Viajar a Japón ya supone conocer una cultura totalmente diferente a la occidental pero, ¿y si más allá de visitar las grandes ciudades y los destinos más populares recorremos lugares escondidos y menos masificados? La realidad es que en el país nipón podemos encontrar muchísimos pueblos llenos de historia, pero también de encanto.

¿Has oído alguna vez hablar de Nakasendo? Se trata de un camino entre Tokio y Kioto que pertenece al antiguo sistema de carreteras del país y que se componía de muchas ciudades de tránsito donde los viajeros pasaban la noche. Una de ellas es Magome, que se ha conservado prácticamente tal y como estaba en el período Edo (siglo XVIII).

Las calles de adoquines flanqueadas por antiguas casas residenciales con ventanas de celosía, los museos y las casas de té nos hacen viajar atrás en el tiempo y convertirnos en unos transeúntes más de la antigua Era de la paz ininterrumpida.

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Pero, ¿qué hace tan especial a esta ciudad? Además de parecer que se trata de una ciudad del pasado, Magome es bastante singular, ya que se encuentra ubicada en un terreno muy empinado. De hecho, su nombre (escrito con los ideogramas de "caballo" y "cesta") viene del hecho de que los viajeros tenían que dejar a sus caballos en las posadas porque el camino era demasiado empinado para que éstos pudieran transitarlos.

Para llegar hasta Magome, lo primero que debemos saber es que se encuentra en la prefectura de Gifu, en el centro de Japón, a unos 350 kilómetros al oeste de Tokio.

La ciudad de tránsito Magome por Z Tanuki / Wikimedia Commons

Cómo viajar a Magome

Existen varias formas de viajar desde Tokio hasta Magome, aunque ambas son muy parecidas en cuanto a tiempo y trayecto (ya que la mayor parte del tiempo viajaremos en tres y tardaremos alrededor de cuatro horas).

• La primera opción es bordeando la costa hasta Nagoya para después subir hasta Magome, una ruta recomendable si queremos aprovechar y ver el monte Fuji durante el recorrido. Empezaremos cogiendo un Shinkansen (tren) desde la estación de Tokio o Shinagawa e iremos hasta Nagoya. En Nagoya cogeremos otro tren hasta Nakatsugawa (hay dos trenes que van en esta dirección y la diferencia entre uno y otro es de tan solo media hora, por lo que optaría por coger el primero que llegue). Una vez lleguemos a Nakatsugawa tendremos que coger la linea Magome Line de autobuses y, tras 24 paradas (unos treinta minutos) llegaremos a Magome.

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• La otra opción es recorrer el interior de Japón y disfrutar del increíble paisaje montañoso nipón. De escoger esta ruta, tendremos que coger un Shinkansen en Tokio hasta Nagano y allí hacer un trasbordo a la lína Ltf. Exp. Shinano hasta la estación de Nakatsugawa. Una vez allí, de nuevo optaremos por la línea Magome Line de autobuses hasta Magome (como en la primera opción).

Ahora que sabes que Magome existe y cómo ir, ¿a qué estás esperando para añadirlo a tu lista de destinos de tu próximo viaje a Japón?

FOTO DE CABECERA | Magome-juku por Trevor Dobson / Flickr

Diez años viviendo en un país hace que tengas la autoridad suficiente para escribir un gran texto lleno de todo aquello que has ido conociendo y descubriendo. Rupert Wingfield-Hayes, el corresponsal en Japón de la BBC se va y nos deja todas estas conclusiones.

Es todo un texto fantástico desde la perspectiva de alguien que ha vivido y ha aprendido en profundidad cómo es un país como Japón, escapando de análisis turísticos y demás y que resume perfectamente en un "Japón era el futuro pero está atrapado en el pasado" Le han llovido críticas y alabanzas y vamos a intentar entenderlas.

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Resulta curioso todo lo que cuenta del país con la tercera economía mundial, pacífico, próspero, con la esperanza de vida más alta de todo el mundo, la tasa de asesinatos más baja, sin apenas conflictos políticos, un pasaporte poderoso y el Shinkansen... pero sin embargo parece un país que puede quedarse estancado y sin expectativa de cambio. Todo lo que los hace destacar, una vez allí es difícil de encontar.

El miedo al foráneo

Casa popular - Japón ©Pixabay

Una de las "anécdotas" que cuenta es la tremenda curiosidad que le provoca el hecho de que hay preciosos pueblos abocados a la desaparición por el envejecimiento de la población, pero al mismo tiempo los habitantes se muestran totalmente reacios a recibir foráneos que puedan elevar el ratio de población.

Habla en concreto de una pequeña localidad en la península de Bōsō, que aparece como una de las 900 en peligro de desaparición y que tiene ahora 60 habitantes... Les preocupa que no quede nadie para rendir respetos a sus tumbas pero al mismo tiempo, es un cómo va a venir alguien aquí si tiene que acostumbrarse a nuestra manera de vivir y no es fácil. Extinguirse ya no sólo por falta de gente, sino porque vienen y no son como ellos.

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Es más, aunque es un país en el que hay mezcla racial, eso no implica que los "acepten" de todo. Podrán idolatrar y celebrar como suyos los éxitos deportistas famosos como Naomi Osaka, pero no son del todo  "puros". Si rechazas a la inmigración y al producto de la misma, tu crecimiento, como economía y país,  se ralentiza.

El país es una gerontocracia: dominan los mayores

©Pixabay

Rupert Wingfield-Hayes nos recuerda el hecho de que Japón, por más que pasan los años sigue siendo un país muy envejecido. Un tercio de la población tiene más de 60 años y hace que sean el país con la media de edad más alta después de Mónaco... a este ritmo de nacimientos se calcula que en 2050 habrán perdido un quinto de su población.

Ese envejecimiento hace que incluso el cambio político se convierta en algo complicado, porque si son tradicionales en sus costumbres, son tradicionales en su voto: siguen confiando en los mismos de manera casi ciega. Por no decir que muchos de los políticos en activo son "herederos" de otros nombres históricos, en  una suerte de sagas casi similares al mantenimiento de los samurais.

La economía de puertas para fuera parece fuerte, pero no

©Pixabay

Si uno piensa en Japón, piensa en poder económico, pero nos hace ver que la realidad es muy diferente. Se pasó de una explotación inmobiliaria absoluta a que las propiedades no sirvieran nada. No es que los terrenos o las casas no aumenten de precio, es que no recuperas ni la inversión, ni por asomo.

Se gasta también dinero a expensas, un poco a lo loco, lo que hace que tengan una deuda pública que no hace más que crecer. Un par de ejemplos: los empleos innecesarios que se crean para que un sector se mantenga ocupado, como los policías jubilados que vigilan las clases de recuperación de puntos del carné, o las cuatro personas que te atienden a la vez en una gasolinera. Es muy común tener a seis personas haciendo el trabajo de tres.

Tapa de alcantarilla japonesa @Pixabay

Pero la historia curiosa relacionada con el gasto público excesivo es el de las tapas de alcantarilla. Primero en un pueblo de los Alpes Japoneses, tras aparecer los huesos de un elefante antiguo, decidieron hacer una tapa conmemorativa... que terminó por significar cambiar las de toda la ciudad... hasta que se extendió por todo Japón, al módico precio de unos 900€ Un dispendio excesivo.

En resumen, Rupert Wingfield-Hayes echará de menos la que fue su casa durante diez años, su sentido de la tradición, pero no tanto la economía, la burocracia y las tradiciones inamovibles que están, quizás, llevando al país al hundimiento.

Lo dicho, ha habido posturas dándole la razón y otras, discutiéndole sus conclusiones. Quizás un poco por el camino del medio tenemos  esto, que le da la razón, pero al mismo tiempo rebate alguna de sus teorías.

Imagen portada | ©Pixabay

https://www.bbc.com/news/world-asia-63830490

El 28 de febrero de 1903, doce músicos de la Imperial Household Orchestra estaban sentados frente a una bocina de gramófono en una habitación de hotel en Tokio.

El ingeniero de grabación estadounidense Fred Gaisberg bajaba con cuidado la aguja sobre un disco virgen que gira y comienza la sesión.

Gagaku

La frágil melodía de una flauta de bambú rompe el silencio, seguida del lento ritmo del tambor del director. A medida que avanza la canción, el chikuonki de Gaisberg, o 'máquina de almacenamiento de sonido', registra el sonido ceremonial de gagaku.

Cuando el artista de sonido, músico y productor Robert Millis descubrió esta grabación en un disco de goma laca de 7 pulgadas en una tienda de segunda mano de Seattle hace unos años, quedó encantado con lo que encontró. Cien años después, aquí estaba una foto granulada de un país en la cúspide de la modernización, un vistazo al pasado capturado con una máquina del futuro.

La industria discográfica estaba todavía en su infancia cuando Gaisberg navegó hacia la bahía de Yokohama en la primera semana de 1903. Habían pasado solo 15 años desde que el inventor Emil Berliner patentara el gramófono para reproducir los discos planos que reemplazarían los cilindros de cera de Thomas Edison.

El viaje que llevó a Gaisberg a Tokio comenzó una hermosa mañana de septiembre de 1902, en Tilbury Docks, en la desembocadura del río Támesis. Empleado por The Gramophone Company en Londres, Gaisberg fue enviado con varios baúles de equipo y 600 discos de cera en blanco, con destino primero a Calcuta, antes de continuar hacia Tokio, Shanghai, Hong Kong, Singapur, Bangkok y Yangon.

Dondequiera que iba, operaba con calmada eficiencia y contaba con la ayuda de guías locales cuyas conexiones y conocimientos sobre el terreno complementaban sus conocimientos técnicos para grabar sonidos y canciones locales.

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En Tokio, este trabajo recayó en el expatriado australiano Henry 'Kairakutei' Black, el primer rakugoka o narrador público extranjero de Japón. Juntos, él y Gaisberg pasaron dos semanas visitando teatros y casas de té, realizando audiciones.

Los estilos que grabaron posteriormente en el estudio del hotel improvisado incluyeron canciones populares raras interpretadas por músicos itinerantes, a menudo ciegos, conjuntos de cámara de sankyoku tradicionales y gagaku. En solo un mes, Gaisberg produjo 275 títulos para ser impresos en Hannover, Alemania, y vendidos nuevamente a una audiencia japonesa.

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Grabar a los mejores músicos no solo fue un motivo de orgullo para Gaisberg, sino también de gran importancia para la industria en su conjunto. En el cambio de siglo, la tecnología del gramófono todavía estaba superando su reputación como algo novedoso. Como tal, el principal atractivo de venta era la fama del artista, más que la claridad de la reproducción de su interpretación.

La oportunidad de escuchar a un maestro rakugoka, o la música ceremonial de la corte imperial, desde la comodidad de su propia casa resultó ser una propuesta emocionante para muchos en Japón.

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Una selección de estas canciones, curada por Millis, ha sido reeditada en la compilación de Sound Storing Machine: The First 78rpm Records from Japan, 1903-1912. Entre ellos se encuentra el gagaku de la Imperial Household Orchestra, grabado por Gaisberg ese día a finales de febrero de 1903.

Es la imperfección del medio lo que le da a Millis la sensación de viajar atrás en el tiempo: envuelto en el ruido de la superficie, cada canción emerge de la estática como un susurro del pasado. Escuchar estas grabaciones, dice, es 'descubrir capas de la historia, como la arqueología'.

El Parque de los monos Jigokudani, en Yamanouchi, Japón, es un Spa con monos de aguas termales en el medio de Hell's Valley.

Llamado así por las inquietantes aguas termales burbujeantes de la zona, el paisaje severo y el clima helado y nevado, Jigokudani se traduce como 'Valle del Infierno'. La nieve cubre el suelo más de cuatro meses de cada año y el valle está bordeado por acantilados dentados.

Monos de las nieves

El parque es más famoso por su población de macacos japoneses, también conocidos como monos de las nieves, los primates no humanos que viven más al norte.

En algún momento, a principios de los años 60, estos personajes decidieron probar las aguas de las aguas termales naturales y, desde entonces, han descendido del bosque para calentarse en su apasionante descubrimiento todos los inviernos desde entonces. Algunas de las aguas termales incluso alcanzan temperaturas superiores a los 122 grados Fahrenheit, lo que es perfecto para calentar a los monos junto con los visitantes de la región.

Aunque técnicamente no es un sitio religioso, los monos de nieve son populares en las fábulas japonesas y se cree que son mensajeros de los dioses y ríos de las montañas sintoístas. Aunque la región es remota, no hay duda de que ver monos en un retiro de spa es probablemente una experiencia surrealista y espiritual por sí sola.

