Cuando leí esta noticia la verdad es que me pareció una idea estupenda de fomentar la visita a ciertos museos de Madrid. Si bien ya se ha realizado en otras ocasiones está será la primera que se centre en diferentes palacios.

Durante el próximo mes de octubre se podrá entrar a siete museos de la capital de España gratis mostrando el billete de metrobus o el abono mensual y anual de transportes.

Los museos que podemos visitar en esta promoción se enfoca en siete palacios de los siglos XVIII, XIX y XX. Entre ellos se encuentra el famoso museo Sorolla o el del Romanticismo.

Esta propuesta es válida tanto para residentes como para turistas. Con sólo presentar el billete que haya sido usado accederemos de manera gratuita. De este modo se da el pistoletazo de salida a la primera Ruta de los Palacios en Metro de Madrid.

La lista de los museso diponibles en la ruta es la siguiente: el Museo Cerralbo, al Museo Sorolla, el Palacio de Fernán Núñez, la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando, al Museo Lázaro Galdiano, al Museo del Romanticismo y el Museo Nacional de Artes Decorativas.

Además quienes completéis toda la ruta podréis participar en una sorteo de un lote de diez libros. No olvidéis sellar el pasaporte creado especialmente para este evento.

Este fín de semana no me lo pensaré dos veces y espero disfrutar posiblemente del Cerralbo o será el Sorolla.

Vía | Intereconomía
Imagen | losmininos
En Diario del Viajero | El Museo Picasso de Buitrago del Lozoya (Madrid)
En Diario del Viajero | Madrid: buscan que los museos más importantes alternen sus días de descanso

Los Yamana la bautizaron como la “bahía que penetra hacia el oeste”. Ushuaia es la capital de la provincia Argentina que los españoles en 1520 llamaron “Tierra de los Fuegos” tras descubrir Magallanes el estrecho que hoy lleva su nombre.

Aquel descubrimiento daría un nuevo giro al comercio de las especias, telas y joyas con la región de las Malucas y complicaría la relación entre la corona española y la portuguesah. Con el descubrimiento de este paso hacia el océano Pacífico, se demostraba que era posible llegar a la zona de las islas Filipinas navegando de este a oeste.

Esta expedición ya sin Magallanes, debido a su trágica muerte en manos de unos indígenas, sería la primera en dar la vuelta al mundo. Nadie se atrevía a explorar esta región del planeta. Tanto es así que pasaron dos siglos hasta que por fin una expedición se adentró al sur de tierra de fuego.

Con respeto, como lo hicieran aquellos expedicionarios de antaño, hace algunos años crucé el estrecho cercano al cabo que los españoles denominaron de las Once Mil Vírgenes con vientos intensos del sur, sobre el esqueleto de un ferry. Se puede volar desde Buenos Aires directamente o considerar la opción, si disponemos de tiempo, de llegar por carretera en autobus (48 horas de viaje si lo hacemos desde la capital Argentina).

Los ventanales de las casas en Ushuaia miran hacia la bahía, parece que buscaran escapar de la presencia titánica de las montañas. La cordillera de los Andes comienza a crecer hacia el norte. Las miradas se pierden sobre un horizonte plomizo, donde las siluetas planas de los hirsutos riscos dejan entrever a lo lejos el canal de Beagle. Más allá al sur, los hielos oceánicos reinan a su antojo, ¿desolación?¿sensación de libertad?

Para muchos es considerada la ciudad más austral del mundo, aunque esta afirmación es cuestionada en favor de la localidad chilena de Puerto Williams. Aún así, este debate no debería pasar de anecdótico, pues sea como fuere nos encontramos en un lugar remoto único en el mundo.

Estando sobre una tierra tan extensa, uno siente la dualidad de ser empujado en Ushuaia hacia el mar, hacia el sur. La espalda de las casas está protegida o amenazada por los rotundos Andes. Es una pared natural que cierra el paso a los habitantes de tierra de fuego.

La única vía que parece libre es el mar. Un mar que se encuentra más allá de la latitud de los 50º sur, donde los vientos escupen su furia con más fuerza que en cualquier otro lugar de la tierra. Para muchos navegantes esta región es la puerta del infierno.

Las cumbres se reflejan sobre los charcos de la avenida principal. El sol en el camino a su descanso diario se enciende en las laderas nevadas cercanas al glaciar Marcial, tiñiéndose las nubes de tonos incandescentes y púrpuras.

