En vez de un accidente geológico, este arco natural parece artificial, construido por el ser humano, porque resulta demasiado grande y parece sostenido por alguna ayuda mecánica.

Se trata de Xian Ren Qiao, en el noroeste de Fengshan, en la provincia de Guangxi, China.

Arcos naturales

El Xian Ren Qiao, un tipoco conocido como "puente natural", se formó gracias al río Boliu, que se abrió camino por un terreno compuesto de piedra caliza. Una expedición de la Natural Arch and Bridge Society en octubre del año 2010 midió el arco, estableciendo que tenía unos 120 metros de ancho.

Dependiendo del lado por el que se llegue a él se emplean diferentes medios de transporte: si se hace desde aguas arriba, se puede llegar en bote de goma, eso sí, se llega un tanto remojado porque hay que sortear una serie de rápidos de distinta dificultad.

Si os gustan los arcos naturales, el lugar con mayor concentración de ellos es el Arches National Park, en Utah, Estados Unidos, que posee 2.067 arcos naturales de 90 centímetros o más. El más grande supera los 97 metros.

El barrio musulmán de Xi’an es un lugar tan animado y auténtico que me atrevería a decir que, a su lado, la visita a los inertes Guerreros de Terracota llega a desmerecer un poco.

Naturalmente, soy consciente de que la comparación más que arriesgada es imposible, ya que hablamos de cosas completamente diferentes que no se pueden juzgar en una misma escala de valores. No obstante, en mi opinión la verdadera sorpresa de Xi’an se encuentra en plena calle, y no en el mausoleo de Qin Shi Huang.

Quizá sea porque uno llega a Xi’an con muchas expectativas respecto a sus famosos Guerreros, y un cierto desconocimiento sobre los Hui: el grupo étnico musulmán más importante de China, que tiene precisamente en Xi’an una de sus principales comunidades.

El barrio musulmán de Xi’an se convierte así en uno de los principales atractivos a disfrutar durante nuestra estancia en la ciudad. Sus calles, más que de tintes asiáticos, recuerdan a un zoco árabe, con sus decenas de puestos de comida cuyos aromas se extienden hasta el último rincón.

Uno puede regresar día tras día a este barrio, y siempre encontrará algo diferente que llame su atención. El simple acto de observar a los vendedores constituye un entretenimiento, y por la noche, cuando los puestos se iluminan con tenues lucecitas, el ambiente se torna verdaderamente mágico.

Foto | Tom Thai En Diario del Viajero | La Gran Pagoda del Ganso Salvaje, en Xi'an, Xian y los Guerreros de Terracota

En la zona sur de la ciudad de Xi’an, un poco alejada del centro, encontramos la Gran Pagoda del Ganso Salvaje, una construcción piramidal de siete pisos que si bien no destaca por su belleza, constituye un atractivo añadido a esta ciudad famosa fundamentalmente por los Guerreros de Terracota.

Los orígenes de esta pagoda se remontan al año 648, cuando el monje Xuanzang trajo de India unos valiosos sutras budistas que se hizo necesario guardar y proteger en alguna parte. Durante 19 años, Xuanzang y su equipo se emplearon en traducir este tipo de escrituras, convirtiendo la pagoda en el más importante centro de traducción de textos budistas de su época.

Desgraciada y paradójicamente, el material empleado para construirla había sido el barro, sólo reforzado en algunos puntos con ladrillo, por lo que sus cinco pisos se desplomaron al poco tiempo.

En el año 701, el emperador Wu Setian mandó reconstruir la torre, añadiendo cinco pisos más que las guerras posteriores se encargaron de echar abajo.

Actualmente la Pagoda tiene siete pisos y mide 64 metros. No es espectacularmente hermosa, pero ya de pasar un par de días en la ciudad merece la pena visitarla, aunque sólo sea por su accidentada historia.

Para llegar a la Gran Pagoda del Ganso Salvaje por nuestra cuenta podemos tomar el autobús público nº 610 desde la Torre de la Campana, o el nº610 desde la puerta sur. La entrada al recinto de la Pagoda y el Templo de la Gracia Maternal que lo rodea cuesta 25 yuanes, 20 más si queremos subir por sus escaleras de madera para disfrutar de las vistas de la ciudad que la torre ofrece desde lo alto.

