La vuelta al mundo siempre ha sido el paradigma de gran viaje, pues parece que en él se reúne el factor "pasar por el mayor número de países" y el afán de completismo. Es como abarcar el mundo. Haber ido más lejos de lo que se podía. Haber ido y vuelto por dos lugares diametralmente opuestos.

Por eso resulta tan fascinante el periplo de Phileas Fog, el protagonista de La vuelta al mundo en ochenta días, de Julio Verne, si bien en las mismas fechas, una mujer real, Nellie Bly, completó esa gesta en 72 días. Y, quizá también por ello, hay tantos que lo han intentado, incluido un viajero que estaba obligado a hacerlo en silla de ruedas.

El paraviaje

El canadiense Rick Hansen, como consecuencia de un accidente automovilístico, perdió la movilidad de cintura para abajo en 1973. Pero ello no fue óbice ni cortapisa para cumplir sus sueños de ver mundo. Aunque tuviera que hacerlo con una silla de ruedas.

Del 21 de marzo de 1985 al 22 de mayo de 1987, Hansen se abrió paso a través de cuatro continentes y 34 países en un viaje épico de 40.075 kilómetros. Empezó y terminó su periplo en Vancouver, Columbia Británica, Canadá.

Hansen ya era una atleta, antes y después del accidente. Por eso llegó a competir en carreras de sillas de ruedas en los Juegos Paralímpicos de verano de 1980 y 1984, ganando un total de tres medallas de oro, dos de plata y una de bronce. Su gran hito, sin embargo, fue su vuelta al mundo.

La llamó Man in Motion. El 21 de marzo de 1985 partió dl centro comercial Oakridge, en Vancouver. Los medios de comunicación siguieron su viaje al punto. Regresó al estadio BC Place de Vancouver animado por miles de personas el 22 de mayo de 1987, después de recaudar 26 millones de dólares para la investigación de la médula espinal e iniciativas de calidad de vida.

La estatua de Hansen en honor a su Man in Motion World Tour, en el Rogers Arena, en Vancouver.

Hoy en día, el Salón de la Fama de los Deportes y Museo de BC conservan la silla de ruedas y muchos otros artículos relacionados con el Man in Motion World Tour.

Un viaje extraordinario. No en vano, Hansen fue uno de los portadores de la antorcha final en los Juegos Olímpicos de Invierno de 1988 y los Juegos Olímpicos de Invierno de 2010.

En su honor, la canción St. Elmo's Fire (Man in Motion) fue escrita en su honor por el productor y compositor canadiense David Foster y el músico británico John Parr , y fue interpretada por Parr para la banda sonora de la película St. Elmo, punto de encuentro.

Una obra de ingeniería no tiene que ser necesariamente bonita e inútil o fea y útil. Un proyecto en Vancouver rompe con este supuesto binario y combina elementos de ambas dimensiones con nuevas formas de concebir la ecología y la hidrología del paisaje.

Los espigones suelen ser algunas de las piezas más estéticamente brutas de la infraestructura concebida para gestionar el agua, pero Metamorphous, de Paul Sangha, se ha convertido en un dique que también es una pieza de arte público.

Metamorphous

Su estructura de hormigón y acero protege las casas en la costa de la bahía. Las plantaciones y las rocas colocadas estratégicamente crean un borde más poroso, ralentizando el flujo de agua y el depósito de sedimentos, y facilita la construcción de una nueva playa de arena.

El proyecto comenzó en diciembre de 2012, cuando Vancouver fue azotada con mareas récord. Llamar a un arquitecto paisajista para diseñar un malecón no es la opción más intuitiva, pero la firma de Tanwar había trabajado recientemente en el vecindario, y tiene una larga cartera de proyectos de paisaje costero de alta gama.

Trabajando con un biólogo e un equipo de ingenieros, los arquitectos paisajistas comenzaron colocando cantos rodados a lo largo de la costa (el área entre marea baja y marea alta) y añadiendo plantaciones como pastos de dunas y arbustos de pino que reducirían el flujo de agua hacia las casas y alentarían a depositar arena.

Su geometría angular y facetada proviene de las formaciones locales de arenisca y el símbolo definitivo de la inmovilidad obstinada frente a las olas que se estrellan.

Al igual que cualquier costa, el malecón no será un objeto estático. Su caparazón Corten eventualmente se disolverá después de 75 o 100 años, por lo que es tan mutable como el resto de los cantos rodados que mitigan el agua en la playa.

Pequeños espacios verdes intersticiales a lo largo de la orilla del agua hacen que el paisaje sea hospitalario y acogedor, algo que no se puede decir acerca de diques de concreto duros, manchados con graffiti, que podemos encontrar en el resto de ciudades.

El muro, de 13 pies de alto en su extremo occidental y 6 pies en su extremo oriental es una obra de arte útil que merece ser contemplada. Además, Tanwar dice que el coste económico de Metamorphous es comparable a un malecón estándar. El total (incluido el paisaje circundante) ascendió a aproximadamente 650.000 dólares canadienses, o aproximadamente 478.000 dólares americanos.

Puede ser que nunca te hayan llamado la atención, pero hay puentes que son una verdadera obra de arte. Aparte de la utilidad esencial que tienen los puentes, también son construcciones hechas para ser admiradas y fotografiadas. Existen muchos tipos de puentes, el más alto del mundo, puentes colgantes o de cristal, pero estos son los más bonitos y fotogénicos del mundo.

Puente Nuevo, Ronda (España)

El Puente Nuevo de Ronda (Málaga) es impresionante. Más que un puente es un monumento. Fue construido entre el año 1759 y el 1973. Este nuevo puente se realizó para sustituir el anterior. El arquitecto que finalizó la obra fue José Martín de Aldehuela.

El Puente Nuevo une la zona histórica y moderna de Ronda, menos el Tajo de Ronda, una garganta increíble de más de 100 metros de profundidad excavada por el río Guadalevín. El puente tiene 70 metros de largo y 98 metros de alto. Dice la leyenda que el arquitecto Aldehuela murió al arrojarse al Tajo de Ronda desde el punto, para así evitar construir un puente que lo superara en belleza.

