Aquellos que viajen a Túnez con el sueño de conocer Cartago habrán de añadir otra parada en su recorrido: Kairouan, la primera ciudad fundada por los conquistadores árabes en el norte de África, cuya Gran Mezquita es hoy día uno de los mejores lugares donde admirar, o al menos intuir, lo que un día fue la antigua Cartago.

Y es que, cuando en el siglo VII los árabes musulmanes destruyeron Cartago emplearon parte de sus piedras para levantar Kairouan y la mezquita de Uqba: una imponente fortaleza que con sus 9.000 metros cuadrados de extensión es una de las más grandes del norte de África.

Si bien el acceso a su sala de oraciones no está permitido para los no musulmanes, merece la pena entrar a su inmenso patio. Éste se encuentra rodeado por una gran galería sostenida por columnas de mármol y granito en las que, fijándonos bien, descubriremos capiteles que datan de la época romana.

Pero eso es sólo un aperitivo: un vistazo desde la puerta al interior de la gran sala de oraciones permite adivinar en la penumbra un bosque de más de 400 columnas de mármol blanco, con detalles en pórfido rojo y granito azul, de una belleza realmente asombrosa. Sus capiteles, como aquellos del patio, delatan el lugar del que fueron traídos.

Imagen | Carmen
En Diario del Viajero | Por qué viajar a Túnez: seguridad o desconocimiento, Bardo, Cartago y Sidi Bu Said en un día

Viajar o no viajar a Túnez: esa parece ser la cuestión, y no debería ser así. Hace unos días tuve la oportunidad de viajar a este país, y comprobar con mis propios ojos que los escenarios que pisé por primera vez hace ya once años (¡quién lo diría!), se mantienen igual de bonitos y auténticos que entonces.

El problema, pues, de que el turismo en Túnez haya caído en un 80% desde las revueltas del pasado diciembre, parece estar en la seguridad. Tampoco es cierto. El problema, si se me permite decirlo, está en el desconocimiento provocado en la población por unos medios de comunicación que sólo nos informan del mundo exterior cuando hay altercados; es decir, cuando vende.

Y es este uso oportunista de los medios el que ha provocado la actual situación que se vive en Túnez, y otros países como Egipto o Marruecos que también han sufrido agitaciones políticas en los últimos meses: un descenso vertiginoso de visitantes que afecta sobremanera a estos destinos en los que el turismo es la principal fuente de ingresos del país.

Pocas veces me he sentido tan segura como viajando, hace ya un par de semanas, por Túnez. La medina de Sfax se muestra tan auténtica como siempre, el lago de sal de Chott El Djerid reluce bajo el abrasador sol del Sahara, y del palmeral de Tozeur siguen brotando los dátiles más sabrosos del mundo.

La única diferencia palpable entre el Túnez de hace unos meses y el que ahora comienza una nueva andadura en su Historia, se encuentra en su gente: más libre, más alegre, y optimista de cara al futuro. Pero también preocupada, cómo no, por la situación que atraviesa su economía por culpa del descenso del número de turistas.

Sobran razones para viajar a Túnez. En primer lugar, porque no hay motivos para no hacerlo. En segundo lugar, porque quizá no haya un mejor momento que el actual, en que, precisamente por esta injusta situación, es posible disfrutar de un baño en las playas de Hammamet o visitar a los habitantes de las casas trogloditas de Matmata, casi en soledad. En tercer lugar, porque Túnez lo merece, y más cerca no lo podemos tener.

La cuestión no está en viajar o no viajar a Túnez. La cuestión está hacerlo ahora.

Imagen | Katherine Herriman
En Diario del Viajero | Viaje a Túnez: recomendaciones de la casa, Un posible recorrido por Túnez

A finales del 2006 realicé un viaje de tres semanas a Túnez. Es probable que la gente no acostumbre a dedicar tantos días a este país. En principio quería alternar con visitas a Libia y Argelia pero las dificultades para obtener visado me hicieron permanecer en Túnez durante todas las vacaciones. Aun así, no me sobró tiempo ya que Túnez ofrece una variada propuesta cultural, paisajística y turística.

Desglosaré el recorrido circular que realicé por el país. Si disponéis de menos días podréis haceros una idea de los lugares que más os interesan para poder crearos vuestro itinerario y, por supuesto, comentando en el post podréis preguntar cualquier duda al respecto.

Por supuesto, este viaje se inicia en la capital de Túnez y es un lugar genial para aclimatarse al lugar y realizar las visitas próximas de Cartago y Sidi Bu Said.

El transporte en Túnez es de gran ayuda al viajero y cuando uno se ha cansado del zoco y de la ciudad es el momento perfecto para subirse a un autobús y emprender el viaje hacia el interior.

Yo lo hice en dirección a las ruinas romanas de Dougga y dormí esa misma noche en Le Kef. Entramos así en el legado romano del país cuyas construcciones sorprenden y su buen estado es la envidia de cualquier italiano.

Camino hacia el sur, las ruinas de Sbeitla son una parada obligada y bien cerquita se encuentra el primer oasis en dirección al sur: Gafsa.

A partir de aquí, el paisaje cambia y nos adentramos en el Sahara y a sus ciudades oasis. Tozeur es el oasis por excelencia y su vecina Nefta un paraiso donde descansar.

De camino hacia Douz, la puerta del desierto, uno puede parar en la ciudad abandonada de Kebili donde nos esperan los fantasmas del pasado.

Una vez en Douz, es tarea obligada subirse a un camello y explorar el interior del desierto.

Matmata, más al este del país, es una visita obligada para todos los fans de la Guerra de las Galaxias, aquí se rodó la película y, además, la región ofrece interesantes visitas en pueblos literalmente excavados bajo la piedra como El Haddej y Tamezret.

Ya camino hacia el norte podemos parar en la trabajadora Sfax donde encontré el zoco más auténtico que he visto nunca en el Magreb.

De aquí hasta llegar a El Djem apenas quedan unas horas y uno se queda con la boca abierta al descubrir el gigantesco coliseo romano que se encuentra en medio de la ciudad.

Hasta ahora hemos recorrido ruinas romanas por el interior, nos hemos perdido por los oasis y el desierto del Sahara y hemos penetrado en el interior de las cuevas prehistóricas donde todavía habitan de Matmata. ¿Que nos queda hacer para completar el viaje?

Efectivamente, irnos a la playa. Madhia es un lindo pueblo de pescadores en vías de comercialización turística. Es la pequeña hermana de Hammamet y todavía no ha sido devastada por los cruceros.

De aquí podemos volver a Túnez de un tirón pero os recomiendo la ciudad sagrada de Kairouan donde podéis tomaros un espectacular hamman y visitar el pueblecito de montaña de Zaghouan que queda apenas a muy poquitas horas de la capital donde subirás al odiado avión que te devolverá a casa.

Con los dinares, como dijo mi amigo uruguayo con quien coincidí unos días por Túnez, ¡uno se hace un auténtico quilombo! Aunque tranquilos, eso solamente ocurre los primeros días.

Tanto para billetes como para monedas existen dos versiones distintas que hacen a cualquiera ir más perdido que un berebere en Chueca o, para hacer el símil a la inversa, que un pata negra en Hammamet.

El dinar es la moneda común y se divide en 1,000 millimes. Hay monedas de 5, 50, 100, 500 y de 1,000 (un dinar). También existe otra moneda de 5 millimes que vendría a ser algo así como 0,03 céntimos de euro.

Algunas de las monedas tienen los números en árabe para agilizar todavía más al turista y los billetes pueden ser de color distinto incluso para el mismo valor, según el modelo de circulación. Hay billetes de 5, 10, 20 y 30 dinares.

Los tunecinos cuentan a la antigua usanza por miles e incluso me encontré a un anciano que los contaba en francos…

La conversión a finales de 2006 es fácil para quien se acuerde de las pesetas. Se le añaden un par de ceros y basta. Para los asentados al euro habrá que multiplicar por seis y quitarle un cero.

Una buena noticia es que existe en todo el país un cambio de divisa fijo por el estado sin comisión en todos los bancos del país. Además, en casi cualquier pueblo o ciudad encontrareis bancos o cajeros para cambiar o sacar dinero según el caso.

Si os he complicado todavía más con estas explicaciones, no os preocupeis… En un par de días, ¡estareis contando dinares como si fuera cosa de toda la vida!

Más información | Oficina Nacional de Turismo en Túnez

Este es el recorrido realizado. Se tratan de lugares interesantes qué visitar pero recuerda que el viaje lo haces tú. Es siempre bueno tener un plan de inicio pero lo mejor de un viaje es improvisar sobre la marcha e ir ahí donde a uno le apetece en el momento. Eso es lo que le da magia al viaje y son esas decisiones y lugares extraños donde uno acaba los que sin duda mejor recuerdo aportan.

1º día: Túnez
2º día: Túnez – Cartago – Sidi Bu Said
3º día: Dougga – Le Kef
4º día: Sbeitla – Gafsa
5º día: Tozeur
6º día: Tozeur – Nefta
7º día: Kebili – Douz
8º día Douz
9º día Douz – Desierto
10º día Matmata
11º día El Haddej – Tamezret – Gabés
12º día Sfax
13º día El Djem – Madhia
14º día Madhia
15º día Kairouan
16º día Zaghouan – Túnez

Ir siete veces a Kairouan equivalen a una visita a la Meca para todo musulmán. La ciudad respira religiosidad y puritanismo, también alfombras, chichas y demás souvenires dedicados a los turistas. En especial cuando llega un autocar para realizar la clásica visita de una horita.

La verdad es que un par de horas son suficientes para visitar la medina, la gran mezquita (una de las pocas en la que los no creyentes pueden acceder), el mausoleo de Sidi Abid y la mezquita de las tres puertas.

Si os quedais a dormir el hotel Sabra, justo delante de la muralla para acceder a la medina, no está nada mal ofreciendo doble con baño por 12 dinares. A su lado, un hamman con masaje espectacular por tres y medio.

Más información | Oficina Nacional de Turismo de Túnez

Madhia es una buena opción para evitar las saturadas poblaciones costeras de Hamamett y Sausse. Se agradece que los hoteles turísticos estén alejados del corazón de la ciudad y que todavía no haya llegado la fiebre turística de sus hermanas costeras.

Madhia está rodeada por el mar por tres lados distintos. Ofrece paseos formidables por su costa y en su punto más al este cuenta con algunas ruinas y un cementerio en el cual sus muertos nunca hallarán una calma tan serena como la de reposar junto al Mediterráneo, sin más ruido que el de los remos cuando las barcas parten mar adentro.

Madhia fue la primera capital del califato de Fátima en el siglo X. Su medina todavía conserva su atmósfera medieval y, aunque poca cosa ofrezca, es una auténtica delicia merodear por sus calles empedradas.

Sólo hay un par de hoteles en la medina, los demás están a las afueras y están dedicados principalmente a los Marsans, Halcón y compañía. Tanto El Jazihra como El Medina, en el corazón de la ciudad, tienen precios razonables y suponen un lugar de descanso ideal si llevais la mochila demasiado tiempo sobre la espalda.

Más información | Oficina Nacional de Turismo de Túnez

El coliseo fue construido por el emperador Gordiano alrededor del año 230 d.C. Con 148 metros de largo y 122 de ancho, tenía una capacidad para más de 45.000 espectadores, algo que algunos campos de fútbol de hoy en día soñarían.

Supone el edificio romano más grande realizado jamás en toda África. Sus arcos y sus muros de piedra ocre de colosal envergadura dejan sin aliento a más de uno; y sólo el hecho de pisar la arena, encontrarse entre esas gigantes paredes, imaginarse al público de hace más de 1800 años vitoreando y pensar en el próposito de semejante obra: ver hombres luchando hasta la muerte o la condena a ser devorado por tigres y leones produce escalofríos.

