Tal y como ya habían anunciado a finales del año pasado, Nueva Zelanda añade requisitos a cumplir para los visitantes. No es que sean ni demasiado estrictos ni difíciles, pero siempre es un nuevo quebradero de cabeza para aquellos que vayan a viajar al país.

Hace unos días las autoridades de Nueva Zelanda explicaron en qué consistiría y es una aprobación previa conocida como ETA (Electronic Travel Authority), muy similar a la que necesitas para entrar en Estados Unidos, sin que precises visado.

En Diario del Viajero

Estos son siete de los países con más restricciones para conseguir visado siendo español

Todos aquellos visitantes que procedan de los países que no necesitan visado (Visa Waiver Countries), incluídos aquellos que lleguen a bordo de un crucero, precisarán tener en su poder una ETA antes de entrar en el país. Es obligatoria también para los que únicamente hacen escala.

Es básicamente lo mismo que la ESTA para entrar en Estados Unidos y tiene una validez de dos años. Se consigue de manera fácil y rápida y el coste es bastante reducido en comparación a lo que sería un visado habitual. Será obligatoria desde el 1 de octubre de 2019 y tendrá un coste de unos 5€ si se hace desde la aplicación móvil y 7€ si se hace desde la página web.

En Diario del Viajero

Singapur tiene el pasaporte más poderoso del mundo

Llega acompañada de una tasa turística

Pero esta no es la única novedad que existe si quieres viajar a Nueva Zelanda, porque también el 1 de octubre entrará en vigor una nueva tasa (International Visitor Conservation and Tourism Levy), que se pagará conjuntamente con la ETA y que costará unos 21€, con la misma validez que la anterior. No es un precio demasiado grande como impuesto turístico para el mantenimiento del país.

Imágenes | Martin Str, Claudio Silvano y holgerheinze0 de Pixabay

El ESTA, o Electronic System for Travel Authorization, es un sistema para viajar a Estados Unidos sin necesidad de solicitar un visado, y que se aplica para los países que forman parte del Visa Waiver Program. Entre ellos figuran los estados miembros de la Unión Europea, lo que quiere decir que, si somos ciudadanos de uno de esos países, tendremos que solicitar en internet el ESTA para poder ir a Estados Unidos sin problemas.

Lleva en vigor ya unos cuantos años, y cuesta 14 dólares. Sin embargo, al mismo tiempo que entró en funcionamiento, aparecieron unas cuantas webs no oficiales que permitían hacer los mismos trámites para conseguir el ESTA, pero que cobraban bastante más por ello, hasta unos 80 dólares. No es una situación nueva, pero sigue resultando muy habitual encontrarse esas webs no sólo para el ESTA, sino también para realizar cualquier otro trámite de viaje en internet.

¿Cuál es la web oficial?

La web oficial para solicitar el ESTA es ésta, https://esta.cbp.dhs.gov/esta/, dentro del servicio de aduanas y protección de fronteras de Estados Unidos. Se puede llegar a ella a través de la página de la embajada de ese país en España, por ejemplo, y es la única oficial.

En ella podemos cumplir todos los pasos necesarios para obtener este permiso de viaje, y hasta es posible que comprobemos el estado de nuestra solicitud. También se paga directamente en esa web, a través de PayPal o tarjeta de crédito, y se nos informa enseguida de cuáles son los requisitos necesarios para pedir el ESTA, a saber:

• Ser ciudadano de uno de los países del programa de exención de visado.
• No poseer en ese momento un visado de visitante.
• Que el viaje a Estados Unidos sea por un máximo de 90 días.
• Que el motivo de ese viaje sea por turismo o por negocios.
• Se puede hacer también la solicitud del ESTA para un grupo de personas.

No obstante, si hacemos una búsqueda en Google, encontraremos varios resultados más de páginas que ofrecen lo mismo, la solicitud del ESTA, pero cobrando bastante más de 14 dólares por ello.

¿Cómo reconocer una web falsa?

