Si sois una de esas personas que, siempre que cogen la mochila para perderse por el mundo, nunca olvidan su cámara para captar todos los momentos y explicar historias con sus imágenes, os recomiendo este magnífico libro.

En “Viajar con tu Cámara”, el excelente fotógrafo Oriol Alamany nos da toda toda una serie de consejos fundamentales y totalmente prácticos sobre la fotografía de viajes específicamente.

En él se recogen todos los aspectos fundamentales, desde el punto de vista de un fotógrafo, a la hora de preparar un viaje. Por ejemplo nos habla de lo necesario antes de partir, de lo que hemos de tener en cuenta una vez estamos de viaje o las técnicas básicas.

También nos habla de los grandes temas que podemos encontrar en un viaje y cómo tratarlos. Otra cosa que también es importante es el tratamiento de las imágenes una vez hemos regresado, como el procesamiento, su archivo o clasificación.

En definitiva, un manual con consejos que nos serán muy útiles a la hora de poner en práctica. Lo edita “Península”

Sitio Oficial l Oriol Alamany

El Call es el nombre que reciben, en Catalunya, los barios judíos. El de Girona es uno de los mejor conservados de España, y pasear por sus calles a la caída del sol le hace sentir a uno como si estuviese en uno de esos escenarios de películas como “El perfume”, adaptación cinematográfica de la conocida novela de Patrick Süskind.

De hecho, el director, Tom Tykwer, rodó algunas de las escenas en este barrio, transformando sus calles en la villa francesa de Grasse del siglo XVIII, recreándose en el entramado de estrechas y empinadas calles que desembocan en la catedral.

Pasear actualmente por el Call jueu de Girona es realmente agradable, encantador. Perderse por sus calles y sentarse en alguna terraza de sus muchos cafés en una tarde de primavera es algo para disfrutar.

Sitio Oficial l Ayuntamiento de Girona

En la primera parte sobre Luang Prabang, hablé sobre los magníficos templos de la ciudad. Hoy, en cambio, hablaré de otras opciones interesantes si estamos disfrutando unos días en este encantador lugar.

Si estamos cansados de las visitas a los templos, podemos pasar el día recorriendo las calles de Luang Prabang en bicicleta , ya que se las podremos alquilar en casi cualquier punto de la ciudad.

O quizás nos convenza más hacer una excursión por el río Mekong y visitar alguna de las encantadoras aldeas cercanas, muchas de las cuales están especializadas en la elaboración de artesanía como la fabricación de papel, el tejido de la seda, o la escultura de madera y cerámica.

Pero quizás una de las visitas más interesantes es llegar hasta las cuevas de Pak Ou, a las que se accede desde el mismo río Mekong. Para llegar allí debemos coger uno de los barcos que salen desde Luang Prabang y que, después de un trayecto muy agradable y con unas vistas sensacionales, nos dejará en unas pequeñas escaleras que ascienden directa y muy verticalmente hasta la entrada de las cuevas.

No podemos tampoco obviar las magníficas representaciones del Ramayana que se llevan a a cabo en el Teatro Nacional, antiguamente sede del Palacio Real.

No obstante, sin duda alguna, uno de los aspectos que más evocaremos tiempo después de visitar esta pequeña y encantadora ciudad será la amabilidad y la hospitalidad de sus habitantes. Gente maravillosa de verdad.

En Diario del Viajero l Luang Prabang, Laos I, Buddha Park, Vientiane

Ya hablé no hace mucho de la casa museo de la Guerra de Vietnam en Castellfollit de la Roca, Girona. Hoy acabaré el tema hablando de otro gran museo: el Museo de los Crímenes de Guerra, en Ho Chi Minh (antigua Saigón).

Para desintoxicarnos de todas las producciones sobre el tema a las que Hollywood nos tiene acostumbrados, esta vez veremos la otra cara de la moneda. Aún así, hemos de tener en cuenta que veremos eso, la otra cara de la moneda, ya que aquí se recogen las horribles acciones cometidas solamente por el ejército americano y sus aliados y no las que el VietCong también cometió, que no fueron menos atroces.

