Ocho son las puertas que abren paso a la vieja ciudad amurallada de Jerusalén. O deberían, porque una de ellas, la Puerta Dorada, permanece sellada mientras espera la llegada del Mesías.

La muralla y las puertas de Jerusalén cuentan la historia de esta ciudad al tiempo que contribuyen a construir su presente formando parte del día a día de sus habitantes. Bajo estas premisas, conocer sus peculiaridades y significado es fundamental antes de atravesarlas.

Puerta de Jaffa

También llamada Puerta de la Torre de David por su cercanía a esta ciudadela hoy convertida en museo, la Puerta de Jaffa es una de las más transitadas al servir de acceso directo a los barrios cristiano y judío. Situada en la parte occidental de la ciudad, de ella partía la carretera que comunicaba Jerusalén con el puerto de Jaffa, en el Mediterráneo, por lo que era la puerta de entrada de los peregrinos judíos y cristianos que llegaban de Europa.

Puerta de los Leones

Recibe este nombre de los dos bajorelieves de leones que la flanquean, aunque también es conocida como Puerta de San Esteban porque, según se dice, el santo fue martirizado no muy lejos de ella. Mientras la Puerta Dorada permanece cerrada, se trata del único acceso a la ciudad por su parte este.

Puerta de Damasco

La Puerta de Damasco se encuentra en la pared norte de la muralla, apuntando hacia la capital de Siria. Es sin duda la más imponente de las ocho puertas de Jerusalén. Además de su belleza, de ella impresiona el bullicio que la envuelve, al servir de acceso directo al animado zoco del barrio musulmán.

Puerta de Damasco

Puerta de Sión

Situada en la muralla sur, es la última de las cuatro puertas principales de la ciudad vieja de Jerusalén. Llamada así por el Monte Sión que se encuentra justo enfrente, es conocida por los árabes como Puerta de David al creerse que la tumba del profeta está cerca. Por ella se accede a los barrios armenio y judío.

Puerta de Dung

Del Estiercol, de la Basura, o de los Desperdicios. Su desafortunado nombre se debe a que en sus orígenes era la puerta que servía para sacar la basura de la ciudad. Aunque no destaque por su tamaño ni por su belleza, se ve muy transitada al ser la forma más rápida de llegar al Muro de las Lamentaciones y a la Explanada de las Mezquitas.

Puerta de Herodes

El verdadero nombre de esta puerta en árabe y hebreo es Puerta de las Flores debido a los motivos con forma de rosetas que la adornan. Se encuentra en la misma muralla que la Puerta de Damasco y da aceso al barrio musulmán.

Puerta Nueva

Mientras todas las puertas anteriormente nombradas datan del siglo XVI, la Puerta Nueva tiene la particularidad de haber sido construida en 1887 para facilitar el acceso a los peregrinos que acudían al barrio cristiano. Con el inicio de la guerra árabe-israelí de 1948 la puerta fue sellada y no se abrió de nuevo hasta 1967, cuando Israel ocupó Jerusalén Este.

Puerta Dorada

También conocida como Puerta de la Misericordia o de la Vida Eterna, se trata sin duda de la más interesante de las ocho puertas de Jerusalén. Es la única que permanece cerrada desde que en 1541 Solimán el Magnífico la mandase sellar para impedir el acceso al Mesías, que según la tradición debe entrar por ella el Día del Juicio Final. Para dificultar todavía más las cosas, en su exterior se encuentra un cementerio musulmán.

Foto | Svetlana Grechkina, Deror Avi
En Diario del Viajero | La Tumba del Jardín, en Jerusalén, El Museo de Israel, en Jerusalén

De este modo, quienes se acerquen a la Ciudad Santa podrán sufrir el llamado síndrome de Jerusalén, una enfermedad psíquica que se manifiesta con delirios.

¿Cuáles son los síntomas?

