Hoy nos apetece compartir y recordar un bello y caluroso lugar desde este invierno gris. Las vistas que nos depara este privilegiado sitio son espectaculares. Hoy os proponemos adivinar dónde hemos subido, qué es lo que vemos desde ahí arriba, un lugar mágico del que ya hos hemos hablado en alguna ocasión.

Después de subir, casi escalar, más de cien escalones, obtenemos un panorama de selva que predomina en estas tierras, con un clima cálido y húmedo que nos obliga a detenernos varias veces en la subida. Pero la cima merece la pena, también para vislumbrar una laguna cercana entre la vegetación.

Nos sentimos imponentes dominando un lugar de pasado glorioso e imaginando la vida que bullía en otras épocas por el recinto. ¿Dónde nos encontramos?

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Cuando te propones un viaje, pones en el proyecto mucha ilusión, una pizca de locura, algo de sentido común. ¿En qué proporción cada cosa?

¿Dejas que tu corazón te dicte el destino y la forma de tu viaje? ¿O te ajustas a lo que la realidad te indica? ¿Eres atrevido en tus proyectos, o das los pasos que te permite tu sentido de la respondabilidad?

Leía hace un momento en Tinta al sol:

Es parte de un post en Cumclavisblog.

Queremos conocer tu opinión. Saber cómo te enfrentas al planisferio. Y, como siempre, esperamos que compartas tus razones dejando un comentario aquí mismo.

Foto | Shutterstock
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Una de las míticas rutas que atraviesan el contienente africano es la línea imaginaria que une El Cairo con Ciudad del Cabo. En una epoca incluso se pensó unir las dos ciudades por una vía ferroviaria. Hace unos años tuve la suerte de hacer por tierra este viaje y era inevitable que en la “Llamada de África” visitasemos este punto geográfico. Hoy viajamos hasta la región del “cabo de las tormentas”.

Ciudad del Cabo es una urbe moderna, dinámica, con ambiente juvenil y jovial, al menos, a primera vista.

Hasta 1487 históricamente se desconoce mucho de su historia. Pero, en esta fecha, el navegante Bartolomé Díaz llegó por estas regiones de África dando cuenta de ello en sus libros de navegación. Siguiendo la costa más al sur hasta su extremo, daría nombre al cabo que allí se encuentra, bautizándolo como cabo de las Tormentas. No es difícil imaginar el porqué de dicho nombre.

Y si hoy lo conocemos por cabo de Buena Esperanza, es debido a la intervención posterior del rey regente, por entonces, de Portugal, Juan II, quién lo rebautizó de este modo debido a que este descubrimiento daba por hecho la existencia de un paso hacia oriente. Buena Esperanza, o lo que es lo mismo en este caso, buenos negocios para el comercio marítimo.

En Main Road, en el centro de la ciudad encontraremos alojamientos variopintos adecuados para todo tipo de bolsillos. En esta calle principal se arremolina el latir de la ciudad. El ambiente es cosmopolita y su vida nocturna hará las delicias de los más exigentes.

Cuentan, cómo algo excepcional, que en Ciudad del Cabo por cada hombre hay siete mujeres. Y si desde luego debo opinar por lo que vi en sus calles, tal vez no sólo no estén exagerando sino que se estarían quedándose cortos. La calle rebosa de ritmo de ires y venires de hombres y mujeres engalanados con ropa a la última moda. Main Road está colmado de locales “fashion”, de colores marcados y estridentes.

Me costaría definir a Ciudad del Cabo comparándola con otra urbe. Tal vez el ambiente de Amsterdam tenga algún nexo de unión, quizás algún reflejo de Nueva Orleáns, pero sin duda, esta cuidad late con un sentido único, un estilo diferente.

Pero si hay algo que la hace especial frente a otros lugares del mundo, es su geografía escarpada. La península consta de una escarpada cadena montañosa que sobresale en el Océano Atlántico y termina en Punta del Cabo (Cape Point). Desde aqui disfrutaremos de una impresionante vista del océano. Dentro de la ciudad existen más de trescientos picos que superan los trescientos metros.

Como un muro que protegiese a la ciudad, en medio, ocupando gran parte de la línea de su horizonte aparece el Monte Mesa. Su meseta alcanza el kilómetro de altura y forma una depresión dramática hacia la cuenca de la ciudad. “Table Montain”, como se le denomina en inglés, está rodeada de acantilados verticales de un verdor intenso: El Pico del Diablo y la Cabeza de León. En muchas ocasiones las nubes cubren la cumbre con una peculiar forma horizontal.