A veces, no es tan fácil distinguir una web oficial de otra que se hace pasar por ella, porque se busca que tenga un diseño casi igual. Hay algunos trucos para no dejarse engañar a la primera, como verificar que la url (la dirección de la página) es la correcta y que a la izquierda de dicha url aparece el símbolo de un candado. También es útil leer detenidamente la página de inicio; a veces, la redacción incorrecta del texto ya puede dar pistas de que algo no termina de encajar.

En BBC Mundo proponen también otros consejos para identificar mejor esas webs falsas, y nuestros compañeros de Genbeta explican cómo saber si una web es segura o no:

• Comprobar si la web es un resultado patrocinado del buscador.

• Leer bien la página de inicio.

• Comprobar la dirección web para verificarla. En el caso del ESTA y las páginas del gobierno de Estados Unidos, su extensión suele ser .gov.

• Buscar si en la url aparece "https", que indica que la web está encriptada para aumentar la seguridad de los datos en ella.

Más o menos, éstos pueden ser unos consejos útiles para no caer en la trampa de las webs no oficiales que piden más dinero del que deberían por tramitar determinados documentos de viaje. En el caso concreto del ESTA, que afirmen que cuesta más de 14 dólares ya es un signo de que no son oficiales.

Imagen | Prayitno, Dennis Skley
En Diario del Viajero | ¿Por qué en el aeropuerto nos hacen preguntas tan tontas?

Durante muchos años los habitantes de Mongolia han intentado abrir su amplio territorio a los visitantes. Se han hecho muchos esfuerzos en ese sentido y ahora parece que podremos disfrutar mas fácilmente del espíritu hospitalario de Mongolia.

A principios de junio, el gobierno de Mongolia legisló al respecto de la obtención de visado para viajar a Mongolia, flexibilizando hasta su hasta ahora rígida política al respecto.

A partir del pasado 25 de junio y hasta el 31 de diciembre del 2015, podrán viajar a Mongolia sin visa los nacionales de 42 países. Por lo tanto durante los próximos 2 años muchos miles de turistas se ahorrarán el tedioso trámite de la obtención del visado de Mongolia.

Para que quede claro, sólo los viajeros con nacionales de los siguientes 42 países, podrán viajar a Mongolia sin visa en ese período: Luxemburgo, Noruega, Suiza, Austria, Holanda, Irlanda, Suecia, Islandia, Bélgica, Dinamarca, Finlandia, Francia, Italia, Malta, Eslovenia, República Checa, Eslovaquia, Estonia, Grecia, España, Portugal, Lituania, Polonia, Hungría, Letonia, Bulgaria, Rumanía, Lichtenstein, Mónaco, Andorra, Gibraltar, Vaticano, Bahamas, Barbados, Trinidad y Tobago, Argentina, Uruguay, Panamá, Chile, Grenada, Costa Rica y Seychelles.

La estancia permitida en territorio mongol sin visa es de 30 días desde la fecha de entrada al país. Como único requisito es que el pasaporte tenga al menos 6 meses de validez por delante al momento de entrar a Mongolia.

Además de estos países, ya hay otros 36 países que contaban con la exención de visado con anterioridad, para permanecer entre 14 días y 90 días dependiendo del caso: Filipinas, Estados Unidos, China, Cuba, Brasil, México o Turquía entre otros.

Foto | Angel Ramos

Mas info | Mongolia Visa Waiver

En Diario del viajero | Cinco cosas imprescindibles para hacer en Ulaan Baatar

Tíbet, solo su nombre evoca todo tipo de alusiones fantásticas, de tierras místicas y exóticas, a la par que inaccesibles y prohibidas. Por desgracia, a causa de las interminables polémicas sobre la supuesta ocupación de Tíbet por China, NO es posible viajar por libre a Tíbet, sintiéndolo mucho por los mochileros independientes. Como mucho, podrás elegir una u otra de las muchas agencias de viajes con la que puedes organizar un tour, tendrás la posibilidad de escoger la ruta a seguir, y rebajar el precio final a costa de hoteles de menos calidad y transporte prediluviano.

Esto es justamente lo que yo hice, y en una serie de varios artículos te voy a dar algunos consejos sobre cómo organizar tu viaje, qué lugares visitar, rango de precios por los que te moverás, así como lo que te espera si decides a aventurarte en este maravilloso mundo natural y cultural: Tíbet.