Foto | Dennis Jarvis En Diario del Viajero | Xian y los Guerreros de Terracota, El puente de Marco Polo, en las afueras de Beijing

Si viajáis hasta Xi’an, probablemente sea porque queréis ver con vuestros propios ojos sus famosos Guerreros de Terracota. Y es que aunque la antigua Chang’an, próspera ciudad considerada punto de inicio de la legendaria Ruta de la Seda, esconda muchos otros atractivos dignos de ser visitados, es innegable que hoy día debe a estas estatuas de arcilla su máximo reconocimiento a nivel mundial.

Una vez en la ciudad no van a faltaros ofertas para visitar el Mausoleo de Qin Shi Huang: cada hotel ofrece sus propios tours, generalmente combinando la visita a los Guerreros con otros puntos de interés de las cercanías, como por ejemplo, las Termas de Huaqing o el poblado de Banpo.

El problema es que estas excursiones organizadas no suelen tener una buena relación calidad-precio. Cuando son baratas, obligan a parar en diferentes comercios, con la esperanza de que alguien del grupo “pique” y compre algo; al final, la visita se hace eterna. Cuando son algo más caras, el servicio es generalmente bueno, pero uno no puede dejar de pensar que está pagando un precio excesivo por algo que podría haber hecho por si mismo.

Así pues, yo os recomiendo visitar los Guerreros de Terracota por vuestra cuenta: el Mausoleo de Qin Shi Huang se encuentra muy cerca de la ciudad, y llegar hasta él no puede ser más sencillo.

Para llegar hasta el Mausoleo de Qin Shi Huang sólo tenéis que ir hasta la estación de tren de Xi’an. Del parking que hay frente al edificio salen numerosos minubuses a todas horas del día, repletos de turistas (sobre todo chinos) que se dirigen hacia el mismo lugar que vosotros. Es probable que traten de pediros 8 o 9 yuanes por el trayecto, pero si sabéis regatear no pagaréis más de siete.

Si no queréis complicaros la vida, buscad directamente el autobús nº306. En aproximadamente 70 minutos y por un precio fijo de 7 yuanes, os dejará a las puertas del recinto. Sabed que este autobús para también en las Termas de Huaqing y en la tumba de Qin Shi huang, si es que os sobra tiempo y queréis aprovechar el viaje.

Una vez allí, posiblemente os sorprenda el “circo” que se ha montado alrededor de los famosos Guerreros: un sinfín de restaurantes, tiendas de souvenirs, soldados sin cabeza para que los turistas se hagan una foto en ellos, y sobre todo, muchos guías que os perseguirán hasta la taquilla tratando de convenceros para que contratéis sus servicios.

La taquilla abre de 8:30 a 16:30 horas en invierno, y hasta las 17h en verano (luego ¡no dejéis la visita para la última hora del día!). La entrada cuesta 110 yuanes, y por 40 yuanes más tenéis la opción de alquilar un audioguía que en mi opinión no merece demasiado la pena, pues la información que da es demasiado densa y poco histórica.

Con vuestra entrada en la mano, ya podéis adentraros en el museo que precede a la visita de las tres fosas. Importante: cuando empecéis con éstas, haced el recorrido en orden 2-3-1; es decir, comenzando por la fosa 2 y reservando el plato fuerte, la fosa 1, para el final. De esta forma, os impresionará mucho más.

Imagen | Ricardo En Diario del Viajero | Xian y los Guerreros de Terracota, Retoman las excavaciones para dar con más guerreros de terracota

China es un continente en sí misma. Pretender abarcar el máximo de territorios en un viaje a China es un error. Es fundamental escoger y concentrarse en un par o tres de zonas según el tiempo del que dispongáis. La buena comunicación de trenes y los vuelos internos ayudan a realizar largos recorridos, aun así, debemos ser precavidos a la hora de trazar el recorrido.

Llegué a China vía terrestre procedente de Vietnam y el primer destino en China donde puse los pies fue en Kunming en la región de Yunnan. No obstante, seguramente volarás a grandes ciudades como Pekín o Shangay donde podemos encontrar interesantes ofertas a menos de 600 euros el billete.

Es muy probable que tu primer contacto con China lo hagas aterrizando en Pekín. Existe un buen número de hostales a buen precio y calidad que encontrarás al norte de la enorme plaza de Tiananmen. Las ciudades en China acosumbran a ser bastante más caras que el resto del país. No obstante, compartir habitación en los dormitorios de los hostales (generalmente limpios y bastante nuevos) no te va a costar más de 10 euros. También existen pequeños hoteles donde puedes encontrar habitaciones dobles por menos de 20 euros.

