Hay algo profundamente cautivador en las islas nacidas del fuego. Esa mezcla de paisajes abruptos, selvas verdes y un clima que asombra por sus contrastes, son lugares que aún conservan una conexión salvaje con la naturaleza, donde el mar y la tierra compiten por tu atención.

Cuando pensamos en este tipo de lugar, Hawaii es, sin duda, la referencia que primero puede venir a nuestra mente. Y si alguna vez te ha atraído su belleza tropical pero te han frenado la distancia o el presupuesto, existe una alternativa mucho más cercana, igualmente espectacular y todavía poco masificada: las Azores.

Estas islas se han convertido en los últimos años en el destino favorito de quienes buscan un destino cercano para dejarse sorprender por su naturaleza exhuberante. Y aunque como es lógico, julio y agosto son los meses con mayor afluencia de visitantes, pero aún están muy lejos del bullicio y las aglomeraciones que suelen encontrarse en otros destinos de la península, incluso en plena temporada alta. 

Islas Azores: la joya portuguesa ideal para explorar en cualquier momento del año

Angra Do Heroismo| Concierge.2C - Trabajo propio, CC BY-SA 3.0, Enlace

Estas islas, conformadas por un grupo de nueve islas volcánicas desperdigadas en pleno Atlántico Norte, son un destino que mezcla la exuberancia de los trópicos con la calma de la vieja Europa. Situadas a unos 1.400 kilómetros al oeste de Lisboa, estas islas forman parte de la Macaronesia, al igual que Madeira y Canarias.

Cada isla tiene su propio carácter, pero todas comparten una topografía asombrosa: lagos de cráter con aguas turquesas, acantilados envueltos en niebla, campos verdes salpicados de hortensias azules, fuentes termales naturales y volcanes dormidos (o casi). En São Miguel, la isla principal, es posible desayunar con vistas a una caldera inmensa y terminar el día flotando en piscinas geotermales entre helechos.

A diferencia del calor aplastante que domina buena parte del sur de Europa durante el verano, el clima en las Azores es sorprendentemente suave. Entre junio y septiembre, las temperaturas rondan los 22-26°C, con noches frescas y brisas constantes que hacen que dormir sin aire acondicionado sea un placer. Durante el día tampoco es común tener un sol abrasador, ya que las nubes van y vienen, y la lluvia puede aparecer sin avisar, pero eso es parte del encanto. Esta humedad, combinada con el clima templado, es lo que mantiene el paisaje intensamente verde.

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Qué hacer en las Islas Azores

Volcán Pico Wikimedia Commons, CC BY-SA 3.0 de, Enlace

La puerta de entrada principal al archipiélago es el Aeropuerto de Ponta Delgada (PDL), en la isla de São Miguel, que recibe vuelos directos incluso desde ciudades como Madrid.

Una vez allí, moverse entre islas se puede hacer fácilmente en avión, gracias a los vuelos internos que conectan diariamente las nueve islas. En las rutas más cercanas, como entre Faial, Pico y São Jorge, también es habitual usar ferris, especialmente en verano. Para explorar bien cada isla, lo más recomendable es alquilar un coche, ya que el transporte público es limitado y no llega a muchas de las zonas más interesantes.

Subir al Volcán Pico

El volcán Pico, la montaña más alta de Portugal con 2.351 metros, es uno de los mayores retos para los amantes del trekking. La subida se realiza en unas 3 a 4 horas, más el descenso, y exige una buena forma física, pero las vistas desde la cima, con el mar extendiéndose hasta el horizonte y otras islas visibles en días claros, compensan el esfuerzo. Además, si haces la subida de madrugada, es posible ver amanecer desde la cumbre, una experiencia inolvidable.

Senderismo

Las islas están atravesadas por una red de senderos bien señalizados que serpentean a través de volcanes, bosques de laurisilva, acantilados escarpados y, sorprendentemente, campos de té (los únicos de Europa). En São Miguel, una de las rutas más populares es la del Lagoa do Fogo, que ofrece vistas espectaculares del lago volcánico enclavado en un cráter. En Flores, los senderos que conectan cascadas y lagunas de montaña son de una belleza casi cinematográfica. São Jorge, por su parte, es un paraíso para los caminantes, con rutas que descienden desde lo alto de la isla hasta sus famosas fajãs, formaciones geológicas planas al pie de los acantilados.