Para los amantes del vino esta región resultará muy interesante. Hay gran número de bodegas y desde la ciudad parte una ruta completa para el enoturismo. Los más atrevidos deben partir en busca de los tiburones blancos, especie que recorre estas costas. Bucear con esta “fiera” de los mares, puedo aseguraros que es una experiencia que no olvidaréis en vuestras vidas.

Por último, no podríamos finalizar nuestro viaje por esta región de Sudáfrica sin acercarnos a su historia más amarga. Existe un lugar que especilamente nos sumergirá en los recovecos de ese pasado, ese lugar es Robben Island. En ferri recorreremos los 12 km que separan esta isla, de tan solo 1 km de diámetro, del continente. En la prisión que se localiza en este paraje fue donde Nelson Mandela pasó encerrado 18 años de su vida. Otro líderes políticos de apartheid también conocieron sus estrechas celdas.

Imágenes | cyberdees, FromJoanne, Víctor Alonso
En Diario del Viajero | La llamada de África

Hoy nos trasladamos a la provincia de Sichuan, al suroeste de China, para observar esta impresionante escultura. El gran Buda de Leshan es la estatua esculpida en piedra de Buda más alta del mundo. Fue construida durante la dinastía Tang, en el siglo VIII, y mide 71 metros de altura.

Está tallada en un risco cercano a la ciudad de Leshan, un acantilado que se encuentra en las confluencias de los ríos Min Jiang, Dadu y Qingyi, en la parte sur de la provincia de Sichuan.

La escultura, que tiene más de 1200 años de antigüedad, está frente al monte Emei en la colina llamada Lingyun, que se asoma al agua de los ríos que corre por los pies de Buda.

Comenzó a construirse en el año 713 con el propósito de que la presencia del Buda aplacara las aguas turbulentas de los tres ríos que confluyen en las cercanías. Entonces, había muchas inundaciones y muchos barcos corrían peligro con las crecidas de estas aguas. Había que recurrir a Buda para calmar las tormentas.

La estatua se terminó 90 años después y se cuenta que efectivamente las aguas se amansaron, aunque no sabemos si por gracia divina o como consecuencia de que el material extraído para esculpir la estatua se depositó en el lecho de los ríos cambiando su cauce.

En 1996, la Unesco incluyó al gran Buda de Leshan, junto con el paisaje panorámico del monte Emei, en la lista de lugares considerados Patrimonio de la Humanidad. Sin embargo ha habido que luchar por conservar la gran estatua. Expuesto a los vientos y a las lluvias desde hace siglos, el Buda quedó llena de fisuras y huecos. Gracias a una restauración total en 1962 ha recuperado parte de su estado original.

Es un entorno de gran relevancia histórica, pues fue aquí­ donde se edificó en el siglo I el primer templo budista de China. No en vano, el monte Emei es una de las montañas más sagradas del mundo.

La multiplicación posterior de templos hizo de este sitio uno de los lugares sagrados más importantes del budismo. El monte Emei se distingue también por la gran diversidad de su flora, contando con árboles que rivalizan en edad con la gran estatua de Buda.

La talla de 71 metros representa a un Buda Maitreya con las manos apoyadas sobre las rodillas. Maitreya es un nombre que aparece en la religión budista para referirse al próximo Buda histórico. Según la literatura sagrada budista, nacerá en la tierra para lograr la completa iluminación de un Buda y enseñar el dharma. El Buda Maitreya será el sucesor de Siddhartha Gautama, el Buda histórico actual.

Las dimensiones de la estatua son impresionantes, los hombros miden 28 metros de ancho y el más pequeño de los dedos del pie resulta gigante al lado de una persona.

Un dicho local dice: “La montaña es Buda y Buda es la montaña”. El origen de esta frase está en el hecho de que la montaña en la que se encuentra el gran Buda vista desde la perspectiva del río tiene una silueta que recuerda a un Buda tumbado. El lugar es motivo de continuas visitas de peregrinos y de turistas, que observan atónitos desde lo alto y también a sus pies la grandeza de este Buda.

El gran Buda de Leshan no le quita el puesto al impresionante Buda gigante de Lushan, porque esta figura dorada mide desde la planta del templo 153 metros. Pero si el Buda de Lushan es de bronce, sí que hay otras esculturas en piedra que la desafían, y próximamente tendremos la difícil de superare Crazy Horse memorial sculpture, la escultura dedicada a Caballo loco que se está modelando en Estados Unidos.

Mientras, el gran Buda de Leshan de altura sigue siendo la imagen de Buda más grande del mundo esculpida en la piedra, con sus 71 metros de vértigo.