El puente colgante de Capilano, Vancouver (Canadá)

Ir a Vancouver y no visitar el puente colgante de Capilano es delito. Este puente colgante tiene un sistema de pasarelas de madera suspendidas por un acantilado de granito glaciar. El puente está suspendido a más de 70 metros de altura sobre el Río Capilano y tiene un recorrido de 137 metros.

George Grant Mackay compró unos terrenos al otro lado del río en 1889 y construyó una cabaña y un puente para cruzar. Aunque el puente de ahora no es el original no ha parado de recibir visitantes.

El puente de Moises, Halsteren (Holanda)

EL Puente de Moises den Halsteren (Holanda) es una construcción única y sorprendente. La West Brabant Water Line es una línea de defensa que consiste una serie de fortalezas y ciudades con zonas de inundación. Este espacio data del siglo 17 y cayó en desuso en el siglo 18. Cuando las fortalezas fueron restauradas se necesitó construir un punto con acceso a través de las fosa de una de las fortalezas.

Los arquitectos encargados de este puente son RO&AD architecten e idearon construir un puente invisible. Está hecho completamente de madera impermeabilizada con lámina de EPDM. El puente se mezcla con el paisaje y no se puede ver desde la distancia ya que el suelo y el agua llegan al borde. La sensación al cruzar del puente es la de estar caminando por dentro del agua .

El puente de la Luna, Taipei (Taiwan)

El puente de la Luna o de Jade es perfecto para fotografiar ya que parece salido de un cuento de hadas. El puente está situado cerca del centro industrial de Taiwán, al norte del distrito de Neihu de Taipéi. Concretamente en el Palacio de Verano. Aunque el lugar sea industrial, esta rodeado por bonitas montañas, parques y templos sagrados.

El Puente de la Luna tiene una belleza hermosa y delicada. Los puente de luna son muy arqueados y se encuentran principalmente en Japón y China. Fue construido en el siglo XVIII en mármol y piedra blanca y en sus barandas hay tallas de grullas y otros animales.

Puente de Mostar, Mostar (Bosnia y Herzegovina)

El puente Viejo o puente de Mostar se eleva sobre el río Neretva y es uno de los monumentos históricos más conocidos de la antigua Yugoslavia. Es Patrimonio de la Humanidad desde el año 2005. El puente data del siglo XVI, tiene una anchura de cuatro metros y una longitud de 30 metros. En cada extremo hay dos torres del siglo XVII.

El puente fue destruido durante la guerra de Bosnia. Y se convirtió en un símbolo del conflicto bélico. En el año 2004 se inauguró el nuevo puente después de unos cuantos años de trabajo. Se construyó según los antiguos métodos y tradiciones turcas.

Alto Puente de caballete, Iowa (Estados Unidos)

Este puente está situado en el centro de Iowa y era un sendero de tren que recorría uno 40 kilómetros. The Trestle bridge tiene unos 40 metros de altura y casi 770 metros de largo y ofrece pistas panorámicas al río Des Moines. Fue construido en los años 70, pero cuando se retiró la línea de ferrocarril, la cubierta del original y las vigas de acero se reutilizaron para otro puente. Pero los caballetes y los muelles originales se dejaron en su lugar y son compatibles con una nueva cubierta diseñada para peatones y bicicletas. A la línea de una sola fila de pilares de hormigón inconexos se le conoce informalmente como "Stonehenge de Iowa." En el año 2011 se inauguró la nueva construcción.

La cubierta tiene un estructura decorativa que representa la visión de un pozo de la mina y por la noche se ilumina creando un efecto de futurista.

Puente de San Carlos, Praga

El puente se San Carlos atraviesa el río Moldava de la Ciuedad Vieja a la Ciudad Pequeña en Praga. Su construcción data del 1357 y fue terminado a principios del siglo XV. El puente tiene una longitud de 216 metros y una anchura de 10 metros y se encuentra apoyado sobre 16 arcos. Tiene tres torres en la cabecera. Además, el San Carlos está coronado y decorado por 30 estatuas a ambos lodos de estilo barroco.

Por la noche tiene un aire gótico y mágico perfecto para fotografiar.

Pont De Singe, Reino Unido

El Pont De Singe o puente de los globos se encuentra situado en el parque Tatton Park en Knutsford (Cheshire). Es obra el artista francés Olivier Grossetête. Para realizarlo utilizó tres enormes globos blancos de helio que hacen flotar un puente de cuerda sobre el lago. Alrededor tiene un magnífico jardín japonés.

Carol VanHook, Steven Gerner, David Davies, RO&AD Architecten, Dimitry B., Jeremy Rover, Phil Roeder, Roman Boed, Deadmanjones

Uno de los grandes placeres de los viajes no es sólo ver monumentos y maravillosos paisajes, sino disfrutar de la gastronomía y sobre todo del esos descansos en el camino para una bebida que te despierte y te levante el ánimo. ¿Eres fan del café? Estas son 9 de las mejores cafeterías del mundo.

Y por cafetería deberíamos decir ese término actual de coffee-shop, que va más allá, que amplia la experiencia al algo más que una taza de líquido oscuro servido mal y con prisas. Aquí el tiempo se para y se saborea mientras el olor te envuelve y sales de allí hecho una nueva persona.

Sant’Eustachio Il Caffè - Roma - Italia

No será quizás el más bonito que te vas a encontrar aquí, ni con la decoración más cuidada, pero la experiencia de tomarte un capuchino o un expreso en Saint Eustachio es una de las más maravillosas de Roma, y con el Partenón a un paso. Yo soy de las que dicen que si vas a la Ciudad Eterna y sólo puedes visitar una cosa, ese es el Partenón de Agrippa, así que haz doble la experiencia. Y además de tomarte el café te puedes llevar un paquete para casa.

Tim Wendelboe - Oslo - Noruega

Entrar en Tim Wendelboe en Oslo es dejarte sumergir por un maravilloso olor a café de comercio justo. ¿Que no la encuentras? Deja que sea ese olor el que te guíe hacia ella en el barrio de Grünerløkka, puesto que tienen una tostadora en la tienda e incluso producen su propio café desde su plantación de Huila, Colombia.

Truth Coffee - Ciudad del Cabo - Sudáfrica

Decoración en metal al más puro estilo industrial, mesas corridas de madera, bicicletas antiguas, sólo por esto merece la pena ir al Truth Coffee de Ciudad del Cabo, pero hay mucho más. No sólo hay cafés tradicionales, sino bebidas que van más allá como un Sunrise Espresso: doble de café con zumo de naranja.

Little Man Coffee - Cardiff - Gales

De Sudáfrica a Gales, para una parada obligada en el Little Man Coffee, donde no sólo hay café, de origen local por supuesto, sino que encontrarás desde un espacio para el co-working, las actividades culturales o el disfrute gustativo de dulces.

The Café at The Grounds - Sidney - Australia

Si la visita ya es recomendable en sí por el maravilloso entorno en el que están situados The Grounds of Alexandria, no sólo hay café en Sidney, sino que es una experiencia completa con restaurante, talleres, mercado y florista. Servicio completo. No os quedéis sin probar el Affogato: un espresso endulzado con helado casero de tiramisú, con caramelo y chocolate con leche. Sí, a estas horas hace daño comentarlo.

49th Parallel - Vancouver - Canada

De Australia vamos a pegar un salto a Canadá hasta 49th Parallel, en el que no sólo podrás disfrutar de su maravilloso café tostado en tienda en una de sus tazas azul celeste sino que sabes que en muchas partes del mundo puedes comprarlo. ¿Tomarlo solo? De eso nada, digamos que las cosas que hay para "mojar" también valen una visita a Vancouver.

Café Ekberg - Helsinki - Finlandia

Si hay algo que define a Finlandia son las saunas y el café: sin ello no viven. Hay estudios que dicen que un finlandés se toma de media 10 tazas de café al día (una arriba, una abajo). La apertura de nuevos locales está al orden del día, pero nada como la tradición que proporciona el Café Ekberg de Helsinki, sirviendo el mejor café desde 1862.

Viva Espresso - El Salvador

Que en El Salvador se produce uno de los mejores cafés del mundo no se le escapa a nadie, y por supuesto allí mismo, en Viva Espresso puedes disfrutar de esa maravilla. Café cultivado en el país por supuesto.

Monkee Koffee - Madrid - España

Terminamos al lado de casa, que siempre viene bien conocer lo que tenemos cerca: Monkee Koffee en Madrid. Decoración agradable, comida sorprendente y cafés del mundo. No se puede pedir más, bueno sí, que organicen catas de café de vez en cuando y que el cliente siempre sea lo más importante sirviendo producto de calidad.

Por supuesto, abiertos estamos a nuevas sugerencias de lugares en los que saborear una humeante taza de café tostado a la perfección.

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Creo que coincidiremos en que una de las peores cosas de tener que volar es pasar mucho tiempo en aeropuertos aburridos. Largas esperas en controles o en salas impersonales, nos desaniman al momento de volar. ¡Pero aún así no se nos quitan las ganas de viajar!

Mucho peor es cuando viajas con niños o cuando eres inquieto, de esas personas que no podemos quedarnos simplemente sentadas en una silla esperando que pase el tiempo para embarcar. Solemos levantarnos, recorrer el espacio, husmear en las tiendas o bares (cuando los hay), y escudriñar buscando un enchufe o algo interesante para ver o hacer.

Pues bien, comparto hoy algunos aeropuertos que parecen pensados para nosotros, los inquietos. Con algunas cosas para hacer, o espacios verdaderamente insospechados que nos mantendrán entretenidos un buen rato.

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Despierto en mi cabaña frente al mar. Aún aturdido por el sueño recuerdo que estoy en La Isla de Vancouver, en la localidad de Tofino, bautizada así en honor del Almirante Vicente Tofiño, director de la Escuela de Guardamarinas de Cádiz, científico y uno de los responsables de que la Armada Española de finales del siglo XVIII acometiera la última gran empresa exploratoria de una nación en imparable decadencia: las expediciones a Alaska y la búsqueda de un paso septentrional al Atlántico. Descorro las cortinas de la cristalera. Una luminosidad cenicienta invade el básico dormitorio. Sigue lloviendo. Una lluvia translucida y fina que abrillanta los perfiles. Preparo un reconstituyente en la cafetera eléctrica y salgo a correr por la playa. Desolada y llana, con la marea baja y este frío matutino, aparece desierta, casi irreal. A trote vivo alcanzo pronto sus extremos cerrados por grandes peñas.

Correr es para mí otra forma de explorar. No soy un gran atleta, pero sí mantengo cierta resistencia de tozudo. Suelo trotar durante una hora y así veo detalles que sobre la moto pierdo, como la forma de los guijarros o el interior de los jardines de estos unifamiliares americanos. Por casualidad descubro un sendero de grava que acaba en un mirador sobre la ría. Es el Tofino Mud. Un extensión inacabable de fango plano enmarcado por altas montañas nevadas al fondo. Veloces aves marinas sobrevuelan el desierto de cieno buscando moluscos o crustáceos que asomen la cabeza más de la cuenta. No le veo final al páramo. Vuelve a admirarme esta naturaleza desmedida. América está enferma de gigantismo paisajístico.

Regreso, me ducho, desayuno, recojo, monto y me voy. La isla no tiene una carretera que recorra el litoral oeste. Tengo que regresar por donde vine ayer para coger de nuevo la autopista. Viajo en dirección Victoria. La otra gran ciudad del sur. Dicen que es más inglesa que una ciudad inglesa, pero yo no voy a comprobarlo. Mi objetivo es seguir encontrándome con nuestra Historia. El destino de hoy es Port Renfrew, en la costa oeste, al final del Estrecho de Fuca, llamado así por Juan de Fuca, otro de nuestros grandes exploradores olvidados, aunque el caso de Fuca, nacido en Grecia como Ioanis Foka, es bastante particular y no sé si me hallo ante un héroe incomprendido o ante un impostor afortunado.

Port Renfrew es una aldea que malvive del turismo de naturaleza que visita el Juan de Fuca Botanic Garden, hace trekking o recorre la ría. En el motel Trailhead pregunto el precio de la habitación.

—100 dólares—contesta la dueña, una mujer madura que cojea y que no me pide ninguna prueba de identidad. Esto es Canadá, uno de esos lugares donde en los hoteles te admiten confiando solo en tu palabra de que eres quien dices ser.

—¡My God—exclamo—, eso es muy caro!

Ella me mira con interés. Sin duda los clientes habituales no protestan de este modo, pero yo lo hago ya por sistema. Siempre me quejo del precio de los hoteles, restaurantes, mecánicos o repuestos. No siento vergüenza alguna. Todo me parece caro. Cuando se vive como viajero, cada céntimo es importante. Es la diferencia entre salir de viaje y vivir en el viaje. Yo tengo un presupuesto y un billete de regreso. Regresaré cuando se me acabe el dinero y no consiga más con patrocinios o publicaciones. Por eso siempre todo me parece caro. Protestar no siempre funciona, pero a veces sí y con que lo haga una vez, la rebaja compensa la vergüenza (que no tengo).

—¿Pagará en metálico o con tarjeta?—pregunta ella.

¡Bingo!

—En metálico. Y no necesito recibo.

—Ok—dice guiñando el ojo—, entonces 80.

Al día siguiente el cielo está gris y chispea. Subo una empinada colina. La carretera está hendida en el bosque compacto de cedros y coníferas. Tienen algo de telúrico estas selvas frondosísimas y espesas. Impenetrables. Ominosas. Húmedas. Alcanzo la cima. Hay un enorme cartelón. Botanical Garden Juan de Fuca. Se supone que fue el primer europeo que navegó estaS aguaS al servicio de Felipe II. Las órdenes dadas por el Virrey de la Nueva España eran intentar encontrar el mítico Estrecho de Anián que uniría el Pacífico con el Atlántico. Desde que Núñez de Balboa cruzara a puro huevo el istmo de Panamá y se enfrentara al gran océano Pacífico, todos los esfuerzos se centraron antes en hallar un paso navegable que en colonizar el Nuevo Mundo. Las especias seguían siendo la prioridad y en América no estaban.

Magallanes descubrió un paso al sur, el Cabo de Hornos, pero era muy complicado y peligroso. Tal vez hubiera uno más fácil al norte. Y eso fue lo que vino a buscar nuestro Juan de Fuca por aquí. Se supone que en 1592 encontró y navegó este estrecho que tengo delante y que él tomó equivocadamente por el auténtico camino al Atlántico. Regresó a Acapulco y alegando su descubrimiento pidió mercedes y prebendas que nunca le fueron concedidas. Enfadado, puso proa a España donde en la Corte de Felipe II tampoco se le hizo mucho caso. Entonces tomó contacto con un inglés llamado Locke a quien contó toda la historia. Fue este Locke quien escribió el relato, añadiendo el pintoresco dato de que este decepcionado Juan de Fuca estaba dispuesto a enrolarse en la Armada de Isabel de Inglaterra.

No se tienen más noticias de este personaje hasta que en 1787 un capitán inglés, Barkely, navega el estrecho y le pone el nombre de Juan de Fuca en honor de quien se supuso fue el primero en hacerlo, aunque tanto en su descripción como en su ubicación geográfica comete errores de bulto, de modo que no pocos estudiosos dudan de que en realidad Fuca hubiera descubierto nada más que unas irresistibles ganas de enriquecerse contando milongas. Sea como fuere, el estrecho lleva su nombre y lo mismo este inmenso bosque asomado al mar. Y yo, que siempre he preferido a los perdedores y farsantes que a los glorificados héroes, creo que lo importante de las historias no es que sean reales sino maravillosas y extrañas, y la de Juan de Fuca me parece una de las más asombrosas que he encontrado en mi viaje. Por eso forma parte desde hoy del bagaje de la Ruta de los Exploradores Olvidados.

Fotos:Miquel Silvestre

En Diario del Viajero:Vancouver 2010. Las medallas olímpicas inspiradas en la orca

Lo peor para un viajero en moto es no tener moto. De pronto uno se siente desnudo y vulnerable. Se siente peatón. Y ya sé que no es malo ser peatón. Pero para quien está acostumbrado a recorrer el mundo desde hace cuatro años sobre una motocicleta haga frío, calor, llueva o haga viento, por ciudades, desiertos, selvas y páramos, verse descabalgado es una sensación muy extraña, inquietante. De repente has bajado al nivel de la calle, de los autobuses y los adoquines. La moto es para mí una vía de escape de todo lo que no me gusta. Si no me siento bien en un lugar, si me canso de la gente, si en el norte llueve y en el sur hace sol, pues arranco sin dar explicaciones y dejo polvo tras de mí. Perder esta libertad me desconcierta e incomoda.

Además, <strong>la moto es mi herramienta de trabajo</strong>. Se supone que estoy dando una vuelta al globo sobre dos ruedas para hablar de los <strong>exploradores españoles olvidados</strong> y que el punto distintivo de mi proyecto es que voy en moto a los sitios que ellos exploraron. Eso es lo difícil, lo bonito, lo arriesgado, lo atrayente y <strong>lo literario</strong>. Sin moto, ya puedo estar en el epicentro de la exploración española del Canadá que no tengo historia. Pero como he enviado en barco mi GS 1200 bautizada <strong>Atrevida</strong> desde Manila, tardará veinte días en llegar a Vancouver. Así que en cuanto me sitúo en la ciudad, me pongo como objetivo conseguir una BMW para al menos visitar la Isla de Vancouver y rescatar el recuerdo de los <strong>Juan de Fuca, Bodega y Quadra o Alcalá-Galiano</strong>. Lo que yo no podía imaginar era que la intentona me iba a salir de un modo tan perfecto.