The Japon Louvre Sculpture Museum se inauguró en la ciudad de Tsu en 1987, con financiación privada y fundado por el sacerdote y empresario budista Yūjiro Takegawa.

Takegawa negoció con el museo original una y otra vez hasta que finalmente le dio su aprobación en su 17ª visita a Francia. ¿Para qué ir al museo original si puedes hacerlo en una copia?

Un museo diferente

El edificio del Japon Louvre Sculpture Museum ha sido diseñado por arquitecto Kisho Kurokawa, mejor conocido por su papel en el movimiento Metabolista, caracterizado por grandes escalas, estructuras flexibles y extensibles con un crecimiento similar al orgánico, y la construcción de la Torre Cápsula Nakagin.

Nakagin Capsule Tower, de Kishō Kurokawa.

El museo exhibe más de 1 300 réplicas de esculturas famosas del Louvre y otros museos de todo el mundo, como la Venus de Milo, la Victoria alada de Samotracia, El discóbolo, la máscara de oro de Tutankamón y la Estatua de la Libertad.

Encima del edificio hay una pirámide de vidrio que se asemeja a la creada por I. M. Pei que se encuentra en el exterior del Louvre en París.

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De hecho, aquí solo hay una obra original, y es bastante impresionante por derecho propio: una de las pocas estatuas existentes de Senju-Kannon, la diosa budista de la misericordia de mil brazos.

Pese a que se le llama Kannon de los Mil Brazos (donde mil se traduce como infinitos), no tiene mil brazos. Normalmente tiene dos brazos principales cruzados a la altura del pecho y luego a los costados numerosos brazos, muchas veces 42.

El Kannon de mil brazos tiene todos los atributos asociados a las figuras budistas: sostiene flores de loto, que simbolizan la pureza de corazón, está armado con una espada y un arco para combatir todos los problemas y sufrimientos, sus perlas aportan poder, lleva aprestos sacerdotales como una sarta de cuentas y un báculo (coronado con un final que lleva seis aros de metal). Además, cada una de sus manos lleva un objeto simbólico.

Las características únicas del museo no se limitan a su estado y exhibiciones, sino también a su ubicación. Fue construido dentro de los terrenos del templo Hōjuyama Daikannon, también fundado por Yūjiro Takegawa, que a su vez es conocido como un parque temático de un templo budista.

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Está lleno de elaboradas esculturas, desde varias formas de budas hasta criaturas folclóricas como demonios y duendes de agua. Pero el templo es importante, sobre todo, por su espectacular estatua Kannon de 33 metros de altura hecha de oro puro, que se eleva sobre los árboles y todo lo que lo rodea.

Así pues, aunque el mundialmente famoso Museo del Louvre tiene un par de sucursales fuera de París, a saber, en Lens y Abu Dhabi, este es el primer caso de museo hermano gemelo autorizado oficialmente en Japón.

Los Senbei son un refrigerio japonés representativo elaborado con arroz y muy conocido por los japoneses. Puedes hacer tu propio senbei en una tienda en Niigata, el área líder en Japón para la producción de arroz.

Además, su aspecto exterior recuerda a un templo que le rinde tributo al dios de la comida.

Senbei

Los senbei son crackers japoneses hechos de harina de arroz glutinoso llamada en japonés mochiko. Vienen en diversas formas, tamaños y sabores, siendo habitualmente salados aunque a veces dulces. Los senbei se toman a menudo con té verde como aperitivo informal y se ofrecen a las visitas como cortesía.

Pero el senbei que nos ocupa tiene forma de plátano. Viene en sabores como salsa de soja con algas, salsa de soja y sésamo y curry suave.

La galleta fue introducida en 1990 por Befco, entonces conocida como Kuriyama Beika Co. Rápidamente se convirtió en el mayor éxito de la compañía y, aunque es un producto de la prefectura de Niigata, ahora tiene una gran aceptación en todo el país.

En 2002, la compañía abrió su fábrica al público y la calificó como un museo interactivo llamado Rice Cracker Kingdom. Aquí, los visitantes pueden observar el proceso de elaboración de las galletas de arroz y conocer su historia. En 2008, la empresa renovó y amplió el espacio, rebautizándolo como Museo de las Galletas de Arroz de Niigata.

Pero lo más llamativo es la entrada y toda la fachada, que imita un santuario. Las puertas están flanqueadas por las mascotas de la empresa, que son galletas de arroz antropomórficas. También se pueden ver en el techo, junto al logotipo oficial de la marca.

Si bien puede parecer extraño, este santuario “Bakauke Inari” no es solo un accesorio, sino un santuario real, más o menos. Poco después de la fundación de Kuriyama Beika Co. en 1947, el fundador estableció un pequeño santuario tipo hokora en los terrenos de la empresa. El pequeño santuario se ha mantenido a lo largo de la historia de la empresa.

Tras el éxito de los bocadillos bakauke, el santuario ganó el apodo de 'Bakauke Inari' y aumentó el número de visitantes. En 2005, la compañía decidió darle un cambio de imagen adecuada, creando el exclusivo santuario de galletas de arroz que se encuentra actualmente.

Cómo ir

Para ir a este templo del a comida, hay que tomar la línea JR Hakushin durante quince minutos desde la estación de Niigata, salir en la estación de Niizaki y luego caminar durante aproximadamente 20 minutos.

El reino se divide en dos edificios; uno es el Souvenir Building y el otro es el Experience Building.

En el Experience Building, puedes realizar un recorrido por la fábrica y experimentar la cocina de su propio senbei.La mayoría de los senbei son del tamaño de la palma de tu mano, pero aquí puedes experimentar cómo hacer un senbei gigante con un diámetro de 25 cm por 1500 yenes.

Después de pagar, lo llevarán a un área donde cocinará el senbei. Lo que el personal preparará para ti es un artículo blanco que es demasiado grande para llamarlo senbei, pero que más tarde adquirirá un color marrón claro típico.

También puedes decorar el senbei con los dibujos que quieras, para así llevarte un senbei exclusivo y personalizado, por ti y para ti.

En el Souvenir Building hay varios souvenirs que recubren las paredes, incluidos bakauke de producción local de todo Japón y productos de bakauke que solo se pueden comprar aquí.

Por supuesto, siempre con palillos, aunque sea todo fruto de una simple casualidad histórica:

El templo Horyu-ji en Ikaruga, Nara, Japón, se construyó en el año 607 d. C., y es uno de los 48 edificios del área protegidos por la Unesco.

Los análisis del pilar central de la pagoda de cinco plantas sugieren que la madera se taló en el 594 d.C.

Templo Horyu-ji

El templo actual está dividido en dos áreas: Sai-in al oeste y To-in al este. La parte occidental del templo contiene el kondo (Salón Dorado) y la pagoda del templo, con cinco pisos de altura. El área To-in contiene el Salón de los Sueños (Salón Yumedono), de forma octagonal, ubicado 122 metros al este del área Sai-in.

El complejo también contiene alojamiento para los monjes, salones de lectura, bibliotecas y comedores.

El monje Tamjing (Doncho en japonés), de Goguryeo, es reconocido como el autor de los famosos murales del kondo.

El templo fue originalmente comisionado por el príncipe Shotoku a la firma constructora Kongō Gumi; en aquella época se le llamaba "Ikaruga-dera".

Un izakaya es un típico bar o restaurante japonés, que además pueden encontrarse en las ciudades más cosmopolitas del mundo. Son muy populares en Japón para tomar algo después del trabajo. Generalmente, la manera más habitual de comer y beber en una izakaya consiste en ir pidiendo distintos platos que se comparten entre los comensales.

Uno de los izakaya más especiales de Japón, sin embargo, está en las bulliciosas calles del centro de Tokio y tiene, como decoración, un gran mapa de Hokkaido (la isla principal más al norte de Japón). Es el último que queda para los ainu, el pueblo indígena del norte de Japón y las islas Sakhalin y Kuril de Rusia.

Harukor

De los 150.000 restaurantes de Tokio, Harukor es el único de Tokio que sirve platos elaborados por los ainu, un grupo minoritario que se ha enfrentado a la discriminación desde que, a raíz de siglos de comercio, Japón invadió y anexó su tierra natal de Hokkaido y luchó con Rusia.