Fotos | Chi King (Flickr) y Bernt Rostad (Flickr)
Más información | Cultura China
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En nuestro repaso por las capitales europeas de la cultura de este año ya hemos visitado la ciudad húngara de Pécs y la alemana de Essen. La tercera en discordia es ni más ni menos que Estambul, la ciudad situada a caballo entre Europa y Asia. Se trata de una ciudad imprescindible, que merece una visita independientemente de los actos de la capitalidad cultural, pero este evento añade un aliciente más.

En la página web oficial disponen de información detallada de todos los acontecimientos culturales del año. Podemos disfrutar desde conciertos en el inigualable marco del Palacio de Topkapi hasta festivales de teatro repartidos por escenarios de toda la ciudad.

Pero, sin desmerecer a todos estos eventos, lo más importante de la capitalidad cultural estambulí es el extenso programa de restauraciones y reformas que se ha llevado a cabo en muchas de sus joyas arquitectónicas. Por ejemplo, desde hace unos días es posible disfrutar de toda la belleza de Santa Sofía sin andamios por primera vez desde hace 17 años.

También se han restaurado algunas de las múltiples dependencias del Palacio de Topkapi que resultaron dañadas con el terremoto de 1999, se ha transformado la plaza de Sultanahmet en una bella zona ajardinada y se han rehabilitado las murallas que datan de la época bizantina.

Pero no acaban aquí las transformaciones. Las tradicionales casas de madera evocadas por Orhan Pamuk en su libro ‘Estambul, ciudad y recuerdos’ lucen como nunca después de los proyectos de restauración y conservación de las fachadas. Se ha realizado además un extenso programa de iluminación de los principales monumentos de la ciudad, para que la belleza de su ‘skyline’ pueda ser apreciada también de noche.

Por todos estos motivos, ahora es un momento ideal para plantearse una visita a Estambul, una de esas experiencias que no pueden faltar en el currículum de un viajero.

Sitio oficial | İstanbul 2010

Una cosa muy importante para quienes se preparen para hacer el Camino de Santiago es pensar bien qué van a llevar en la mochila: hay cosas que, por muy imprescindibles que nos parezcan, luego no las vamos a usar. Pero hay una cosa que nos tiene que acompañar siempre durante todo el viaje, que es la credencial de peregrino.

Esta credencial es una cartulina con 14 páginas en acordeón en el cual pone nuestros datos (nombre, lugar de procedencia, punto en el cual ha comenzado el camino…) y tiene huecos para poner sellos. Estos espacios se irán llenando a medida que avanzas en el viaje, con los sellos que te van poniendo en los albergues en donde duermes (¡no olvides sellarla en el punto de salida!), o incluso puedes pedir que te sellen en algunos bares/restaurantes o iglesias de los pueblos por los que vas pasando.

¿Para qué sirve?

La credencial de peregrino tiene dos funciones. La primera de ellas, la fundamental, es que es imprescindible para poder dormir en los albergues. Y la otra función, para mí secundaria, es para obtener la Compostela o la certificación de peregrino.

La Compostela es el documento que acredita que has realizado la peregrinación. Se obtiene al llegar a Santiago, en el Cabildo catedralicio de la Plaza de la Quintana, al lado de la Catedral. Para poder conseguirla es necesario enseñar la credencial sellada y haber empezado la caminata por lo menos 100 kilómetros antes de Santiago (200 kilómetros si se hacen en bicicleta). Esta es la razón por la cual, a partir de Sarria, a 114 kilómetros de Santiago, empieza a verse bastante más gente que en el resto del Camino.

¿Dónde conseguirla?

La credencial se puede obtener en los albergues o también en cofradías y parroquias a lo largo del Camino. En general no deberían cobrarte por ella, pero en algunos lugares aprovechan esto para hacer negocio y te la hacen pagar (no será más de uno o dos euros).

En verano, en los meses que más gente hay, es posible que las credenciales se acaben. Con lo cual, si no podéis conseguirla antes de empezar el viaje o en el primer albergue, puede utilizarse una carta de presentación donde ir poniendo los sellos o (supongo que también será válido) un diario de ruta en el cual vayamos coleccionando los sellos con su fecha correspondiente. Lo importante es que en los albergues vean que se trata de un caminante (o bicigrino) para que nos dejen alojarnos ahí por una noche.

A mí personalmente no me interesaba esperar la cola para que me dieran la Compostela, pero sí conservo la credencial que, aunque no quieran dormir en albergues o conseguir la Compostela, creo que es un recuerdo bonito de todos los pueblos por los que vas pasando.