• Los afectados se identifican con algún personaje de la historia sagrada.
• Lo anterior puede acompañarse por prédicas públicas, plegarias y hasta la vestimenta con túnicas o sábanas.
• Ansiedad, nerviosismo y una gran necesidad de visitar sitios sagrados.
• La realización de una especie de rituales de purificación. Por ejemplo el afeitarse todo el pelo de la cabeza, o cantar canciones religiosas en voz alta.

A continuación una escena de Los Simpson en la que Homer sufre el Síndrome de Jerusalén

¿Quiénes pueden sufrir este trastorno?

Así, el primero en identificar clínicamente el Síndrome de Jerusalén fue el doctor Yair Bar que examinó a 470 turistas a los que diagnosticó con pautas similares de deterioro mental. Según el especialista, los síntomas solían aparecer al día siguiente de la llegada de los viajeros a Jerusalén.

Pero, para tranquilidad de los afectados y sus familias, el estudio determinó que la mayoría de los afectados por el síndrome no crean problemas, no son peligrosos y en pocos días vuelven a ser ellos mismos. En tanto, un número menor necesita de atención psiquiátrica, al menos temporalmente.

Por su parte, los especialistas explican que las fechas en las que más casos se presentan son en las festividades religiosas, como por ejemplo la Navidad, las fiestas del Año Nuevo judío, la Semana Santa y la Pascua judía, aunque también se presentan muchos casos durante los meses de calor como lo son julio y agosto.

Así, el “éxtasis religioso” que viven estas personas al visitar los lugares en los que vivió Jesús puede transformarse, entonces, en un trastorno. Un trastorno que afecta a gente con enfermedades mentales anteriores, a peregrinos o bien a viajeros sanos sin antecedentes psiquiátricos.

Foto | Flickr de Pedronchi
En Diario del Viajero | Trastornos viajeros: el síndrome de Stendhal

Con independencia de la religión que se profese, e incluso de si se es creyente o no, la visita a la Iglesia del Santo Sepulcro es una de las experiencias más intensas que pueden vivirse en Jerusalén.

Desde el mismo momento en que uno pone el pie en su interior, las emociones se suceden unas a otras sin dar un solo descanso a nuestros aturdidos sentidos. La primera de ellas, especialmente si no se siente simpatía hacia la institución de la Iglesia, puede ser la decepción e incluso el rechazo. Y sería totalmente legítimo: la Iglesia del Santo Sepulcro es un auténtico escaparate de riquezas que poco parecido guarda con el aspecto que cabría esperarse del lugar donde fue enterrado Jesucristo.

Por eso, para aprovechar al máximo nuestra visita a este lugar tan sagrado como disputado, quienes se sientan así han de hacer un esfuerzo por dejar esa emoción atrás y centrarse en la energía humana que acumula el lugar. Una energía mayor si cabe al reparar en que bajo ese mismo techo se encuentran tres de los lugares más sagrados para la religión cristiana: la Piedra del Ungimiento, el Monte Calvario, y el Santo Sepulcro.

La Piedra del Ungimiento

A apenas unos metros de la puerta se encuentra el primero de ellos, la Piedra del Ungimiento, sobre la que hombres y mujeres se arrodillan para orar, y en muchos casos llorar, con una Fe que haría dudar al más ateo.

Incluso desde el mayor de los escepticismos resulta complicado no estremecerse ante una imagen que sólo puede tener lugar en una ciudad como Jerusalén. Quizá al ser el primer Santo Lugar que se ve, y en cierta manera no esperarlo, el impacto es aún mayor.

Capilla del Monte Calvario

El Monte Calvario

A la derecha de la Piedra del Ungimiento, unas escaleras llevan a lo alto de un montículo rocoso en el que se ha querido reconocer el monte Calvario, el Gólgota, o en otras palabras, el lugar exacto donde Jesús fue crucificado.

La fila para besar y tocar la Santa Roca, protegida bajo un cristal, es larga, pero no tanto como la que espera en el Santo Sepulcro. Resulta aconsejable detenerse un rato en este lugar, para rezar quienes así lo necesiten, o sencillamente para observar si no se siente ninguna inquietud religiosa. En cualquiera de los dos casos, el ambiente que se respira merece ser paladeado y digerido con lentitud.