Junto con la entrada a anfiteatro se puede también visitar el museo arqueológico al sur de la ciudad. Tiene una buena colección de mosaicos. Nada a comparar, por supuesto, con el espectacular surtido del museo El Bardo en la capital.

Djem está bien conectada en tren y la estación se encuentra a sólo 5 minutos del anfiteatro. Esta buena comunicación permite visitar el lugar y proseguir el viaje hacia otro punto del país.

Si hay hambre, el restaurante Bon Heur ofrece un buen menú a precio medio para llegar al siguiente destino sin agujero en el estómago.

Más información | Oficina Nacional de Turismo de Túnez

Sfax es la segunda ciudad más poblada de Túnez y cuenta con una fuerte economía centrada en el fosfato y la prensa del aceite que le da un olor especial a la ciudad.

Como es obvio, a primera vista, la ciudad “Pepino” no resulta demasiado vistosa y halagüeña para el turista. Sin embargo, esconde uno de los mejores secretos guardados del país. Y, sin duda alguna, es su medina. Lejos de las turísticas medinas de Túnez, Sousse o Hamammett, la medina de Sfax es un retrato viviente de un espacio de comercio y ocio en la Túnez actual. Aquí no se venden artículos dedicados al turismo, aquí la gente va a comprar los productos del día a día y, en cada calle, en cada esquina se palpa la realidad de una ciudad viva y en continuo movimento.

La medina de Sfax es un buen ejemplo para tomar conciencia de cómo vive una ciudad trabajadora tunecina en el siglo XXI en consonancia con su pasado histórico. Todavía conserva sus murallas intactas que dividen perfectamente la atmósfera de la nueva y vieja ciudad.

Una calle para los herreros, otra para ropa, otra de especies, un mercado para el pescado, otra calle para afiladeros y así se pasa la tarde, merodeando por la mezquita y tomando algún té o dándole a la chicha en uno de sus bares.

La estación de tren se halla a tan sólo 5 minutos a pie de la muralla que divide la medina. Los hostales baratos se encuentran en la primera calle de la medina a la derecha. Esta buena comunicación hacen de Sfax una buena parada, ya sea por unas horas antes de tomar el siguiente tren o para pasar una noche.

En las guías no aparece ningún lugar para acceder internet pero Diaro del Viajero lo ha encontrado. Saliendo de la medina por la puerta del Bab El Kasba hay que bajar un par de calles y girar a la derecha. El Internet café, Publinet, se halla en el primer piso de unos almacenes. La conexión, como en el resto del país, es lamentable, pero bueno, tras una hora es posible mandar un email o, ¡incluso dos!

Más información | Oficina Nacional de Turismo de Túnez

En el pueblo de Tamezret todavía se habla Amazigh, la lengua de los bereberes. El pueblo está formado por un intrincado laberinto de callejuelas tanto exteriores como interiores. La misma montaña está excavada por dentro, repleta de pasillos y túneles secretos que permitían a los bereberes esconderse cuando eran atacados.

Existe un nuevo museo que no aparece en las guías y merece la pena echarle un vistazo. El museo, se trata de una misma casa troglodita hablilitada y os explicarán (en francés) las costumbres sociales y las razones históricas de la existencia de Tamezret. Precio de visita: la voluntad.

Tamezret se halla al sudeste de Túnez a unos 12 km del famoso pueblo de Matmata. Existen autobuses desde la misma para llegar hasta Tamezret. Los horarios son un poco difusos y ni en el centro de información turístico acertaron la última vez. Conviene llegarse a la estación de autobuses de Matmata y preguntar directamente a los conductores. Si os quedais sin autobús de vuelta en Tamezret, me temo mucho que os tocará volver a dedo y pagar la novatada por el precio que le apetezca al conductor de turno…

Más información | Oficina Nacional de Turismo de Túnez