Foto | Wikimedia Commons
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La imagen que tal vez más facilmente nos sobreviene a nuestra memoria cuando nos imaginamos un paisaje africano es sin duda el atardecer entre acacias o la frenética vida salvaje que recorre sus llanuras. Por ello era inevitable que en el especial “La llamada de África” no hicieramos una incursión en una de las regiones más ricas del continente en cuanto a vida animal.

Safari en swuajili significa viaje, así que a través de las siguientes líneas nos marchamos de viaje en busca del rugir de la sabana tanzana.

La mayoría de los safaris que se realizan en Tanzania comienza en la ciudad cercana a la frontera con Kenia llamada Arusha. Si venimos desde Nairobi, Kenia, podremos llegar en autobus comodamente. Si lo hacemos desde la capital tanzana, Dar er Salaam será igualmente sencillo.

Ya en Arusha no podemos dejar pasar la oportunidad de hacer un safari para recorrer algunos de los parques nacionales más relevantes del mundo: el lago Manyara, el cráter del Ngorongoro y el Serengeti. Existen innumerables compañías que ofrecen diferentes opciones para la realización de esta expedición.

Un detalle que varía en gran medida el coste total del viaje es la elección del lugar donde pasaremos las noches durante el recorrido. Podremos elegir entre lodge de lujo o bien dormir en tiendas de campaña dentro de los parques. Un safari de cinco días, guía y cocinero, con todo incluído y durmiendo en tienda de campaña cuesta apróximadamente unos 600 euros por persona.

El 4×4 nos recogerá en la puerta del lugar donde no estemos hospedando a primeras horas de la mañana. Desde Arusha nos dirigimos directos a la primera parada, el lago Manyara. La entrada al parque discurre por un bosque de montaña que se desborda sobre el visitante. Una especie de saltamontes verde reproduce con sus patas, un sonido chirriante que se hace eco bajo la bóveda de follaje que impide la entrada de la luz solar.

Veremos elefantes dentro del bosque, hipopótamos, las primeras jirafas, animal que es símbolo nacional en Tanzania, pelícanos, martines pescadores dando cuenta de sus presas despreocupados de nuestras atentas miradas a la orilla de un río. Si tenemos mucha suerte en este parque podremos llegar a ver a la serpiente de la especie mamba negra.

Dicha especie es aún más venenosa que la cobra y en ocasiones tan agresiva que se alza en vertical para escupir veneno a su presa o agresor (a veces su atrevimiento la ha llevado a escupir a los 4×4 que recorren el parque).

Serengeti

A la mañana temprano del día siguiente nos dirigiremos hacia el Serengeti. A medida que pasan las horas nos iremos adentrando más en el Valle del Rift y contemplaremos las primeras acacias paraguas. Especie perpetua en el mobiliario de la sabana africana.

La llanura infinita se despliega ante nuestros ojos como un mar sin fin. Serengeti en swuajili significa, “tierras infinitas” y el nombre no podría ser más adecuado. La vista se pierde en los confines de la nada, visualizando incluso espejismos sobre el horizonte. Uno cree ver lagos dónde sólo hay rasa hierba cortada por las fuertes rachas de viento que atraviesan la región.

Grupos de ñúes, de cebras, de impalas y gacelas se diseminan salpicando el horizonte con pinceladas de intensa vida. La llanura palpita movimiento, el ir y venir de animales, ejércitos de búfalos del Cabo en formación lineal hacen que detengamos en ocasiones nuestra frenética marcha para alcanzar el campamento antes del anochecer.

Cada año, hasta un millón y medio de ñúes, medio millón de gacelas y 250.000 cebras, caminan a a lo largo de un peregrinar cíclico de 2.700 km entre Serengeti, Tanzania y Masai Mara, Kenia.

A muy temprana hora comenzaremos nuestro recorrido por el Serengeti. Un leopardo durmiendo entre las ramas de una acacia, dos hienas peleándose por una paletilla de impala, leones descansando a la sombra de unos matorrales. Las escenas de animales se repetirán unas tras otras. Con los portones del techo del 4×4 abiertos observamos la vida salvaje desde una perspectiva diferente, más cercana.

Es muy complicado encontrar cazando a cualquiera de los grandes depredadores que habitan el Serengeti. Los mejores momentos para ello son unos pocos instantes después del amanecer y antes de atardecer. La vida nocturna en la sabana es intensa, pero normalmente los guías no hacen incursiones nocturnas.

