Vamos a dar un salto al otro lado del estrecho y viajar a una de las ciudades más coloristas y atractivas de Marruecos. Buscar colores, aromas y sabores en un entorno lleno de historia es lo que proponemos con los 11 imprescindibles que ver en Marrakech, la perla del Magreb.

Una ciudad completamente exótica en la que puedes encontrar los lugares más bulliciosos como la plaza de Jaama el Fna o los lugares con más paz como alguno de sus jardines. Visitar esta ciudad de Marruecos es algo que todos deberíamos hacer una vez en la vida.

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1. La bulliciosa Plaza de Jaama el Fna

Plaza Jamaa el Fna

La Plaza Jamaa el Fna es el lugar más famoso de todo Marrakech. Es de grandes dimensiones y es el gran epicentro de la Medina, sirviendo como mercado, lugar de reunión y espectáculos. Sólo acercarse a ella es alucinar con lo bulliciosa que es. Desde 2001 está en la lista de Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad. Sentarse en uno de los puestos a tomar un té a la menta o un zumo de naranja o a degusgtar alguna de las delicias locales es algo que hareis todos los días de vuestra visita.

2. Las Tumbas Saadies

Tumbas de los Saadies, Marrakech

Descubiertas en 1917 y situadas en un jardín con un acceso a través de un estrecho pasillo, este mausoleo alberga las tumbas de la dinastía de los Saadies. Es uno de los lugares más visitados de la ciudad.

En el mismo jardín hay más de 100 tumbas decoradas con mosaicos en las que están los cuerpos de los sirvientes y guerreros de la dinastía saadí. En el mausoleo principal está enterrado el sultán Ahmad al-Mansur y su familia. Consta de 3 habitaciones, siendo la más conocida la de las doce columnas, en la que están enterrados sus hijos.

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3. El Zoco, centro de compras y regateo

Zoco, Marrakech

El zoco de Marrakech es el más grande de todo el Magreb y sin lugar a dudas es la cuna del regateo. Hay que ir preparado para quedarse admirado por los colores, telas, vajillas, lámparas, alfombras... y nunca aceptar el primer precio, sino empezar un intercambio de cifras.

4. Los maravillosos Jardines Marjorelle

Jardines Marjorelle, Marrakech

En 1922 el artista franceés Jacques Marjorelle compró una finca junto al Palmeral, donde construyó un chalé Art Decó al que fue uniendo terrenos colindandes que convirtió en un maravilloso jardín de plantas y árboles exóticos. Los gastos fueron muy grandes y tuvo que dejar la propiedad antes de morir. En 1980, Yves Saint-Laurent se hizo cargo de su restauración, ampliando los jardines y convirtiendo el lugar en una referencia artística. Como homenaje, en 2017 se inauguró un museo en su honor.

5. La gran Mezquita Koutoubia

Mezquita Koutoubia, Marrakech

La Mezquita Koutoubia es la más importante de Marrakech y cuando terminaron de construirla en 1158 era una de las mayores del mundo islámico. Su nombre significa "mezquita de los libreros" en referencia a los puestos que la rodeaban en sus inicios. Su minarete mide 69 metros y es el punto más alto de Marrakech. En ella no pueden entrar los no musulmanes, así que la visita será solo al exterior.

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6. El Palacio de la Bahia

Palacio de la Bahia, Marrakech

Construído a finales del siglo XIX, el Palacio de la Bahia, a menos de un kilómetro del Palacio El Badi, aspiraba a ser el más grande jamás construido. Su nombre significa "brillantez" y está hecho en estilo islámico y marroquí. Los jardines se extienden por 8.000 m2. El edificio independiente del harén tiene un enorme patio decorado con un estanque central, rodeado de las habitaciones de las concubinas de Si Moussa, gran visir del sultán, y constructor del palacio. Curiosamente se dice que le puso el nombre de una de sus esposas.

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7. El Palacio El Badi

Palacio El Badi, Marrakech

Palacio El Badi de Marrakech fue una residencia real construida por el sultán Ahmed al-Mansour, y supuso su gran legado arquitectónico en la ciudad. Fue uno de los palacios más grandes y suntuosos del mundo, construido con ricos materiales traídos de la India como mármol, ónix, oro, aunque ahora está en ruinas. Su jardín interior se llamaba Jardines del Deseo, de los que únicamente queda una explanada de naranjos.

8. La Medersa Ben Youssef

Medersa Ben Youssef, Marrakech

Una Medersa es un colegio o escuela musulmana de estudios superiores y la Medersa Ben Youssef es la más grande de Marruecos. Tiene 130 celdas que permitieron alojar, en su momento, hasta 900 estudiantes. En su muy recomendable visita lo que más destaca es el patio interior y ver el aspecto austero que tenían las celdas.

Lo más destacable de la visita es el patio interior, así como ver el austero aspecto que tenían las celdas.

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9. La Mellah, el barrio judío

Mellah, Marrakech

Mellah o el antiguo barrio judío es una de las zonas menos visitadas de la Medina, pero uno de los lugares más interesantes de Marrakech. La creación del barrio se remonta al siglo XVI con la expulsión de muchos hebreos ordenadas por los reyes de España y Portugal, lo que ocasionó la formación de una de las comunidades judías más grandes de Europa.  Ahora su presencia es testimonial, pero todavía se conserva alguna sinagoga como la Al Azama, que con el cementerio judío es su principal atracción.

10. Vivir la experiencia de alojarse en un Riad

Interior de un Riad, Marrakech

Un Riad es un pequeño y antiguo palacio árabe con patio interior pero que ahora se han adaptado como pequeños hoteles. Son la opción perfecta para alojarse en Marrakech, con el relajante ruido del agua de la fuente del patio central, el olor de las plantas y sobre todo, en la mayor parte, una azotea con vistas a la Medina. Suelen incluír un desayuno tradicional, lo que hace la experiencia mucho más auténtica.

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11. Los bellos jardines de la Menara

Jardines de la Menara, Marrakech

Los Jardines de la Menara están al oeste de Marrakech, a unos dos kilómetros de la Plaza Jaama el Fna.  Los mandó construir en el  siglo XII el califa almohade Abd al-Mumin y su​ nombre viene de la pequeña pirámide verde del tejado del  pabellón. El estanque tienen un extensión de 20.000m2, con aguas reposadas sobre las que se refleja todo el entorno.

Recordad que antes de hacer cualquier viaje o visita debeis revisar las normas y restricciones Covid-19 que rigen en el país de destino, así como las posibles reservas necesarias para entrar en los monumentos.

Imágenes | Robert Brands, Christine Olson, Tracy Hunter, Jesus Abizanda en Flickr, y   A_Different_Perspective, Piet van de Wiel, DEZALB,  Philippe Huard, