Lugares lejanos pero que siempre nos atraen. Viajes locos que siempre tenemos en mente, como adentrarnos en la Ruta de la Seda, y si esa es nuestra intención en algún momento hay que tener muy presente un viaje a Uzbekistán: del que ahora os hacemos un repaso de qué ver y qué conocer en la perla de Asia Central.

Con visitas imprescindibles como Samarcanda y la capital,  Tashkent, nos ofrece también gastronomía, artesanía y sobre una espléndida riqueza arquitectónica Patrimonio de la Humanidad. 

En Diario del Viajero

10 imágenes de Samarcanda, corazón de la Ruta de la Seda

Samarcanda, la ciudad salida de las Mil y una noches.

Plaza Registán, Samarcanda

Visitar Samarcanda es, desde luego, maravillarse con el Registán, una plaza rodeada de tres elaboradas madrasas cubiertas de mayólica, y sin duda la más importante de toda la Ruta de la Seda. ¿Su otro secreto? Una de las ciudades más antiguas del mundo aún habitadas: 2700 años la contemplan.

Las tres madrasas son las de Ulugh Beg, Sherdar y Tilla-Kari, que forman un conjunto de  belleza inigualable. Pero no se debe dejar de visitar  el Mausoleo Gur-e-Amir, uno de los edificios más emblemáticos y mejor conservados de la ciudad y que dicen sirvió de modelo para el Taj-Majal.

Jiva y la ciudad amurallada de Itchan Kala

Jiva

Jiva es junto a Samarcanda y Bukhara una de las tres ciudades históricas de la fabulosa Ruta de la Seda que cruzaba desde China hasta el Mediterráneo. Está declarada Patrimonio de la Humanidad y su casco antiguo, Itchan-Kala, es el que mejor ha conservado la fisonomí­a original de cuando las caravanas paraban en busca de descanso antes de internarse de nuevo en el desierto.  Presume también  de haber visto nacer a Al-Juarismi, el padre del álgebra, a finales del siglo VIII.

Bukhara

Minarete Kalón, Bukhara

Bukhara es la tercera de las ciudades históricas y una de las joyas del país. Fue un gran centro de sabiduría en la Edad Media y en aquel tiempo contaba con docenas y docenas de escuelas coránicas a las que llegaban alumnos de toda Asia Central. El Minarete Kalon es tan bello que incluso Gengis Khan lo dejó en pie cuando arrasó la ciudad.

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Tashkent, la capital de país llena de museos

Tashkent

La capital del país es Tashkent, y aunque carece del atractivo que tienen las tres ciudades de la Ruta de la Seda, bien merece una visita. Las madrasas Kukaldosh y Barak Khan, el mausoleo Kaffal Shasi y la biblioteca donde se conserva el Corán Usman, un manuscrito de altí­simo valor, fechado en el siglo VII, son las paradas obligadas. Pero sobre todo es una ciudad moderna y llena de vida.

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Khiva, el corazón de la Ruta de la Seda en Uzbequistán

Shakhrisabz, la ciudad fantasma

Shakhrizabz

Aquí nació Amin Timur, conocido como Tamerlán, el gran guerrero y conquistador que un siglo y medio después de Gengis Khan levantó un imperio que alcanzaba casi toda Asia Central.  A Shakhrizabh le regaló el mayor palacio de aquellos tiempos, del que solo quedan los dos pilares que flanqueaban la puerta de entrada con la majestuosa estatua en medio.

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Las 17 plazas más bellas del mundo

Los increíbles fondos del Museo de Arte Savitsky, en Nukus

La mayor colección de arte de toda Asia Central se encuentra en el Museo de Arte Savitsky, en Nukus. Únicamente está expuesta una mínima parte, pero posee unas 90000 piezas. Entre ellas hay más de 15000 pinturas, aproximadamente la mitad de las cuales fueron traídas en la era comunista por el artista y etnógrafo disidente Igor Savitsky, de ahí que se le dedique el museo. 