El primer consejo que voy a dar, es contactar directamente con agencias de viaje chinas, porque así os va a salir mucho más económico el montante final. Fiarte o no de ellas, es algo que tendrás considerar teniendo en cuenta tus impresiones. Yo, por si acaso, puedo recomendar Wind Horse Tour, respecto a la cual quedé muy satisfecho.

Vista del altiplano tibetano, desde el tren Transtibetano

Con sede en Chengdu, esta agencia fue la más económica que encontré y brindaba en su momento un buen servicio en inglés vía email, rápido y detallado. No obstante, el transporte que proporcionaron y que no atisbé hasta subirme en él una vez en Lhasa (un viejo minibus) no era el más adecuado para circular por las carreteras que llevan al Everest. Si para ti la comodidad es más importante que el ahorro, acuerda un vehículo 4x4 con tu agencia de viajes. Te saldrá considerablemente más caro, por otro lado.

Si no te agrada viajar en tour, con guía y otros turistas, ya somos dos. Pero donde no hay libertad, no se puede buscar más. Hasta tal punto llega el control en Tíbet, que si no dispones de un guía que vaya a recogerte al Aeropuerto o a la Estación de Tren de Lhasa, la policía no te permitirá salir de la misma. Por otro lado, tampoco te dejarán subirte en origen a trenes o aviones a no ser que muestres tu permiso de viaje a Tíbet.

La agencia de viajes, tras recibir una copia de tu pasaporte y visado chino, se encargará de todos los trámites, que en el caso de querer llegar hasta el Campamento Base del Everest, supone dos o tres permisos diferentes. Los accesos a Tíbet por tierra, al menos en la fecha en que yo viajé, estaban vetados a extranjeros en todos los casos, sin importar que tuvieran permiso o no. Te recomiendo que te informes bien de los requisitos actuales para visitar la región.

Conocí personalmente el caso de un ciclista que me confesó haber entrado en la región de Tíbet sin permiso alguno, colándose campo a través. Como un cencerro estaba, el ciclista. También dos australianos que, tras entrar en Tíbet de forma legal, alquilaron motocicletas y recorrieron la zona en solitario, mostrándome supuestas fotografías de la hazaña a las que otorgo credibilidad. Fehacientes o no, en todo caso no considero ni recomiendo sensato el arriesgarse a entrar o moverse por Tíbet sin permisos, salvo que tengas motivos ulteriores para ello. Como por ejemplo, que pretendas conocer cómo funciona el sistema policial chino y el interior de las prisiones estatales en el coloso asiático.

Venerable anciana tibetana, Lhasa

El coste final de mi viaje (finales de Abril de 2012), fue de 6.400 yuanes (778 euros al cambio de 07/02/2014), incluyendo lo que sigue: -Tren transtibetano: de Chengdu a Lhasa, 750 yuanes (las agencias cobran un recargo de unos 50 yuanes por la reserva). Sobre el tren Transtibetano y sus precios, podréis leer un nuevo y completo artículo el próximo Domingo. -Vuelo de regreso: Lhasa - Chengdu, 1250 yuanes (difícilmente podrás encontrarlo más barato que la agencia, aunque puedes comprarlo también por tu cuenta). -Recogida y transporte entre Lhasa y la estación de tren y aeropuerto. -8 días/7 noches en hoteles bastante aceptables, con desayuno incluido, en habitaciones dobles: estarás con un desconocido salvo que viajes en pareja o pagues un suplemento de unos 60 euros por estar solo. En Lhasa se visita todo lo digno de ser visto, y un par de monasterios en los alrededores. Os recomiendo que hagáis como yo y lleguéis a Lhasa un día o dos antes que el resto del grupo, moviéndoos por allí en solitario y aprovechando para descubrir mejor la ciudad. Daré más información sobre todo esto en una próxima entrada sobre Tíbet. -Guía y conductor, tickets de entrada a los sitios turísticos incluidos en la ruta, seguro de viaje básico, permisos de entrada en Tíbet, Everest, y tasas varias -Transporte hasta el Campo Base del Everest, parando a visitar Shigatse, Gyantse y otros. Regreso a Lhasa.

