Si hace unos días nos encontrabamos en "La llamada de África" descubriendo el sur y final de una de la rutas míticas que atraviesan el continente, hoy viajaremos al otro extremo, al norte, a una de las puertas de África con más historia. En las siguientes líneas comienza nuestra inmersión en la ciudad de Alejandro Magno, Alejandría.

Alejandría abre sus brazos al Mediterráneo, se alimenta de sus aguas, se muestra indomable y a la vez indulgente. Alejandría tiene cuerpo de conquista y alma de mujer. Te atrapa en el vaivén de la cadencia sonora de las olas en la bahía, se esconde tras las esquinas y emerge en el saludo caluroso de sus gentes como un espíritu abierto, cálido y comprensivo.

Centro de la cultura griega en la época helenística. Tan grandiosa llegó a ser que la denominaron Alejandría ad Aegyptum, es decir, "Alejandría que está cerca de Egipto", quitando importancia al resto del país.

Y fue sin duda una verdadera plataforma giratoria comercial y el lugar de mayor intercambio de ideas entre África, Asia y Europa.

Alejandría hoy es una urbe cosmopolita y permisiva, añeja y a la vez renovada. Es una ciudad en movimiento constante. Acepta al visitante como vecino y no se extraña de su llegada. Le recibe e invita a quedarse un tiempo entre sus gentes.

Hoy ya no descansa sobre el horizonte su gran y legendario faro, ni reposan entre las estanterías de su biblioteca, la más grande del mundo antiguo, volúmenes milenarios. Hoy las guías de viajes la dejan de lado, señalando que poco queda ya de su esplendor pasado. ¿Pero qué esplendor busca el turista? ¿Tan sólo el de los monumentos bien conservados?, ¿el del hotel bien acondicionado?

Alejandría es espíritu, es un sentimiento que se enreda dulcemente en el recuerdo tras haberla visitado. Mientras el Cairo te agita, Alejandría te agasaja.

Personalmente disfruto mucho de aquellas ciudades que me invitan a tener cierta rutina en ellas. Aquellos lugares donde podemos sentir que pareciera que llevásemos allí mucho tiempo. Pasear a diario por la bahía, haciendo de ello una costumbre placentera. Por las mañanas, como si de un ritual se tratase, dirigirnos a una de las innumerables pastelerías a degustar cada día un dulce diferente.

Fresa con melocotón, trufa con chocolate blanco, merengue alejandrino con azúcar tostado, ¡delicioso! Seguidamente nos podemos refrescar en un local cercano con zumos naturales de caña de azúcar, de naranja, de mango y otras frutas exóticas. Todo ello bajo un clima distendido y a unos precios muy asequibles para un europeo.

Quedan algunos monumentos históricos que destacar entre sus calles, casi todos de la época romana. Las catacumbas, el anfiteatro, la columna de Pompeyo… De la biblioteca de Alejandría cabe resaltar algunos volúmenes que se exponen y su diseño arquitectónico vanguardista. La gran mezquita gobierna las vistas de la bahía.

Pero Alejandría es mucho más. Sus gentes no están tan acostumbrados a los viajeros como en otros lugares de Egipto. Quieren entablar conversación contigo, sienten curiosidad por tu presencia y les invade una gran alegría cuando atiendes a sus gestos.

Alejandría nunca perderá la grandeza de su fundador.

Imágenes | Víctor Alonso y Juan Pedro Mora En Diario del Viajero | La llamada de África En Diario del Viajero | El Oasis de Siwa: rincones ocultos de Egipto

Una de las míticas rutas que atraviesan el contienente africano es la línea imaginaria que une El Cairo con Ciudad del Cabo. En una epoca incluso se pensó unir las dos ciudades por una vía ferroviaria. Hace unos años tuve la suerte de hacer por tierra este viaje y era inevitable que en la “Llamada de África” visitasemos este punto geográfico. Hoy viajamos hasta la región del “cabo de las tormentas”.

Ciudad del Cabo es una urbe moderna, dinámica, con ambiente juvenil y jovial, al menos, a primera vista.

Hasta 1487 históricamente se desconoce mucho de su historia. Pero, en esta fecha, el navegante Bartolomé Díaz llegó por estas regiones de África dando cuenta de ello en sus libros de navegación. Siguiendo la costa más al sur hasta su extremo, daría nombre al cabo que allí se encuentra, bautizándolo como cabo de las Tormentas. No es difícil imaginar el porqué de dicho nombre.

Y si hoy lo conocemos por cabo de Buena Esperanza, es debido a la intervención posterior del rey regente, por entonces, de Portugal, Juan II, quién lo rebautizó de este modo debido a que este descubrimiento daba por hecho la existencia de un paso hacia oriente. Buena Esperanza, o lo que es lo mismo en este caso, buenos negocios para el comercio marítimo.