Artesanía Uzbeka

Cerámica de Uzbequistán

Si hablamos de que Uzbekistán formaba parte de la Ruta de la Seda evidentemente famosa es la seda de Margilon, de la que el país el mayor productor mundial, con la fábrica de Yodgorlik a la cabeza. La cerámica Rishton, cerámica cobalto y verde de Rishton es igualmente famosa. Si el viajero recorre la Ruta de la Seda intentando averiguar de dónde viene esta famosa tela, Margilon y su fábrica de seda Yodgorlik tienen la respuesta.

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La gastronomía de Uzbekistán

Pan plano de Uzbequistán

El pan plano es quizás de lo más conocido de Uzbekistán. Es alimento primordial y debe comerse caliente. En cuestión de carnes se consume mucho cordero y sopas como el Shurpa y el Naryn; entre los platos principales se encuentra el Plov, el Manty, la Chuchvara, Dimlama, diversos kebabs y los Samsa; y finalmente los Laghman.

Qué debo saber antes de viajar a Uzbekistán

Figuras de arcilla típicas

Desde el 1 de febrero de 2019 para los ciudadanos de España se introduce un régimen sin visado para la entrada y la estancia en la República de Uzbekistán por un período de 30 días. Este régimen sin visado se aplica para los turistas de todas las categorías de pasaportes (diplomáticos, de servicio, oficiales y ordinarios), que planean visitar la República de Uzbekistán por un período de hasta 30 días.

Dada la situación que estamos viviendo con el Covid-19 exigen certificado de vacunación y/o PCR negativa 72 horas antes de la entrada en el país, y una cuarentena obligatoria a la llegada, pero recordad que es primordial revisar las condiciones antes de viajar.

Imágenes | Tomoyuki Mizuta, falco , photo_comments, falco, LoggaWiggler,  ChanOJ - CC BY 2.5, 

"Disculpe pero tiene que pesarse antes de subir al avión." A todos se nos quedaría la cara de pasmados y probablemente no daríamos crédito a la situación si, después de pasar el escáner, el control del pasaporte y guardar alguna que otra cola, nos piden subirnos a una báscula. Pues así será si volamos con Uzbekistan Airways.

Desde la aerolínea no indican que este nuevo dato vaya a influir en el precio del billete, sino que lo usarán para calcular el peso total que transportará el avión. Aunque no es tan descabellado eso de cobrar el vuelo por kilos, y de hecho ¡Samoa Air lo hace desde 2012! ¿Será el siguiente paso de las aerolíneas?

Además de pesar el equipaje facturado cuando hacemos el check-in, los pasajeros y el equipaje de mano tendrán que pasar también por la báscula. La aerolínea justifica su decisión en la normativa de la IATA (Asociación Internacional de Transporte Aéreo) que indica que, como norma de seguridad, las compañías aéreas tienen que controlar el peso de los pasajeros con equipaje de mano. ¿Pero a qué peso se refiere la IATA, al del pasajero con su maleta o al propio del pasajero?

Eso sí, Uzbekistán Airways asegura mantener la confidencialidad en los resultados del pesaje y solamente quedará registrado si la persona que se pesó fue hombre, mujer o niño.

He estado revisando la web de la aerolínea para conocer sus conexiones. Según su mapa de rutas, además de volar por todo Uzbekistán, conectan su capital, Tashkent, con muchos otros destinos de Asia y Europa.

Existen otras fórmulas para estimar el peso que cargará el avión, más sutiles que pasándonos por la báscula y que son aplicadas en la actualidad por las compañías aéreas. Pero por falta exactitud que no sea, habrán pensado en Uzbekistan Airways, ¿o será que estamos ante el principio de una nueva tendencia en todas las aerolíneas?

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Vía | The Hill
Foto | roman-harak

La Ruta de la Seda fue escenario de grandes aventuras, viajes y experiencias a lo largo de los siglos. Afortunadamente, hoy en día recorrer sus caminos sigue siendo sinónimo de aventuras y grandísimas experiencias.

Uzbequistán es probablemente uno de los países que mejor resume la esencia de la Ruta de la Seda, o almenos es por el que más monumental ha sido su paso: grandes ciudades se construyeron en medio del desierto para servir de parada y fonda de las largas caravanas de camino a Europa o Asia. Todas excepcionalmente bellas y singulares.