En la úncia ocasión que seguramente podréis descender del vehículo será en el momento de visitar una laguna de hipopótamos. Es importante saber que los hipopótamos que no se encuentran con la manada y están aislados son realmente peligrosos. Sin ir más lejos, en el año 2003 un visitante de uno de los parques de Kenya fue diseccionado literalmente por las robustas fauces de un hipopótamo; el turista había hecho caso omiso al guía saliéndose de la distancia de precaución.

Aunque se les ve bien pasados de peso, estos animales pueden llegar a correr a velocidades de hasta 40km/h y está considerado más peligroso que el león y la hiena. Así que no nos fiemos de su aspecto bonachón.

Los atardeceres nos regalarán vistas de postal mientras las acacias amarillas reciben la visita de cientos de pájaros que se cobijarían durante la noche sobre sus ramas.

Ngorongoro

Al día siguiente partiremos hacia el cráter del Ngorongoro. Antes de que el volcán erupcionase hace miles de años, el Ngrongoro era aún más alto que el actual techo de África, el Kilimanjaro. Es el cráter más grande del mundo. Para que os hagáis mejor idea de su dimensión, en su interior cabe una ciudad del tamaño de Madrid.

Desde las laderas del cráter contemplamos un tapiz de verde aterciopelado. Una laguna de aguas prácticamente turquesas ocupa la parte occidental. En ella los flamencos nos deleitarán con su sonido monótono y agudo y sus vuelos rasantes pintando de destellos rosáceos el espejo de la laguna. Las cebras se acercan a beber en procesión, acompañadas de las hileras del ejercito de los ñues.

Con suerte veremos ejemplares del rinoceronte negro, águilas por doquier sobrevuelan nuestras cabezas en busca de comida, elefantes, hienas, jirafas, leones y guepardos se reparten un territorio que es difícil abrazar con la vista aun tratándose del cráter de un volcán. El descenso y ascenso al parque se realiza por un camino escarpado, de una pendiente muy pronunciada y llena de baches no apto para personas con aprensión a los acantilados y las alturas.

El Ngorongoro es un refugio para la vida animal, un paraíso dónde las diferentes especies que en él habitan, encuentran todo lo que necesitan. Un retiro para unos, pero un calvario para otros. El ciclo vital se muestra cada día en las tierras de estos parques.

La generosa naturaleza y el drama conviven como si fuesen vasos comunicadores unidos para siempre. Son caras de una misma moneda: sin la una no podría existir la otra, se complementan. La supervivencia, la ley del más fuerte, otras veces la ley del más hábil, son el pan de cada día sobre las llanuras infinitas de Tanzania.

Imágenes | Víctor Alonso
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Existen lugares en el mundo que prácticamente permanecen desconocidos o bien por su difícil acceso o por la poca publicidad que reciben. El destino sobre el cual vamos a hablar hoy se encuentra dentro de estos lugares remotos, que permanecen casi invisibles a los viajeros. Hoy deseamos descubriros un tesoro que esconde uno de estos particulares destinos, por ello ponemos rumbo a “la isla de las tortugas verdes”, a la Isla de Ascensión.

Ascensión es una pequeña isla volcánica a medio camino entre América y África, situada a 1.287 km al noroeste de Santa Helena, isla donde pasó sus últimos años desterrado Napoleón.

En la actualidad pertenece a la corona inglesa y forma una dependencia junto con Tristán da Cunha y St. Helena. Está ocupada en su mayoría por militares ingleses, una estación de la BBC y algunos lugareños. El número de habitantes no excede de los novecientos y hasta la guerra de las Malvinas prácticamente la isla no tenía ningún tipo de movimiento.

A partir de este acontecimiento bélico se construyó el único aeropuerto que hay para uso militar. En estos momentos ingleses y americanos participan en una joint venture sobre la utilización del aeropuerto. La isla de Ascensión es un “portaaviones” en medio del Atlántico.

Con el hormigón que sobró de la construcción de la pista de aterrizaje y despegue se asfaltaron las pocas carreteras que ahora recorren el islote.

El gallego Juan da Nova, que nevagaba bajo protectortado portugués descubrió la isla deshabitada el 25 de marzo de 1501. Por estas latitudes pasaron hombres de la talla del Capitán Cook que fondeó en estas aguas allá por el año 1775. Charles Darwin no podía ser menos, así que en el año 1836 también visitó la isla.

Antes de estas fechas señaladas, en el 1815 cuando Napoleón Bonaparte es desterrado en St. Helena, los ingleses argumentando que debido a la cercanía con dicha isla se podría sufrir un intento de rescate del Emperador por tropas enemigas, decidieron enviar una guarnición a Ascensión proclamando la soberanía británica sobre dicho territorio de ultramar.