Buceo y snorkel

La actividad volcánica ha creado un fondo marino espectacular, con túneles de lava, cuevas submarinas y arrecifes donde habitan peces de colores, rayas, meros e incluso tiburones azules. En Santa Maria o Pico se pueden hacer inmersiones para todos los niveles, incluyendo puntos tan especiales como la reserva de Baixa do Ambrósio. También hay opciones más relajadas de snorkel en calas de aguas cristalinas, como en la zona de Vila Franca do Campo, dentro del cráter marino.

Avistamiento de cetáceos

Las Azores son una de las mejores regiones del mundo para el avistamiento de ballenas y delfines. Durante todo el año, se pueden observar varias especies de cetáceos, incluyendo el cachalote, la ballena azul (en primavera), y numerosos grupos de delfines que a menudo se acercan a las embarcaciones. Las salidas suelen realizarse desde puertos como los de Ponta Delgada (São Miguel) o Horta (Faial), y están guiadas por biólogos marinos que explican el comportamiento de los animales y el ecosistema marino del archipiélago.

Termas naturales

São Miguel es la reina de las aguas termales. En el valle de Furnas, puedes bañarte en la famosa Poça da Dona Beija, una serie de pequeñas piscinas cálidas al aire libre, o en el entorno de cuento del parque Terra Nostra, rodeado de una vegetación exótica casi centenaria. Estas aguas sulfurosas tienen propiedades terapéuticas, y son especialmente reconfortantes tras una caminata. También hay piscinas termales naturales junto al mar, como en Ferraria, donde el agua caliente brota entre las rocas volcánicas y se mezcla con el océano.

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Cuánto cuesta unas vacaciones en las Azores

En términos de precios, las Azores ofrecen una excelente relación calidad-precio. Los vuelos desde Madrid o Barcelona hasta São Miguel pueden encontrarse desde los 150 hasta los 300 euros ida y vuelta si se reservan con tiempo. El alojamiento varía según la isla y el estilo, pero se puede dormir en un hotel boutique o en una casa rural encantadora por entre 70 y 120 euros la noche.

Comer fuera también es accesible: por unos 20-25 euros por persona es posible disfrutar de una comida completa con pescado fresco, marisco o platos típicos como el cozido das Furnas, que se cocina bajo tierra con vapor volcánico. Alquilar un coche es prácticamente imprescindible para explorar las islas y los precios rondan los 30-50 euros diarios, y aunque la gasolina tiene un precio ligeramente superior al de la península, sigue siendo razonable. Las excursiones organizadas, como las salidas en barco para avistar cetáceos o las rutas guiadas por senderos, suelen costar entre 40 y 80 euros.

Aunque son muchos los países de América del Sur todavía nos va a tocar esperar a visitarlos de nuevo. Pero lo que no nos van a quitar es la ilusión de planificar y descubrir nuevos lugares. Centroamérica tiene más de cien volcanes, la mayoría activos, ideales para vivir experiencias, turismo de fuerzas de la naturaleza para respirar y asombrarse.

El Arco Volcánico Centroamericano es una cadena de volcanes que se extiende a lo largo de la costa del Pacífico, desde Guatemala al norte, pasando por El Salvador, Honduras y Nicaragua, hasta la región fronteriza de Costa Rica y Panamá al sur. Forma parte del Cinturón de Fuego del Pacífico e incluye cientos de formaciones volcánicas, de lava y de ceniza.

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Los Cinco Grandes de Costa Rica

En Costa Rica hay 190 enclaves volcánicos. Entre ellos, cinco volcanes que todavía se mantienen activos. La mayor parte están ubicados en la región del Valle Central y en el norte de Guanacaste. El volcán Irazú es el más alto (3.432 metros), mientras que el Poás es el más visitado, ya que produce hasta 40 erupciones al día. El volcán Tenorio acoge el maravilloso y fotogénico Río Azul del país costarricense. En el volcán Rincón de la Vieja (con 9 centros eruptivos y 2 cráteres), los visitantes pueden disfrutar de un relajante baño caliente en sus aguas termales a 40 grados de temperatura. Los viajeros también pueden visitar el volcán Arenal, donde pueden realizarse caminatas fáciles, así como un Canopy Tour o una ruta por el adrenalínico y emocionante Parque de puentes colgantes Mistico Arenal.

Caminando sobre la luna en Nicaragua

Nicaragua tiene 58 volcanes, entre los cuales el volcán Cerro Negro cobra especial protagonismo por ser el más joven (data de 1850). Parece más una colina, con 450 metros de altitud, presenta paisajes lunares y expulsa vapores de azufre. Para los más aventureros, es posible realizar un emocionante paseo en trineo por las laderas del volcán. En el sur del país, merece la pena conocer Parque Nacional Volcán Masaya, que reúne 6 volcanes y en cuyas extensiones pueden verse cuevas de lava e incluso ver grupos de loros viviendo en un cráter.

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Ascenso al punto más alto de Centroamérica en Guatemala

En Guatemala está el volcán Tajumulco, el punto más alto de la región centroamericana, con una cima que llega a los 4.220 metros de altitud. Desde el campamento base, ubicado a 2.500 metros de altura, son necesarias cinco horas para subir y dos horas para bajar. Diferentes agencias locales ofrecen la oportunidad de disfrutar de esta experiencia de trekking para ver el amanecer o el atardecer desde uno de los dos picos (el mencionado Tajumulco o Cerro Concepción). Desde su punto más elevado, por encima de las nubes, pueden admirarse unas vistas tan espectaculares como asombrosas sobre los volcanes de Antigua (Agua, Acatenango, Fuego, Atitlán y Santa María).

Parque Nacional de los Volcanes, en El Salvador

El Parque Nacional es el área natural protegida en El Salvador que comprende tres de los 14 volcanes geológicamente jóvenes (entre 2 millones y 250 años, de acuerdo a los geólogos), de la Cordillera Apaneca-Ilamatepec: el volcán de Santa Ana, Izalco y Cerro Verde. Es conocido como Complejo Los Volcanes por albergar estos tres grandes colosos, reconocidos cada uno por impresionantes momentos históricos de la vida salvadoreña y cuyas cumbres son accesibles para los amantes del senderismo y los paisajes. Destaca el volcán Izalco, que solía llamarse el Faro del Pacífico, ya que era guía y refugio para marinos y mercantes. Por su parte, el volcán de Santa Ana se alza como el punto más alto del país con 2.381 metros de altura y su última erupción data del año 2005.

Imágenes | Michael Sibaja en Pixabay, Guillaume Baviere, grebmot en Pixabay, Diego Brito, Gerson Rodriguez en Pixabay

Es uno de los espectáculos más impactantes de la naturaleza, pero también puede llegar a ser de los más peligrosos. El volcán Kilauea en Hawái, que lleva en activo desde 1983, ha dado estos últimos meses mucho que hablar en los informativos de todo el mundo debido a su fuerte actividad. Y más desde que una bomba de lava ha alcanzado a un barco que se encarga de realizar los "lava tours" al volcán Kilauea.

Sucedió el pasado lunes a bordo de una de estas embarcaciones que ofrecen a los turistas ver la lava cada vez de más cerca. Según las autoridades locales, una bomba volcánica del tamaño de una pelota de baloncesto perforó la cubierta del barco, provocando heridas graves a una mujer y múltiples heridos entre los 23 pasajeros y tripulantes.

El barco, con amarre en el puerto de Wailoa en Hilo, pertenece a Lava Ocean Tours, una de las compañías que ofrece excursiones diarias para ver desde un barco la lava que emerge del mar. Por suerte, pudo regresar a puerto tras el incidente y las víctimas se encuentran fuera de peligro.

Pero, nos hace preguntarnos, ¿merece la pena arriesgarse tanto? Sin duda, hay quien considera que sí, a pesar de que las autoridades de Hawái han advertido del riesgo de aproximarse a la lava que entra en el mar, ya que puede crear nubes de ácido y cristales.

Muchas veces, las decenas de empresas de embarcaciones que ofrecen este servicio en Hawái, los tours de lava, compiten, aunque sea extraoficialmente, por la cercanía a la costa y al lugar en el que la masa incandescente se solidifica en el océano, no sin antes hacerlo estremecer entre brumas, como en un truco de magia.

Yo, preferiría ponerme un poco más lejos y acercarme a través de unos buenos prismáticos. No obstante, este suceso inesperado no hará que se siga desafiando a la naturaleza para ver desde más y más cerca toda su fuerza.

Os dejamos con este vídeo se puede observar el momento en el que el proyectil de lava cae sobre la embarcación, imágenes posibles gracias a que existían otros barcos de "tours de lava" en esos mismos momentos acercándose a la costa para contemplar cómo se sumerge la lava en el mar, provocando un impactante contraste. También se muestran las declaraciones de los testigos del accidente.

En el siguiente vídeo, junto al estado en que quedó el barco afectado, tenemos unas hipnóticas imágenes aéreas de la llegada de los flujos de lava al océano en Hawái, para aquellos que quieran disfrutar del espectáculo del Kilauea a salvo, desde la pantalla.

Fotos| pfly y Hawaii Volcanoes National Park en Flickr-CC
Vídeos | Youtube, Youtube
Vía | Antena 3 Noticias
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La península de Kamchatka, Камчатка, es una zona volcánica de 1250 km de longitud, situada al este de Rusia, y que se interna en el océano Pacífico. En este territorio perteneciente a Rusia, se recoge el Cangrejo Real, a cuya carne se da el mismo nombre, que ha hecho popular en todo el mundo. En este vídeo inspirador Kamchatka y sus volcanes, podemos descubrir la apasionante orografía de este territorio, casi desconocido para todos.

Se trata de un excelente vídeo realizado por Vadim Makhorov para Vimeo en el que en poco más de dos minutos y medio, hacemos un completo recorrido por esta península rusa, deteniéndonos en los muchísimos volcanes que cubren este territorio.

Cascadas, glaciares, fumarolas y otros atractivos fenómenos naturales se suceden al compás de la música mientras sobrevolamos la península de Kamchatka, descubriendo los circos y cráteres, -algunos humeantes- que se pueden visitar en rutas de senderismo.

Tomaos un par de minutos y descubrid desde la comodidad de vuestro ordenador o teléfono móvil las preciosas imágenes de este vídeo inspirador que nos enseña los volcanes de la península de Kamchatka en Rusia. Seguro que las imágenes os gustarán tanto como a mí.

Kamchatka volcanoes from Vadim Makhorov on Vimeo.

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Si hace unas semanas os hablaba de Peratallada, el bello pueblo medieval en la comarca del Bajo Ampurdán, hoy quiero hablaros de otro magnífico municipio. Se trata de Santa Pau, un pueblo medieval situado en el Parque Natural de la zona volcánica de la Garrotxa en Girona que merece que lo conozcáis por muchas razones. Su historia, sus monumentos, su gastronomía y su situación geográfica le confieren una belleza y atractivo que hacen muy recomendable su visita en cualquier época del año.

Tres son los motivos principales que justifican acercarse a Santa Pau. Por un lado su urbanismo y construcciones de la época medieval, un paisaje urbano bellísimo lleno de encanto. Por otro lado, su situación en el Parque natural de la zona volcánica de la Garrotxa que permite al visitante hacer excursiones increíbles para ver de cerca los cráteres de los volcanes que rodean este municipio, y tercero su gastronomía, ya que los fesols de Santa Pau, -una variedad de pequeñas alubias- son una delicatessen que merece la pena probar.

Santa Pau, situación, cómo llegar y otros datos de interés

Santa Pau es un municipio situado en la comarca de La Garrocha, (Garrotxa) en Girona, Cataluña. El municipio está en el centro del Parque Natural de la Zona Volcánica de la Garrocha, entre de Olot y Mieras. En su territorio hay bellos monumentos y construcciones de la época medieval, unas vistas magníficas desde las puertas de las murallas de la ciudad y un precioso hayedo por el que vale la pena caminar.

Esta población se caracteriza por un relieve muy marcado, ya que en sus alrededores están los volcanes de Roca negra, Santa Margarita y Croscat. También lo rodean las sierras de Finestres, de Sant Juliá del Mont y del Corb, lo que hacen que además de la belleza natural del pueblo -que ahora veréis- también sean bellísimos los paisajes circundantes, haciendo más que apetecibles rutas de senderismo, excursiones y otros planes al aire libre.

Para llegar, el coche es el mejor medio de transporte, pero también podéis llegar en autobús desde Olot. Desde Olot, Santa Pau está a 9,7 km yendo por la carretera GI-524. Desde Girona, se llega dirigiéndose por la C-66 hasta Banyoles, y allí la GI-524 hasta Santa Pau.

¿Qué se puede ver en Santa Pau?

Además de los monumentos más destacables, -de los que os hablo enseguida- un paseo por las calles de Santa Pau nos permite hacernos a la idea de su belleza, de sus construcciones, de las murallas y puertas de la ciudad y de su plaza porticada, recuerdo de la concesión real de poder tener mercado que tuviera la Baronía de Santa Pau desde época medieval.

Dentro de la zona amurallada, destaca el Castillo, que fue la residencia oficial de los Barones desde 1278 en que se creó la Baronía. A su alrededor se fue construyendo la villa medieval amurallando y fortificando sus exteriores para la defensa de los habitantes de Santa Pau.

Su construcción fue un largo proceso, desde siglo XIII al XVIII. Tiene planta cuadrada y una gran Torre de Homenaje, en la que se ubica una capilla dedicada a San Honorato y San Antonio Abad.

La Iglesia de Santa María

Esta Iglesia Parroquial está situada en plena plaza Mayor y destaca por su gran campanario. Se trata de una construcción gótica muy austera en su decoración interior y exterior. Su base fue construida en el siglo XV tras los terremotos que sufrió en 1427 el anterior templo parroquial de Santa María dels Arcs que estaba situado en las afueras.

La plaza mayor

Esta plaza era el centro neurálgico de la ciudad desde la Edad Media ya que en ella se celebraba el Mercado. Toda la plaza está porticada, para que aunque lloviera, pudieran seguir celebrándose el mercado por lo que los arcos rodean toda la plaza. Hay arcos románicos y algunos góticos lo que indica la distinta época de su construcción a lo largo de los tiempos.

Comer en Santa Pau. Los fesols

Aprovechando la visita, os recomiendo comer en Santa Pau, o al menos, probar y comprar los fesols, una variedad de la judía o alubia cuyo nombre científico es phaseolus vulgaris. La variedad genuina es la de vaina gris, la más exquisita que es la que dado fama a las cultivadas en Santa Pau. Se recogen en septiembre y se conservan en seco para todo el año. Son muy finas y suaves y merece la pena que las compréis para poder comerlas al regresar a vuestras zonas de origen.

Las puertas, las murallas y las sierras circundantes

Para terminar este recorrido por Santa Pau, es muy interesante salir por las puertas de la muralla, que nos dan acceso a las sierras circundantes. La de San Julià del Mont está al norte de Santa Pau y es impresionante por su gran desnivel de 900 m y tiene variedades arbóreas como el boj o el brezo. En ella están los restos del Monasterio de Sant Juliá.

La Sierra de Finestres, situada al sur y sigue hacia el oeste donde se encuentra con la sierra del Corb. Es la zona de los hayedos, siendo el de Jordá de una belleza excepcional.

Para acceder a esta parte hay que salir de la ciudad cruzando la muralla a través de la puerta de la ciudad antigua o Portal de la Villa Vella, en la que en su día había rastrillo o reja y desde hay unas vistas impresionantes de ambas sierras, llegándose incluso a divisar el Cabo de Rosas.

Los volcanes de Santa Pau

Como decíamos al principio, merece la pena aprovechar y recorrer también el Parque Natural de la zona volcánica de la Garrocha, en el que está enclavada Santa Pau. Allí podréis conocer los volcanes de Santa Margarita cuya foto tenéis más abajo y el Croscat y la Fageda d'en Jordà.

Espero que este recorrido por Santa Pau os haya despertado el deseo de conocer esta bella población medieval en la que es muy agradable dar un paseo, comer y pasar unos días recorriendo todo lo que tiene que ofrecer.

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Imágenes | Pakus y Carquinyol

Es hablar de Nueva Zelanda y nuestra imaginación se traslada rápidamente a un lugar muy lejano, como si fuese otro planeta, donde muchos hemos soñado con viajar algún día. Dentro de ese viaje fantástico por las antípodas de España encontramos un sitio bastante peculiar: el bosque petrificado de Curio Bay.

No es el único bosque petrificado del mundo, pero su entorno es excepcional, dentro de la ruta escénica del sur de Nueva Zelanda: carreteras atravesando extensos pastos repletos de ovejas que de repente se asoman al acantilado y desvíos que conducen a faros inspiradores de bellas marinas. Y para rematar el panorama, con suerte veremos pingüinos saltando torpemente sobre coníferas petrificadas de hace 180 millones de años. ¡El espectáculo promete!

Situemos antes de nada el bosque petrificado, en Curio Bay, en la isla sur de Nueva Zelanda:

Se trata de uno de los bosques petrificados del periodo Jurásico mejor conservados y más extensos de todo el planeta y se encuentra en Curio Bay, a unos 20 kilómetros al este del Slope Point, el punto más meridional de la isla sur de Nueva Zelanda. Los restos fósiles de este antiguo bosque solamente se pueden ver durante la marea baja.

Cómo se formó el bosque fosilizado de Curio Bay

Hace 180 millones de años el área que ahora es Curio Bay era un amplio bosque situado junto a la costa este de Gondwana, el antiguo super continente. De modo que, toda la actual extensión de Nueva Zelanda, desde el norte de Curio Bay estaba sumergida en el mar.

El antiguo bosque estaba formado por pteridófitas y coníferas que fueron cubiertas por erupciones volcánicas sucesivas, en al menos cuatro ocasiones en un periodo de 20.000 años, entre las cuales el bosque volvía a crecer. Se pueden apreciar estas cuatro fases en las diferentes capas de lava fosilizada y restos de madera que han quedado expuestos en el acantilado de Curio Bay.

Con el paso de millones de años, la parte orgánica de los árboles, que quedaron cubiertos de lava y luego enterrados, se fue reemplazando por sílice, transformando la madera en roca. Con la erosión de la costa de Nueva Zelanda de los últimos 10.000 años han quedado visibles troncos y restos del bosque fosilizado de Curio Bay.

Pingüinos de ojo amarillo en Curio Bay

Como adelantábamos, si hay suerte, es posible ver a los tímidos pingüinos de ojo amarillo en Curio Bay. Los pingüinos de la especie Megadyptes antipodes están amenazados y son de los más raros del mundo, por lo que el acceso a las zonas donde descansan fuera del agua está restringida a los perros.

Otro apunte, como en gran parte de la costa de Nueva Zelanda las sand flies o moscas de la arena son un verdadero incordio y tan solo nos podremos deshacer de ellas con repelente o permaneciendo dentro del automóvil.

Fotos | Ben, wikipedia y Karora
En Diario del Viajero | La verja del sujetador, Nueva Zelanda

Últimamente nos llegan noticias de algunos volcanes americanos que comienza a tener cierta actividad. No es de extrañar que siempre haya alguno que esté dando sustos. Toda la columna del Pacífico del continente americano está sembrado de volcanes de norte a sur.

En territorio mexicano se encuentra el Parque Nacional Volcán Nevado de Colima, en el Estado de Jalisco. Encontramos en esta zona protegida: el todavía activo Volcán de Fuego y el extinto Volcán Nevado de Colima.