Khiva no es de bien seguro una de las más espectaculares de estas ciudades (Bukhara y Samarcanda se llevan la palma) pero particularmente, me parece la más bonita de todas. Quizás sea por su tamaño reducido, por encontrarse en pleno desierto o por la tranquilidad que en ella se respira... Pero sea como sea, no hay ninguna duda de que es una auténtica joya, un diamante en bruto que tenemos que explorar.

Llegar a Khiva es fácil aunque nada cómodo. Se encuentra a más de 1.000 kilómetros de la capital, Tashkent y la mejor opción es tomar el tren que une la capital con Urgench. El trayecto es de unas 19 horas y se recorren prácticamente todas por el medio del desierto, lo que asegura un viaje asfixiante en verano o gélido en invierno. Las demoras son habituales y la paciencia necesaria para afrontar el viaje. Desde Urgench hay taxis colectivos hasta Khiva, a tan solo 30 minutos. El avión es una alternativa cómoda pero cara y sobre todo, mucho menos auténtica.

Con todo, vale la pena el esfuerzo para llegar hasta una de las ciudades más bonitas de la Ruta de la Seda.

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Imagen | Mr Hicks46 En Diario del Viajero | El cementerio de barcos del Mar de Aral en Uzbekistán En Diario del Viajero | El paso de Irkeshtam entre China y Kirguistán.

En su mejor época, la Unión Soviética llegó a abarcar un territorio de más de 20 millones de kilómetros cuadrados que iba desde las Repúblicas Bálticas hasta la costa del Pacífico en Vladivostok, pasando por lugares como Asia Central. No obstante, con su disolución y la posterior creación de repúblicas independientes conformadas como estados, dejó ciudades de estilo comunista en muchos lugares que hoy en día ya no están en territorio ruso.

Hoy vamos a dar un paseo por 5 capitales con un estilo urbanístico indiscutiblemente soviético que recuerda los tiempos en que dichas ciudades fueron parte de la URSS. ¡Adelante!

Tashkent, Uzbequistán

La capital de Uzbekistán se encuentra hoy en día organizada entorno un centro de grandes avenidas imponentes y tan típicas en las ciudades soviéticas. No obstante, no es difícil encontrar signos de que uno se encuentra en Asia Central, una tierra con una historia milenaria por la que pasaron muchos imperios, culturas y religiones.

Así pues, encontrar mezquitas o antiguas madrazas junto a enormes bloques de estilo comunista sigue siendo posible. Además, la ciudad presume de ser una de las pocas de Asia Central (junto a Almaty en Kazajistán) que cuenta con metro, y éste es completamente parecido al de Moscú, con gloriosas decoraciones casi palaciegas.

Bishkek, Kirguistán

Siguiendo en Asia Central, la capital de Kirguistán, es otro claro ejemplo de urbanismo soviético. Sin embargo, en ella es mucho más complicado encontrar reminiscencias a una identidad propia histórica y cultural de Asia Central. Además, Bishkek fue una ciudad planeada para parecerse a las ciudades más europeas de la URSS, con grandes parques, fuentes, jardines y edificios señoriales.

Pese a no tener un sistema de metro, la ciudad está bien comunicada con un sistema de marshrutkas (taxis colectivos con rutas fijas típicos de los países ex-soviéticos) que inevitablemente recuerdan que hasta 1991 perteneció a la Unión Soviética.

Pyongyang, Corea del Norte

La capital del país más hermético del mundo es un claro ejemplo de arquitectura y urbanismo soviético fuera de Rusia. Además, se trata del único ejemplo de ciudad en ésta lista que no perteneció directamente a la URSS, aunque evidentemente sus lazos ideológicos y políticos fueron muy estrechos.

Su gran y eterno líder, Kim il Sung, quién mandó en el país hasta su muerte en 1994, se ocupó de construir una capital a imagen y semejanza de las mayores ciudades soviéticas de la URSS. Así fue como llenó Pyongyang de enormes (y vacías) avenidas, plazas y edificios. Un ejemplo vivo que parece existir en un mundo ajeno al del resto del planeta.