En definitiva, todo incluido excepto almuerzo, cena y bebidas. Que fuese el precio más económico que encontré (y busqué bien, incluso consultando agencias chinas que no hablaban inglés), desembocó en que el transporte que nos ofrecieron también fuese el más básico de todos los que observé en mis días por la zona. El desvencijado autobús en el que viajamos los 11 extranjeros que formábamos el grupo era demasiado incómodo, teniendo en cuenta que hablamos de trayectos diarios de ocho a diez horas por caminos llenos de baches y, en ocasiones, arena y piedras. Mientras circulábamos, éramos adelantados a toda velocidad por vehículos 4x4 y autobuses nuevecitos.

Para ser justos, el resto de apartados fue intachable, particularmente son de mención el guía y el conductor, que compensaban en parte la baja calidad del transporte. En todo caso, ¡mereció mucho la pena! El próximo Domingo seguiremos con un post sobre el tren Transtibetano, ¡hasta pronto!

Fotos | Juan Alberto En Diario del Viajero | Tíbet (II): El tren Transtibetano En Diario del Viajero | Tíbet (III): Lhasa En Diario del Viajero | Tíbet (IV): Los tres monasterios tibetanos más importantes En Diario del Viajero | Tíbet (V): Camino del Everest

Ver mapa más grande

Hace aproximadamente un año hablábamos en Diario del Viajero sobre las gestiones para conseguir un visado único para visitar el área protegida mas grande de África entre Angola, Zambia, Zimbabue, Botsuana y Namibia. Sin embargo, hoy podemos confirmar que son otros los países africanos que lo han conseguido ya que a partir del 01 de enero del 2014, existirá un visado único para visitar Kenia, Ruanda y Uganda.

Este visado cuesta 100 dólares (aproximadamente 75 euros) y tendrá una validez de 90 días permitiendo viajar líberamente por toda Kenia, Uganda y Ruanda. Actualmente, la adquisición de los 3 distintos visados turísticos para estos países vale 130 dólares (unos 98 euros): 50 para Kenia, otros 50 para Uganda y 35 dólares para Ruanda. Estos visados para cada país individualmente seguirán existiendo.

Los tres países que han puesto en marcha este visado único, forman parte de la Comunidad de los Países de África Oriental junto con Tanzania y Burundi. Al ser una herramienta que facilita la gestión de viaje de todos aquellos interesados en conocer los sitios turísticos de los 3 países firmantes, no se descarta que los otros dos puedan adherirse a este visado único en el futuro cercano.

Si tienes pensado organizar tu próximo viaje con destino a estos países, te aconsejamos que releas algunos de los posts que tratan sobre estos destinos:

• Kenia: información práctica para organizar tu viaje
• En busca de gorilas en África
• Glaciares en África
• Los 10 mejores destinos para ver vida salvaje en África (VI) (Uganda)
• Los 10 mejores destinos para ver vida salvaje en África (I) (Kenia)
• Mas información sobre Kenia

Foto | Kandili Camp

Uno de los asuntos mas espinosos entre países de una misma región es el de los visados comunes para entrar y salir de ellos. Poco a poco se van levantando las barreras que impiden por muchas razones el libre tránsito entre países que podrían considerarse vecinos.

En Latinoamérica vemos muchos de estos casos, en que aún subsisten muchas trabas para el libre movimiento de los nacionales de países de la región a través de fronteras vecinas. Algunas situaciones se deben a conflictos históricos, a recomendaciones por temas de seguridad o de trabas políticas simplemente.

Hace pocos días los gobiernos de Brasil y México han dado un paso hacia adelante suprimiendo la necesidad de que los mexicanos entraran a Brasil contando con un visado de turista.

A partir del 16 de mayo del 2013, los gobiernos de México y Brasil acordaron la supresión del visado de corta duración en pasaportes ordinarios para sus ciudadanos, por lo que los viajeros turistas entre ambos no necesitan su tramitación.