Es un lugar ideal para pasar unos días en calma entre sus apacibles y hospitalarias gentes. Sin olvidar de realizar algunas excursiones como al Faro del fín del mundo o hacer caminatas por el bello paraje del parque nacional de tierra de fuego y la península de la Pataia. Los conejos y los pájaros carpinteros se ven por doquier mientras paseamos bordeando la laguna negra.

Imágenes | Víctor Alonso
En Diario del Viajero | Ushuaia: el fin del mundo desconocido
En Diario del Viajero | ¿ Dónde estamos ? ( VII )

Ya por el año 2006 hablabamos en Diario del Viajero del primer prototipo de hotel espacial. Pero en esta ocasión podemos ya decir que el hotel espacial será una realidad muy pronto.

La empresa rusa Orbital reveló hace poco sus planes para un hotel espacial en una conferencia en Moscú y se preveé que el mismo se inaugure en el año 2016.

Los datos iniciales que se barajan indican que una estancia de cinco días costará alrededor de 115.000 euros, sin contar los costos de transporte hasta esta “resort espacial” ascenderán a unos 280.000 euros.

El hotel será “mucho más cómodo” que la Estación Espacial Internacional, según sus precursores, y alojará a siete personas en cuatro cabinas. El hotel “vaina” ocupará 706 metros cúbicos y contará con grandes ventanales, siendo accesible a través de cohetes Soyuz rusos.

Las camas tendrán una opción de horizontal o vertical y las duchas estarán totalmente selladas. El target al que va dirigido este hotel desde luego está clarmanete posicionado entre un nivel de poder adquisitivo muy elevado. Aún así las vistas de la tierra seguro que no tienen precio.

Orbital aspira a tener su proyecto terminado antes que el del gran empresario y excéntrico fundador de Virgin, Richard Branson.

Vía | 2 point 6 billion
En Diario del Viajero | El hotel espacial cuelga el cartel de no hay billetes

Al aproximarnos a la ciudad francesa de Marsella dos cosas nos llaman la atención: su fabuloso puerto viejo y el perfil de Notre-Dame de la Garde sobre una colina, dominando la ciudad. Notre-Dame de la Garde es una basílica católica en Marsella, una de las imágenes más reconocibles de la ciudad y que guarda una grata sorpresa en su interior.

Situada a 162 metros de altura al sur del Vieux-Port, se accede a ella a través de pequeñas calles serpenteantes, por las que incluso los trenecillos turísticos de la ciudad discurren para acercarnos a ella.

Hace años también había un funicular que trepaba a la colina de la Garde, tenía que ser un buen modo de aproximarse a esta impresionante basílica, trepando sobre los tejados de la ciudad.

Su silueta de estilo neo-bizantino está coronada por una efigie dorada de 11 metros de la Virgen María sobre el campañario, una de las estampas más reconocidas de Marsella y visible desde muchos puntos de la ciudad. Antiguamente, los turistas y visitantes podían acceder a esta escultura, recubierta de pan de oro, a través de unas escaleras, hoy cerradas.

La basílica es popular y cariñosamente conocida como la Bonne Mère (“la buena madre”, en francés). El nombre “de la Garde” se viene aplicando desde tiempos antiguos a la colina donde hoy se encuentra la basílica y donde históricamente había un puesto de observación (“de la guardia”).

En 1525 para proteger la entrada al puerto de los ejércitos del emperador Carlos V, junto al estratégico castillo de If, el rey Francisco I de Francia ordena la construcción de un fuerte en este lugar, debido a susvistas privilegiadas sobre la costa.

La actual iglesia, realizada por el arquitecto Henri-Jacques Espérandieu a partir 1853 por deseo de monseñor Eugène de Mazenod, se asienta sobre los cimientos de dicho fortín, aunque se trata de un lugar con tradición de culto por los pescadores marselleses desde hace siglos. De hecho, esta relación con la pesca y el mar confiere una huella muy característica al interior de la basílica.

Distintas capillas y el fortín dieron lugar a la consagración de la actual Notre-Dame de la Garde en 1864. Desde aquí obtenemos unas vistas impresionantes de Marsella, sus puertos, la catedral, el Ayuntamiento…

Se trata de una obra de estilo románico-bizantino recubierta de mármol y pórfido proveniente de Italia. Destaca por la monumental estatua de la Virgen con el niño Jesús en brazos que corona su campanario, una imagen de bronce, obra del escultor Eugène-Louis Lequesne, que fue recubierta de pan de oro en los talleres del orfebre parisino Christofle (recientemente se ha vuelto a recubrir debido al deterioro del oro).