Escribí un correo a David Canosa, Jefe de Marketing de <strong>BMW Motorrad España</strong>. Él ha sido quien se implicó personalmente en apoyar el<strong> proyecto Ruta Exploradores Olvidados</strong> y gracias a su interés cuento con el soporte de la marca en esta aventura. Le conté mi situación e inmediatamente remitió otro mensaje a sus colegas canadienses. El mismo día recibí respuesta. BMW Motorrad Canadá me cedería una <strong>RT 1200</strong> de prensa a estrenar mientras estuviera esperando la llegada de Atrevida. Casi salto de alegría. No más esperar en el dique seco, no más sentirme desnudo peatón. Podía ir a recogerla al concesionario de Kelly Anderson en Vancouver. Una vez sobre la rutera me sentí el hombre más feliz de la ciudad. <strong>La exploración del Noroeste americano comenzaba</strong>. Y no era poca faena la que tenía por delante.

La región es pródiga en Historia Española aunque hoy esté prácticamente olvidada. Los primeros europeos que llegaron hasta la isla de Nootka, hoy de Vancouver, fueron los españoles de la expedición de Juan José Pérez Hernández en 1774. Le siguió una segunda expedición en 1775 comandada por el navegante español Juan Francisco de la Bodega y Quadra. ¿Recordáis una famosa película de Hitchckok titulada Los Pájaros? Fue rodada en un pueblo costero del norte de California llamado Bodega Bay. Ahora ya sabéis el origen de su nombre. Bodega y Quadra navegó desde Méjico hasta Alaska. El motivo fue la creciente presencia rusa en un territorio que los españoles reclamaban para sí. América entera, desde el cabo de Hornos hasta el extremo norte (dejando aparte Brasil) había sido concedida a España por la bula papal Inter Coetera, de 1493, que dividía el Nuevo Mundo entre España y Portugal. Esa legitimidad vaticana tenía mucho sentido en el siglo XV, pero a finales del XVIII el mundo era muy diferente y la hegemonía naval, militar, política y científica la estaban ocupando otras potencias.

El conflicto entre el viejo orden y el nuevo, entre dos concepciones de la sociedad, la política y la religión estaba en ciernes y fue precisamente en esa lejana isla a la que ahora me dirijo donde se encontraron frente a frente y estuvo a punto de generar un conflicto armado entre los dos campeones de sus respectivas épocas: España e Inglaterra. Se solucionó de forma incruenta gracias al talento diplomático de algunos hombres sensatos, como Bodega y Quadra. Pero el tiempo de España y la legitimidad vaticana había pasado y el futuro del oeste de Canadá sería completamente anglosajón.

El viaje hasta el puerto de Horsebay es corto. La carretera desciende abruptamente hasta una bahía encerrada entre montañas. El horizonte de islas, fiordos y niebla se nos ofrece en plena inmensidad. Hoy está plagado de nubes totémicas, apelmazadas y desafiantes. Es viernes y la cola es casi kilométrica. Claro que las motos van en cabeza siempre. Seré el primero en entrar. El pasaje es caro. 27 dólares no es una ganga. Eso sí, los ferries de BC tienen una muy buena organización y no falta personal. Muchos trabajadores con chalecos reflectantes se encargan de dirigir el cotarro.

Una hora y 45 minutos después llegamos a Nanaimo. Cuando tomo la desviación hacia la costa oeste, la ruta se encrespa. Hay que cruzar las montañas que hacen de espinazo de la isla. La cordillera tiene las cumbres nevadas y caudalosos ríos lamen sus faldas. Todo en América es inmenso, gigante. Los primeros europeos llegaron en el siglo XVIII, ayer mismo, como quien dice. Los canadienses han hecho un buen trabajo y tienen buenas infraestructuras, pero esto es tan vasto que apenas han arañado un poco esta geografía descomunal y salvaje. La sensación que embarga aquí al ser humano es de pequeñez, de ser una mínima mota de polvo sobre un espejo infinito que refleja tu diminuta dimensión. Quizá por eso estos tipos se compran unos 4x4 tan grandes, para compensar su complejo de pigmeo.

Pero a mi no me molesta saberme pequeño. De hecho, me gusta verme diluido en la inmensidad de desiertos, selvas o bosques continentales de cedros y abetos. Ríos, lagos, montes… los accidentes se suceden y vamos avanzando con la retina llena de belleza. Tras un par de horas de hipnótica conducción llego a Tofino, aldea ubicada en el extremo de una península y único spot surfero de todo Canadá. Falta una eñe, por supuesto. El pueblo se llama así en honor de Vicente Tofiño, cosmografo, director de la escuela de Guardamarinas de Cádiz y maestro de Dionisio Alcalá Galiano y Alejandro Malaespina. Un ilustrado para una España supersticiosa e ignorante que no quería saber nada de conocimientos y ciencia. Una generación perdida.

Me alojo en una cabaña de la Mackenzie Beach. El lugar es un paraíso. Estoy frente al mar. Tengo algunos árboles delante. El liquen se adhiere a su corteza y a través del entramado que forman diviso un sol terco. No se acaba de hacer de noche. Tan al norte, los días son largos, casi eternos. El color del cielo es de un azul desvaído. Descolorido. Algo triste. Pero es tan bello que la melancolía no molesta. A veces es agradable estar triste sin más motivo que un paisaje grisáceo o el vuelo de unas gaviotas.

Lo que veo me recuerda a las pinturas holandesas. Parejas y familias pasean junto al agua. Algunos van en bicicleta, otros llevan perros, aquellos corren. Es un paraje turístico pero está muy bien conservado. Hay construcciones, más están escondidas e integradas en el paisaje. ¡Y los canadienses son tan cuidadosos con el medio ambiente! Pero por mucho cuidado que se tenga, el desgaste que supone este progreso no se puede evitar. Al final de la playa se acumula una espuma sucia que trae el mar. Es igual que en Bali, donde en las más paradisíacas calas iba amontonándose la basura, el plástico, el detritus industrial de una sociedad consumista que desea conservar un mundo puro pero sin dolor ni sacrificio.