No obstante, si el viaje tiene otro carácter (negocios, estudios, residencia, etc.) se mantiene la necesidad de solicitar un permiso especial.

El pasaporte de los turistas deberá tener un mínimo de 6 meses de vigencia y el viajero deberá contar con un billete que asegure su salida del país dentro del plazo de 90 días.

Este tipo de acciones bilaterales facilita la llegada de visitantes y estimula el turismo. En este camino, las autoridades brasileñas están poniendo énfasis el tema de visados con vistas a los próximos grandes eventos programados para los próximos años. Durante el 2012 se registraron mas de 250.000 llegadas de turistas brasileños a México, siendo Brasil su sexto mercado de visitantes.

Foto | Roger4336 En Diario del Viajero | Mas sobre visados

Los países sudamericanos Colombia, Perú y Ecuador quieren ponernos las cosas más fáciles para que viajemos allí y planean crear un visado común. De momento es sólo un proyecto gestándose pero sus impulsores esperan tenerlo listo para 2014 tras la firma de una carta de intención en el marco del VIII Foro Económico Mundial (WEF).

El objetivo es claro y sencillo, que a todo turista le resulte más sencillo moverse por estos tres países y fomentar que los viajeros que viajen a uno de estos tres lugares puedan después ir a uno de los estados vecinos sin mayor complicación.

La iniciativa sería similar al Acuerdo Schengen que se hizo en Europa en los ’90 con un resultado positivo, tal como comentó el Ministro de Turismo peruano José Luis Silva en unas declaraciones que recoge El Peruano: "Los países que lograron su implementación reportaron muy buenos resultados en la captación de nuevos turistas. En este caso destaca la experiencia de la Unión Europea con la denominada Schengen”.

La iniciativa, denominada “Smart Visas: Facilitación + Eficiencia”, supondría la implantación de un modelo de visado común a varios países cuyo trámite sería por vía electrónica, agilizando así el proceso y evitando tener que acudir a los consulados de estos países. "Ese visado común permitirá a un turista obtener su visa por internet y con ella transitar por los tres países, evitándole el gasto de realizar un trámite distinto para cada país", comentó Silva y recoge el portal Dinero.

Se espera, además, que otros países de Sudamérica se sumen a esta iniciativa próximamente.

Vía | El Universo Foto | szeke En Diario del Viajero | Cusco: Ruta del Barroco Andino En Diario del Viajero | El Castillo San Felipe de Barajas en Cartagena de Indias

La moto es el vehículo aventurero por excelencia. Icono juvenil, imagen de libertad y rebeldía, y sobre todo un artefacto de lo más divertido. Sobre una motocicleta no hay barreras entre la gente, el paisaje y tú mismo; eres realmente parte del caminio, estás en el mundo en el camino y a diferencia de la bicicleta, la libertad es máxima porque si un lugar no te gusta, siempre puedes hacer unos kilómetros más.

No obstante, hay unos accidentes artificiales llamados fronteras que dificultan la libertad de movimientos. Los pasos fronterizos terrestres pueden suponer un verdadero dolor de cabeza para los viajeros overlanders. En casi todo el mundo se exige una autorización temporal para entrar y permanecer. Son los visados.

En mi viaje a Samarcanda he de proveerme de unos cuantos. La semana pasada expliqué como conseguir el de la República de Kazakhstan. En este post voy relatar el procedimiento para obtener el de Uzbekistán, destino final de mi aventura.

Las cosas han mejorado para los viajeros desde mi primer viaje en el 2009, cuando no había legación diplomática uzbeca en Madrid y había que tramitarlos visados vía París. Ya tenemos embajada de Uzbekistán en España, y a diferencia de lo que ocurre con la de Kazakhstan, está muy céntrica, en pleno Paseo de la Castellana. Aunque la impresión que uno tiene cuando llega al portal es la de ir a una consulta de vidente o curandero. El conserje nos indica que hay que ir al patio trasero, recorrer un largo y oscuro pasillo e ir siguiendo los carteles que indican “Embajada de Uzbekistán”.