El Santo Sepulcro

Y, por fin, la Basílica del Santo Sepulcro, según la tradición construida por la Emperatriz Helena, madre de Constantino el Grande, en el lugar donde Cristo fue enterrado y resucitó a los tres días.

El tiempo de espera para entrar en la capilla en este caso puede superar la hora, y ni siquiera así tendremos la posibilidad de ver la verdadera cámara mortuoria, ya que ésta se encuentra completamente revestida de mármol. Por este motivo, en mi opinión resulta mucho más interesante permanecer fuera, observando el trasiego de los sacerdotes ortodoxos que la protegen y las conmovedoras muestras de Fe de quienes se arremolinan a su alrededor.

La visita a la Iglesia del Santo Sepulcro no termina ahí. Como todos los templos de esta índole, la Iglesia es una auténtica galería de arte en la que pueden ser invertidos ya no horas, sino días enteros.

Entre sus incontables rincones me gustaría destacar por su belleza la capilla armenia dedicada a Santa Helena, madre de Constantino, situada bajo tierra. En ella se respira un ambiente mucho más tranquilo y podremos sentarnos un rato para recuperar fuerzas y reflexionar sobre lo visto y vivido.

Fotos | Carmen
En Diario del Viajero | La Tumba del Jardín, en Jerusalén, ¿Por qué pelean en el Santo Sepulcro?

Arte, historia, cultura. Israel es un país con tanto que ver y comprender, que la ayuda de sus museos resulta imprescindible. Uno de ellos, el Museo de Israel, es una parada obligada al visitar Jerusalén.

Fundado en 1965, este museo ha conseguido reunir en tan sólo 45 años una vasta colección de más de 500.000 objetos entre los que se encuentran desde piezas arqueológicas de incalculable valor a esculturas de artistas contemporáneos.

Las secciones a visitar son variadas, pero sin duda dos destacan por encima de la demás. En primer lugar, el Santuario del Libro, un edificio de llamativo diseño cuyo interior acoge parte de los antiquísimos y polémicos Rollos del Mar Muerto.

En segundo lugar, la impresionante maqueta de Jerusalén en época del Segundo Templo (s. I d.C), de enormes medidas y construida íntegramente en piedra caliza. El modelo no pretende tanto ser absolutamente exacto en términos arqueológicos, como dar una idea del tipo de arquitectura y la topografía de la época. Y lo cierto es que lo consigue.

El Museo de Israel se encuentra en la llamada Colina de la Tranquilidad. Para llegar hasta allí disponéis de un amplio y frecuente servicio de autobuses que podéis consultar en su web oficial. La entrada cuesta 48 shekels (9,6 euros) para los adultos, con descuentos para estudiantes, niños y personas mayores.

Foto | Carmen
En Diario del Viajero | Museo Torre de David, en Jerusalén, Museo del Holocausto Yad Vashem en Jerusalén

Mientras cristianos y ortodoxos de una u otra ramificación siguen a las greñas por la propiedad del Santo Sepulcro, una discreta cavidad fuera de las murallas de Jerusalén intenta proclamarse como la verdadera tumba de Cristo. Se trata de la Tumba del Jardín, ubicada al norte de la Puerta de Damasco.

Descubierta en 1867, la Tumba del Jardín no fue desenterrada hasta 1891, diez años después de que el General inglés Charles Gordon, sin duda un hombre influyente en la época, confirmase por su cuenta y riesgo que, efectivamente, se trataba del auténtico Sepulcro. Para ello se basó en su situación respecto a las murallas, y en el aspecto de una roca ubicada a escasos metros, en la que reconoció la forma de una calavera (“Gólgota” en arameo).

Desde entonces la tumba es custodiada por los cristianos anglicanos y protestantes, y no son pocos quienes acuden a ella en peregrinación para rendir sus respetos al hijo de Dios. Queda así demostrado, una vez más, que la Fe mueve montañas, ya que según diversos estudios arqueológicos, de ninguna manera podría tratarse del verdadero Sepulcro de Cristo.