Pero todo en esta vida se termina alguna vez y hasta este astro obcecado se acaba rindiendo de cansancio. “Ya está bien de brillar, hombre”, le grito. Poco a poco el resplandor va muriéndose en un estertor rosáceo. Por un momento el azul sin fuerzas del cielo y este ocaso rosa casi inane me recuerdan a un infantil vestido de punto y lacitos. El firmamento detenido sobre el mar calmo tiene la misma textura que esos trajecitos cursis con los que se viste a los bebes. Cuánta melancolía americana condensada en un atardecer interminable. Creo que ha llegado el momento de abrir una cerveza.

Fotos:Miquel Silvestre

Diario del Viajero Time Lapse de Vancouver

Hoy me he convertido en un vecino más de Vancouver. Me he mudado a mi propio apartamento. Mi experiencia de hombre sedentario empieza ahora después de varios meses de obstinado nomadismo. Mi horizonte se ha ampliado así considerablemente. De los apenas 5 metros cuadrados de la habitación más barata del hotel más barato, a los inacabables 30 del estudio más barato que he podido encontrar. Y ¿qué decir de las vistas? Del patio interior que veía de modo oblicuo a través del pequeño ventanuco del cuarto 402 del Hotel Patricia, al sórdido callejón que se extiende ante mis ojos si me planto delante de mi nueva ventana al mundo sin cortinas, visillos, ni persianas. Porque esa es otra peculiaridad de los países fríos; no usan nada para cerrar el paso al sol.

He buscado este apartamento porque la moto tardará en llegar por lo menos veinte días más, estoy obligado a permanecer en la ciudad y tengo que ahorrar. No puedo permitirme un hotel. Vancouver es una ciudad objetivamente cara en términos norteamericanos, por no hablar de lo que subjetivamente me parece a mí después de haber pasado cuatro meses en Asia, quizá la última región barata del planeta, al menos en lo que se refiere a comida y alojamiento. Los mismos noodles o fídeos que en Tailandia cuestan un euro, aquí no bajan de los siete dólares. Mi presupuesto de viajero, que se nutre de lo que obtengo por publicaciones, libros y patrocinios, no soporta este nivel de precios canadienses y es imperativo ahorrar para lo que queda de aventura, más de seis o siete meses por delante.

Busqué en Internet a través de craiglist y encontré algo que podría encajar. Está en East Hastings 2244, a varios kilómetros de donde se encuentra el Hotel Patricia, pero por la misma calle. Fui hasta allí y en esa dirección encontré una especie de almacén tienda de muebles y objetos diversos de fabricación china. O sea, un espanto de figuritas, cabeceros dorados y sillones de cretona barata. Delirante como un museo de cera. La dueña es una vietnamita de rostro estirado que habla un inglés muy precario. Quien negociaba era su hija, llamada Linda. El cuarto que enseñó me pareció suficiente. Un estudio de madera flotante con un baño y cocina nuevos, dos mesas, wifi y una cama doble. Un paraíso por el que pedía 65 dólares diarios. Tras mucho regatear quedarón en 50. Pagué diez días por adelantado y me instalé. La mudanza fue fácil. Todo lo que tengo cabe en una bolsa. Ese bolsón amarillo e impermeable es mi hogar desde hace doce meses.

El barrio me gusta. Tiene supermercados, restaurantes, cajeros, tiendas… es algo impersonal pero habitable. Muy cerca de casa se encuentra el restaurante Red Wagon. Hace esquina, es algo tosco (deliberadamente tosco), tiene grandes ventanales, está pintado de rojo, no tiene servicio y siempre hay una larga cola para disfrutar de su comida típicamente norteamericana. Hamburguesas, panqueques, sándwiches y patatas fritas. Es posible encontrar sitio rápido si se llega a una hora valle, entonces no hay que esperar para sentarse en la barra o en una de sus mesas de madera (el plástico y las comida no “orgánica” están prohibidos aquí, aunque yo me pregunto qué clase de comida puede ser no orgánica, pero así es, a los productos ecológicos o sanos o más exquisitos porque las gallinas ponedoras no sufren de estrés los llaman orgánicos). Sin embargo, el alimento sí se hace de rogar porque Red Wagon no es un Fast food, quizá de ahí su éxito, ni tampoco es barato. La hamburguesa cuesta 12 dólares cuando enfrente hay una copia local del Mc Donalds donde por ese dinero te llevas 4 emparedados, una caja de alas de pollo y medio litro de química helada con sabor a vainilla.

Esta comida es más contundente y sabrosa. Tampoco es que se toque el cielo con los dedos, pero la carne es carne y los pepinillos, pepinillos. Otra peculiaridad es que en la cocina hay abundancia de trabajadores y todos son wasp, o sea, blancos y anglosajones. Nada de mexicanos o filipinos. O sea, en Red Wagon la mano de obra es cara. A los canadienses de pura cepa hay que pagarles buenos sueldos y eso explica los precios de la carta. Lo que no explica es la lentitud. Esto no es un Fast food en absoluto. El plato tarda en aparecer más de 15 minutos. Eso sí, lo sirven con muchas sonrisas y mucho “enjoy”, o sea, disfruta. La joven camarera que me atiende es solícita y amable y el “enjoy” y el “how is everything?” (¿cómo está todo?) no se le caen de la boca. Pero es una simpatía interesada. Los camareros en Norteamérica suelen ganar el salario mínimo pues compensan sus ingresos con las propinas, prácticamente obligadas y que consuetudinariamente se sitúan entre un 15 y un 20%, a no ser que en la carta venga escrito que se aplica un porcentaje determinado por “service”.

