A las puertas de la Semana Santa, con muchísima gente ya de vacaciones (esperemos que moviéndose de manera responsable) es también un buen momento para repasar esas celebraciones de la época del año, así que vamos a ir haciendo boca entre torrija y torrija conociendo siete tradiciones curiosas de Pascua, mezclando lo religioso con lo pagano.

Porque si en Roma y Jerusalén el catolicismo y la muerte y resurrección de Cristo se llevan todas las celebraciones, en el norte de Europa son mucho más originales, así que sentaos un momento y disfrutad, que lo mismo adoptamos alguna para años venideros.

Para religiosidad, la de Roma

La espectacularidad de la celebración de la Semana Santa de Roma hemos podido disfrutarla por televisión muchas veces. El Viernes Santo el viacrucis nocturno recorre el Coliseo, convirtiendo en religioso el símbolo pagano de los romanos. El Domingo de Pascua no puede faltar la bendición urbi et orbi que el Papa realiza desde el balcón central de la Basílica de San Pedro. Este año las restricciones del Covid-19 lo harán todo menos vistoso, pero no por ello menos curioso.

Jerusalén para seguir los últimos días de Jesús

Entre Jueves Santo y el Domingo de Pascua miles de creyentes reviven los últimos momentos de la vida de Jesús en Jerusalén siguiendo los mismos pasos que dio. El Viernes Santo se hace el camino que lo llevó a la crucifixión, con mucha gente portando una cruz igual que Cristo. También se va a misa a la Iglesia del Santo Sepulcro, donde se dice que Jesús fue enterrado y resucitó al tercer día.

Fiesta del agua en Polonia y Hungría

El Lunes de Pascua en Polonia y Hungría es el día de mojarse. La celebración del smingus-dyngus, el lunes mojado, hace que los jóvenes se tiren agua, ya sea a cubos o con mangueras. Hay agua para todos, pero normalmente las víctimas son las chicas, porque se cree que si terminan empapadas en menos de un año están casadas. Una mezcla de ritual de fertilidad precristiano y celebración del bautismo del príncipe polaco Mieszko el Lunes de Pascua de 966.

En Finlandia bajan las brujitas

El Domingo de Ramos en Finlandia las pequeñas brujas tocarán las puertas gritando sus versos mágicos: “Virvon, varvon, tuoreeks, terveeks, tulevaks vuodeks, vitsa sulle, palkka mulle”. Esta es una tradición que se remonta a los días paganos del país y a la sociedad agrícola, cuando se creía que los hechiceros aseguraban una buena cosecha para el año venidero. Esperan una pequeña recompensa; dulces, huevos de pascua o monedas. También encienden hogueras la noche del Viernes Santo con la intención de echar a las brujas que vuelan buscando espíritus para captar.

Y en Noruega leen novela negra

Una de las tradiciones más locas es quizás el paaskekrimmen de Noruega. En Pascua en ese país la tradición es leer novela negra. No tiene ningún trasfondo religioso ni pagano. Ni siquiera es demasiado antigua, ya que empezó en 1923 a raíz de un anuncio de una novela en la prensa. La publicidad fue tan convincente que muchos lectores creyeron que era una noticia de verdad. Sea como fuere, hoy en día las editoriales hacen lanzamientos especiales de este tipo de novela en esas fechas para celebrarlo.

Domingo de Pascua rompiendo ollas en Corfú o quemando el cielo en Vrontados

Seguimos con tradiciones que nos pueden parecer locas y aquí tenemos un par de cosas extrañas de Grecia. En Corfú se lanzan vasijas de barro desde los balcones el Domingo de Pascua, con un origen incierto. Unos dicen que es por el renacimiento de la primavera, otros dicen que es por hacer limpieza con el año nuevo litúrgico y otros que el estruendo simboliza la alegría de la resurrección de Cristo.

Por otro lado, en Vrontados, un pueblo costero de la isla de Chíos, cada año el Domingo de Pascua celebran una "tormenta de cohetes". La inician con los salmos de Xristós Anesti (Cristo resucitó) y desde los campanarios de las dos iglesias del pueblo lanzan cohetes con la idea de derribar la torre rival. El cielo arde y con un origen nada claro: para unos antigua rivalidad entre las parroquias, para otros se reproducen batallas de piratas y para otros es la manera que tuvieron de dejarle claro a los turcos sus diferencias religiosas.