Se instaló definitivamente en 1870 y ha sido restaurada en varias ocasiones, y desde allí la Virgen se supone que protege a todos los marselleses y visitantes, y a ella se consagran los miles de peregrinos cristianos que cada año la visitan.

Como decimos, la estatua se sitúa sobre el campanario: la “Grande Cloche” o “Gran Campana” fue construida por Gedeon Morel en Lion, pesa 8,234 toneladas y tan solo el badajo 387 kilos, mide 2’5 metros de alto y fue bautizada “Marie Josephine” en el año 1845 durante su bendición.

En sus curiosas fachadas recorridas por franjas blancas y grises se pueden observar algunas huellas de la Segunda Guerra Mundial, ya que en la parte externa norte se observan disparos y marcas de ráfagas de esquirlas que nos trasladan a un ataque de 1944.

No es el único recuerdo de la Guerra que tendríamos en nuestra visita, pues al subir por el camino para llegar a la Basílica vimos un tanque, el “Jeanne d’Arc”, que fue averiado por los alemanes y se ha dejado en ese lugar como símbolo de la liberación.

Del interior de la basílica destacamos la presencia de exvotos de todo tipo, desde los dedicados por marineros agradecidos, a otros para pedir ayuda al equipo de fútbol local (el Olympique de Marsella) e incluso los restos colgados de un coche de bomberos que sobrevivió a un incendio forestal.

Hay una fuerte influencia marinera en la decoración de la basílica, con cuadros de barcos pesqueros, timones, salvavidas, maquetas de veleros, proas de barcos saliendo de sus pilares… aunque también sorprenden colgantes de avionetas. Todo en un entorno fabuloso recorrido por las franjas blancas y rosadas y con un frente brillante tras el altar.

Hace unos días, el 15 de agosto, se celebraron procesiones desde la basílica en honor de la festividad de la Asunción, como cada año en estas fechas estivales.

Si visitáis esta ciudad mediterránea, en cualquier época del año, no dejéis de asomaros a la basílica de Notre-Dame de la Garde o “la Bonne Mère” de Marsella y deleitaros con su interior marinero y las vistas desde la colina dominando la ciudad y la costa.

Sitio Oficial | Notre-Dame de la Garde
En Diario del viajero | Diario de a bordo: Marsella, Reflexiones de una crucerista a medianoche

Cuando llegué al Lago Blanco en Mongolia, llevaba miles de kilómetros y más de quince días sobre las ruedas de una camioneta rusa recorriendo las desoladas y bellas tierras de este país de nómadas.

Siempre recordaré aquel instante en el que tras ascender una colina por aquellos caminos de ripio polvorientos (el asfalto es bien escaso en estas latitudes), alcé la vista y mis ojos se perdieron en los destellos de la luz filtrada, por esas nubes típicamente plomizas que sirven de perfecta antesala a una gran tormenta.

El horizonte se lleno de agua y las montañas silueteadas al antojo de los vientos milenarios que recorren con agitación prominente esta región, amenzaban con arremeter como seres desproporcionados contra los asentamientos nómadas de las orillas del gran lago.

Aún hoy me pregunto el porqué de la denominación de blanco, aunque quizás justo en aquel instante pude vislumbrar cierta respuesta, pues la luz que se escapaba entre la cortina de nubes, se reflejaba sobre las aguas escupiendo destellos armonioso de un color de pura plata.

No quiero ni imaginar que hubiera sido de las milicias españolas del siglo XV, si hubieran llegado a este paraje y hubieran contemplado este reflejo plateado, quizás hubieran gritado: “Aleluya, por fín el Dorado”.

Mientras ensimismado contemplaba esa mole acuática de límites insondables, me vinieron al recuerdo imágenes de las Tierras Altas de Escocia. Pronto mi ensoñación terminó, cuando al escuchar el rugir del motor de nuestra camioneta me encontré, frente a frente, con nuestro conductor mongol de dimensiones de menhir prehistórico.

Nos alojamos en nuestro Ger (tienda nómada) a pocos metros de la orilla este del lado y preparamos la pequeña caldera con maderos para calentarnos durante la larga noche. Aún en verano, cuando el sol se oculta, el frío hará acto de presencia.

Duarante los siguientes días paseamos por las inmediaciones, nos lanzamos valerosos a bañarnos en las aguas frías del lago, ascendimos el volcán Korgo y descansamos, conversamos y disfrutamos de un cordero cocinado con pidras incandescentes, dentro de una lechera de metal de gran tamaño que hacía las funciones de olla a presión.

El silencio interrumpido algunas veces por el viento, otras por el relinchar de un caballo, llena este valle difuso donde reina la grandeza y el misterio de Terkhiin Tsagaan Nuur, el Lago Blanco.

Próximamente continuaré escribiendo sobre las tierras de Mongolia, un país que aún guarda rincones poco transitados por el turismo de masas.

Imagen | Víctor Alonso
En Diario del Viajero | Mongolia y los últimos caballos salvajes
En Diario del Viajero | Lugares remotos: El lago Baikal

Las islas Galápagos son uno de esos lugares especiales que cualquier viajero sueña con visitar una vez en la vida. Este paraje frente a la costa ecuatoriana nos regalará maravillas naturales únicas en el planeta.

Soy de los que piensan que los océanos tienen una gran riqueza que ofrecer y muchos viajeros olvidan ese otro mundo que palpita bajo las aguas. Para aquellos que no bucean con botella de oxígeno no deben preocuparse porque únicamente haciendo snorkel disfrutaremos maravillas en las Islas Galápagos.

En este paraje los animales no se mostrarán tímidos y se acercarána nosotros, haciendo de esta superificial inmersión una experiencia que no olvidaremos.

Las personas que han podído vivir la experiencia de bañarse en estas aguas confirman que los lobos marinos se acercan a jugar amigablemente, pinguinos e incluso algún que otro tiburón, aunque estos último no garantizo que se vayan a mostrar tan amigables.

Cuidado con los pinguinos porque ellos aprovechan sus inmersiones acuáticas para hacer sus necesidades.

Video | Youtube
En Diario del Viajero | Cómo viajar a las Islas Galápagos por tu cuenta
En Diario del Viajero | Galápagos subacuática

Recorrer una ciudad o parte de ella en bicicleta es una alternativa que a mi personalmente me gusta. La bicicleta nos ofrece un medio de transporte cómodo, ecológico, versátil y barato.

En la ciudad de Miami, donde lo más normal es moverse en coche de gran motorización, como es costumbre en muchas otras urbes de Estados Unidos, el hecho de que podamos encontrar un servicio de alquiler de bicicletas en South Beach es estupendo.

El programa de alquiler lleva exstiendo allí desde hace apróximadamente un año, pero es ahora cuando se está poniendo más de moda y se ofrecen más puntos de parking y alquiler.

El servicio, al igual que en otras partes del mundo consiste en alquilar una bici durante un determinado tiempo para desplazarnos de un punto A a un B y devolverlas en este último. Algo muy parecido existe por ejemplo en Barcelona.

Después de conocer su funcionamiento personalmente considero que es más interesante contar con este servicio cuando vamos a pasar entre 15 días o un mes por la zona o bien para los locales. El precio mensual de la utilización del alquiler está entre los 15 y 20 dólares. Por una hora de paseo pagaremos de 5 dólares en adelante.

La tarifa básica son 4 dólares por treinmedia hora. Por otro lado, otra alternativa es el alquiler de una moto, lo cual nos costará unos 15 dólares al día.

Os recomiendo comenzar la mañana cuando aún hay poca gente en las calles y en la playa recorriendo en bici Lummus Park , a lo largo de la costa.

Vía | Jaunted
Más Info | Deco Bikes
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Una de las grandes rutas de peregrinación en Europa ha sido recuperada para que los viajeros de hoy puedan recorrer la Vía Francigenia que une Canterbury en Inglaterra y Roma, en Italia. Sean cual sean tus intenciones, este itinerario te brinda la posibilidad de meterte en el corazón europeo.

En el año 994, Sigeric, arzobispo de Canterbury emprendía el viaje de regreso desde Roma a su ciudad y decidió dejarlo descripto para los peregrinos que quisieran seguir sus pasos. Después de las penurias que debe haber pasado el pobre, seguramente quiso allanarle el camino a los que vendrían detrás.

La ruta se articula en función de sucesivas etapas que pasan por Canterbury, Calais, Bruay, Arras, Reims, Chalons sur Marne, Bar sur Aube, Besancon, Pontarlier, Losanna, Gran San Bernardo, Aosta, Ivrea, Santhia, Vercelli, Pavia, Piacenza, Fiorenzuola, Fidenza, Parma, Fornovo, Pontremoli, Aulla, Luni, Lucca, S.Genesio, S.Gimignano, Siena, S.Quirico, Bolsena, Viterbo, Sutri hasta llegar a Roma.