El pequeño izakaya llamado Harukor tiene solo cinco mesas y una cocina en el otro extremo. Entre los muebles de madera y paja, se exhiben diversos artefactos: un instrumento de cuerda de madera decorado con tallas sinuosas, una túnica índigo con patrones intrincados de líneas y formas interconectadas...

Sometidos a una política de asimilación, los ainu perdieron su forma de vida tradicional y se vieron obligados a convertirse en ciudadanos japoneses. Este proceso de borrado cultural, sin embargo, no fue del todo exitoso, un hecho que se exhibió en Harukor, donde el fundador de Ainu, Teruyo Usa sirve platos como rataskep, una mezcla de verduras silvestres guisadas y frijoles machacados con calabaza y grasa animal, y unas albóndigas que tradicionalmente se ofrecen a los dioses ainu, conocidas como kamuy.

Abrigo tradicional de ortigas

Harukor también prepara ohaw, una sopa que alguna vez fue un alimento básico de los ainu hecha con ingredientes de temporada, como un caldo delicado impregnado de verduras silvestres y salmón.

Los ainu consumían tradicionalmente los recursos de acuerdo con un sistema de creencias animistas basado en la reverencia por las divinidades encarnadas en plantas, animales y otros elementos naturales, y dependían de la caza, la recolección, la pesca y algunas formas limitadas de agricultura.

La carne y el pescado a menudo se ahumaban, secaban o hervían para hacer ohaw (a diferencia de los japoneses, los ainu no comían pescado crudo) utilizando condimentos simples como sal, grasa animal o kombu de algas comestibles.

Los ingredientes que se sirven en Harukor, como carne de venado, salmón y raíces y vegetales silvestres, provienen de Hokkaido.

Pero Harukor también ofrece clásicos japoneses de izakaya como edamame y pollo frito, así como platos típicos de Hokkaido como hokke a la parrilla, un tipo de caballa y una barbacoa de cordero conocida como Genghis Khan.

Edificios tradicionales de los ainu.

Identificarse abiertamente como ainu no es una decisión sencilla. A pesar de que los ainu fueron reconocidos oficialmente como pueblo indígena de Japón por el gobierno en 2019 y la discriminación contra ellos es ilegal, esta comunidad sigue siendo objeto de racismo y discursos de odio.

Así pues, este raro lugar, en el que la gente puede hablar libremente sobre la ascendencia nativa en Japón, atrae a una multitud heterogénea: desde descendientes de ainu, hasta partidarios de la comunidad desde hace mucho tiempo, hasta aquellos que simplemente sienten curiosidad por la comida indígena.

Ainus con su ropa tradicional.

Los fanáticos de Golden Kamuy, una serie de manga y anime con muchos personajes ainu que se desarrolla durante el período de la colonización japonesa de Hokkaido, ocupan un lugar destacado en este último grupo de visitantes del Harukor.

Harukor no es el único que sirve y comparte comida ainu. Kerapirka, en la capital de Hokkaido, Sapporo, se especializa en la fusión ainu-italiana. Poronno, un café cerca del lago Akan en el este de Hokkaido, ha estado sirviendo cocina ainu durante 40 años.

Un lugar donde también podréis usar los providenciales palillos, por supuesto, una herramienta para comer que nació de la escasez de combustible:

Monte Hiyori, en Sendai, es oficialmente la montaña más baja de Japón.

Con apenas 3 metros de altura, Hiyoriyama, o Monte Hiyori, está oficialmente reconocido por la Autoridad de Información Geoespacial de Japón como la montaña más baja del país. Sin embargo, su historia es muy grande.

Una montaña artificial

Creado artificialmente por los lugareños en 1909, el monte Hiyori originalmente medía unos 6 metros de altura. El culto a la montaña es tradicional en la cultura japonesa, de hecho, durante el período Shōwa se trasladó un pequeño santuario al pie del monte Hiyori.

En 1992, la Autoridad de Información Geoespacial anunció que la montaña estaba siendo reconocida oficialmente como la más baja de Japón.

Hubo cierta controversia en torno a la designación, ya que hubo afirmaciones de que el Monte Tenpo de 5 metros de altura en Osaka era realmente la montaña más baja.

En 2011, una gran parte de Japón resultó gravemente dañada por el terremoto de Tōhoku. El monte Hiyori fue arrasado por un tsunami, junto con el santuario.