Ulán Bator, Mongolia

La capital de Mongolia, al igual que Tashkent, es una ciudad de estructura soviética pero que con el renacer de la nación y la restitución de la plena soberanía tras la caída de la URSS, supo conservar la tradicionalidad y la cultura en una urbe que no respondía a su identidad milenaria.

Fue así como los monasterios reabrieron y cobraron vida de nuevo en pleno centro de la ciudad. Del mismo modo, se cambiaron los nombres de las calles y plazas por los de héroes nacionales como el mítico Damdin Sükhbaatar. Finalmente, y como dato curioso, alrededor de las rectas avenidas del centro, se conformaron decenas de barriadas de gers, las casas tradicionales de los nómadas. Por todo ello, Ulán Bator es una ciudad peculiar e insólita.

Minsk, Bielorrusia

Mucho más cerca de nuestras fronteras, se encuentra la actual capital de Bielorrusia, la que se considera la última dictadura europea por su líder aferrado al poder desde 1994, el presidente Alexander Lukashenko. Tras su paso por la URSS, el país ha seguido un modelo férreo del que poco se sabe fuera de las fronteras del país.

Misnk podría parecerse a cualquier ciudad de la Rusia europea, y es que en tiempos de la Unión Soviética, se quiso establecer como una ciudad fuerte, puerta de entrada a la URSS desde Europa. Con sus teatros, sus galerías de arte y su metro recuerda perfectamente a una versión reducida de Moscú.

Imágenes | Mikhail Koninin, Stefan, Stefan Krasowski, Tormod Sandtorv, jbdodane, Rob En Diario del Viajero | Maravillas abandonadas de la Unión Soviética En Diario del Viajero | El Parque de las estatuas comunistas en Budapest

En la entrecruzada de países y culturas que supone Asia Central, hace poco más de 20 años había un mar en medio del desierto, el Mar de Aral. Con más de 65.000 m2, el tamaño de países como Lituania o Sri Lanka, el Mar de Aral suponía una importante fuente de vida en esa árida región: por una parte, alimentaba a tímidos cultivos que sin agua jamás hubieran existido, por otra, servía de hábitat a varias especies endémicas de flora y fauna y por último, suponía un bonito atractivo para los habitantes de la zona, que podían bañarse en sus “playas”.

No obstante durante los años 60, la URSS decidió que iba a canalizar agua de los principales ríos que alimentaban el mar –el Amu Daria y el Sir Daria- para crear en esa desértica área de la tierra la mayor zona de cultivo de algodón del mundo. A la larga, eso acabaría por secar el mar prácticamente por completo.

Allí dónde antes había existido un rico mar, quedó tan sólo arena; una arena, que por cierto, quedó completamente contaminada con los miles de químicos que se usaron para los campos, que a su vez, también se secaron. Los puertos desaparecieron, los pequeños hoteles que había se abandonaron, las ciudades del litoral se convirtieron en “oasis” del desierto y los barcos que nadie sacó del agua, un absurdo recuerdo de una tragedia natural y humana sin precedentes.

A unos 350 kilómetros de la bella ciudad de Khiva, se encuentra Moynaq, el que un día fue el pueblo pesquero más rico del Mar de Aral. En la actualidad, se trata de una solitaria, polvorosa y decrépita ciudad en la que apenas viven algunos nostálgicos ancianos. En el lugar en el que la ciudad encontraba el agua, se emerge un paseo marítimo que apunta al desierto y en el que uno puede visitar una docena de barcos oxidados que allí quedan navegando entre unas dunas que jamás tendrían que haber existido.

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Imágenes | Blai Taberner En Diario del Viajero | Más de 15 barcos abandonados o perdidos que parecen de película (y algunos se pueden visitar) En Diario del Viajero | Cementerios de barcos en el mundo

La moto es el vehículo aventurero por excelencia. Icono juvenil, imagen de libertad y rebeldía, y sobre todo un artefacto de lo más divertido. Sobre una motocicleta no hay barreras entre la gente, el paisaje y tú mismo; eres realmente parte del caminio, estás en el mundo en el camino y a diferencia de la bicicleta, la libertad es máxima porque si un lugar no te gusta, siempre puedes hacer unos kilómetros más.