Vía Francigena se extiende por 1.700 kilómetros y en la antigüedad era la principal vía para llegar a los lugares sagrados: Roma y desde allí, embarcando desde el sur italiano hacia Jerusalén. Hoy está reconocida dentro de los Itinerarios Culturales europeos que jalonan tanto atractivos turísticos como religiosos.

Si te interesa revivir aquella epopeya (aunque en mejores condiciones), te dejamos aquí el enlace a la web de la Vía Francigena

Foto | CandyBox
En Diario del Viajero | Ruta europea de cementerios
En Diario del Viajero | La ruta euopea del Modernismo

La Iglesia del Salvador sobre la Sangre Derramada, o Iglesia de la Resurreción de Cristo, es una de las visitas imprescindibles en nuestro viaje a la bella San Petersburgo.

Resulta imposible pasarla por alto, ya que su pintoresca figura, en pleno centro de la ciudad junto al canal Gribaedova, llama la atención ya desde la avenida Nevsky Prospekt, la principal arteria comercial de San Petersburgo.

La Iglesia es una obra de arte por dentro y por fuera. Su aspecto exterior, siguiendo el más puro estilo ortodoxo ruso, a imagen y semejanza de la Catedral de San Basilio de Moscú, destaca por sus cinco grandes cúpulas bulbosas, multicolores o doradas, así como por el minucioso detalle de los adornos que cubren su fachada de ladrillo rojo y marrón.

Entrar en ella es sumergirse en un mundo de frescos y mosaicos que cubren sus paredes y techo sin dejar un espacio libre, y para cuyo análisis serían precisos varios días. A pesar del relativamente pequeño tamaño de la nave ¡no esperéis verlo todo en una hora!

Fijad vuestra atención, eso sí, en los dos “kyotos” que flanquean el iconostasio que separa el altar mayor de la nave central del templo: un trabajo exquisito en el que merece la pena detenerse unos minutos.

Como ya comentamos en otra ocasión, existe una tradición en Rusia según la cual se erige una iglesia o capilla en el lugar exacto donde ha tenido lugar un acontecimiento histórico, muchas veces de tintes trágicos.

Es el caso de esta Iglesia de San Petersburgo, construida en el lugar donde el zar Alejandro II falleció por un atentado bomba en 1881. Un templete de rodonita, jaspe y serpentina ocupa ahora el lugar donde el zar cayó asesinado, cuando viajaba en un coche de caballos camino del Cuartel de la Manege.

La Iglesia puede visistarse todos los días excepto los miércoles, en un horario de 11 a 19 horas en invierno, y 10 a 20 horas en verano. El precio por adulto es de 250 rublos, aunque con carné de estudiante internacional se obtiene un buen descuento.

Sin duda alguna, una visita a San Petersburgo no está completa sin entrar en la Iglesia del Salvador sobre la Sangre Derramada. Arquitectura hecha arte que gana la partida a otros otros templos más grandes, como la Catedral de Kazan, como edificio más representativo de la ciudad.

Imagen | Lassi Kurkijärvi
En Diario del Viajero | Los puentes de San Petersburgo, Las noches blancas de San Petersburgo

Uno de los edificios que con mayor frecuencia encontramos en Túnez son los ribat: esas fortificaciones que cumplen, al mismo tiempo, la función de puesto defensivo y lugar consagrado a la oración.

En mi reciente viaje al país llamo especialmente mi atención el ribat de Sousse, también conocido por el sonoro nombre de “Monasterio de los Monjes Guerreros”. Y es que, en sus orígenes, esta gran fortaleza estuvo habitada por los morábitos: monjes guerreros árabes que ofrecían cobijo a los comerciantes de paso, pero tampoco tenían ningún inconveniente en alzarse en armas si la ciudad era atacada.

El ribat de Sousse fue construido en el siglo VIII. Se trata de un gran edificio a la entrada de la medina, del que destaca su amplio patio porticado, por el que se accede a los dos pisos superiores.

A día de hoy las estancias se encuentran completamente vacías, pero merece la pena subir hasta la torre vigía, visible desde cualquier punto de la ciudad, desde donde se disfrutan unas vistas de 360º del casco antiguo de Sousse y el puerto.

Lugares como Sousse y su “Monasterio de los Monjes Guerreros” aguardan en Túnez para ser redescubiertos. Ahora es el momento, ¿a qué estáis esperando?

Imagen | Carmen
En Diario del Viajero | Por qué viajar a Túnez: seguridad o desconocimiento, Madhia: La hija del profeta al mar