Está en el segundo piso de la escalera del fondo, al otro lado del edificio, en la parte menos noble. Llamamos a la puerta. Nos abre un simpático uzbeco que amablemente nos informa que hoy no abre porque es el día nacional de Uzbekistán. “Oíga” replicas tú, “pero ¿yo como diablos voy a saber eso? En España es día laborable y no tiene uno todo el tiempo del mundo para perderlo viniendo aquí para nada”. El tipo se encoge de hombros y dice “no posible. Vuelva mañana”. Y trata de cerrar la puerta. “¿Vuelva usted mañana?”, exclamas, “¿Eso también se dice en Uzbekistán?”

Pues sí, se dice. Debe ser parte del legado español que dejó nuestro embajador del siglo XV al que voy a buscar a Samarcanda. Rui González de Clavijo debió ser el primer españolito en lidiar con la burocracia centro asiática. Al menos consigo que el empleado me diga donde he de ingresar los 80 euros del ala que cuesta el visado turístico para un mes con dos entradas. Hay que ir al banco Popular que está a la vuelta de la esquina. Y volver mañana, que es lo que hago, con fotocopia del pasaporte y una solicitud firmada por la que ruego se me deje entrar en la República de Uzbekistán.

Al día siguiente regreso con mis papeles. El tipo abre y sonríe. Informa de que el pasaporte en vigor debe tener fecha de caducidad no inferior a tres meses a partir de la fecha de validez del visado. Y que es obligatorio registrar el pasaporte en la policía en los 3 primeros días hábiles de estancia en el país.

Cuando le digo que voy a ir en moto sonríe más y dice “ahora muy bonito Uzbekistán en moto, como París Dakar”. “Sí”, contesto yo, “muy bonito, ¿pero puedo llevarme el pasaporte?, es que lo necesito para tramitar el visado de Azerbaiján”. El funcionario asiente y me indica que vuelva en siete días hábiles. Antes de salir observo que sobre una mesa tienen el libro de Clavijo en gran formato. Embajada a Tamorlan, un hito de la literatura medieval de viajes. “¿Sabe quien es éste? Le pregunto al funcionario al otro lado de la ventanilla.

“Sí, claro, primer embajador de España en Uzbekistán”, responde.

Pues eso.

Embajada de Uzbekistán en España Paseo de la Castellana, 45, 4º derecha 28046 Madrid Teléfono: 91 310 16 39 Fax: 91 310 31 23 correo electrónico y web: embajadadeuzbekistan@gmail.com http://uzbekembassy.es/ Horarios: lunes a viernes, de 10 a 12:30

FotosMiquel Silvestre

Más en Diario del Viajero:Visado de Kazajistán

El mundo es un lugar maravilloso y vale la pena conocerlo. Y más si se puede hacer palmo a palmo, kilómetro a kilómetro. Eso es lo que se conoce como viaje “overland”, o sea, por tus propios medios, ya sea un coche, una bici o aun mejor, una motocicleta. La moto es un vehículo aventurero por excelencia, imagen de libertad y rebeldía, un icono juvenil y un artefacto de lo más divertido. Sobre una moto no hay barreras entre el paisaje y tú; eres parte de él, estás realmente en el camino y a diferencia de la bicicleta, tu libertad es máxima porque si un lugar no te gusta, siempre puedes largarte y hacer unos kilómetros más.

Sin embargo, existen unos accidentes artificiales llamados fronteras que dificultan la libertad de movimientos. En Europa hemos olvidado esos frenos, pero en el resto del mundo los pasos fronterizos terrestres son un verdadero dolor de cabeza para los viajeros overlanders. En según que países los funcionarios no están acostumbrados a tratar con occidentales en busca de aventuras sino con transportistas o habitantes de localidades fronterizas que contrabandean aquello que sea más barato o escaso a uno u otro lado. Y en casi todo el mundo se exige algo que a los europeos nos parece ya obsoleto: un visado, o autorización temporal a entrar y permanecer en el Estado emisor para un fin determinado y no para otro, ya sea de turismo, estudios o negocios.