Casi cruzando la calle hay un restaurante japonés. El Nanaimo Sushi. No se han complicado mucho la vida eligiendo nombre porque está claro que sirven shushi y que se ubica en la calle Nanaimo, así que la solución al problema de nombrarlo surgió casi sola. Sushi Nanaimo y dejémonos de historias, debieron pensar los dueños. Esa sencillez me gusta. Ya está bien de complicarnos la vida con esnobismos absurdos. Además, me encanta la comida japonesa aunque suela resultar cara y escasa y no pocas veces sea falsa. Muchos de los japoneses que hay en España son en realidad negocios chinos disfrazados de otra cosa. En los auténticos restaurantes japoneses de Madrid, es decir, donde hay cocineros japoneses, no hay camareros orientales sirviendo mesas. Los trabajadores chinos son baratos, los japoneses no.

El Nanaimo aparece como un lugar sencillo, básico, espartano pero agradable. Mesas de madera sin mantel y grandes recipientes de salsa de soja que rellenan con una garrafa. No sirven alcohol, pero hay muchas camareras, y son japonesas. Quier decir japonesas de segunda, tercera o cuarta generación en Canadá. Tras la barra, hay también muchos cocineros en plena faena. Son todos jóvenes y laboriosos. El género que se ve tras las vitrinas tiene una pinta fabulosa. Los tipos elaboran los rollos con maestría y cortan los pedazos de atún o salmón con afilados cuchillos. Parece arte en lugar de cocina. Zis, zas, y los cortes de pescado van quedando delicadamente apilados en las bandejas de loza. Tras cada elaboración, los cocineros limpian los trastos de matar y la encimera. Van a toda velocidad y ofrecen una agradabilísima imagen de eficiencia.

La carta resulta agradablemente barata. Un combo variado de rollos, sushi y sashimi cuesta menos de 15 dólares. Ya me espero una menú mínimo pero mi sorpresa es mayúscula al ver las dimensiones de la bandeja de rollos que me traen. No puedo terminarla. Los maki son gigantes, pero es que además está todo bueno. El pescado es de verdad y los trozos son inmensos, casi un filete cada porción de sashimi. Afortunadamente, en Norteamérica se tiene la costumbre de llevarse la comida sobrante. No hay ningún tipo de apuro social por pedir que te la envuelvan para terminarla en casa. En ese sentido, la practicidad de las costumbres es inobjetable. “La comida es mía porque la he pagado y me la llevo”. Todavía en España andamos con remilgos de hidalgo pobre y nos da vergüenza pedir las sobras. Al menos en estas cosas sí debiéramos aprender de los anglosajones.

Fotos:Miquel Silvestre Diario del Viajero: La comida en Japón

La principal ciudad de la Columbia Británica me agrada por su limpieza, su aire puro, su desarrollo, su ambiente liberal, pero me resulta extremadamente fría. Humanamente fría, me refiero. Casi imposible obtener una sonrisa espontánea o un gesto de sincera empatía. Viniendo de ese Tercer Mundo donde la gente vive al día pero está casi siempre alegre y con ganas de disfrutar de la vida, aquí da la impresión de que los canadienses viven asustados, temerosos de asaltos, robos o violaciones cuando esta debe ser una de las ciudades más pacíficas y seguras del mundo.

Pero aquí respiro miedo. Miedo a perder el trabajo, la casa, la cartera, el coche, la prosperidad, miedo a que un sinhogar se nos cuele por la puerta trasera, miedo, pavor a la ruina, a la suciedad, a quedar descolgado del sueño americano… me llama la atención como frenan en cuanto ven a un peatón al borde de la calzada dispuesto a cruzar. Ese gesto no evidencia respeto, es miedo, el miedo a que se les lancé bajo las ruedas y provoque un accidente para reclamar una indemnización.

Esta frialdad debería irritarme, pero por ahora no es así. Vengo muy gastado de África, de India y sobre todo de Asia. Demasiada proximidad entre los seres humanos. Demasiada población. Demasiado calor. Demasiada basura. Demasiada miseria. Aterrizar de pronto en el límpido y organizado Canadá de las mil y una reglas donde hasta se regula la cantidad de perros que se pueden pasear juntos (no más de tres en los parques públicos) me está resultando como una cura de silencio, espacio y autonomía personal. Pronto me cansaré de soledad, pero ahora la necesito. Regreso al Primer Mundo aturdido y desorientado.

Lo que más disfruto es que la esfera de intimidad personal es aquí de tres metros a la redonda. Nadie se roza. Casi ni se miran. Me encanta saberme invisible. Nadie me observa por la calle como a un bicho raro. Solo eso ya es un cambio tan radical con lo que he vivido los últimos ocho meses que me parece estar flotando. En África o India, el occidental pasea desnudo, todos lo observan. Y más viajando en una aparatosa BMW. Me he acostumbrado a eso, pero ahora siento como si estuviera descomprimiéndome. Sin moto solo soy un peatón anónimo. Paseo o cojo el autobús y paso completamente inadvertido. Volveré a echar de menos lo que ahora no vivo, la feria de ruidos y voces, el hablar con cualquiera, el coger, tocar y agarrar. En pocas semanas aborreceré esta asepsia anglosajona, mas ahora la disfruto como un lujo exclusivo que restaña todas mis heridas de aventurero batallador .

He localizado el Patricia, un hotel barato, 47 dólares canadienses, en la calle West Hastings. Una ancha avenida desangelada, pero muy concurrida por homeless, vagabundos, yonquis y colgados varios. El hotel es un feo edificio de cinco o seis pisos llamado Patricia. El tesoro se esconde en los bajos, y es que ahí hay un pub donde se elabora su propia cerveza y siempre hay bandas tocando. Hay algunos objetos de época para ambientar; un baúl, una mecedora, una Enciclopedia Británica… no tendrán más allá de 50 años, pero en Norteamérica eso es ya la prehistoria.