Aquí nos haremos una idea de episodios atroces como la matanza de My Lai, los bebés que siguen naciendo deformados por la contaminación del agente naranja todavía latente, o las víctimas que aún hoy, año tras año, quedan amputadas por las minas antipersona que no han sido retiradas.

Si bien es cierto que aquí en occidente el conflicto quedaba lejos geográficamente, no por ello debe caer en el olvido. Es importante la repercusión humana y material que aún hoy muchas personas de ambos bandos continúan padeciendo. Y es que no importa lo lejos que sucedan. Con cada guerra que aparece en el mundo muere algo de todos y cada uno de nosotros, seamos o no conscientes de ello.

Más información l Turismo Ho Chi Minh City

Siguiendo hacia el norte la carretera conocida como Ruta 13 desde Vientiane, capital de Laos, que se traduce en un trayecto interminable por una tortuosa carretera entre montañas, llegamos a Luang Prabang, una de las ciudades más bellas del sureste asiático según mi humilde opinión.

Luang Prabang estuvo muchos años cerrada a las visitas extranjeras, cosa que nos recuerda al Reino de Mustang en Nepal.

Una de las cosas que nos sorprenderán al llegar a esta idílica ciudad, además de la belleza del entorno, serán algunos de sus edificios de aire colonial francés.

Probablemente también nos sorprenderá encontrar una repostería muy elaborada, restaurantes sencillos de comida exquisita, tiendas de arte con obras de gran belleza, y un mercado en la calle principal que tiene lugar todos los días al caer la noche.

Otro templo magnífico es el de Wat Xieng Thong (Templo Dorado), que es uno de los lugares más sagrados del país y que también es de una belleza que deja a cualquiera con la boca abierta. Este templo está en la confluencia de los ríos Mekong y el Nam Khan y tiene más de cuatro siglos de antigüedad.

Sitio Oficial l Laos turismo
En Diario del Viajero l Buddha Park, Vientiane,

En 1878 el gobierno de Colombia hizo un contrato con Francia para hacer hacer realidad el proyecto de crear un istmo que uniera el Caribe con el Pacífico a través de Panamá (recordemos que entonces Panamá era parte de Colombia). En un principio se encargó el proyecto a Ferdinand de Lesseps, conocido por realizar el Canal de Suez, el cual inició las obras en 1881.

Pero la fiebre amarilla y la malaria causó muchas bajas entre los obreros (más del 70% de Panamá era entonces zona selvática). Pocos años después los franceses se declararon en bancarrota. Se calcula que en la construcción de lo que se considera todavía una de las mayores obras de ingeniería del mundo, perdieron la vida más de 20.000 personas.

Entonces entraron en escena los Estados Unidos, los cuales consiguieron la concesión del proyecto de parte de los franceses. El gobierno de Colombia no estuvo de acuerdo. Pero por aquellos entonces, había en Panamá un sentimiento creciente de independencia al que los americanos “casualmente” dieron su apoyo.

Así pues, el 15 de agosto de 1914 el primer barco cruzó el Canal de Panamá, el cual estaría gestionado por los americanos hasta que el 31 de diciembre de 1999 pasó a ser totalmente administrado por el gobierno panameño.

Hoy día, entre 10.000 y 15.000 barcos recorren al año sus 80 kilómetros de recorrido desde Colón, en el extremo caribeño hasta Ciudad de Panamá.

Sitio oficial l Canal de Panamá
En Diario del Viajero l Atraviesa el Canal de Panamá, Panamá: Plan de Promoción Turística

Los Backwaters son una red de canales navegables casi en su totalidad y que se encuentran en el estado de Kerala, al sur de la India. Hablamos de entre 800 y 900 kms de canales que siguen una trayectoria paralela a lo largo de la costa oriental.

Muchos de ellos serpentean tierra adentro comunicando pueblecitos a orillas del canal que viven de la pesca (se pueden ver numerosas redes chinas en los canales), la elaboración del “coir” (fibra de coco), la elaboración de barcos y también de la agricultura, entre otras cosas.

Si estamos viajando por esta zona, es del todo recomendable dedicar algún día (o más de uno si disponemos de tiempo) para recorrer parte de estos canales. Existen rutas que cubren diferentes distancias, como por ejemplo la que cubre el recorrido entre Alleppey y Quilón, que pueden llegar a durar siete u ocho horas.

Nos llamarán sin duda la atención las “Kettuvallam” o casas flotantes. Son unas barcazas en las cuales podemos alojarnos mientras navegamos por los canales y que disponen de habitaciones dobles o dormitorios con literas. Con el precio, la mayoría incluyen también la comida, pero es mejor aclarar este punto al negociar el precio.

Resultan una opción mucho más cara, pero ya que estamos allí... pasar una noche en los canales resulta muy tentador. No obstante tendremos que inspeccionar la Kettuvallam antes de decidirnos por una, ya que hay un abanico de calidades que van desde chatarras flotantes hasta verdaderos palacios. Yo mismo vi como una de estas casas flotantes se hundía lentamente a escasos metros de la orilla mientras desesperados turistas intentaban salvar sus pertenencias.

Sitio oficial l Kerala Backwaters

No son nada nuevo las ofertas que algunas firmas comerciales relacionadas con destilerías ofrecen al turismo en general para visitar sus museos especializados –léase sus instalaciones-. Es el caso, por ejemplo de la conocida “Guinness Brewery” en Dublín, las destilerías escocesas o incluso las bodegas de las diferentes regiones de España.

No obstante, hoy nos vamos a Amsterdam para hablar de lo que la firma “Heineken” denomina “The Heineken Experience” o Experiencia Heineken. Por supuesto se trata de visitar sus instalaciones, no nos vamos a engañar.

Aunque tampoco se trata de una “experiencia” inolvidable, sí que es una buena idea dedicar una mañana a la fábrica si estamos haciendo una visita de unos pocos días a la ciudad. Sobre todo para combinar con las típicas pero obligadas visitas a museos como el Van Gogh, el Rijsk (actualmente cerrado), o la casa de Ana Frank.

Despierta la curiosidad conocer un poco la historia de esta bebida y su proceso de elaboración (esto no podía faltar) y siempre es divertido hacer una pausa y perdernos un rato en el pub, ya que con la entrada nos obsequian (ya se lo cobran) con un par de pintas para probar el producto final en cuestión (cosa que tampoco podía faltar).

Sitio oficial l Heineken Experience

Así que, perdeos un rato por las instalaciones y divertíos!

En la costa oeste irlandesa, y bañadas por el Atlántico, se encuentran las Islas de Arán, en la Bahía de Galway.

Sus habitantes han resistido durante siglos los fuertes vientos y el azote del mar para salir a navegar con sus curraghs, unas pequeñas barcazas de madera con casco de lona y alquitrán.

De hecho en el puerto de Cill Rónáin (Kilronan), aún se pueden ver estas embarcaciones. En las islas también es habitual oir la bella lengua gaélica, siendo éste uno de los lugares en los que se habla de toda Irlanda.

También fueron sus habitantes quienes sobrevivieron a la gran hambruna que asoló el país a principios de siglo. Con su esfuerzo consiguieron transformar la superficie rocosa de la isla en tierra cultivable. Para ello machacaron literalmente las rocas, para mezclarla con arena y un poco de tierra. De esta manera consiguieron cultivar unas pocas patatas para complementar su dieta.

Para llegar a las Islas de Arán hay un servicio de Ferries que enlazan con Galway. Además, el trayecto ya es una aventura en sí mismo.
Arán es un lugar mágico de verdad.

A casi dos mil metros de altura, el Santuario de La Vall de Núria (Valle de Nuria) es un lugar de peregrinaje rodeado de altas montañas en el Pirineo oriental. Pero su atracción principal ha sido y continúa siendo sus grandes posibilidades como estación de montaña, tanto invernales como estivales.

Un sistema de montañas de casi tres mil metros rodea el valle en forma de semicírculo ofreciendo un escenario único y un gran número de rutas para caminar, que en invierno se transforman en excursiones con raquetas de nieve o esquís de travesía.

Quienes opten por esta última opción tendrán que seguir el camino que parte desde el pequeño pueblo de Queralbs y caminar durante unos 7 km salvando un desnivel de 750 m. Pero las vistas del sendero, que transcurre por un angosto y espectacular valle, harán que el esfuerzo merezca la pena.

Una vez lleguemos a La Vall de Núria, podremos alojarnos o bien en el Hotel Vall de Núria o bien en el Albergue juvenil Pic de l’Àliga. En el valle también podremos realizar actividades tales como tiro con arco, kayac (en el lago central), excursiones a caballo e incluso escalada. Hay un equipo de guías para aquellos que quieran disfrutar de estas actividades de una manera más lúdica.

Es un espacio ideal para ir especialmente con niños, ya que la gran oferta de actividades lúdicas guiadas hacen que sean asequibles para prácticamente todo tipo de público. De todas maneras, para todos aquellos que prefieran practicar sus deportes favoritos por su cuenta, no se debe olvidar que se trata de una zona de alta montaña y como tal deberán ir preparados adecuadamente.

Sitio Oficial l Vall de Núria

Llívia es un pequeño enclave en el norte de Catalunya que está completamente en territorio francés. De hecho, esta localidad catalana se encuentra a cinco quilómetros de Puigcerdà, capital comarcal de La Cerdanya, en el Pirineo oriental.

Por razones históricas, Francia tuvo que renunciar a este municipio: Cuando en el año 1659 se dividió la comarca de La Cerdanya mediante el Tratado de los Pirineos, los franceses, entre otras cosas, anexionarían todos los “municipios” que estuviesen en la Cerdanya francesa.

Pero curiosidades políticas e históricas aparte, lo que sí nos interesa de esta localidad es, concretamente, una farmacia que data del siglo XV. Se trata de la “Farmacia Esteva”. Aunque ésta cerró sus puertas hace ya algunos años, finalmente ha sido reconvertida en museo, ya que se trata de la farmacia la más antigua de Europa.

Se tiene constancia de la farmacia desde el año 1594, aunque se sabe que en el siglo XV ya existía el establecimiento. En ella encontraremos un mostrador, unos recetarios, la biblioteca, y otros elementos conservados tal y como se encontraban cuando estaba en funcionamiento.

Además de los frascos de vidrio, o las destiladoras, cabe destacar una bonita y valiosa colección de cajas renacentistas con dibujos de inspiración botánica.

Poca gente podría imaginar (por no decir casi nadie) que una de las mayores (y mejores) colecciones privadas, relacionada con la Guerra de Vietnam se encuentra en un pequeño municipio de la provincia de Girona llamado Castellfollit de la Roca.

En efecto, ubicado en una casa particular de la calle Sant Josep, el museo ha ido creciendo y cobrando importancia hasta llegar a ser lo que es hoy día:

Lo que comenzó como una afición, se ha ido convirtiendo con los años en lo que se considera una de las más completas y numerosas colecciones sobre la Guerra de Vietnam que existen en el mundo y la única de Europa.

Su propietario, Rafael, ha ido recopilando a lo largo de su vida una serie de reliquias bélicas como uniformes, insignias y cualquier objeto imaginable relacionado con el conflicto asiático.

El museo se puede visitar de martes a domingo, y en ocasiones ofrece exposiciones temporales de otros conflictos, además de disponer de una tienda especializada en este tipo de artículos.