Hoy en día para acceder a este islote remoto deberemos o bien arribar por mar en un velero o carguero (suelen pasar cada dos meses por la zona provenientes de Sudáfrica o Inglaterra) o pagar una cifra elevada por un billete en un avión militar que une las islas británicas con Ascensión. Llegar aqui es toda una aventura.

En mi caso particular llegué a la isla en velero, después de conseguir que me aceptaran de tripulación unos navegantes suecos y españoles en Ciudad del Cabo. De este modo tuve la fortuna de contemplar un espectáculo único: el desove de las tortugas verdes del Atlántico.

Si bien se pueden ver tortugas en otros lugares del mundo como en Costa Rica, normalmente se realiza la visita con guías turísticos, bajo una estructura bien armada y durante un tiempo muy limitado.

En Ascensión te sientes como el espectador privilegiado de este ritual periódico y mágico de la madre naturaleza. La noche es el momento idóneo para contemplar el desove. Así que después de cenar nos acercarnos a una de las playas desiertas…

Entre las sombras, nuestros pasos deambulaban ungiendo una arena casi virgen, una arena que tan sólo estaba transitada, a tenor de las huellas encontradas, por las tortugas y los contados visitantes de la isla, entre doce y quince al año.

Cuando el crepúsculo se tiñe de noche y las mareas descienden en la costa de Ascensión, una procesión diseminada de tortugas comienzan a emerger de entre las olas que arremeten contra la orilla. Semejan seres errantes que, con dificultad, se arrastran repitiendo ese ir y venir trianual como un tributo a la diosa de la fecundidad.

Este peregrinar comenzó 4.000 km atrás cuando dieron la espalda a la costa brasileña más de 3.000 hembras para venir a sembrar de huevos las playas de Ascensión.

Sus movimientos son medidos y sus respiraciones, entrecortadas y profundas, son contadas. Es una liturgia acompasada que se muestra ante nuestras miradas atónitas. El único sonido que entonces calla al silencio son las aletas de las tortugas cavando los agujeros, donde más tarde esconderán a sus descendientes con parsimonia y cuidados mecánicos.

Al acecho de las crías, que pueden encontrarse extraviadas entre la ondulada esencia de la arena, están los cangrejos y, ya llegada la aurora, los alcatraces y otras aves que habitan la región.

Tras depositar un gran número de huevos, que oscila entre los ochenta y cien, deshacen lentamente su camino y se sumergen en las aguas del océano. Las crías ganan su independencia en el instante que rasgan la corteza del huevo.

Aunque en ocasiones dicha independencia dura unos solos instantes, pues es entonces cuando emprenden ese camino que quizás sea el más duro de sus vidas: el sendero que va desde el “nido” hasta el agua. Una senda llena de obstáculos y peligros, pues tan sólo el dos por ciento consigue llegar a sobrevivir al acecho de la salvaje naturaleza.

A la mañana siguiente nos podremos zambullir en las aguas cristalinas y nadar rodeados de tortugas.

Imágenes | Víctor Alonso
En Diario del Viajero | El lugar más remoto de la Tierra

Silencio, arena, territorios desahitados, pura naturaleza…Desde Zimbabwe hoy en la “Llamada de África” nos desplazamos hacia el oeste para llegar hasta Namibia. Nos esperan descensos vertiginosos en quads por dunas de más de cuarenta metros de altura en el desierto de Namib.

Pero antes de nada deberemos llegar a Windhoek, la capital de Namibia. Lo haremos o bien por tierra desde los países colindantes, Sudáfrica, Zambia, Botswana,... o en avión. Después de haber recorrido países como Mozambique, Zimbabwe, Malawi,... llegar a la capital de Namibia es como llegar a cualquier ciudad norte américana. El contraste es notable con otros países del África negra.

Antes del descubrimiento por el explorador portugués Bartolomé Díaz del cabo de Buena Esperanza en lo que hoy es Sudáfrica, este navegante portugués recorrió estas tierras. La aridez del territorio no invitó a la colonización en aquel momento.

Y es que gran parte del país, menos en algunas zonas del norte donde se encuentra el Parque Nacional de Etosha, que con una fauna muy variada es uno de los más bellos de África, el desierto monopoliza el paisaje. Una muralla de dunas de gran tamaño se alarga dibujando la costa atlántica. El viento y las olas moldean esta región a su antojo.

Namibia es un país con población reducida teniendo en cuenta el tamaño de su territorio. Tan sólo viven en esta región africana 2.055.080 habitantes. Aún así cuenta con muchos grupos étnicos diferentes. El grupo más grande es el de los ovambos.