Concretamente, el 11 de marzo de 2011 sufre un gran terremoto de magnitud 9 provocando un maremoto en la costa de Honshū a 130 km de esta ciudad.

Después de que los lugareños amontonaran montones de tierra y guijarros sobre los restos de la montaña, ahora mide 3 pies de altura, como se informó en la encuesta de 2014 de la Autoridad de Información Geoespacial.

Como resultado, el monte Hiyori fue redesignado como la montaña más baja de Japón, superando así la marca establecida por Monte Tenpo.

Sendai fue fundada en el año 1600 por el daimyō Date Masamune, y se la conoce como "La Ciudad de los Árboles."

Aunque el área de Sendai ha estado habitada desde hace al menos 20.000 años, la historia de Sendai como ciudad empieza en el año 1600, cuando el daimyo Date Masamune se trasladó al pueblo.

En verano se celebra el Festival de Tanabata de Sendai, el mayor festival de Tanabata en Japón.

En invierno, los árboles se decoran con miles de luces para el Desfile de la Luz, que dura casi todo diciembre.

Por si queréis visitarla, el Aeropuerto de Sendai (localizado en la localidad vecina Natori) tiene vuelos internacionales a varios países. Un enlace de ferrocarril, abierto el 18 de marzo de 2007, conecta el aeropuerto a la ciudad.

Construidos entre los siglos III y VII, los kofun son antiguos túmulos japoneses que servían de tumbas elaboradas para poderosos clanes.

La forma más común de kofun era el zenpō-kōen-fun, una tumba masiva erigida en forma de ojo de cerradura.

Kofun

Si bien se estima que hay más de 160 000 kofun dispersos por todo Japón (con 700 solo en Tokio), son bastante difíciles de vislumbrar; para el ojo inexperto, pueden parecer meros montículos de tierra.

Por esta razón, los túmulos funerarios del Complejo Kofun de Hodota (o Hotoda) en el noreste de Saitama son anomalías. Con la ayuda de algunos trabajos de restauración significativos, se ven casi exactamente como se habrían visto hace 1.500 años.

Un volcán también tiene mucho que ver con su estado de conservación: cuando el cercano Monte Haruna entró en erupción en el siglo VI, sus gruesas cenizas cubrieron los tres montículos que componen el complejo, preservándolos durante más de un milenio hasta que fueron desenterrados en el siglo XIX.

Los tres kofun del complejo son enormes, cuidadosamente conservados y bien mantenidos. El Futagoyama Kofun, el más grande de los tres, mide unos 108 metros de largo y 10 metros de altura.

Según una excavación de 1935, se encontró un hueco con un diámetro de 4-5 metros en la parte circular posterior, que es donde probablemente se encontraba la cámara funeraria.

En 1967, un avión de entrenamiento de la Fuerza de Autodefensa Aérea de Japón se estrelló junto al kofun, causando daños considerables. Durante el trabajo de restauración, se encontraron numerosos haniwa, algunos en forma de caballos, personas, aves acuáticas, etc., además de las variedades cilíndricas más comunes.

La penetración en el interior del kofun se vio obstaculizada por la filtración de agua subterránea, y el trabajo posterior se suspendió. En 1991, se llevaron a cabo más excavaciones junto con la construcción del Parque Futagoyama circundante, lo que resultó en el descubrimiento de que la tumba había estado rodeada por un foso y el descubrimiento de más artefactos.

Yakushizuka Kofun, el segundo montículo, ahora es parte del Templo Saikō-ji, y solo una pequeña porción de él es visible hoy.

El Hachiman-zuka Kofun fue el hogar de 400.000 fukiishi, o piedras para techos, y 6.000 figuras cilíndricas de haniwa, o arcilla de terracota. Estos haniwa típicamente representan humanos, animales y casas, ofreciendo instantáneas tangibles de la vida cotidiana durante el período Kofun.

Hoy, réplicas de tales haniwa rodean el complejo en masa, algunos con escudos como para proteger el lugar de enterramiento restaurado.

¿Cómo ir?

El antiguo complejo de kofun está a 30 minutos en autobús desde la estación de Takasaki. Si está interesado en la arqueología japonesa, asegúrarte de visitar el Museo Kamitsukenosato, donde se muestran los artefactos que se han desenterrado del sitio.