Dejando a un lado el debate sobre su autenticidad, si de lo que se trata es de sentirse cerca de Dios, yo personalmente encuentro más facilidades en este modesto y tranquilo jardín a las afueras de la Ciudad Vieja de Jerusalén, que en ese batiburrillo de oro y plata en el que se ha convertido el Santo Sepulcro.

Foto | Carmen
En Diario del Viajero | ¿Por qué pelean en el Santo Sepulcro?
En Diario del Viajero | Museo Torre de David, en Jerusalén

Visitar una ciudad como Jerusalén requiere un mínimo de preparación previa. Tantos siglos de historia, tanta cultura, son difíciles de asimilar en un primer vistazo si no se ha “estudiado” algo antes.

Pero ¡tranquilos! Si este aviso os llega tarde y ya habéis volado a Israel, todavía tenéis una alternativa: una visita al Museo Torre de David os pondrá en antecedentes y ayudará a comprender un poco mejor las diferentes etapas de la evolución de esta ciudad, cuna de civilizaciones.

El museo se encuentra, como su nombre indica, en la Torre de David, a pocos metros de la Puerta de Jaffa en el Barrio Cristiano. Cuidado: su mismo nombre engaña, ya que la ciudadela no fue levantada por el rey David, sino por Herodes el Grande, quien, como ya hemos comentado antes en Diario del Viajero, fue un gran constructor que dejó su impronta a lo largo y ancho de sus dominios.

La visita al Museo Torre de David puede estructurarse en cuatro fases: En primer lugar, un breve documental que narra de forma didáctica la historia de Jerusalén, muy recomendable.

A continuación comienza el recorrido por sus salas, en las que a través de diferentes y atractivas exposiciones se profundiza todavía más en la historia de la ciudad y en la importancia que ésta ha tenido para las tres grandes religiones monoteístas. Un conjunto bastante heterogéneo (maquetas, audiovisuales, hologramas, gráficos..) pero ameno y unido por un hilo conductor común que hace del conjunto una visita muy interesante, y nada aburrida.

La tercera fase, casi de la mano con la segunda, focalizaría nuestra atención en el propio edificio. El patio de la antigua fortaleza es en sí mismo un interesante yacimiento arqueológico donde podemos descubrir piedras del periodo asmoneo hasta el otomano.

Por último, algo que nadie que vaya a Jerusalén puede dejar de hacer es disfrutar de las inigualables vistas de su terraza. Os lo aseguro: sólo por ellas, la visita al Museo Torre de David merece la pena.

Imagen | Carmen
Sitio Oficial | Museo Torre de David
En Diario del Viajero | Museo del Holocausto Yad Vashem en Jerusalén, Israel: El mercado del Carmen, en Tel Aviv

Si bien la Ciudad Vieja de Jerusalén contiene tras sus muros suficientes lugares de interés para mantenernos ocupados días enteros, el Museo del Holocausto Yad Vashem es un punto de necesaria visita cuando viajamos a la capital de Israel.

La distribución de sus salas sigue un recorrido perfectamente marcado que nos lleva desde la situación de las comunidades judías en Europa antes del Holocausto (“El mundo que fue”) hasta la estremecedora “Sala de los nombres”, en la que un cono de diez metros de altura exhibe las fotografías de los seis millones de víctimas cuyos testimonios se guardan en un depósito que cubre todas las paredes de la habitación.

Difícilmente las palabras contenidas en estas líneas pueden hacer justicia a la experiencia que supone recorrer cada una de las estancias que hay entre estas dos mencionadas, todas ellas llenas de fotografías, audiovisuales y objetos personales de las víctimas del genocidio más famoso de la Historia, formando un conjunto de una violencia tal que no deja demasiado lugar a la imaginación.

Una vez visto el museo (empresa que precisa, como mínimo, un par de horas), el paseo por sus jardines no resulta menos impresionante. En mi primer lugar, la “Avenida de los Justos” alberga cientos de árboles en representación de cada una de aquellas personas que arriesgaron su vida por salvar a un judío.