Las salas que podemos visitar, que son siete, están clasificadas de la siguiente manera:

Sala 1 – Fuerzas Especiales de EEUU
Sala 2 – Infantería – marines de EEUU
Sala 3 – Aviación y material sanitario
Sala 4 – Ejército Regular del Norte, Vietnam
Sala 5 – Australia / Nueva Zelanda
Sala 6 – Indochina
Sala 7 – Fotos y posters

Sitio Oficial l Museo de la Guerra de Vietnam

Al noreste de Vietnam, en el Golfo de Tonkin, existe una bahía formada por un conjunto de más de tres mil islotes que fue reconocida como Reserva de la Biosfera por la UNESCO en diciembre del 2004: Hablamos de la Bahía de Halong. Pero hoy concretamente queremos centrarnos en la Isla de Cát Bà, la mayor de la zona, y el Parque Nacional que recibe el mismo nombre.

La gran belleza de la isla y de su sobrecogedor entorno, ofrecen al viajero la oportunidad de evadirse, aunque sea por unos días, en uno de los cada vez más escasos paraísos de nuestro planeta.

Cát Bà también ofrece a los visitantes una gran variedad de pequeños establecimientos en los cuales no podemos perdernos las numerosas ofertas de pescado fresco cocinados según la especialidad del lugar. Aunque podamos pensar que se trata de una zona masificada por el turismo, la verdad es que Cát Bà ofrece la mayor parte del año un ambiente muy relajado, en el cual cada uno podrá desconectar y adentrarse en el ritmo agradable local.

Otra experiencia que no nos debemos perder es la de compartir un pequeño barco y visitar más a fondo la bahía durante un día. En estas excursiones descubriremos bahías escondidas de aguas esmeralda, en las que nadaremos y a las cuales sólo se puede acceder atravesando un túnel natural en la roca cuando la marea está baja.

También visitaremos cuevas increibles que hay en algunos islotes y que exploraremos con antorchas de fuego. Y por supuesto, la gran experiencia de compartir el día, la comida y la bebida (con deliciosa cerveza vietnamita) con la tripulación: normalmente cada barco es gobernado por dos o tres personas de una misma familia. Pasar un día con ellos, ayudándoles incluso a realizar pequeñas tareas de navegación, es realmente divertido y una manera diferente y más próxima de acercarnos a la maravillosa gente de la isla.

Si algún día vais a Vietnam, merece la pena desviarnos tres o cuatro días para visitar Halong y Cát Bà. Además se puede llegar fácilmente en un día desde Hanoi, que es la capital del país.

Sitio Oficial l Isla de Cát Bà
En Diario del Viajero l La Bahía de Halong, el lugar donde se oculta el dragón, El Teatro de las Marionetas Sobre el Agua en Hanoi

Hoy nos vamos a Escandinavia, concretamente a una pequeña localidad de Laponia llamada Kuusamo, al norte de Finlandia. Es precisamente desde este remoto y encantador lugar que tiene su inicio un fascinante trekking de ochenta quilómetros de recorrido bien señalizados: The Karhunkierros (El anillo del oso).

La ruta, que se lleva a cabo en unos tres o cuatro días, nos guiará a través de frondosos bosques, cascadas, rápidos, puentes colgantes (y balanceantes), cañones y lagos de ensueño en el Parque Nacional de Oulanka, no muy lejos de la frontera rusa y a 850 quilómetros al norte de Helsinki.

La ruta sigue el curso de los ríos Savinajoki, Oulankajoki y Kitkanjoki, y en el camino también hay una serie de pequeños refugios, algunos muy rudimentarios que constan de un suelo de madera con un semi techo, pero que son excelentes para realizar un vivac. Por eso, es preciso llevar nuestro propio saco de dormir y nuestras propias provisiones.

Recordad que estaremos casi tocando el Círculo Polar Ártico, y las horas nocturnas se reducirán a dos o tres horas durante los meses de julio o agosto. Durante el mes de junio, el sol ni siquiera llega a ponerse completamente.

Ah sí, y estad atentos! Quizás podais observar algún oso.

