La ciudad brasileña de Manaos (o Manaus, en portugués) es conocida como el “corazón del Amazonas”. Se trata de una ciudad de casi dos millones de almas surgida de la nada en medio de la selva amazónica. O mejor dicho, surgida de las grandes fortunas de la industria del caucho. Además de ser un importante centro industrial, es probablemente el principal puerto fluvial del Amazonas.

Dentro de Manaos, hay un edificio que destaca especialmente: el Palacio de la Ópera, también conocido como Teatro Amazonas. Surgió en plena “Belle Époque” de la industria del caucho, y viendo la espectacularidad del edificio, queda claro que el dinero no fue un problema para su construcción, la cual comenzó en 1884. Tal es su complejidad que la primera actuación no pudo celebrarse hasta 1897 (aunque el edificio tardó aún varios años más en completarse).

El arquitecto fue el italiano Celestial Sacardim, que contó con los mejores materiales de la época: muebles de París, mármol de Carrara, cristal de Murano, tejas de Alsacia… la espectacular cúpula está recubierta con 36 000 azulejos que representan los colores de la bandera de Brasil. El edificio además contaba con tecnología puntera para la época, comenzando por la iluminación eléctrica.

Sin embargo, las “vacas gordas” acabaron enseguida. Con la invención y popularización del caucho artificial a principios del siglo XX, las grandes fortunas entraron en declive, y hasta el siglo XXI no se volvió a representar ópera tras un parón de 90 años. A pesar de ello, el teatro no fue abandonado. Fue restaurado en varias ocasiones a lo largo del siglo XX y además ha aparecido en varias películas.

Hoy en día, el Teatro Amazonas sigue siendo el principal hito arquitectónico de Manaos. Es la sede de un festival anual de cine, y desde hace unos años alberga una orquesta sinfónica y ha vuelto a representar óperas. La resurrección del teatro no ha estado exenta de polémicas, ya que su mantenimiento requiere un enorme presupuesto, en una ciudad donde existe una elevada tasa de pobreza y analfabetismo.

Actualización: nuestra compañera Vicky nos ofrece información adicional muy interesante: Podemos agregar que el Teatro Amazonas tardó 2 años en encontrar una compañía que se aventurara a llegar hasta allí a finales del siglo XIV para protagonizar su inauguración. En ese momento, se tardó 8 días de navegación fluvial desde Belén para transportar los equipos, vestuarios, atrezzos y personas. El Teatro puede visitarse de lunes a sábado de 09 a 16 hs. Hay visitas en español, portugués, inglés, alemán, francés y ruso. Cuestan aproximadamente 4 euros y dura unas 2 horas.

Vía | Tecnología obsoleta
En Diario del Viajero | En barco por el Amazonas, mucho mas que transporte

Si has llegado hasta Manaus, la gran ciudad brasilera en el llamado “corazón del Amazonas”, querrás seguir más allá. La forma de hacerlo a partir de allí es recorrer en barco el Amazonas que, como verás, se trata de mucho más que un simple transporte.

En realidad, Manaus es la “última gran ciudad” del río antes de llegar a la frontera con Colombia y Venezuela. O sea, para estirar la frontera de tu viaje hasta Tabatinga, la población brasilera en el límite colombiano, no te quedará otra opción que subirte a uno de esos simples barcos que recorren los ríos de la cuenca del Amazonas.

Subirse a ellos es mezclarse con la gente, y con ella, convivir varios días haciendo paradas en pequeños muelles, apenas visibles entre la espesura, en parajes donde no parece vivir nadie. Sin embargo, a la llamada de la sirena del barco al acercarse, van llegando a la orilla los habitantes de la región que, en la mayoría de los casos, ha tenido que andar días enteros entre selva y agua, para llegar “al barco”.

Y “el barco”, es transporte, pero también proveeduría ya que llevan harinas, legumbres, carnes, remedios, vestimenta y noticias desde “la ciudad” (Manaus). En algunos casos, esta conexión es de tanto en tanto: cada 15 días, por ejemplo.

Cuando veo que nos quejamos por esperar un par de horas extras en un aeropuerto con aire acondicionado, baños, restaurantes, tiendas y hasta conexión wifi, me obligo a recordar la cara de esas personas que esperaban en la intemperie a veces hasta un par de días (el río manda), para recibir una carta, o para trasladarse aguas arriba o abajo.

A cuántos de los llamados “viajeros” actuales les vendría bien tomar contacto con estas realidades, para valorar la disponibilidad de un AVE, de una autovía (aunque sea de pago) o una cama donde dormir (aunque no esté downtown).

Los barcos que recorren el Rio Amazonas y sus afluentes (el río Negro, por ejemplo) salen desde el puerto de Manaus. No hay forma de tener la plaza confirmada si quieres apartarte de los cruceros for export. Tendrás que estar allí, ir al puerto e informarte.

Por lo general estas embarcaciones llevan carga y pasajeros y la prioridad es… la carga. De todas formas, las cubiertas superiores están dedicadas a los viajeros así que es muy fácil que encuentres plaza disponible.

Algunos barcos hacen rutas locales, van y vuelven en el día por lo que, si vas a viajar en ellos, asegúrate de llevar tu propia comida. Si has convenido viajar hasta el final de recorrido, negocia las condiciones para que no tengas que preocuparte del tema de la comida y la bebida.

La experiencia es de inmersión total. ¿Que quiero decir? No hay menú internacional, ni aire acondicionado asegurado, ni servicio de habitaciones, y no tendrás tu baño privado.

Te acomodarás a dormir en una hamaca, habrá un menú general basado en el pescado de la zona, y habrá que matar el tiempo observando, aprendiendo, escuchando, captando el perfume, escribiendo, leyendo, oyendo historias. ¿Hay algo mejor?

Armate de paciencia. Que ésto no es reservar el AVE y llegar 3 minutos antes para que salga puntualísimo. Como dijimos, el río manda. Las subidas de marea, las condiciones de las corrientes, el clima de esos días puede cambiar todo: incluyendo la ruta. Aunque el patrón del barco intentará por todos los medios respetarla.

No por tí, viajero internacional, sino por esa gente que estará esperando en los muelles, entre la espesura.

Fotos | Damian López y Daniel Zanini en Flickr
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