Volcán Nevado de Colima

Dentro del Parque Nacional hay distintos senderos y rutas para acercarse a los volcanes. Al Volcán Nevado de Colima se puede acceder en cualquier época del año a pesar de su altura (4.240 metros). Hay una ruta de senderismo que llega hasta allí.

Sus faldas están cubiertas de pequeños bosques de pinos y a medida que ascendemos el paisaje se vuelva desértico allí donde la lava ha arrasado en otros tiempos. Si te planteas subir al volcán, ten en cuenta que la mejor época es durante la estación seca (de diciembre a febrero) y que en cualquier momento del año puedes toparte con nevadas en cotas altas.

De julio a septiembre, cuando se concentran las lluvias, la temperatura es mucho mas elevada pero hay que soportar los chubascos veraniegos. Para acceder al volcán hay que llegar hasta La Joya/Puerto Las Cruces donde hay que registrarse y pagar la entrada al parque.

La caminata desde allí hasta el pico del volcán duran aproximadamente 2 horas (o un poco menos, porque seguramente tu estado físico es mejor que el mío). La subida es dura y agotadora. tómatelo con calma, has subido mucho metros en poco tiempo desde que llegaste al parque y pueda afectarte el mal de altura.

Volcán de Fuego

A 30 kilómetros al norte de la ciudad de Colima, que puede servirnos de base para conocer el parque aunque el pueblo mas cercano es Ciudad Guzmán, el volcán de Fuego hace gala de su nombre.

Siempre humeante, este es el volcán mas activo de México, y ha entrado en erupción decenas de veces en los últimos 400 años. Las estadísticas dicen que mas o menos cada 70 años da un susto grande, con una erupción impresionante. Teniendo en cuenta que en el 2005 echó cenizas a casi 5 kilómetros de altura, suponemos quepo el momento no hay problemas para visitarlo. Pero ya sabes que los volcanes tienen muy mal carácter.

De hecho hace pocos días emitió una bocanada de cenizas a mas de tres mil metros de altura, lo que provocó el cierre del Parque Nacional por un día.

En Diario del viajero | Mas sobre volcanes

Vamos un rato de viaje a las Azores porque en isla Graciosa, la segunda más pequeña y la más plana del archipiélago, sobresale un volcán con una plaza de toros en su cráter. Sí, es tal y como lo acabas de leer: en mitad del verde que inunda la isla que, por contra, es conocida como isla Blanca, los habitantes han aprovechado la forma natural del volcán para construir una plaza de toros.

A continuación te contamos más sobre este lugar único que los viajeros amantes de los toros, o mejor dicho, de la tauromaquia, deberían apuntarse como próximo destino. Y, probablemente, el único sitio donde nunca pensarías que se puede construir una plaza de toros.

Los habitantes de Graciosa debieron ver la similitud entre el cráter de un volcán, de violentas erupciones de lava, con una plaza de toros, de violentas corridas de toros. O puede que pensaran en que ambas tienen forma de cono invertido. Con esa idea en la cabeza, solo tuvieron que nivelar el terreno en el fondo y construir gradas a los lados del cráter para tener una plaza de toros en la isla, o mejor dicho, un "cráter de toros".

Bueno, ¿y cómo se llega hasta la plaza de toros de Santa Cruz da Graciosa? Pues por una carretera que atraviesa la densa vegetación y termina directamente en la entrada del ruedo.

¿Todavía no te lo crees? Entonces mira el siguiente mapa:

Hay que tener en cuenta la remarcada tradición religiosa de la isla, también presente en el nombre dado al volcán: Monte de Nuestra Señora de la Ayuda, en portugués, Nossa Senhora da Ajuda. Y que incluso el propio monte está salpicado de capillas. Todo muy religioso, sí, excepto la plaza de toros.

A pesar de que el Monte da Nossa Senhora da Ajuda mide 405 metros, la isla Graciosa es la más plana de las Azores y la segunda más pequeña con solo 60,7 kilómetros cuadrados y 38,9 kilómetros de costa. Además, fue declarada Reserva Mundial de la Biosfera en 2007.