Sitio oficial l The Karhunkierros Trail
En Diario del Viajero l Snow village: hotel de hielo y nieve en Finlandia

Hablamos concretamente del Museo del Cine-Colección Tomàs Mallol, donde se recogen los múltiples y sorprendentes intentos del hombre para captar imágenes en movimiento.

Hay que tener en cuenta que esta colección es una de las más prestigiosas a nivel internacional.

Para aquellos que se adentren en las salas del edificio de cuatro plantas situado en la calle de la Sèquia, en pleno centro de la ciudad, será una experiencia fascinante y muy divertida.

Digo fascinante porque ¿a quién no le fascina el poder observar ingeniosos inventos de casi cien años de antigüedad que consiguen crear sensación de movimiento a partir de una serie de imágenes fijas?

Y digo también divertida porque en el museo podremos ver y tocar una gran variedad de artilugios que, aún estando ya en el siglo XXI, dejarán con cara de sorpresa a más de una y a más de uno.

En el museo del cine podremos, tal y como ellos definen, ir a ver cómo era el cine antes del cine! Si teneis ocasión, no dejeis de ir a verlo.

Sitio Oficial l Museo del Cine de Girona

Entre 8.000 y 9.000 litros por metro cuadrado! Ésa es la pluviosidad media anual en Fiordland, en el extremo sur de Nueva Zelanda. En efecto, se trata de uno de los lugares donde más llueve del mundo, por no decir el que más.

Sin embargo, a Fiorland es donde tendremos que ir para realizar “The Milford Track”, una ruta de cuatro días de recorrido por uno de los lugares más bellos del globo.

De hecho, está considerado el segundo mejor trekking de todo el planeta. Se trata de una ruta que se realiza en un solo sentido y en la cual estamos obligados a pernoctar cada noche en uno de los “huts” (refugios) establecidos en el camino.

También tendremos que reservar con antelación, ya que The Milford Track está limitado a un pequeño número de personas diariamente. Esto puede parecer un poco absurdo a priori, pero de esta manera el Servicio de Conservación se asegura la protección del medio y, al mismo tiempo, nos brinda la oportunidad de hacer el el trekking sin masificaciones, ofreciendo una gran sensación de tranquilidad al viajero.

Finalmente, un barco nos llevará hasta uno de los extremos del lago para empezar la ruta (es la única manera de llegar al inicio del trekking). Cuando lleguemos después de cuatro días al final del recorrido, otro barco nos recogerá y recorrerá parte de Fiorland. Este último trayecto ofrece unas vistas de ensueño.

Ah sí, y para aquellos que estén realmente en forma y aún les quede fuerzas, existe la opción de hacer la vuelta mediante una excursión en kayak.

En Diario del Viajero l Los mejores trekkings de Nueva Zelanda I, Video promocional de Nueva Zelanda
Sitio Oficial l The Milford Track

El Delta del Ebro es sin duda la zona húmeda más extensa de Catalunya, y está reconocida como Parque Natural desde el año 1983.

Tal reconocimiento fue fundamental para hacer posible llegar al equilibrio entre su riqueza natural y su explotación por parte de la población.

El Delta, como se le conoce, se encuentra en el extremo sur de Catalunya, muy cerca de la localidad de Sant Carles de la Ràpita. Con una extensión de 320 km2, es actualmente una opción muy a tener en cuenta dentro del ecoturismo.

Dos de las localidades principales dentro del mismo parque natural son: Deltebre y Poble Nou del Delta, y cada una de ellas cuenta con un
albergue en el que podremos alojarnos a precios aptos a todos los bolsillos: el “Mossèn Antoni Batlle” y el de “L’Encanyissada”. Además, el trato del personal de estos albergues es muy acogedor. Sobre todo muy aconsejable para aquellos que viajen con niños.

Sin duda, el Delta nos ofrece una gran riqueza de fauna, especialmente de aves. Entre todas las especies que se pueden observar (hasta 350 de entre las cerca de las 600 que hay en Europa), hay que destacar inevitablemente las colonias de flamencos, por eso es una buena idea llevar unos prismáticos para poder observarlas.