Holandeses e ingleses estuvieron en la zona, pero la huella más notable la dejaron los alemanes que tomaron posesión del territorio en 1840 y la colonizaron con el nombre de África del Sudoeste Alemana. Perdieron la posesión del país después de la derrota en la Primer Guerra Mundial.

Desde la capital hoy nos dirigiremos hacia el sur, nuestra intención es adentrarnos en el desierto de Namib, la región árida más antigua del planeta. De camino al Namib Naukluft Park, donde visitaremos el área de Sossusvlei, lugar que guarda las dunas más altas del mundo, nos detendremos en este primer acercamiento a Namibia en Swakopmund, ciudad balnearía situada en la costa atlántica.

Una vez alquilado un coche, (ya que el transporte en Namibia es bien restringido en determinadas zonas) y los elementos necesarios para hacer camping (tienda de campaña imprescindible) nos dirigimos hacia el oeste desde la capital. Recomiendo especialmente alquilar un coche adecuado aunque sea más costoso.

En mi caso por ahorrarnos un poco de dinero, tuvimos algunas dificultades más que importantes en deterinadas rutas de ripio (no conducir a más de 80 km/h por dichos caminos).

Swakopmund

Se trata de uno de los mejores ejemplos conservados de la arquitectura colonial alemana en el mundo. Fue fundada en 1892 como puerto principal del África del Sudoeste Alemana.

Swakopmund es una ciudad costera que parece un escenario sacado de un parque de Disney World. Los colores pastel colorean las paredes de las casas y los balcones de madera adornan las fachadas.

Es una ciudad tranquila que invita al paseo. Y resulta una escala muy recomendable de camino a Sossusvlei. Es un lugar inmejorable para realizar alguna actividad deportiva en las dunas que se levantan frente a la costa.

Recomiendo la activad de recorrer las dunas en quads (motos de 4 ruedas ). Existen varias empresas que nos ofrecen este servicio. El que también lo desee puede practicar sandboarding.

Frente a la costa desnuda se elevan dunas de más de treinta metros de altura. El litoral es salvaje y las vistas, justo antes del atardecer, inspiradoras. Por dos horas ascenderemos y descenderemos dunas a altas velocidades. Saltos, derrapes y alguna que otra caída rodeados de arena que se tiñe de un intenso color rojo con la caída del sol.

Sobre lo más alto de una duna podremos contemplar el atardecer. El viento eriza la arena, mientras un sol tímido se oculta tras las nubes plomizas que filtran la luz sobre las aguas del Atlántico.

El contraste entre desierto y océano relaja nuestras miradas. El paisaje nos ofrece una cara que parece virgen, como si nos encontrasemos en un planeta desconocido.

Pronto ascenderemos las dunas más altas del mundo…

Imágenes | Víctor Alonso, Rudi Roels, africanralph01
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Esta vez en el especial “La llamada de África” nos dirigimos bien al sur del continente africano. Para llegar a nuestro destino de hoy podremos elegir dos alternatvias a través de dos países diferentes: Zambia o Zimbabwe. Nos esperan las caídas de agua más espectáculares del mundo en las Cataratas Victoria y uno de los ríos más salvajes, el Zambeze.

Zimbabwe

En mi caso personal decidí entrar en Zimbabwe desde Mozambique aún a sabiendas de la situación compleja que vivía el país. La crisis es tan fuerte que muchas de las estaciones de servicio tienen los tanques de combustible vacíos y quitando los rollos de papel higiénico, las coca colas y algunas galletas de sabor a naranja no hay nada para comprar.

Si aún así algún viajero desea adentrarse en el país, para acceder a esta región recomiendo mucha precaución e intentar llegar a Victoria Falls por tren desde Harare, la capital u otra comunidad del interior. Eso sí, abstenerse de comprar billetes en la tercera clase, lo señalo por experiencia.

Zimbabwe es un país que ha sufrido un deterioro económico y social alarmante en los últimos años. Y no debemos olvidar que en un pasado no muy lejano fue una de las economías más estables y prósperas de Africa. Hoy ostenta el feo honor de sufrir tasas de hiperinflación cabalgante merecedoras de un puesto en el libro Guinness. La pobreza incrementa de manera superlativa, hay un gran desabastecimiento e inestabilidad social.

Y aunque el país sin duda merece la pena y la experiencia que se vive es muy intensa, tal vez sea recomendable llegar a las Cataratas Victoria a través de Zambia. Una vez allí sin mayor problema podremos cruzar al lado de Zimbabwe después de haber pagado los 30 dólares del visado, para de este modo acceder a contemplar también las vistas de las cataratas desde otra perspectiva.