Su principal población es Santa Cruz da Graciosa, un pequeño pueblo de calles tranquilas y casas blancas donde no es difícil perder la noción del tiempo. Es precisamente por el blanco de sus casas por lo que se le conoce como la isla Blanca, a pesar de que el color predominante en la isla es el verde, al estar cubierta de vegetación.

Fotos | José Luís Ávila Silveira/Pedro Noronha e Costa y Angrense
Vía | Atlas Obscura
En Diario del Viajero | Guía básica de las Islas Azores

San Juan Parangaricutiro, situado en la meseta del Purépecha, en el estado de Michoacán, en el centro de México, sufrió la erupción del volcán Paricutín en 1943. Ésta se prolongó durante más de nueve años en los que San Juan fue prácticamente enterrado en lava. Sin embargo, parte de la iglesia milagrosamente sobrevivió.

Por fortuna, no hubo daños personales pues la población fue evacuada y más tarde trasladada a una hacienda a treinta kilómetros de la ubicación original. Allí resurgió el Nuevo San Juan Parangaricutiro.

Desde luego, la imagen de la iglesia entre piedras volcánicas y lava no deja indiferente y la proponen como una de las maravillas naturales del mundo. Sin embargo, detrás de lo insólito del lugar, hay quién se aferra a lo sobrenatural, mientras otros creen que el milagro es debido a la resistente estructura de la iglesia. Lo cierto es que una de las torres y el ábside soportaron los nueve años de erupción.

Me ha impactado ver el lugar donde están los restos de la iglesia en Google Maps, rodeada de un manto negro procedente del cercano volcán.

Foto | mickou
Vía | DailyMail
En Diario del Viajero | Visita a Chichén Itzá en Yucatán, México

Uno de los momentos más mágicos de mi ruta por Indonesia fue precisamente el amanecer en Kelimutu, el volcán con tres lagos que cambian de color, en la maravillosa isla de Flores, en Indonesia.

El volcán Kelimutu mide 1.639 metros y lo que lo hace ser un lugar único en el mundo es que alberga un lago de diferente color en cada uno de sus tres cráteres. Y no solo eso, además los lagos cambian de color a lo largo del año.

Según los científicos el cambio de color se debe a que las mezclas de vapores y de gases emergen de su interior a altas temperaturas causando reacciones químicas que producen cambios en la oxidación de los elementos presentes en los lagos y se liberan otros distintos. Aunque se trata de un volcán activo, la última erupción fue en 1968. Desde 1992 los volcanes y su entorno fueron declarados Parque Nacional.

Los habitantes de Flores creen que cuando alguien muere su espíritu se sumerge en alguno de los tres lagos, teniendo en cuenta su carácter y edad:

Sin duda, la visita al Kelimutu tiene todavía mayor encanto si se va al amanecer. Para ello hay que hacer noche en Moni, una pequeña aldea en el centro de la isla de Flores, ubicada en un paraje excepcional, perfecto para hacer algunas caminatas. Además, cerca hay unas cataratas y unas aguas termales a las que se puede llegar caminando.

Sin embargo, el pueblo en sí no tiene interés alguno, está a los lados de una carretera que sale de la trans-Flores, sin alojamiento cómodo ni restaurantes. Es un lugar de paso para subir al Kelimutu.

Según la época del año el cráter se cubre de nubes y es complicado ver el amanecer. En cualquier caso, hay que salir de Moni a las 4 de la madrugada y contratar un transporte. Lo más fácil y barato es ojek (moto con conductor) o, si sois varios, una bemo.

La entrada al Parque Nacional es 20.000IDR, unos 1,50, euros por persona y 6.000IDR (0,40 euros) por pasar el vehículo hasta el parking.

Desde el parking se caminan unos 30 minutos con la luz de la linterna, tras un tramo de escaleras y varios senderos llegué al mirador sobre el que se divisan los tres lagos. El momento en que el sol aparece en el horizonte y empiezan a colorearse los lagos no tiene igual.

Por muy de película que parezcan las imágenes, el Kelimutu existe realmente y puedes ver cuál es su aspecto en Google Maps:

Fotos | Mar Serrano
En Diario del Viajero | Los diez lagos más extraordinarios del mundo
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