Pekín necesita al menos tres o cuatro días. No puedes salir sin visitar los hutongs, antiguos barrios laberínticos donde se cuece la vida local. Paséate por ellos, tómate unos dumplings refrescados con buena cerveza Tsingtao. Los precios de la comida son de risa en todo el país incluidas las grandes ciudades. Visita la plaza de Tiananmen, la Ciudad Prohibida, el Palacio Real, el Palacio de Verano. Paséate por su centros comerciales que poco tienen de comunista y por supuesto, no puedes salir de Pekín sin hacer tu incursión personal a la Muralla China.

Existen múltiples tours que realizan escapadas de un día a la Muralla China. No obstante, acostumbran a llevarte a lugares donde la muralla ha sido remodelada y te sientes un corderito perdido entre las múltiples banderitas que van ondeando los guías. Te recomiendo que te unas a otros viajeros y alquiléis un taxi para dirigiros a Huanghua. No os va a salir muy caro. Se encuentra a unos 60 kilómetros al norte de Pekín y allí encontarás la muralla en su estado más salvaje.

El servicio de tren es bueno y se pueden realizar rutas nocturnas con un servicio de camas en litera más que aceptable. Todos los vagones tienen su método para calentar agua así que llévate unos paquetes de noodles para cenar durante el trayecto. No obstante, si no tienes muchos días aprovecha para realizar vuelos internos a Chengdú, Kunming o Hong Kong.

De Pekín puedes dirigirte en tren hacia Shangay para realizar la ruta de Guilin, Yangshuo e incluso Hong Kong y Macao. No estuve por la costa sur del país, aunque muchos turistas la recomiendan encarecidamente. Dejaremos paso a los comentarios para que nos aconsejen sobre cuáles son los lugares más bonitos de la zona.

Por otro lado, puedes dirigirte hacia el oeste en dirección a Xian para visitar la antigua ciudad y los famosos guerreros de terracota.

Desde ahí otro tren puede llevarte al interior del país con Chengdú, la capital de la región de Sichuan, como punto de partida. A partir de aquí se inicia el Himalaya chino y la ruta se vuelve más alternativa. Sus habitantes no están muy dados al turismo exterior y ofrece lugares de extraordinaria belleza y curiosidades culturales.

El camino hacia el oeste con Kanding (la ciudad romántica de China) y Litang como extremo final es formidable. Verás que la gente parece mucho más tibetana en la zona, con rasgos mucho más marcados y cuerpos de mayor envergadura. Los precios por esta zona del país son irrisorios: dormir te puede salir por euro y medio y comer por otro euro. A partir de ahí, si quieres seguir en dirección oeste ya sólo te separan las montañas y los permisos para entrar en el Tibet.

Si te va el trekking, una de las grandes posibilidades que ofrece la zona de Sichuan es la reserva natural de Yading, con montañas sagradas a casi 6,000 metros y dificultades para moverse que le dan toques más aventureros a tu escapada. También puedes avistar pandas en las zonas protegidas al norte de Chengdú en las montañas de Jiajin.

Si te va la marcha en los autocares puedes cruzar la región e internarte en Yunnan desde aquí. Asimismo también puedes hacer el camino a la inversa volando a Kunming y realizando el recorrido en dirección norte hasta llegar a Sichuan.

En la región de Yunnan existe una bonita ruta turística que une los pueblos de Dali, Lijiang y Zhongdian (también llamada la Shangri-La china).

Son preciosas poblaciones aunque lamentablemente han sufrido una severa remodelación al estilo chino: destruir para volver a construir siguiendo el mismo estilo. Zhongdian, no obstante, todavía está en proceso y puede admirarse tal y como se construyó originalmente. Si tienes la suerte de coincidir con las fiestas del pueblo, no te pierdas los bailes regionales en la plaza mayor y visita el precioso templo budista a las afueras de la población.

La gastronomía local es fantástica. Verás en los mismos restaurantes cómo muestran sus productos en vitrinas en el exterior. Las setas son de lujo y se condimentan con cualquier tipo de plato. No os perdáis el hot pot; un estofado de verduras y carne muy picante.

En la región de Yunnan también se halla uno de los trekkings más bonitos del país. Se trata de la Garganta del Salto del Tigre y cubre el recorrido del río Yangzé en sus inicios por una garganta encerrada entre montañas colosales. En un par de días puedes hacer el circuito al completo y por el camino encontrarás casitas donde dan de comer y dormir por precios mínimos (cuenta con 5 euros diarios). Una de las cosas que mejor recuerdo guardo de este trekking es encontrarme con la furia del Yangze en plena época de lluvias; un auténtico espectáculo.

Si has viajado a China sería genial que compartieras tus experiencias con nosotros. ¿Qué ruta recomendarías?