Los visados que nos interesan, los turísticos, son básicamente de dos clases. Los que se pueden conseguir en la misma frontera, y que vienen a ser poco más que un impuesto encubierto, como el turco, el egipcio o el jordano; y los que se han de conseguir por adelantado y que suelen conllevar un periodo de espera de entre cinco y diez días. Tiempo en el que se supone se examina la veracidad de los datos aportados por el peticionario, aunque en realidad creo que se trata de una forma como otra cualquiera de tocar las narices a los viajeros.

Varios de los visados que necesito para mi viaje Ruta Embajada a Samarcada son de esta última clase. La primera vez que recorrí Asia Central, allá por el 2009, me fui sin visados y a lo loco. Y bien que lo pagué. La pesadilla burocrática en la que me vi inmerso fue para desquiciar a cualquiera. Tuve que lidiar con funcionarios antipáticos que solo hablaban ruso, entrar en consulados que parecían cochiqueras, pagar sobornos y esperar durante semanas en ciudades espantosas como Tashkent o Almaty. Esta vez he decidido hacerlo mejor.

Como comenté en el post de la semana pasada, he elegido la ruta físicamente más difícil pero burocráticamente menos complicada. Solo necesito los visados de Azerbaiján, Kazakhstan y Uzbekistán. Y todos ellos se pueden tramitar en Madrid por uno mismo. En los siguientes posts explicaré como tramitarlos y conseguirlos. Empezaré por el kazajo porque fue el primero que he logrado. La embajada está en una zona residencial de Madrid, la Piovera. En la calle del Sotillo nº 10. Es un discreto chalet blanco como muchos en los alrededores. La sección consular está en el lateral y hay que llamar al timbre. Pero hay que ir antes de las 12:00 porque ya no abrirán.

Los funcionarios, de un español muy básico no son antipáticos pero tampoco muy colaboradores. Básicamente requieren fotocopia del DNI y del pasaporte que tenga seis meses de vigencia como mínimo a la fecha de caducidad del visado solicitado. Hay que rellenar un cuestionario y entregar el recibo del ingreso en su cuenta del Banco Santander por 50 euros. El visado turístico es por dos meses y con solo dos entradas. Para pedir más entradas hace falta una carta de invitación. O al menos eso dicen. Respecto al vehículo, les advertí que viajo en moto y me aseguraron que no había problemas al respecto. Veremos, porque cuando fui por primera vez a Kazakhstán, tanto el número de matrícula como el modelo de moto debían figurar en el visado.

El pasaporte hay que dejarlo obligatoriamente en el consulado, lo que impide tramitar el resto de visados. El plazo de entrega teórico es de una semana, pero cuando fui una semana después me dijeron eso tan español de mañana, mañana. Y al día siguiente, también mañana. Se ve que estos diplomáticos kazajos están aprendiendo lo mejorcito de nuestra cultura.

Foto: Miquel Silvestre

Más en Diario del Viajero:La necesidad de los visados

Asia Central es un lugar remoto y difícil de visitar. No sólo por sus infinitos desiertos, interminables estepas e inaccesibles montañas, sino sobre todo porque con sistemas políticos heredados de la Unión Soviética, el extranjero sistemáticamente recibe trato de espía, sospechoso o traficante de heroína. Las nociones de inglés de funcionarios y habitantes son mínimas. Los visados no son sencillos y tampoco baratos. La estadía requiere temple de estoico y estómago de Carpanta; los hoteles suelen ser decrépitos muladares y la gastronomía, por llamarla de algún modo, monótona y pobre cuando no corrosiva. Sin embargo, atravesarla en moto para rodear el fósil mar de Aral quizá sea una de las pocas aventuras verdaderas que aún quede.

No será la primera vez que visite Samarcanda. Ya lo hice en 2009 y quedé prendado del lugar por su pureza y también por su salvajismo. En esos parajes tan inhóspitos, el viaje se torna aventura y eso es al final lo que me gusta. Pero quedé escarmentado de ir por allí sin visados porque los procedimientos burocráticos al otro lado del antiguo Telón son incomprensibles y complejos; cualquier gestión lleva horas de cola y luego días de espera. Aguardar por un visado siete días en una ciudad como Almaty es un auténtico suplicio, de modo que esta vez voy a hacer las cosas un poco mejor planificadas.