Más adelante, en el “Valle de las Naciones”, un mapa de Europa forma un laberinto en cuyas paredes se han grabado los nombres de todas y cada una de las comunidades judías que fueron destruidas durante aquellos años negros.

Y así podría seguir varios párrafos más, pues el Museo del Holocausto está lleno de memoriales, plazas y salas que sería imposible describir en unas pocas líneas.

Se trata, sin duda, de una visita dura, pero a mi parecer muy necesaria para comprender mejor este episodio tan cruento de la Historia. Museos del Holocausto hay muchos, pero resulta difícil competir con el Museo Yad Vashem de Jerusalén en cuanto a tamaño y cantidad de documentación.

Imagen | Carmen
Sitio Oficial | Yad Vashem
En Diario del Viajero | Berlín: Monumento a los judíos asesinados en Europa, La casa-museo de ana Frank cumple 50 años

Algunos viajes, no todos, nos regalan un momento inolvidable, una experiencia muy íntima que nos asalta por sorpresa, paralizándonos y poniendo nuestra piel de gallina, quedando para siempre grabada en nuestra memoria.

Por mucho que disfrutemos un viaje, estos instantes de los que hablo se dan con cuentagotas. Al fin y al cabo, si ocurriesen todos los días no tendrían tanto valor, y precisamente por ser tan especiales, son difíciles de olvidar.

Hace unos días, un amigo me hacía esta pregunta: ¿Qué experiencia o momento de tus viajes vuelve a tu memoria una y otra vez? ¿Algo que puedas recomendarme para hacerlo yo algún día?

Si bien recomendar algo así es imposible, ya que en la emoción del momento influye enormemente la subjetividad del individuo que lo vive, si me atrevo a decir las tres imágenes que más me han impactado a lo largo de mis viajes, que casualmente han tenido lugar bajo la luz de la luna:

Las pirámides de Egipto

La primera vez que fui a Egipto tenía nueve años. Para entonces era una rata de biblioteca en todo lo referente a la civilización de los faraones y llevaba años soñando con ver las famosas pirámides que tanto aparecían en mis libros. Cuando por fin lo hice ocurrió por sorpresa, de noche, apareciendo entre las copas de los árboles del hotel donde me alojaba con mi familia. La impresión fue tal que di un grito de espanto, tras lo cual me eché a llorar y no paré hasta bien pasada la cena; cena que, por cierto, hicimos con vistas a esas gigantescas moles de piedra y arena. Si cierro los ojos soy capaz de recordarlo con todo detalle.

Las cremaciones nocturnas en Varanasi

Cuando me acerqué por primera vez al ghat principal donde incineran a los muertos en la ciudad sagrada de Varanasi, daban las once de la noche. A esas horas apenas había dos o tres hogueras encendidas y, por supuesto, mucha menos concurrencia que durante el día. Fue justamente este ambiente tan íntimo, tan auténtico, lo que hizo que quedase como hipnotizada, con la mirada fija en una de las piras, levantándola sólo de vez en cuando para recibir a un nuevo cortejo funerario. Recuerdo haber estado allí sentada al menos una hora, y desde esa ocasión no hubo noche que faltase a mi cita a orillas del Ganges.

El Muro de las Lamentaciones de Jerusalén

Mi experiencia más reciente, pero no por ello menos intensa. En esta ocasión el escenario no me cogía por sorpresa: había estado frente al Muro un par de veces los días anteriores, pero en ningún momento había sucedido nada que me produjese ningún sentimiento fuera de lo normal. Sin embargo, una noche nos aventuramos a dar un paseo por la ciudad y llegamos hasta el Muro. Tal y como había hecho esa misma mañana, me acerqué hasta su base, sin ningún objetivo en concreto, y entonces, sucedió: quedé paralizada, mirando a mí alrededor, abrumada por la energía que desprendían las mujeres que me rodeaban. Es uno de esos momentos que no se pueden transmitir con palabras.

Estas son las tres experiencias más impactantes de mi vida viajera. Todas muy personales, en las que la magia de la noche y la espiritualidad del ambiente han tenido sin duda una gran influencia. ¿Cuáles son las vuestras?