En Main Road, en el centro de la ciudad encontraremos alojamientos variopintos adecuados para todo tipo de bolsillos. En esta calle principal se arremolina el latir de la ciudad. El ambiente es cosmopolita y su vida nocturna hará las delicias de los más exigentes.

Cuentan, cómo algo excepcional, que en Ciudad del Cabo por cada hombre hay siete mujeres. Y si desde luego debo opinar por lo que vi en sus calles, tal vez no sólo no estén exagerando sino que se estarían quedándose cortos. La calle rebosa de ritmo de ires y venires de hombres y mujeres engalanados con ropa a la última moda. Main Road está colmado de locales “fashion”, de colores marcados y estridentes.

Me costaría definir a Ciudad del Cabo comparándola con otra urbe. Tal vez el ambiente de Amsterdam tenga algún nexo de unión, quizás algún reflejo de Nueva Orleáns, pero sin duda, esta cuidad late con un sentido único, un estilo diferente.

Pero si hay algo que la hace especial frente a otros lugares del mundo, es su geografía escarpada. La península consta de una escarpada cadena montañosa que sobresale en el Océano Atlántico y termina en Punta del Cabo (Cape Point). Desde aqui disfrutaremos de una impresionante vista del océano. Dentro de la ciudad existen más de trescientos picos que superan los trescientos metros.

Como un muro que protegiese a la ciudad, en medio, ocupando gran parte de la línea de su horizonte aparece el Monte Mesa. Su meseta alcanza el kilómetro de altura y forma una depresión dramática hacia la cuenca de la ciudad. “Table Montain”, como se le denomina en inglés, está rodeada de acantilados verticales de un verdor intenso: El Pico del Diablo y la Cabeza de León. En muchas ocasiones las nubes cubren la cumbre con una peculiar forma horizontal.

Para los amantes del vino esta región resultará muy interesante. Hay gran número de bodegas y desde la ciudad parte una ruta completa para el enoturismo. Los más atrevidos deben partir en busca de los tiburones blancos, especie que recorre estas costas. Bucear con esta “fiera” de los mares, puedo aseguraros que es una experiencia que no olvidaréis en vuestras vidas.

Por último, no podríamos finalizar nuestro viaje por esta región de Sudáfrica sin acercarnos a su historia más amarga. Existe un lugar que especilamente nos sumergirá en los recovecos de ese pasado, ese lugar es Robben Island. En ferri recorreremos los 12 km que separan esta isla, de tan solo 1 km de diámetro, del continente. En la prisión que se localiza en este paraje fue donde Nelson Mandela pasó encerrado 18 años de su vida. Otro líderes políticos de apartheid también conocieron sus estrechas celdas.

Imágenes | cyberdees, FromJoanne, Víctor Alonso
En Diario del Viajero | La llamada de África

La imagen que tal vez más facilmente nos sobreviene a nuestra memoria cuando nos imaginamos un paisaje africano es sin duda el atardecer entre acacias o la frenética vida salvaje que recorre sus llanuras. Por ello era inevitable que en el especial "La llamada de África" no hicieramos una incursión en una de las regiones más ricas del continente en cuanto a vida animal.

Safari en swuajili significa viaje, así que a través de las siguientes líneas nos marchamos de viaje en busca del rugir de la sabana tanzana.

La mayoría de los safaris que se realizan en Tanzania comienza en la ciudad cercana a la frontera con Kenia llamada Arusha. Si venimos desde Nairobi, Kenia, podremos llegar en autobus comodamente. Si lo hacemos desde la capital tanzana, Dar er Salaam será igualmente sencillo.

Ya en Arusha no podemos dejar pasar la oportunidad de hacer un safari para recorrer algunos de los parques nacionales más relevantes del mundo: el lago Manyara, el cráter del Ngorongoro y el Serengeti. Existen innumerables compañías que ofrecen diferentes opciones para la realización de esta expedición.

Un detalle que varía en gran medida el coste total del viaje es la elección del lugar donde pasaremos las noches durante el recorrido. Podremos elegir entre lodge de lujo o bien dormir en tiendas de campaña dentro de los parques. Un safari de cinco días, guía y cocinero, con todo incluído y durmiendo en tienda de campaña cuesta apróximadamente unos 600 euros por persona.

El 4x4 nos recogerá en la puerta del lugar donde no estemos hospedando a primeras horas de la mañana. Desde Arusha nos dirigimos directos a la primera parada, el lago Manyara. La entrada al parque discurre por un bosque de montaña que se desborda sobre el visitante. Una especie de saltamontes verde reproduce con sus patas, un sonido chirriante que se hace eco bajo la bóveda de follaje que impide la entrada de la luz solar.

Veremos elefantes dentro del bosque, hipopótamos, las primeras jirafas, animal que es símbolo nacional en Tanzania, pelícanos, martines pescadores dando cuenta de sus presas despreocupados de nuestras atentas miradas a la orilla de un río. Si tenemos mucha suerte en este parque podremos llegar a ver a la serpiente de la especie mamba negra.

Dicha especie es aún más venenosa que la cobra y en ocasiones tan agresiva que se alza en vertical para escupir veneno a su presa o agresor (a veces su atrevimiento la ha llevado a escupir a los 4x4 que recorren el parque).

Serengeti

A la mañana temprano del día siguiente nos dirigiremos hacia el Serengeti. A medida que pasan las horas nos iremos adentrando más en el Valle del Rift y contemplaremos las primeras acacias paraguas. Especie perpetua en el mobiliario de la sabana africana.

La llanura infinita se despliega ante nuestros ojos como un mar sin fin. Serengeti en swuajili significa, “tierras infinitas” y el nombre no podría ser más adecuado. La vista se pierde en los confines de la nada, visualizando incluso espejismos sobre el horizonte. Uno cree ver lagos dónde sólo hay rasa hierba cortada por las fuertes rachas de viento que atraviesan la región.

Grupos de ñúes, de cebras, de impalas y gacelas se diseminan salpicando el horizonte con pinceladas de intensa vida. La llanura palpita movimiento, el ir y venir de animales, ejércitos de búfalos del Cabo en formación lineal hacen que detengamos en ocasiones nuestra frenética marcha para alcanzar el campamento antes del anochecer.

Cada año, hasta un millón y medio de ñúes, medio millón de gacelas y 250.000 cebras, caminan a a lo largo de un peregrinar cíclico de 2.700 km entre Serengeti, Tanzania y Masai Mara, Kenia.

A muy temprana hora comenzaremos nuestro recorrido por el Serengeti. Un leopardo durmiendo entre las ramas de una acacia, dos hienas peleándose por una paletilla de impala, leones descansando a la sombra de unos matorrales. Las escenas de animales se repetirán unas tras otras. Con los portones del techo del 4x4 abiertos observamos la vida salvaje desde una perspectiva diferente, más cercana.

Es muy complicado encontrar cazando a cualquiera de los grandes depredadores que habitan el Serengeti. Los mejores momentos para ello son unos pocos instantes después del amanecer y antes de atardecer. La vida nocturna en la sabana es intensa, pero normalmente los guías no hacen incursiones nocturnas.

En la úncia ocasión que seguramente podréis descender del vehículo será en el momento de visitar una laguna de hipopótamos. Es importante saber que los hipopótamos que no se encuentran con la manada y están aislados son realmente peligrosos. Sin ir más lejos, en el año 2003 un visitante de uno de los parques de Kenya fue diseccionado literalmente por las robustas fauces de un hipopótamo; el turista había hecho caso omiso al guía saliéndose de la distancia de precaución.

Aunque se les ve bien pasados de peso, estos animales pueden llegar a correr a velocidades de hasta 40km/h y está considerado más peligroso que el león y la hiena. Así que no nos fiemos de su aspecto bonachón.

Los atardeceres nos regalarán vistas de postal mientras las acacias amarillas reciben la visita de cientos de pájaros que se cobijarían durante la noche sobre sus ramas.

Ngorongoro

Al día siguiente partiremos hacia el cráter del Ngorongoro. Antes de que el volcán erupcionase hace miles de años, el Ngrongoro era aún más alto que el actual techo de África, el Kilimanjaro. Es el cráter más grande del mundo. Para que os hagáis mejor idea de su dimensión, en su interior cabe una ciudad del tamaño de Madrid.

Desde las laderas del cráter contemplamos un tapiz de verde aterciopelado. Una laguna de aguas prácticamente turquesas ocupa la parte occidental. En ella los flamencos nos deleitarán con su sonido monótono y agudo y sus vuelos rasantes pintando de destellos rosáceos el espejo de la laguna. Las cebras se acercan a beber en procesión, acompañadas de las hileras del ejercito de los ñues.

Con suerte veremos ejemplares del rinoceronte negro, águilas por doquier sobrevuelan nuestras cabezas en busca de comida, elefantes, hienas, jirafas, leones y guepardos se reparten un territorio que es difícil abrazar con la vista aun tratándose del cráter de un volcán. El descenso y ascenso al parque se realiza por un camino escarpado, de una pendiente muy pronunciada y llena de baches no apto para personas con aprensión a los acantilados y las alturas.

El Ngorongoro es un refugio para la vida animal, un paraíso dónde las diferentes especies que en él habitan, encuentran todo lo que necesitan. Un retiro para unos, pero un calvario para otros. El ciclo vital se muestra cada día en las tierras de estos parques.