Los mejores huevos decorados son los de Ucrania

Hablar de Pascua en Ucrania es sinónimo de pysanka: sus huevos de Pascua decorativos tradicionales. Para poder trabajarlos bien, se recubren de una capa de cera que los hace especialmente resistentes. Así también se pueden grabar con todo tipo de filigranas, que en la vertiente más tradicional son dibujos geométricos o alegorías religiosas.

Imágenes | Yevhen Paramonov, Anna Sulencka, Alisa Mizikar, Opusztaszer en Wikipedia

Hay días que nos levantamos con ganas de lujo e historia, que no todo van a ser paseos por el campo. Sabemos que muchas veces sacrificamos un buen alojamiento para estar más céntricos y alargar nuestras vacaciones, pero otras, lo que queremos es vivir la gran experiencia de ser importantes y respirar comodidades. Si se va a Jerusalén hay un lugar que es sinónimo de todo eso, el Hotel Rey David, el alojamiento con más historia de Israel.

Levantarse con vistas a las murallas y las cúpulas de la Ciudad Vieja de Jerusalén es un lujo del cual pueden presumir los clientes del Hotel Rey David de Jerusalén. Este alojamiento, ahora propiedad de la cadena Dan Hotels, es uno de los más significativos no solo del país mediterráneo, también del mundo. El sello The Leading Hotels y sus 5* acreditan sus estándares excelsos de calidad.

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El Palacio de San Clemente, un alojamiento de lujo en una isla al lado de Venecia

El alojamiento se sitúa a 15 minutos a pie del centro de Jerusalén y a 12 minutos de la Puerta de Jaffa en Ciudad Vieja. Dispone de 233 habitaciones de gran lujo, entre las cuales se encuentra la suite presidencial, la Royal suite y la Jerusalem suite. Sí, habéis leído bien, lo que lo caracteriza es el gran lujo.

No pueden faltar los restaurantes, los bares, el gimnasio, una piscina imponente y una terraza con vistas a todo Jerusalén. Además muchas de las habitaciones más lujosas cuentan con su propia sala de reuniones, para que las grandes decisiones se puedan tomar en privado. No es entonces de extrañar que haya tenido un rol clave en la historia judía de la ciudad, en la Guerra de la Independencia y en la reunificación del país.

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Santa Catalina, el histórico hotel canario que es como una galería de arte

Un hotel con nombre de Rey y decorado para un Rey

Tiene una de las vistas más impresionantes del casco antiguo y se encuentra en el barrio exclusivo de Yemin Moshe. El palaciego edificio de piedra caliza, de diseño europeo, completado en 1931, fue construido por la familia judeoegipcia Mosseri. Sus espacios públicos majestuosos están adornados con motivos asirios, hititas, fenicios y musulmanes que evocan el pasado, algo apropiado para un hotel que ha sido escenario de muchos eventos que cambiaron el mundo.

Llevar el nombre del más famoso rey de Israel es un algo que se nota en cada rincón interior del hotel. El interiorista suizo Hoffschmid recibió el encargo de crear, con su decoración, un ambiente que evocara al período de David. Lo consiguió con unos techos altos en las zonas comunes, una paleta de colores inspirada en los antiguos palacios de Nínive y Babilonia y unos grabados bíblicos en las paredes que, a día de hoy, todavía se conservan.

El hotel de la gente importante

Por las habitaciones y salones del Hotel Rey David han pasado 248 primeros ministros, 102 presidentes, 53 reyes y 24 ganadores de los Oscars. Estos son los números que maneja el alojamiento israelí en relación a la cantidad de personas ‘VIP’ que lo han visitado. Por personalizar, ahí han estado el Príncipe Carlos de Gales, Barack Obama, Tony Blair, Michael Douglas o Madonna. También se hospedó allí Alfonso XIII en 1931 poco después de su exilio y Felipe VI ha estado allí, en esta etapa y como príncipe.