No obstante, hay unos accidentes artificiales llamados fronteras que dificultan la libertad de movimientos. Los pasos fronterizos terrestres pueden suponer un verdadero dolor de cabeza para los viajeros overlanders. En casi todo el mundo se exige una autorización temporal para entrar y permanecer. Son los visados.

En mi viaje a Samarcanda he de proveerme de unos cuantos. La semana pasada expliqué como conseguir el de la República de Kazakhstan. En este post voy relatar el procedimiento para obtener el de Uzbekistán, destino final de mi aventura.

Las cosas han mejorado para los viajeros desde mi primer viaje en el 2009, cuando no había legación diplomática uzbeca en Madrid y había que tramitarlos visados vía París. Ya tenemos embajada de Uzbekistán en España, y a diferencia de lo que ocurre con la de Kazakhstan, está muy céntrica, en pleno Paseo de la Castellana. Aunque la impresión que uno tiene cuando llega al portal es la de ir a una consulta de vidente o curandero. El conserje nos indica que hay que ir al patio trasero, recorrer un largo y oscuro pasillo e ir siguiendo los carteles que indican “Embajada de Uzbekistán”.

Está en el segundo piso de la escalera del fondo, al otro lado del edificio, en la parte menos noble. Llamamos a la puerta. Nos abre un simpático uzbeco que amablemente nos informa que hoy no abre porque es el día nacional de Uzbekistán. “Oíga” replicas tú, “pero ¿yo como diablos voy a saber eso? En España es día laborable y no tiene uno todo el tiempo del mundo para perderlo viniendo aquí para nada”. El tipo se encoge de hombros y dice “no posible. Vuelva mañana”. Y trata de cerrar la puerta. “¿Vuelva usted mañana?”, exclamas, “¿Eso también se dice en Uzbekistán?”

Pues sí, se dice. Debe ser parte del legado español que dejó nuestro embajador del siglo XV al que voy a buscar a Samarcanda. Rui González de Clavijo debió ser el primer españolito en lidiar con la burocracia centro asiática. Al menos consigo que el empleado me diga donde he de ingresar los 80 euros del ala que cuesta el visado turístico para un mes con dos entradas. Hay que ir al banco Popular que está a la vuelta de la esquina. Y volver mañana, que es lo que hago, con fotocopia del pasaporte y una solicitud firmada por la que ruego se me deje entrar en la República de Uzbekistán.

Al día siguiente regreso con mis papeles. El tipo abre y sonríe. Informa de que el pasaporte en vigor debe tener fecha de caducidad no inferior a tres meses a partir de la fecha de validez del visado. Y que es obligatorio registrar el pasaporte en la policía en los 3 primeros días hábiles de estancia en el país.

Cuando le digo que voy a ir en moto sonríe más y dice “ahora muy bonito Uzbekistán en moto, como París Dakar”. “Sí”, contesto yo, “muy bonito, ¿pero puedo llevarme el pasaporte?, es que lo necesito para tramitar el visado de Azerbaiján”. El funcionario asiente y me indica que vuelva en siete días hábiles. Antes de salir observo que sobre una mesa tienen el libro de Clavijo en gran formato. Embajada a Tamorlan, un hito de la literatura medieval de viajes. “¿Sabe quien es éste? Le pregunto al funcionario al otro lado de la ventanilla.

“Sí, claro, primer embajador de España en Uzbekistán”, responde.

Pues eso.