Cataratas Victoria

El Zambeze se desmorona con estrépito sublime esculpiendo en su desplome las Cataratas Victoria. El río se dirige ya crecido por las lluvias que recibe entre enero y abril hacia la grieta que hace de frontera natural entre Zimbabwe y Zambia.

Es en estas fechas cuando las cataratas muestran su rostro más salvaje. Es tal el volumen de agua que se precipita sobre la cornisa de basalto, que hay momentos en que nos es imposible ver más allá de tres, cuatro metros de distancia.

Una lluvia torrencial, que se eleva desde el interior del cañón, cae sobre nuestro cuerpo mientras contemplamos atónitos el furor de la madre naturaleza. El estruendo te sobrecoge, y es en esos instantes cuando piensas que nada ni nadie podrá detener este fluir, este devenir de miles de litros de agua desbocados.

Una vez más David Livingstone, el explorador escocés, hace acto de presencia. Descubrió las Cataratas Victoria en el año 1855, bautizándolas con el nombre de la reina Victoria, aunque son conocidas localmente como Mosi-oa-Tunya, el “humo que truena”. La cascada forma parte de dos parques nacionales, Parque Nacional de Mosi-oa-Tunya en Zambia y el Parque Nacional de las Cataratas Victoria en Zimbabwe. Fueron Patrimonio de la Humanidad por la Unesco, en el año 1989.

El pintor no encuentra colores en su paleta para plasmar el verdor reinante. El poeta hace intentos vanos porque su musa le regale el adjetivo adecuado para la belleza que ante sus ojos se presenta. Pretencioso e iluso es el artista que pretende igualar las creaciones de la naturaleza.

Las palabras en estos casos deben diluirse en el silencio, dejando paso a la admiración y la reflexión, la contemplación y el agradecimiento de tener la fortuna de ser espectador de este espectáculo único.

Se encrespa el río formando olas coronadas por espumosa esencia. La gravedad sobreviene sobre las aguas, empujándolas con verticalidad milimétrica. La tierra se desgarra ante el poder incuestionable del río, mientras el cañón escupe el eco del estruendo ensordecedor. Parece que el Zambeze, molesto porque la caprichosa tierra pretende quebrar y desviar su cauce, se abalanza con furia casi desmedida contra el obstáculo que esta pone en su camino.

Uno de los raftings más peligrosos del mundo

Las lanzas de las olas atacan con constante bravura y le otorgan al río, a partir de la quebrada, una fuerza devastadora. Este hecho hace sin duda que el Zambeze sea uno de los pocos lugares del mundo donde se puede hacer el rafting comercial de más alto nivel del planeta. Rápidos de nivel cuatro y cinco se encadenan en un recorrido vertiginoso.

Esta es una de las actividades más demandadas en la zona junto al bangee jumping, desde el puente internacional que separa y une Zambia con Zimbabwe. Y aunque no quiero quitarle las ganas a nadie de embarcarse en una lancha neumática sobre estas aguas bravas, mucho menos cuando yo sin pensarlo me lancé a dicha aventura, si me gustaría advertir que esta actividad tiene adherido un riesgo real grande.

Gran número de monitores de rafting remarcan que el Zambeze es conocido con el apelativo: “suerte o muerte” debido a que cada año se queda algún extranjero sumergido y enganchado en las rocas. Muchas voces indican que solo deberían atravesar estos rápidos profesionales.

En cualquier caso, no puedo negar que personalmente encontré la experiencia apasionante (para realizarla una vez en la vida) y no dudo que el que tenga un espíritu de aventura disfrutará como un niño.

El precio de dicha actividad en casi todas las compañías que la ofertan ronda los 70 euros. Incluye el transporte a la zona, todo el equipo, monitor y un pequeño almuerzo al finalizar el rafting.

En los pocos momentos de calma que tendremos durante el recorrido, a los que les quede aliento podrán admirar la vegetación del cañón, las cataratas espontáneas que se desprenden desde la cima de las laderas, las piedras de basalto que parecen estar esculpidas por cincel maestro.

Por la tarde podemos realizar alguna actividad más calmada para relajarnos después de la tensión vivida en el río. Una buena alternativa es contemplar las cataratas a vista de pájaro desde un helicoptero o recrearnos en los ricos mercados de artesanía.

Para finalizar incluyo un video sobre el rafting en el Zambeze. Estoy seguro que después de visionarlo os podréis hacer mejor a la idea de lo que supone aventurarse en este río africano.

Video | Youtube
Imágenes | Víctor Alonso
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