Imagen | J. Rosenfeld en Flickr

Hace unos días comenzamos un paseo por el Monte de los Olivos, uno de los puntos más visitados de la ciudad de Jerusalén. Continuamos hoy detallando otros puntos de interés en la visita.

Basílica de las Naciones

A pasos del Cementerio judío a medida que asciendes el monte, te encuentras con esta gran iglesia católica que es también conocida como Iglesia de la Agonía (foto), construida sobre las ruinas de otras dos anteriores donde se supone que Jesús rezó la noche antes de ser juzgado y crucificado.

Este templo tiene apariencia bizantina pero fue construido a principios del siglo XX con fondos donados por diversos países que se encuentran representados con sus símbolos nacionales. Para verlos deberás fijarte bien en la intrincada decoración de los cristales del techo y encontrarás flores, pájaros y árboles de los diversos países.

Esta iglesia es regida hoy por los franciscanos que han designado un pequeño rincón del jardín para que los fieles anglicanos se reunan allí. Como en casi todas las casas de oración en Israel (no importa la fe), cada centímetro cuadrado es defendido con uñas y dientes por sus protectores.

Iglesia Ortodoxa de Santa María Magdalena

María Magdalena es quizás el personaje femenino mas cercano a Jesús y el que despierta más especulaciones. De prostituta a esposa de Cristo, todo se ha dicho de ella. Su iglesia destaca en el Monte de los Olivos por sus siete cúpulas doradas con forma de cebolla, típicas de la arquitectura rusa.

Fue mandada a construir por el Zar Alejandro III a finales del s.XIX. Aquí podemos ver algunas imágenes de su interior

Iglesia del Llanto de Jesús o Dominus Flevit

“Cuando estuvo cerca y vio la ciudad, se puso a llorar por ella“ (Lucas, 19-41)

Así relata la Biblia la llega de Jesús a Jerusalén y su impresión al ver la ciudad. Se supone que este pasaje ocurrió en el lugar donde se ubica esta pequeña iglesia construida a principios del siglo XX. Sin embargo, a poco de entrar, verás unos mosaicos bizantinos originales en el suelo, que son del siglo VII.

Para rememorar la vista que tuvo Jesús, detrás del altar hay una gran ventana que se abre sobre Jerusalén.

Gruta y Basílica del Padre Nuestro

En la parte alta del Monte de los Olivos y a escaoss metros del lugar señalado como de la Ascensión, se encuentra la gruta y Basílica del Padre Nuestro. Según la tradición Jesús instruyó aquí a sus apóstoles sobre muchas cosas y les enseñó el Padre Nuestro, además de revelarles algunos secretos sobre el fin del mundo y la destrucción de Jerusalén, de la cualk tenìan una vista privilegiada.

“Un día, Jesús estaba orando en cierto lugar, y cuando terminó, uno de sus discípulos le dijo: “Señor, enséñanos a orar, así como Juan enseñó a sus discípulos”. Él les dijo entonces: “Cuando oren, digan: Padre, santificado sea tu Nombre, que venga tu Reino; danos cada día nuestro pan cotidiano; perdona nuestros pecados, porque también nosotros perdonamos a aquellos que nos ofenden; y no nos dejes caer en la tentación“ (Lucas 11-1-4)

La gruta está junto a un monasterio de Carmelitas de clausura, fundado en 1868 por la princesa de la Tour d’Auvergne, llamado Pater Noster. El el claustro de este convento podrás leer el Padre Nuestro en mas de 30 lenguas (foto).

Iglesia de la Ascención

Es es lugar más simbólico del Monte de los Olivos: la roca sobre la cual Jesús posó sus pies por última vez en la Tierra antes de ascender a los cielos, según las escrituras. En este lugar, en la cima del monte, poco queda de aquel momento.