La generosa naturaleza y el drama conviven como si fuesen vasos comunicadores unidos para siempre. Son caras de una misma moneda: sin la una no podría existir la otra, se complementan. La supervivencia, la ley del más fuerte, otras veces la ley del más hábil, son el pan de cada día sobre las llanuras infinitas de Tanzania.

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Silencio, arena, territorios desahitados, pura naturaleza...Desde Zimbabwe hoy en la "Llamada de África" nos desplazamos hacia el oeste para llegar hasta Namibia. Nos esperan descensos vertiginosos en quads por dunas de más de cuarenta metros de altura en el desierto de Namib.

Pero antes de nada deberemos llegar a Windhoek, la capital de Namibia. Lo haremos o bien por tierra desde los países colindantes, Sudáfrica, Zambia, Botswana,... o en avión. Después de haber recorrido países como Mozambique, Zimbabwe, Malawi,... llegar a la capital de Namibia es como llegar a cualquier ciudad norte américana. El contraste es notable con otros países del África negra.

Antes del descubrimiento por el explorador portugués Bartolomé Díaz del cabo de Buena Esperanza en lo que hoy es Sudáfrica, este navegante portugués recorrió estas tierras. La aridez del territorio no invitó a la colonización en aquel momento.

Y es que gran parte del país, menos en algunas zonas del norte donde se encuentra el Parque Nacional de Etosha, que con una fauna muy variada es uno de los más bellos de África, el desierto monopoliza el paisaje. Una muralla de dunas de gran tamaño se alarga dibujando la costa atlántica. El viento y las olas moldean esta región a su antojo.

Namibia es un país con población reducida teniendo en cuenta el tamaño de su territorio. Tan sólo viven en esta región africana 2.055.080 habitantes. Aún así cuenta con muchos grupos étnicos diferentes. El grupo más grande es el de los ovambos.

Holandeses e ingleses estuvieron en la zona, pero la huella más notable la dejaron los alemanes que tomaron posesión del territorio en 1840 y la colonizaron con el nombre de África del Sudoeste Alemana. Perdieron la posesión del país después de la derrota en la Primer Guerra Mundial.

Desde la capital hoy nos dirigiremos hacia el sur, nuestra intención es adentrarnos en el desierto de Namib, la región árida más antigua del planeta. De camino al Namib Naukluft Park, donde visitaremos el área de Sossusvlei, lugar que guarda las dunas más altas del mundo, nos detendremos en este primer acercamiento a Namibia en Swakopmund, ciudad balnearía situada en la costa atlántica.

Una vez alquilado un coche, (ya que el transporte en Namibia es bien restringido en determinadas zonas) y los elementos necesarios para hacer camping (tienda de campaña imprescindible) nos dirigimos hacia el oeste desde la capital. Recomiendo especialmente alquilar un coche adecuado aunque sea más costoso.

En mi caso por ahorrarnos un poco de dinero, tuvimos algunas dificultades más que importantes en deterinadas rutas de ripio (no conducir a más de 80 km/h por dichos caminos).

Swakopmund

Se trata de uno de los mejores ejemplos conservados de la arquitectura colonial alemana en el mundo. Fue fundada en 1892 como puerto principal del África del Sudoeste Alemana.

Swakopmund es una ciudad costera que parece un escenario sacado de un parque de Disney World. Los colores pastel colorean las paredes de las casas y los balcones de madera adornan las fachadas.

Es una ciudad tranquila que invita al paseo. Y resulta una escala muy recomendable de camino a Sossusvlei. Es un lugar inmejorable para realizar alguna actividad deportiva en las dunas que se levantan frente a la costa.

Recomiendo la activad de recorrer las dunas en quads (motos de 4 ruedas ). Existen varias empresas que nos ofrecen este servicio. El que también lo desee puede practicar sandboarding.

Frente a la costa desnuda se elevan dunas de más de treinta metros de altura. El litoral es salvaje y las vistas, justo antes del atardecer, inspiradoras. Por dos horas ascenderemos y descenderemos dunas a altas velocidades. Saltos, derrapes y alguna que otra caída rodeados de arena que se tiñe de un intenso color rojo con la caída del sol.

Sobre lo más alto de una duna podremos contemplar el atardecer. El viento eriza la arena, mientras un sol tímido se oculta tras las nubes plomizas que filtran la luz sobre las aguas del Atlántico.

El contraste entre desierto y océano relaja nuestras miradas. El paisaje nos ofrece una cara que parece virgen, como si nos encontrasemos en un planeta desconocido.

Pronto ascenderemos las dunas más altas del mundo...

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Esta vez en el especial "La llamada de África" nos dirigimos bien al sur del continente africano. Para llegar a nuestro destino de hoy podremos elegir dos alternatvias a través de dos países diferentes: Zambia o Zimbabwe. Nos esperan las caídas de agua más espectáculares del mundo en las Cataratas Victoria y uno de los ríos más salvajes, el Zambeze.

Zimbabwe

En mi caso personal decidí entrar en Zimbabwe desde Mozambique aún a sabiendas de la situación compleja que vivía el país. La crisis es tan fuerte que muchas de las estaciones de servicio tienen los tanques de combustible vacíos y quitando los rollos de papel higiénico, las coca colas y algunas galletas de sabor a naranja no hay nada para comprar.

Si aún así algún viajero desea adentrarse en el país, para acceder a esta región recomiendo mucha precaución e intentar llegar a Victoria Falls por tren desde Harare, la capital u otra comunidad del interior. Eso sí, abstenerse de comprar billetes en la tercera clase, lo señalo por experiencia.

Zimbabwe es un país que ha sufrido un deterioro económico y social alarmante en los últimos años. Y no debemos olvidar que en un pasado no muy lejano fue una de las economías más estables y prósperas de Africa. Hoy ostenta el feo honor de sufrir tasas de hiperinflación cabalgante merecedoras de un puesto en el libro Guinness. La pobreza incrementa de manera superlativa, hay un gran desabastecimiento e inestabilidad social.

Y aunque el país sin duda merece la pena y la experiencia que se vive es muy intensa, tal vez sea recomendable llegar a las Cataratas Victoria a través de Zambia. Una vez allí sin mayor problema podremos cruzar al lado de Zimbabwe después de haber pagado los 30 dólares del visado, para de este modo acceder a contemplar también las vistas de las cataratas desde otra perspectiva.

Cataratas Victoria

El Zambeze se desmorona con estrépito sublime esculpiendo en su desplome las Cataratas Victoria. El río se dirige ya crecido por las lluvias que recibe entre enero y abril hacia la grieta que hace de frontera natural entre Zimbabwe y Zambia.

Es en estas fechas cuando las cataratas muestran su rostro más salvaje. Es tal el volumen de agua que se precipita sobre la cornisa de basalto, que hay momentos en que nos es imposible ver más allá de tres, cuatro metros de distancia.

Una lluvia torrencial, que se eleva desde el interior del cañón, cae sobre nuestro cuerpo mientras contemplamos atónitos el furor de la madre naturaleza. El estruendo te sobrecoge, y es en esos instantes cuando piensas que nada ni nadie podrá detener este fluir, este devenir de miles de litros de agua desbocados.

Una vez más David Livingstone, el explorador escocés, hace acto de presencia. Descubrió las Cataratas Victoria en el año 1855, bautizándolas con el nombre de la reina Victoria, aunque son conocidas localmente como Mosi-oa-Tunya, el "humo que truena". La cascada forma parte de dos parques nacionales, Parque Nacional de Mosi-oa-Tunya en Zambia y el Parque Nacional de las Cataratas Victoria en Zimbabwe. Fueron Patrimonio de la Humanidad por la Unesco, en el año 1989.

El pintor no encuentra colores en su paleta para plasmar el verdor reinante. El poeta hace intentos vanos porque su musa le regale el adjetivo adecuado para la belleza que ante sus ojos se presenta. Pretencioso e iluso es el artista que pretende igualar las creaciones de la naturaleza.

Las palabras en estos casos deben diluirse en el silencio, dejando paso a la admiración y la reflexión, la contemplación y el agradecimiento de tener la fortuna de ser espectador de este espectáculo único.

Se encrespa el río formando olas coronadas por espumosa esencia. La gravedad sobreviene sobre las aguas, empujándolas con verticalidad milimétrica. La tierra se desgarra ante el poder incuestionable del río, mientras el cañón escupe el eco del estruendo ensordecedor. Parece que el Zambeze, molesto porque la caprichosa tierra pretende quebrar y desviar su cauce, se abalanza con furia casi desmedida contra el obstáculo que esta pone en su camino.

Uno de los raftings más peligrosos del mundo

Las lanzas de las olas atacan con constante bravura y le otorgan al río, a partir de la quebrada, una fuerza devastadora. Este hecho hace sin duda que el Zambeze sea uno de los pocos lugares del mundo donde se puede hacer el rafting comercial de más alto nivel del planeta. Rápidos de nivel cuatro y cinco se encadenan en un recorrido vertiginoso.

Esta es una de las actividades más demandadas en la zona junto al bangee jumping, desde el puente internacional que separa y une Zambia con Zimbabwe. Y aunque no quiero quitarle las ganas a nadie de embarcarse en una lancha neumática sobre estas aguas bravas, mucho menos cuando yo sin pensarlo me lancé a dicha aventura, si me gustaría advertir que esta actividad tiene adherido un riesgo real grande.

Gran número de monitores de rafting remarcan que el Zambeze es conocido con el apelativo: "suerte o muerte" debido a que cada año se queda algún extranjero sumergido y enganchado en las rocas. Muchas voces indican que solo deberían atravesar estos rápidos profesionales.

En cualquier caso, no puedo negar que personalmente encontré la experiencia apasionante (para realizarla una vez en la vida) y no dudo que el que tenga un espíritu de aventura disfrutará como un niño.

El precio de dicha actividad en casi todas las compañías que la ofertan ronda los 70 euros. Incluye el transporte a la zona, todo el equipo, monitor y un pequeño almuerzo al finalizar el rafting.

En los pocos momentos de calma que tendremos durante el recorrido, a los que les quede aliento podrán admirar la vegetación del cañón, las cataratas espontáneas que se desprenden desde la cima de las laderas, las piedras de basalto que parecen estar esculpidas por cincel maestro.

Por la tarde podemos realizar alguna actividad más calmada para relajarnos después de la tensión vivida en el río. Una buena alternativa es contemplar las cataratas a vista de pájaro desde un helicoptero o recrearnos en los ricos mercados de artesanía.

Para finalizar incluyo un video sobre el rafting en el Zambeze. Estoy seguro que después de visionarlo os podréis hacer mejor a la idea de lo que supone aventurarse en este río africano.

Video | Youtube Imágenes | Víctor Alonso En Diario del Viajero | La llamada de África En Diario del Viajero | Cataratas Victoria, Zimbawe En Diairo del Viajero | Las Cataratas Victoria amenazadas

Antes de andentrarnos más hacia el sur del continente africano, en el especial "La llamada de África" no podemos dejar de navegar el mayor río de África y el segundo más largo del mundo después del Amazonas. El Nilo nos espera, pero no lo surcaremos en una embarcación cualquiera sino que lo haremos sobre el casco de madera de la tradiconal faluca.

Conseguir billete de tren de la clase más económica en Egipto, en ocasiones, puede llegar a ser desesperante. Por norma general cuando un extranjero va a la estación a comprar un billete para el día siguiente, pregunte lo que pregunte, le dirán: "It’s full!" (está lleno) Y si el viajero contesta: "De acuerdo, ¿para qué día quedan billetes?" El taquillero contestará de nuevo rudamente y con cara de pocos amigos: "It´s full!! It´s full!"

Es en estos casos es cuando uno ha de utilizar su astucia o bien subirse directamente al tren y pagar a posteriori una multa cuando el revisor realice el chequeo rutinario vagón por vagón. Ellos desean que el turista pague más por lo que intentan a toda costa que la clase más económica no sea utilizada por los viajeros extranjeros.

La manera más cómoda y eficiente (sin tener en cuenta el avión) para llegar a Asuán desde el Cairo es el tren. Se puede viajar durante toda la noche y en doce horas exactas llegaremos a la ciudad que da nombre a la famosa presa.

Asuán

Esta ciudad egipcia tiene gran importancia turística por ser trampolín para visitar el Templo de Abu Simbel y por ser el lugar más idóneo para comenzar un crucero por el Nilo. Normalmente los turistas deciden embarcarse en cruceros de cierto lujo para navegar estas aguas. A nosotros hoy nos gustaría mostraros otra alternativa, que una vez más nos permitirá acercarnos y conocer mejor la cultura del pueblo del país que estamos recorriendo.

Así que no tenemos tiempo que peder porque nuestra faluca parte de las orillas de la ciudad de Asuán a las 16:00 hs ...

Las falucas son unas embarcaciones tradicionales egipcias que surcan el Nilo ya sea transportando enseres o personas. El Nilo en la actualidad sólo puede ser navegado en faluca o en un crucero turístico de lujo. Hoy nos embarcamos durante dos días con sus noches, para llegar a el Templo de Edfú y desde allí poder dirigirnos a Luxor.

El Nilo

Visitar Egipto y no surcar las aguas del Nilo es algo que consideramos casi imperdonable. Sin el Nilo Egipto no hubiera sido, ni sería lo que es. En sus orillas abundan los pastos de vacas, los huertos, burros, pueblos de adobe, canteras de piedra… Las orillas del Nilo palpitan de vida y también emergen como fuentes de naturaleza. Palmerales separan, en muchos casos, los márgenes del río de la tierra desértica. Patos, grullas, golondrinas, sobrevuelan sus aguas y habitan entre sus juncos.

Los antiguos egipcios decían que el Nilo nacía del cielo. Y en cierta medida no estaban equivocados. Tras las grandes expediciones del siglo XIX en busca de las fuentes del Nilo, se llegó a la conclusión, muy a pesar del gran explorador Sir Burton, que el río nace en el lago Victoria. Pero aún siendo esto cierto, éste es a su vez alimentado por una fuente de agua que proviene de las denominadas montañas de la luna.