Embajada de Uzbekistán en España Paseo de la Castellana, 45, 4º derecha 28046 Madrid Teléfono: 91 310 16 39 Fax: 91 310 31 23 correo electrónico y web: embajadadeuzbekistan@gmail.com http://uzbekembassy.es/ Horarios: lunes a viernes, de 10 a 12:30

FotosMiquel Silvestre

Más en Diario del Viajero:Visado de Kazajistán

Mucha gente me pregunta lo mismo cuando se enteran de que voy a viajar a Asia Central en una BMW GS 1200 del 2013. Para los profanos comentar que esa motocicleta es una revolución tecnológica dentro de la famosa marca. Una reconstrucción total de su modelo estrella: la GS 12000, superventas de la marca y representante estelar de la célebre saga Gelande & Strasse de grandes motos todo terreno cuya leyenda comenzó en los primeros rallyes Paris Dakar de los ochenta. BMW se la juega con un novísimo motor boxer de refrigeración líquida, totalmente inédito en un diseño que en lo esencial lleva funcionando del mismo modo desde los años veinte del siglo pasado.

“¿Cómo es que te vas con una moto completamente nueva a semejante aventura? ¿no tienes miedo de que te de problemas en medio de la nada?” Hay quien piensa que mi proyecto está tutelado por una especie de Gran Hermano BMW que cuidará al detalle que todo vaya bien, que no haya averías y que a mí me den un masaje cada tarde un grupo de bellas huríes que irán en camión de apoyo junto a un mecánico, un fisioterapeuta, un psicólogo y un entrenador personal.

Nada más lejos de la realidad. Viajo solo, a mi aire y por mis medios. De Estambul y Samarcanda, ida y vuelta, habrá unos 15.000 kilómetros y ni un concesionario de BMW ni un técnico que pueda entender el nuevo motor. Las posibilidades de asistencia en Asia son nulas. Llevo un localizador por satélite (está en mi página web) y cuento mis viajes en directo a través de las redes sociales. Si me detengo, todo el que me siga se va enterar.

Si sufro una avería mecánica, en lo personal estaré fastidiado, y en lo profesional quedaré muy tocado porque el proyecto habrá sido un fracaso y habré tirado a la basura un dinero que me ha costado mucho ganar, sin contar que defraudaré la confianza de los medios para los que trabajo y de los esponsors. El proyecto es fantástico sobre el papel, pero tiene un alto componente de riesgo. Claro que tengo miedo a que falle la moto porque nadie va a fletar un helicóptero para traerme una pieza a Kazajistán.

Sin embargo, no pude decir que no. Era una oferta imposible de rechazar. Todo empezó en septiembre del 2012. Yo había vuelto de dar la vuelta al mundo Ruta Exploradores Olvidados. Unos amigos me iban a hacer un recibimiento en Tres Cantos y era el cumpleaños de mi madre (75). Mi plan era volar inmediatamente después de vuelta a USA y emprender un viaje hasta Tierra del Fuego. Pero cuando fui a hacer una visita de cortesía a BMW Motorrad España, ya que me habían ayudado con la ropa y el casco, me recibió el director general para felicitarme por la publicidad que les había hecho, por los vídeos, las fotos y por la cantidad de veces que me habían entrevistado en la prensa. Nunca había hablado con él y no tenía ni idea de que estaba tan al tanto de lo que yo hacía.

Entonces comentó que iban a sacar una moto refrigerada por agua. Y que quería que la probase para demostrar que era tan fiable como la anterior GS. Yo no daba crédito y pensé que había gato encerrado, que me ofrecían meterme en una jaula de oro y que todo consistiría en hacer de modelo de pasarela sin libertad para moverme o decidir. Le pregunté. “¿Con qué condiciones y para hacer qué exactamente?”. Me respondió: “queremos que hagas exactamente lo mismo que has estado haciendo. Presenta un proyecto para una aventura de cinco meses porque saldrías en marzo y regresas en septiembre para la BMW Riders de Formigal”.

Semejante oferta me pareció imposible de rechazar. Que BMW Motorrad España le ofreciera eso a un humilde motorista que no tenía parientes en el sector y que simplemente decidió cruzar África en una moto vieja y escribir un libro titulado Un millón de piedras, suponía el mejor reconocimiento al trabajo que he venido realizando desde entonces. Para mí, es una pequeña conquista de la constancia, pero también creo que es un símbolo de que cualquier persona con fe en sí misma puede lograr metas que parecían inalcanzables. En mi caso ha sido conseguir viajar de modo profesional, pero para otros puede ser ir a un Dakar, llegar a Cabo Norte, escribir un libro o ascender en el trabajo.