Lo primero es diseñar una ruta. No me refiero a dibujar en el mapa el itinerario porque eso nunca lo sé hasta que me pongo a rodar. Esa parte me gusta que sea improvisada. Tal vez vaya por el norte o quizá por el sur; el camino concreto depende de las circunstancias, del tiempo, del estado de la vía, de mi humor o de si conozco alguien interesante o descubro que en algún punto del plano hay algo que valga la pena un desvío. La ruta que estoy diseñando se limita a las fronteras. ¿Cuántas voy a cruzar y cuándo?

Por mi experiencia sé que llegar a Samarcanda puede hacerse por varias vías. Podría cruzar Ucrania y parte de Rusia para alcanzar Kazajstán a través de la ciudad rusa de Astracán, en la desembocadura del Volga, y llegar a Atyrau. De ahí a Aralsk, luego entrar en Uzbekistán por Shimkent, visitar la capital, Tashkent, y a un día de viaje más, Samarcanda. Esa fue la ruta de ida que hice en el 2009. El problema es doble, por un lado la dureza terrible del desierto que rodea el mar de Aral, donde la carretera ha desaparecido, pero sobre todo los visados ruso, kazajo y uzbeco. El ruso es particularmente odioso ya que exigen pagar todas las noches de hotel por adelantado. Pero eso es imposible de saber cuando se viaja en moto. Siendo muy hábil se puede uno salvar contratando la primera noche. En mi caso, yo pagué una pernocta en un hotel de Moscú cuando sabía que nunca dormiría en ella porque mi punto de entrada en el país estaba a 5000 kms de esa cama.

Otra opción de viaje es por el sur, recorriendo Turquía, Irán y Turkmenistán para entrar en Uzbekistán por el suroeste y de ahí toda la Ruta de la Seda: Khiva, Bujará, Samarcanda y Tashkent. Espiritualmente sería la elegida porque es la que siguió en el XV Rui González de Clavijo, embajador de Enrique III al que tratamos de seguir la pista. Físicamente es la más sencilla porque todo el camino está aceptablemente asfaltado. Sin embargo, los visados son complejos. El Iraní no tanto, pero la moto necesita obligatoriamente el Carne du Passage expedido por el RACE. Y eso supone un alto desembolso. Sin embargo, es el visado turkmeno el verdadero escollo. El de tránsito es difícil de obtener y a veces imposible; en cuanto al turístico exige ir acompañado por un guía al que hay que pagarle tarifa, alojamiento y comida. Cuatro días pueden subir a mil dólares. Yo crucé Libia con un guía de esos y fue un incómodo y caro aburrimiento.

La tercera opción supone cruzar Turquía, Georgia y Azerbaiján. Desde su capital, Bakú,zarpa un ferry que surca el mar Caspio y nos deja en la ciudad kazaja de Aktau. De allí sale una pista de grava que atraviesa el desierto del mar de Aral por el sur y nos lleva a Beyneu y luego a la población uzbeca de Nukus. Desde allí ya se puede enlazar con la Ruta de la Seda por una carretera asfaltada y en tres jornadas entrar en Sarmacanda. Esta es sin duda la ruta físicamente más complicada. La realicé en el 2009 para salir de Asia Central. El barco de Bakú es un paquebote herrumbroso e infecto y lo peor es que su frecuencia es absolutamente aleatoria. Zarpa cuando se llena y eso puede suponer una semana de espera. La pista que recorre el tramo entre Aktau y Nukus es absolutamente agreste y no hay apenas gasolineras ni alojamientos. Sin embargo, es la que he elegido porque los visados y requisitos de entrada en moto son más flexibles. Georgia no requiere visado. Y los de Azerbaiján, Kazajstán y Uzbekistán se pueden conseguir en Madrid. Con esos tres salvoconductos en mi poder, el camino de despeja de dificultades burocráticas aunque he de ir con tino porque la ventana temporal está rigurosamente acotada por el periodo de vigencia del visado de Kazajistán, pero de eso, como se suele decir en los cuentos, hablaremos la próxima semana.

Fotos:Miquel Silvestre

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