La faluca

La faluca posee un solo mástil que porta una vela normalmente repleta de remaches. En este tipo de embarcaciones suelen viajar entre cuatro y seis personas como máximo. El viento llega a la vela sin obstáculos, recorriendo las arenas del desierto lo que hará que pronto sintamos la inclinación de la embarcación. Nos desplazamos haciendo zigzag para aprovechar las bocanadas del aire.

Viajaremos tumbados en la parte central y más ancha de la gran barca, entre colchones y cojines, atónitos ante el fluir de un río con tanta historia. Algunos se deleitarán con ensoñaciones donde Cleopatra y Marco Antonio paseaban su amor apasionado por estas mismas aguas.

Tras el atardecer el "capitán" buscará una orilla donde varar la embarcación. Sobre una pasarela de madera saltaremos a tierra firme en busca de madera para hacer una hoguera y así protegernos del frío que asola cualquie región desértica del mundo por la noche.

A pocos metros del agua bandadas de patos en formación triangular sobrevuelan nuestras cabezas. Las grullas rozan con su pecho plumeado las aguas del Nilo, formando ondas elípticas fáciles de seguir en la distancia. El crepúsculo da la señal de resguardo para las aves. La quietud tan solo será interrumpida por el ladrido de algún perro o por el murmullo del paso eterno de la corriente del río. En esta calma nos conquistará el sueño y dormiremos entre los sacos y las mantas.

Al segundo día continuaremos con la navegación. Si así lo deseamos, recomiendo solicitar al capitán pasar la noche junto algún poblado de agricultores. De este modo tendremos la oportunidad de conocer el modo de vida de estas gentes que en muchos casos no ha variado con el paso de los siglos. Será fácil sentir que nos hemos transportado a tiempos muy lejanos.

En estos parajes extraviados del "mundo" no existen las manillas de minutos, segundos y horas. El sol y la noche marcan las pautas. Al tercer día, cuando Ra rasgue el ocaso con un destello dorado sobre el horizonte en la lejanía divisaremos el Templo de Kom Ombo, señal que nos indica que hemos terminado nuestra travesía.

Consejo práctico

La mejor manera de conseguir una faluca es dirigirnos directamente a las orillas del río a su paso por Asuán, a lo largo de una especie de paseo marítimo. En muchos casos en nuestros alojamientos nos ofrecerán la navegación en faluca. Lo recomendable es formar un pequeño grupo de cuatro a seis personas para lograr un precio razonable. Por unos cuarenta euros por persona podremos disfrutar de esta experiencia auténtica.

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El sábado pasado en Diario del Viajero escuchamos la "llamada de África" y anunciamos la partida a través de nuestro especial hacia rincones de este apasionante continente. Hoy os invitamos a dejar volar por un instante vuestra imaginación, sentid como en medio del frío invierno aromas a canela, clavo y cardamomo nos llegan desde Zanzibar...

Si prestamos más atención podremos continuar con nuestra ensoñación viajera escuchando el burbujear de los narguiles en los cafés de calles laberínticas de Stone Town, el muecín entonando sus plegarias entre los minaretes hirsutos que desafían a las nubes del atardecer. Detenemos nuestro paso, nos desprendemos de las responsabilidades diarias y permitimos a nuestra vista vagar sobre el horizonte. Vamos a recorrer la isla de la especias.

Los aromas voluptuosos, su historia como centro de esclavitud y sus playas de aguas turquesas y arena blanca nos invitarán al descubrimiento y al descanso.

Stone Town

Una manera sencilla e interesante de llegar a la isla principal del archipiélago es embarcarse en uno de los muchos ferrys que parten de Dar er Salaam, capital de Tanzania y surcan las aguas del Océano Índico. Recomiendo elegir las embarcaciones rápidas, no solo porque en cuatro horas nos dejarán en el puerto de Stone Town, sino porque las más lentas en muchos casos no cumplen ningún tipo de norma de seguridad y suelen viajar excesivamente cargadas.

El nombre de Zanzíbar proviene del persa Zangi-bar, y significa “Costa de los negros”. Nombre que refleja perfectamente su pasado, ya que fue el centro para el tráfico de esclavos entre los siglos XVII y XIX, cuando estaba reglado por el sultán de Omán.

Zanzíbar tiene una fascinante historia muy influida por persas, árabes, portugueses y por otras culturas africanas. Stone Town posee calles con recovecos, torres circulares, hermosas mezquitas, puertas de madera talladas y tachonadas con figuras geométricas de hierro. Muchas de las expediciones de Livingstone partieron desde aquí. El cuerpo del famoso explorador descansó en la catedral anglicana por última vez en tierras de África antes de regresar a Londres.