Los cristianos romanos construyeron aquí un templo denominado Imbomom (390 d.C.) que fuera destruido por los persas (614 d.C.) y reconstruido por los cruzados con el nombre de Iglesia de la Ascensión. Dentro del edículo estaba la piedra sobre la cual, según la tradición, se posaron los pies de Jesucristo.

Con Saladino, en 1187, la iglesia fue transformada en mezquita. Desde entonces ha sido propiedad del waqf islámico de Jerusalén, bajo el cual esta iglesia se ha reducido a un pequeño edificio octogonal, sin apenas adornos ni cuidado. En su interior verás una loza señala de las demás iguales que componen el suelo del pequeño espacio. Unos pocos ladrillos la enmarcan: es la piedra de la Ascención.

Aqui dejamos una reconstrucción de lo que debió ser la Iglesia de la Ascensión originalmente.

Fotos | María Victoria Rodríguez, Guide Israel en Flickr
En Diario del Viajero | El Monte de los Olivos en Jerusalén (I)

Y continuamos en Diario del Viajero paseándonos por los mejores destinos de 2009, abarcando diferentes categorías. Ya os hemos lanzado las propuestas de mejor viaje gastronómico, familiar, de aventura y romántico. Hoy lo que queremos averiguar es cuál es, para nuestros lectores, el mejor destino para un viaje religioso.

Para votar a cada una de las opciones que os presentamos, lo único que tenéis que hacer es pinchar sobre los enlaces que os llevarán a la página de cada destino y darle la puntuación del 1 al 10 que creáis que se merece. Con vuestros votos y los nuestros se realizará una puntuación media y dentro de unos días saldrá la lista con los mejores destinos en cada categoría.

El mejor destino religioso

• India: un viaje por el lugar de origen de cuatro religiones tan importantes como el hinduismo, el budismo, el jainismo o el sijismo. Hay en este país una gran cantidad de ciudades sagradas. Benarés, la ciudad de Shiva, es la más sagrada de todas, con cerca de 200 templos y las cremaciones más famosas de India, pero es sólo una de la enorme lista de ciudades: Mathura (lugar de nacimiento de Krishna), Ujjain (el “ombligo de la Tierra”), Haridwar, Amritsar… Y no nos podemos olvidar tampoco del estatus divino que tienen en India los ríos, con las abluciones en el Ganges como principal reflejo de esto. Vota aquí

• Jerusalén: ciudad sagrada para las tres mayores religiones monoteístas, el cristianismo, el judaísmo y el islam. En Jerusalén, una de las ciudades más antiguas del mundo, se encuentra el Muro de las Lamentaciones, que, aunque durante un tiempo fue utilizado como el basurero de la ciudad, es el lugar más importante para los judíos. También está aquí la Cúpula de la Roca, un santuario del siglo VII d.C. construido alrededor de la roca desde la cual Mahoma ascendió hasta el trono de Dios y donde Abraham estuvo a punto de sacrificar a su hijo, y una gran cantidad de iglesias muy significativas para la historia del cristianismo. Vota aquí

• Vaticano: en un viaje a Roma, para muchos el Vaticano es una visita imprescindible. Aquí se halla la Santa Sede, máxima institución de la Iglesia Católica, lo cual hace que este sea un lugar de peregrinación para miles y miles de fieles que se desplazan allí cada año. Esta ciudad-estadp alberga además el principal y más grande edificio del catolicismo, la Basílica de San Pedro. Vota aquí

• Camino de Santiago: es una ruta que siguen todos los años peregrinos de diferentes lugares del mundo, con el destino final de su viaje en Santiago de Compostela, ciudad sagrada del cristianismo en la cual se cree que está enterrado en Apóstol Santiago. El Camino de Santiago ha sido declarado Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO y es recorrido por miles de peregrinos (ya sea a pie, en bicicleta o a caballo) que buscan llegar hasta la Catedral de la ciudad gallega para visitar los restos del santo. Vota aquí

Ahora podéis ir votando por vuestro destino favorito para un viaje religioso, pero estad atentos porque en los próximos días podréis seguir votando por el mejor destino 2009 para el resto de categorías.

En Diario del Viajero | Los mejores destinos 2009