El recepcionista es un tipo triste, alto, delgado, de pelo gris y siempre vestido con camisa negra. Me recuerda a Leonard Cohen. Creo que a él le gusta alimentar esa imagen de melancólico perdedor. Me informa de que la cerveza de la casa no tiene conservantes ni aromatizantes químicos y que por eso puedo beber la cantidad que deseé, que no tendré dolor de cabeza. Agradezco sinceramente la información y subo al 4º piso. La habitación es mínima. Una cama mediana de blando colchón. Un retrete y una ducha separada del cuarto por una especie de puerta biombo, el lavabo en el dormitorio, una ventana con vistas a un patio. Todo es relativo en este mundo y este cuartucho se me antoja un palacio después de los últimos ocho meses de agujeros inmundos.

A mi alrededor orbita un mundo duro, sin esperanza. Son todos los vagabundos de Vancouver, gente destruida por la adicción al crack. Prostitutas, mendigos, alcohólicos. De nuevo la miseria frente a mis ojos. También en el primer mundo. Hay quien me explica que provienen de un manicomio que cerró sus puertas, aunque luego me dirán que eso es un cuento, que la razón por la que vienen es porque de todo Canadá, Vancouver es la única ciudad donde los sin techo no se congelan. Aunque a mí me parece pleno invierno este junio, los canadienses consideran que el clima aquí es templado y habitable. Claro, todo es relativo en este mundo y Vancouver parece Miami comparado con Otawa o Toronto, donde se alcanzan los 30 bajo cero en invierno.

Al principio tomé como graciosa anécdota la presencia de homeless, enfermos mentales y drogadictos. Pero cruzando hoy el centro en autobús me doy cuenta de que esto no es una broma sino un serio problema de convivencia. No son diez, ni veinte, ni siquiera cincuenta, son muchos más, esto es una auténtica invasión de zombies acampados en las aceras. Es imposible que este estercolero humano, que este atasco de carritos de supermercado, que estos rostros destruidos por el crack, la demencia y las privaciones no altere el ritmo cotidiano de una población limpia, hiperordenada y polite, muy polite. Entiéndase aquí polite como esa cortesía estirada y egoísta de los anglosajones que pueden pedirte mil excusas mientras te arrojan al arroyo.

Me bajo del bus en Cambie Street y camino hasta el hostel del mismo nombre. Tiene anejo uno de los bares más animados y populosos. Dicen que es donde se sirve la cerveza más barata de la ciudad. Es viernes por la tarde y está de bote en bote, surtido de una juventud cool, desenfadada, ansiosa de alcohol, sexo y diversión, como todas las juventudes de todo el mundo. Pero aquí dentro sigue haciendo frío. Todo es frío. Falso. Canadiense. Tatuajes, alguna cresta, niñas monas, machacas de gimnasio, traficantes de marihuana, camarera rubia platino de enormes tetas… todo me parece un decorado lleno de maniquíes.

Tal vez yo esté todavía con la cabeza muy llena de las intensas escenas vividas en Indonesia y Filipinas. Pero esta vida confortable no me parece real. Es gélida. Los afectos son gélidos. El amor es gélido. Egoísmos compartidos, egoísmos tolerados. Yo vivo en mi mundo y tú en el tuyo, pero como de vez en cuando necesito sexo, compañía o un rato de conversación, entonces nos encontramos brevemente en el exterior de las burbujas respectivas, mas una vez satisfecho el deseo, nos recluimos de nuevo en nuestros mundos propios con calefacción y equipo de alta fidelidad.

Si te quedas un rato sentado al lado de la ventana, un universo de penuria, chaladura y drogadicción pasará delante de ti. Con los rostros embrutecidos y el cuerpo encogido y contrahecho, desfilan hacia ninguna parte. Les veo bebiendo elixir bucal. Es más barato que el licor pero tiene un alto contenido en alcohol. Sin embargo, esta pobreza es diferente a la que he visto en el Tercer Mundo. Aquí no hay niños. Todos son adultos. Estos desechos de ojos hundidos y bocas arruinadas han tenido su oportunidad y la han malbaratado, pero no estuvieron atados al arroyo desde la cuna como todos esos críos sin futuro que he visto en mi viaje.

Es una gran diferencia. Tan grande es que aunque sea terrible el espectáculo, no siento demasiada lástima. Y a los vecinos tampoco se la dan. Cuando compruebo las wifis de la zona para repasar mis correos desde el teléfono, veo que una se llama thelivingdead, o sea, el muerto viviente. El hallazgo me despierta una carcajada. Hay que ser mamón para bautizar así tu red doméstica. Al menos alguien con humor negro en Vancouver. Es un alivio. Demuestra que hay vida al otro lado del hielo.

Vídeo de Vancouver.

Fotos: Miquel Silvestre
Video:Canal Youtube Miquel Silvestre
Diario del Viajero: El olor de Vancouver

Estos días la ciudad de Vancouver está en todas las teles del mundo. La realización de los Juegos Olímpicos de Invierno en Vancouver, Canadá, nos ha llevado a juntarnos con los amigos a discutir la última participación de la selección de Dinamarca en curling masculino.

En Diario del Viajero hemos hablado en diversas oportunidades sobre distintos aspectos de estos Juegos Olímpicos y, específicamente sobre la ciudad de Vancouver.

Podemos hablar de la ciudad, sus calles, su gente, sus edificios, sus museos, su cocina, sus zonas comerciales. Podemos describir su aspecto, su clima, su sabor... Y también su olor...

Porque resulta que Vancouver es una de las ciudades más tolerantes de Canadá con la tenencia y consumo personal de marihuana.

Dentro de las medidas de seguridad puestas en marcha para la realización de los Juegos Olímpicos, se han reforzado los controles de alcoholemia, los registros de asistentes a las competiciones en búsqueda de botellas o latas o elementos punzantes. Se ha extremado la vigilancia de mochilas y bolsos... pero no se ha dado demasiada importancia a la tenencia de marihuana de los visitantes y residentes de Vancouver.

De hecho, por lo visto la calle Hastings de la ciudad cuenta con su propia versión de los coffee shops de Amsterdam, con varios bares donde se consume libremente. Al menos la policía mira para otro lado, y los vecinos no se asombran.

Mas info | MSNBC En Diario del Viajero | Amsterdam reduciría la cantidad de coffe shops y escaparates del Distrito Rojo