David Livingston

Hablar de África y no hacerlo del explorador y misionero David Livingstone sería casi un sacrilegio. Sus escritos y conferencias despertaron el interés por el misterioso continente africano en todo el mundo y siempre luchó por la erradicación de la exclavitud. Recorrió África en una época donde la aventura monopolizaba completamente estas tierras y donde muchos de los lugares hoy conocidos no encontraban lugar aún en los mapas. Atravesó el desierto del Kalahari, descubrió las Cataratas Victoria...

Muchos recordarán la famosa frase que el explorador y periodista Stanley pronunciase humorísticamente al localizar a Livingston al cual en Inglaterra daban por perdido. "Mister Livingstone, I presume?” (Sr. Livingstone, ¿supongo?). Stanley también deambuló por Zanzibar antes de esta aventura.

Aunque el cuerpo de Livingstone una vez fallecido regresó a Inglaterra su corazón descansa enterrado debajo de un árbol en Chitambo, Zambia.

Además de toda la historia que guarda Zanzíbar se trata también de un lugar ideal para descansar. El ritmo de la isla es pausado, el tráfico casi inexistente. Recomiendo salir a cenar al mercado "improvisado" de pescado cercano al puerto de Stone Town. Podremos degustar directamente cocinados en rústicas parrillas frescos: pulpos, doradas, calamares… a orillas del mar y compartiendo con los animados lugareños.

Antes de partir hacia una de las regiones con mejores playas de la isla podremos visitar las plantaciones de especias con la Spice Tour.

Nungwi

Zanzibar se extiende más allá de su principal ciudad. Para conocer el pulso de esta isla es imprescindible disfrutar de una de las regiones que posse mejores playas: Nungwi.

Esta zona se encuentra en el noroeste de la isla y para llegar hasta allí existen varias posibilidades. La más auténtica y que personalmente recomiendo si deseamos hacer una inmersión en las costumbres y cultura del lugar, es viajar en un "dala dala" (no quiero detallar nada más al respecto porque restaría sorpresa en este caso a todos aquellos que espero decidáis viajar a la isla). Si preferimos un transporte más cómodo y convencional encontraremos buses privados que se alquilan entre varios turistas.

Palmeras de tronco estilizado retan al viento para que trunque su ascensión hacia el cielo. Casetas de madera y barro, playas de arena blanca y bungalows a pie de playa. Por diez euros al día por persona, se consiguen bungalows a escasos metros de las aguas turquesas.

Paseos matinales, buen pescado por la noches, disfrutando de alguna inmersión en este paraíso para el buceo y alguna que otra fiesta sobre la arena de la playa. Las fechas idóneas para visitar la región se extienden desde julio hasta marzo.

Todavía estáis a tiempo...

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Los que han recorrido este continente único conocen y saben descifrar el sonido de la voz rotunda que nos invita una y otra vez a regresar a sus infinitas planicies, a sus impenetrables selvas. Esa voz sugestiva que a veces emerge de manera inesperada cuando ya ha pasado algún tiempo desde nuestro regreso de aquellas tierras, la definimos como "la llamada de África".

Desde el Diario del Viajero vamos a caminar durante un tiempo por algunas regiones africanas a través de este especial que hoy comienza. En ocasiones gran parte de este apasionante continente queda en el olvido de la mayoría de los viajeros, cuando en realidad es uno de los pocos lugares del mundo donde la esencia de la aventura aún se guarda intacta.

A partir de hoy penetraremos en rincones de Zimbabwe, Tanzania, Namibia, Sudáfrica,...

África posee la grandeza de lo básico, de lo sencillo, de lo espontáneo. Te llega sin filtros, sin ninguna censura. La vestimenta de sus gentes es un tributo a los colores primarios: azules acuáticos, amarillos solares, escarlatas, verdes translúcidos y boscosos.

La música te corteja sin previo aviso, sin preámbulos te empuja al baile, te abraza en el trance de cantos y percusiones rítmicas. Expulsa cualquier preocupación o pena que te embargue.

Los aromas, como todo lo demás, se columpian entre dos extremos posibles, entre lo muy dulce y lo muy amargo. Cualquier árbol posee flores de intenso color y la brisa nos impregna de una frescura floral y frutal. Nada pasa desapercibido ante los ojos.

África es el continente de los sentidos. Tiene la capacidad de convertirse en un amor profundo a simple vista.

Ante nosotros se mostrarán fronteras complicadas, vida animal desbordante, gentes cálidas,...

África te hace prescindir de necesidades superfluas, te relaja tras sumirte en la tensión más fuerte. Te enseña a valorar lo sencillo para vaciarte de lo enrevesado. África te ayuda a “vaciarte” para poder “llenarte”.

¿Estás preparado para la aventura?...

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