Cada uno tiene sus objetivos, intransferibles y personales. Si mi ejemplo sirve para que alguien piense “si me esfuerzo, yo también puedo conseguir mi sueño” habrá valido la pena aunque ahora corra el riesgo de quedarme tirado en mitad de la estepa de Asia.

FotosMiquel Silvestre

Más en Diario del ViajeroAmérica en moto. Texas

Voy a comenzar en breve una nueva aventura por Asia Central tras completar la vuelta al mundo en moto Ruta Exploradores Olvidados, en la que busqué recordar a descubridores, navegantes y misioneros que recorrieron el planeta sin gozar de reconocimiento popular. Otra vez seguiré la huella de un español tan insigne como poco conocido: Rui González de Clavijo, hombre de cámara de Enrique III, Rey de Castilla, enviado en 1403 a la corte del emperador mongol Timor el Grande, en plena Ruta de la Seda. Actualmente existe en Samarcanda, Uzbekistán, una calle dedicada al valiente madrileño, quien vivió en la Plaza de Paja y fue enterrado en la iglesia de San Francisco el Grande.

Lo haré con una nueva moto, Victoria, la BMW R 1200 GS del 2013 y refrigeración líquida que me cede BMW Motorrad España y que calzará Metzeler Moto España. La moto toma el nombre de la Nao Victoria, barco de Elcano y primero en completar la vuelta al mundo.

Contaré en esta aventura con el apoyo de la Fundación Atlético de Madrid porque el viaje tiene también un contenido medioambiental. El mayor problema que sufre hoy el mundo es la generación de basura y el descuido con el que se acumula en calles, ríos, selvas y desiertos. Pero lejos de mostrarme pesimista, he apuntado como posible solución una campaña de concienciación universal promovida por los futbolistas de la Liga Española, auténticos líderes de opinión en todo el planeta. El club de la Ribera del Manzanares demuestra con su apoyo ser sensible a este grave problema para el medioambiente.

El Excelentísimo Ayuntamiento de Leganés y la Asociación Muévete por Madrid en Moto apoyan también la propuesta y han organizado una salida oficial en la Plaza Mayor de Leganés para el 16 de marzo a las 11:30. Todos los amantes de los viajes, moteros o no, estáis invitados. El alcalde, don Jesús Gómez, me entregará un emblema de la ciudad para que lo lleve hasta la legendaria Samarcanda siguiendo el viaje de uno de esos exploradores españoles injustamente olvidados y que merecerían mayor reconocimiento social e institucional.

Fotos:Miquel Silvestre

Más en Diario del Viajero:La Ruta de los Exploradores Olvidados en América

Seguimos viaje gracias a las fotos que suben nuestros lectores en el espacio de Diario del Viajero en Flickr. Hoy, gracias a la esta imagen que aporta Alica Ortego,nos acercamos a una ciudad con nombre mítico, evocador de los cuentos de las Mil y Una Noches y conocida como la "perla de la Ruta de la Seda"

Dice la leyenda que Alejandro el Grande, escondió un tesoro en Samarkanda a su paso por estas tierras. Dicen también que cuando era uno de los puntos principales para las caravanas que hacían la Ruta, en sus bazares podía conseguirse todo lo posible e imaginable.

A orillas del río Zeravshán, Samarkanda es una de las más antiguas del Asia Central. Sus orígenes se remontan hasta la conquista persa, hace más de 2500 años. Por aquí pasó arrasando el famoso Ghengis Khan que la destruyó casi totalmente en el 1212. Pero la historia uzbeka guarda especialmente el nombre del líder mongol Tamerlán, quien en 1.370 hizo resurgir Samarkanda de sus cenizas, convirtiéndola en "La estrella brillante del Este".

Mucho de aquel esplendor sigue presente en las calles de Samarkanda. Gracias Alicia por tus imágenes.

Más fotos | Ruta de la seda - Agosto 2007