Los extensos arrozales marcan el paisaje junto con las cañadas, los juncales y sus playas, como la de Punta del Falgar. En una excursión de dos a tres horas a ritmo muy tranquilo llegaremos hasta el faro que domina el horizonte.

Sitio Oficial l Parque Natural delta de l’Ebre

Probablemente, si pensamos en norias, a muchos de nosotros nos vendrá a la mente imágenes de viejos y obsoletos parques de atracciones (la noria es un invento de hace dos siglos).

Pero muy lejos quedan aquellas viejas ruedas de las nuevas maravillas de la tecnología actual, como por ejemplo el London Eye (Ojo de Londres) a orillas del Támesis.

Prueba de ello es que ésta sea una de las atracciones más visitadas de la ciudad (1,5 millones de visitantes anuales), además de estar arrebatándole protagonismo al mismísimo Big Ben como símbolo de la ciudad.

Pero muy pronto le saldrán competidores, ya que hay proyectos para levantar más de estas ruedas colosales en las siguientes ciudades:

Más allá de meras atracciones turísticas, estas norias del siglo XXI serán verdaderas obras de arte. La de Berlín será la noria más alta de Europa, con 185 metros, y la Great Beijing de China, la más alta del mundo con 208 metros.

Qué pensarían los niños de la foto si pudiesen subir a una de estas ruedas gigantes?

En Diario del Viajero l Singapore Flyer

Míriam nos hizo la mala pasada de desaparecer un 25 de mayo de 1990, en el Meru Norte (India), junto a Jesús Buezo y Miguel Lausín, pero antes de dejarnos nos brindó la oportunidad de adentrarnos en sus pensamientos e impresiones a través de su primer y único libro “Bájame una Estrella” (Ediciones Desnivel, 1991) .

Un pequeño libro en el cual Míriam recogió sus impresiones de un viaje de siete meses buscando las montañas: Con una beca deportiva que ganó, viajó desde el valle de Yosemite en Estados Unidos hasta la Patagonia, donde estuvo semanas esperando el buen tiempo para ascender al Fitz Roy.

Si algún día tenéis el privilegio de tener su libro en las manos, por favor aprovechad la ocasión y no dejéis de leer esta pequeña pero entrañable obra que nos dejó. Muchos de nosotros nos sentiremos identificados. Os lo prometo!

Si alguien nos pregunta si existen tiburones de agua dulce le podremos decir que sí, que existen. También le podremos decir que se encuentran en el lago Cocibolca, al suroeste de Nicaragua, y que desgraciadamente su número se está reduciendo a niveles alarmantes.

De hecho, no faltan las voces que afirman que estos magníficos e imponentes escualos podrían haberse extinguido completamente, ya que hace algunos años que no se han avistado. Y es una pena, porque es precisamente de este lugar del que quiero hablar hoy, concretamente de una de sus islas: La Isla de Ometepe.

Ometepe es el lugar perfecto para todo aquel que busque tranquilidad y un lugar para desconectar de todo(s) y relajarse. Además de una población muy acogedora que hace honor a la conocida hospitalidad nicaragüense, Ometepe cuenta con algunos alojamientos a precios muy asequibles que harán que a cualquiera se le quiten las ganas de volver.

Hay dos volcanes en la isla: el Concepción, de 1610m, y el Maderas, de 1394m, a los cuales se puede ascender, pero hay que tener en cuenta que no son excursiones fáciles. Este último tuvo una explosión hace unos pocos años, aunque de poca importancia. Otra oción muy divertida es hacer excursiones a cavallo por la isla, por senderos de diferentes niveles de dificultad.

La población principal es Moyogalpa, en el extremo oeste, a la cual llegamos en un pequeño barco desde Puerto San Jorge, cerca de Rivas. Pero hay otros núcleos repartidos, com Altagracia o Balgùe. No olvidemos que se trata de pequeños núcleos rurales de poca población, conectados entre si por un servicio local de autobuses.

Más información l Isla de Ometepe