English Afternoon Tea en pleno corazón de Jerusalén

Si exceptuamos el Shabbat, en el Hotel Rey David se organiza la High Tea o la denominada hora del té, todo un símbolo de la cotidianidad inglesa. De las 16 a 18 horas de la tarde, toda persona que haya hecho una reserva puede disfrutar de una variedad de mini sándwiches, bollería, pasteles y tés. Por supuesto, también se están incluidos dulces típicos de la ciudad israelí. Este nuevo servicio es una influencia del nuevo director general, el empresario hotelero Tamir Kobrin, nativo de Jerusalén, pero con una amplia experiencia en gestión de hoteles de lujo en varios países del mundo.

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Fingal, un barco lujo donde hospedarse en Edimburgo sin hacerse a la mar

Historia entre sus paredes

En un sitio donde realmente gusta la ostentación del lujo, no pueden faltar los elementos caros y únicos. En el Salón de Lectura está la mesa en la que Isaac Rabin firmó el tratado de paz entre Israel y Jordania en 1994. ¿Cuánto cuesta alojarse? Puede rondar unos 300€ la noche, pero desde luego la experiencia bien vale la pena.

Imágenes | Dan Hotels

¿Os acordáis de aquella acción tan maravillosa de una marca de perfumes francesa que se dedicaba a tapizar las plazas de las ciudades más importantes por la noche, recreando maravillosos campos rojos para traer el campo a la ciudad? Se trataba de una instalación tan lúdica como colorida, y suponía una estupenda sorpresa con la que se despertaban los urbanitas por la mañana. Una acción que como las flores era bastante efímera pues sólo duraba un día, ya que con la caída de la noche los campos se desmantelaban repartiendo las amapolas con las que habían sido sembrados entre los transeúntes.

Pues bien, inspirándose en esta idea de las amapolas, que es una flor salvaje que como bien sabéis nace en los lugares más insospechados como cerca de las vías de los trenes, los diseñadores del estudio HQ Architects crearon en el 2014 una instalación que ubicaron en una céntrica plaza de la ciudad de Jerusalén.

Los transeuntes que pasaban por la plaza de Vallero en Jerusalén observaban sorprendidos y emocionados como a su paso lo que parecían unas extrañas farolas se iban abriendo como las flores al amanecer dando lugar a espectaculares amapolas rojas. A esta instalación la bautizaron con el nombre de Warde.

La iniciativa formaba parte de un proyecto empeñado en embellecer los espacios urbanos dentro de las ciudades. El plus añadido era que además estas farolas servían para iluminar las calles y plazas aportando un toque onírico que invitaba a soñar.

La instalación está compuesta por 4 farolas de 9 metros de alto por cuyo fuste o tallo pasa un cable eléctrico. En la parte superior, justo donde estaría emplazada la corola han colocado un compresor de aire que infla lo que serían los pétalos de la amapola. Se da el caso de que esta plaza está dividida por una línea de tranvía por lo que al paso del tranvía o de los peatones las amapolas se abren.

El objetivo de Warde no era luchar contra el caos sino aligerar el casco urbano mediante un toque de fantasía que ayudase a desviar la atención de este espacio donde existe una subestación eléctrica y un vertedero para que estas cuatro flores gigantes pudiesen ser vistas desde lejos.

Lo bueno de estas amapolas es que también sirven como toldo, proporcionando sombra a quien se mantenga debajo de ellas. Tan pronto como la persona abandona su cobijo, los pétalos de las flores se desinflan y permanecen así hasta que pase por delante otra persona o decidida protegerse un rato colocándose debajo de ellas. Lo mismo ocurre cuando el tranvía se acerca a la parada para que la gente suba o se baje.

Una obra de arte interactiva que ha contribuido a mejorar el aspecto de una de las plazas de Jerusalén que más lo necesitaban. No me extraña que los responsables del ayuntamiento hayan decidido no quitarlas porque son un reclamo turístico estupendo y también sirven para alegrar el día a día de todos los que atraviesan esta plaza.

Fotos | Dor Kedmi
Vía | Architizer
Sitio oficial | HQ Architects
En Diario del Viajero | Islandia y sus increíbles torres eléctricas

El huerto de Getsemaní, situado en Jerusalén, conserva los olivos originales donde se dice que Jesucristo oró poco antes de ser crucificado. El año que producen frutos, se recogen y de los huesos se hacen rosarios o coronas, que con el nombre de santuarios se distribuyen entre los religiosos.

