de bar acristalado que podíamos ver.

Pero como digo, en temporada baja (nuestra Semana Santa) no teníamos problema para disfrutar tanto del recorrido como de la degustación cómodamente, con toda la bodega para nosotros.

Por cierto, también podréis conocer las bodegas Sandeman cerca de Valença do Douro en Portugal y en España en Jerez de la Frontera, pues la marca también produce en estos lugares de tradición vitivinícola en los que oiremos hablar de sherry, jerez, porto, brandy…

Las bodegas Sandeman en Oporto se pueden visitar todos los días de marzo a octubre en horario de 10 a 12’30 y de 14 a las 18 horas; de noviembre a febrero de 9’30 a 12’30 y de 14 a las 17’30 horas. Nuestros sentidos saldrán encantados de la oscuridad, de los aromas y gustos descubiertos durante la visita a las cavas.

Sitio Oficial | Sandeman
Fotos | Eva Paris en Diario del viajero
En Diario del viajero | Descubriendo Oporto