Tiene una superficie de 1.200 metros cuadrados. Situado al este del valle del Cedrón, con el Monte de los Olivos a su espalda y las murallas de la ciudad vieja de Jerusalén al frente. Cerca, la Iglesia de Todas las Naciones, construida en la década de 1920 sobre otras anteriores, muentra los eventos que aquí acontecieron a través de mosaicos profusamente detallados del suelo al techo.

En Jerusalén, los pisos tienen precios prohibitivos, algunos habitantes conducen Mercedes y BWM a pesar de los altos aranceles para los vehículos de importación e incluso disponen de franquicias de McDonald´s. Pero también se ven hombres y niños con kipá y bigudíes con su santa lectura en la mano y vestidos de negro incluso en los días más abrasadores. Todo mezclado y agitado, pero lleno de historia y religión.

La palabra Getsemaní, viene del hebreo “Gat-shemanin” (molino de aceite), era el nombre de una alquería al pie del Huerto de los Olivos. Otros dos lugares santos de Getsemaní son la Gruta del molino de aceite y la cercana roca de la Agonía. No en vano, el líder sionista Ben Gurión resumió el sentimiento general de la población de esta manera: «Demasiada religión para tan poca tierra».

Según el Nuevo Testamento, el huerto de Getsemaní es donde, según los evangelistas, cuentan Jesús pasó la noche antes de ser prendido. “Llegaron a una finca que se llama Getsemaní, y dijo a sus discípulos: ‘- Sentaos aquí mientras yo voy a orar’”. (Marcos 14, 32).

Vía | GoIsrael

Foto | Tango7174

Ocho son las puertas que abren paso a la vieja ciudad amurallada de Jerusalén. O deberían, porque una de ellas, la Puerta Dorada, permanece sellada mientras espera la llegada del Mesías.

La muralla y las puertas de Jerusalén cuentan la historia de esta ciudad al tiempo que contribuyen a construir su presente formando parte del día a día de sus habitantes. Bajo estas premisas, conocer sus peculiaridades y significado es fundamental antes de atravesarlas.

Puerta de Jaffa

También llamada Puerta de la Torre de David por su cercanía a esta ciudadela hoy convertida en museo, la Puerta de Jaffa es una de las más transitadas al servir de acceso directo a los barrios cristiano y judío. Situada en la parte occidental de la ciudad, de ella partía la carretera que comunicaba Jerusalén con el puerto de Jaffa, en el Mediterráneo, por lo que era la puerta de entrada de los peregrinos judíos y cristianos que llegaban de Europa.

Puerta de los Leones

Recibe este nombre de los dos bajorelieves de leones que la flanquean, aunque también es conocida como Puerta de San Esteban porque, según se dice, el santo fue martirizado no muy lejos de ella. Mientras la Puerta Dorada permanece cerrada, se trata del único acceso a la ciudad por su parte este.

Puerta de Damasco

La Puerta de Damasco se encuentra en la pared norte de la muralla, apuntando hacia la capital de Siria. Es sin duda la más imponente de las ocho puertas de Jerusalén. Además de su belleza, de ella impresiona el bullicio que la envuelve, al servir de acceso directo al animado zoco del barrio musulmán.

Puerta de Damasco

Puerta de Sión

Situada en la muralla sur, es la última de las cuatro puertas principales de la ciudad vieja de Jerusalén. Llamada así por el Monte Sión que se encuentra justo enfrente, es conocida por los árabes como Puerta de David al creerse que la tumba del profeta está cerca. Por ella se accede a los barrios armenio y judío.

Puerta de Dung

Del Estiercol, de la Basura, o de los Desperdicios. Su desafortunado nombre se debe a que en sus orígenes era la puerta que servía para sacar la basura de la ciudad. Aunque no destaque por su tamaño ni por su belleza, se ve muy transitada al ser la forma más rápida de llegar al Muro de las Lamentaciones y a la Explanada de las Mezquitas.

Puerta de Herodes

El verdadero nombre de esta puerta en árabe y hebreo es Puerta de las Flores debido a los motivos con forma de rosetas que la adornan. Se encuentra en la misma muralla que la Puerta de Damasco y da aceso al barrio musulmán.

Puerta Nueva

Mientras todas las puertas anteriormente nombradas datan del siglo XVI, la Puerta Nueva tiene la particularidad de haber sido construida en 1887 para facilitar el acceso a los peregrinos que acudían al barrio cristiano. Con el inicio de la guerra árabe-israelí de 1948 la puerta fue sellada y no se abrió de nuevo hasta 1967, cuando Israel ocupó Jerusalén Este.

Puerta Dorada

También conocida como Puerta de la Misericordia o de la Vida Eterna, se trata sin duda de la más interesante de las ocho puertas de Jerusalén. Es la única que permanece cerrada desde que en 1541 Solimán el Magnífico la mandase sellar para impedir el acceso al Mesías, que según la tradición debe entrar por ella el Día del Juicio Final. Para dificultar todavía más las cosas, en su exterior se encuentra un cementerio musulmán.

Foto | Svetlana Grechkina, Deror Avi En Diario del Viajero | La Tumba del Jardín, en Jerusalén, El Museo de Israel, en Jerusalén

Los viajes son una excelente forma de relajarse, de conocer diferentes culturas y de abrirse al mundo pero, también, son la oportunidad de que aparezcan diferentes trastornos que, si bien afectan a un número menor de viajeros, son una realidad.

De este modo, quienes se acerquen a la Ciudad Santa podrán sufrir el llamado síndrome de Jerusalén, una enfermedad psíquica que se manifiesta con delirios.

¿Cuáles son los síntomas?

• Los afectados se identifican con algún personaje de la historia sagrada.

• Lo anterior puede acompañarse por prédicas públicas, plegarias y hasta la vestimenta con túnicas o sábanas.

• Ansiedad, nerviosismo y una gran necesidad de visitar sitios sagrados.

• La realización de una especie de rituales de purificación. Por ejemplo el afeitarse todo el pelo de la cabeza, o cantar canciones religiosas en voz alta.

A continuación una escena de Los Simpson en la que Homer sufre el Síndrome de Jerusalén

¿Quiénes pueden sufrir este trastorno?

Así, el primero en identificar clínicamente el Síndrome de Jerusalén fue el doctor Yair Bar que examinó a 470 turistas a los que diagnosticó con pautas similares de deterioro mental. Según el especialista, los síntomas solían aparecer al día siguiente de la llegada de los viajeros a Jerusalén.

Pero, para tranquilidad de los afectados y sus familias, el estudio determinó que la mayoría de los afectados por el síndrome no crean problemas, no son peligrosos y en pocos días vuelven a ser ellos mismos. En tanto, un número menor necesita de atención psiquiátrica, al menos temporalmente.

Por su parte, los especialistas explican que las fechas en las que más casos se presentan son en las festividades religiosas, como por ejemplo la Navidad, las fiestas del Año Nuevo judío, la Semana Santa y la Pascua judía, aunque también se presentan muchos casos durante los meses de calor como lo son julio y agosto.

Así, el “éxtasis religioso” que viven estas personas al visitar los lugares en los que vivió Jesús puede transformarse, entonces, en un trastorno. Un trastorno que afecta a gente con enfermedades mentales anteriores, a peregrinos o bien a viajeros sanos sin antecedentes psiquiátricos.

Foto | Flickr de Pedronchi
En Diario del Viajero | Trastornos viajeros: el síndrome de Stendhal

Con independencia de la religión que se profese, e incluso de si se es creyente o no, la visita a la Iglesia del Santo Sepulcro es una de las experiencias más intensas que pueden vivirse en Jerusalén.

Desde el mismo momento en que uno pone el pie en su interior, las emociones se suceden unas a otras sin dar un solo descanso a nuestros aturdidos sentidos. La primera de ellas, especialmente si no se siente simpatía hacia la institución de la Iglesia, puede ser la decepción e incluso el rechazo. Y sería totalmente legítimo: la Iglesia del Santo Sepulcro es un auténtico escaparate de riquezas que poco parecido guarda con el aspecto que cabría esperarse del lugar donde fue enterrado Jesucristo.

Por eso, para aprovechar al máximo nuestra visita a este lugar tan sagrado como disputado, quienes se sientan así han de hacer un esfuerzo por dejar esa emoción atrás y centrarse en la energía humana que acumula el lugar. Una energía mayor si cabe al reparar en que bajo ese mismo techo se encuentran tres de los lugares más sagrados para la religión cristiana: la Piedra del Ungimiento, el Monte Calvario, y el Santo Sepulcro.

La Piedra del Ungimiento

A apenas unos metros de la puerta se encuentra el primero de ellos, la Piedra del Ungimiento, sobre la que hombres y mujeres se arrodillan para orar, y en muchos casos llorar, con una Fe que haría dudar al más ateo.

Incluso desde el mayor de los escepticismos resulta complicado no estremecerse ante una imagen que sólo puede tener lugar en una ciudad como Jerusalén. Quizá al ser el primer Santo Lugar que se ve, y en cierta manera no esperarlo, el impacto es aún mayor.

Capilla del Monte Calvario

El Monte Calvario

A la derecha de la Piedra del Ungimiento, unas escaleras llevan a lo alto de un montículo rocoso en el que se ha querido reconocer el monte Calvario, el Gólgota, o en otras palabras, el lugar exacto donde Jesús fue crucificado.

La fila para besar y tocar la Santa Roca, protegida bajo un cristal, es larga, pero no tanto como la que espera en el Santo Sepulcro. Resulta aconsejable detenerse un rato en este lugar, para rezar quienes así lo necesiten, o sencillamente para observar si no se siente ninguna inquietud religiosa. En cualquiera de los dos casos, el ambiente que se respira merece ser paladeado y digerido con lentitud.

El Santo Sepulcro

Y, por fin, la Basílica del Santo Sepulcro, según la tradición construida por la Emperatriz Helena, madre de Constantino el Grande, en el lugar donde Cristo fue enterrado y resucitó a los tres días.

El tiempo de espera para entrar en la capilla en este caso puede superar la hora, y ni siquiera así tendremos la posibilidad de ver la verdadera cámara mortuoria, ya que ésta se encuentra completamente revestida de mármol. Por este motivo, en mi opinión resulta mucho más interesante permanecer fuera, observando el trasiego de los sacerdotes ortodoxos que la protegen y las conmovedoras muestras de Fe de quienes se arremolinan a su alrededor.

La visita a la Iglesia del Santo Sepulcro no termina ahí. Como todos los templos de esta índole, la Iglesia es una auténtica galería de arte en la que pueden ser invertidos ya no horas, sino días enteros.

Entre sus incontables rincones me gustaría destacar por su belleza la capilla armenia dedicada a Santa Helena, madre de Constantino, situada bajo tierra. En ella se respira un ambiente mucho más tranquilo y podremos sentarnos un rato para recuperar fuerzas y reflexionar sobre lo visto y vivido.

Fotos | Carmen En Diario del Viajero | La Tumba del Jardín, en Jerusalén, ¿Por qué pelean en el Santo Sepulcro?

Arte, historia, cultura. Israel es un país con tanto que ver y comprender, que la ayuda de sus museos resulta imprescindible. Uno de ellos, el Museo de Israel, es una parada obligada al visitar Jerusalén.

Fundado en 1965, este museo ha conseguido reunir en tan sólo 45 años una vasta colección de más de 500.000 objetos entre los que se encuentran desde piezas arqueológicas de incalculable valor a esculturas de artistas contemporáneos.

Las secciones a visitar son variadas, pero sin duda dos destacan por encima de la demás. En primer lugar, el Santuario del Libro, un edificio de llamativo diseño cuyo interior acoge parte de los antiquísimos y polémicos Rollos del Mar Muerto.

En segundo lugar, la impresionante maqueta de Jerusalén en época del Segundo Templo (s. I d.C), de enormes medidas y construida íntegramente en piedra caliza. El modelo no pretende tanto ser absolutamente exacto en términos arqueológicos, como dar una idea del tipo de arquitectura y la topografía de la época. Y lo cierto es que lo consigue.

El Museo de Israel se encuentra en la llamada Colina de la Tranquilidad. Para llegar hasta allí disponéis de un amplio y frecuente servicio de autobuses que podéis consultar en su web oficial. La entrada cuesta 48 shekels (9,6 euros) para los adultos, con descuentos para estudiantes, niños y personas mayores.

Foto | Carmen En Diario del Viajero | Museo Torre de David, en Jerusalén, Museo del Holocausto Yad Vashem en Jerusalén

Mientras cristianos y ortodoxos de una u otra ramificación siguen a las greñas por la propiedad del Santo Sepulcro, una discreta cavidad fuera de las murallas de Jerusalén intenta proclamarse como la verdadera tumba de Cristo. Se trata de la Tumba del Jardín, ubicada al norte de la Puerta de Damasco.

Descubierta en 1867, la Tumba del Jardín no fue desenterrada hasta 1891, diez años después de que el General inglés Charles Gordon, sin duda un hombre influyente en la época, confirmase por su cuenta y riesgo que, efectivamente, se trataba del auténtico Sepulcro. Para ello se basó en su situación respecto a las murallas, y en el aspecto de una roca ubicada a escasos metros, en la que reconoció la forma de una calavera (“Gólgota” en arameo).

Desde entonces la tumba es custodiada por los cristianos anglicanos y protestantes, y no son pocos quienes acuden a ella en peregrinación para rendir sus respetos al hijo de Dios. Queda así demostrado, una vez más, que la Fe mueve montañas, ya que según diversos estudios arqueológicos, de ninguna manera podría tratarse del verdadero Sepulcro de Cristo.

Dejando a un lado el debate sobre su autenticidad, si de lo que se trata es de sentirse cerca de Dios, yo personalmente encuentro más facilidades en este modesto y tranquilo jardín a las afueras de la Ciudad Vieja de Jerusalén, que en ese batiburrillo de oro y plata en el que se ha convertido el Santo Sepulcro.

Foto | Carmen
En Diario del Viajero | ¿Por qué pelean en el Santo Sepulcro?
En Diario del Viajero | Museo Torre de David, en Jerusalén

Visitar una ciudad como Jerusalén requiere un mínimo de preparación previa. Tantos siglos de historia, tanta cultura, son difíciles de asimilar en un primer vistazo si no se ha "estudiado" algo antes.

Pero ¡tranquilos! Si este aviso os llega tarde y ya habéis volado a Israel, todavía tenéis una alternativa: una visita al Museo Torre de David os pondrá en antecedentes y ayudará a comprender un poco mejor las diferentes etapas de la evolución de esta ciudad, cuna de civilizaciones.

El museo se encuentra, como su nombre indica, en la Torre de David, a pocos metros de la Puerta de Jaffa en el Barrio Cristiano. Cuidado: su mismo nombre engaña, ya que la ciudadela no fue levantada por el rey David, sino por Herodes el Grande, quien, como ya hemos comentado antes en Diario del Viajero, fue un gran constructor que dejó su impronta a lo largo y ancho de sus dominios.

La visita al Museo Torre de David puede estructurarse en cuatro fases: En primer lugar, un breve documental que narra de forma didáctica la historia de Jerusalén, muy recomendable.

A continuación comienza el recorrido por sus salas, en las que a través de diferentes y atractivas exposiciones se profundiza todavía más en la historia de la ciudad y en la importancia que ésta ha tenido para las tres grandes religiones monoteístas. Un conjunto bastante heterogéneo (maquetas, audiovisuales, hologramas, gráficos..) pero ameno y unido por un hilo conductor común que hace del conjunto una visita muy interesante, y nada aburrida.

La tercera fase, casi de la mano con la segunda, focalizaría nuestra atención en el propio edificio. El patio de la antigua fortaleza es en sí mismo un interesante yacimiento arqueológico donde podemos descubrir piedras del periodo asmoneo hasta el otomano.

Por último, algo que nadie que vaya a Jerusalén puede dejar de hacer es disfrutar de las inigualables vistas de su terraza. Os lo aseguro: sólo por ellas, la visita al Museo Torre de David merece la pena.

Imagen | Carmen Sitio Oficial | Museo Torre de David En Diario del Viajero | Museo del Holocausto Yad Vashem en Jerusalén, Israel: El mercado del Carmen, en Tel Aviv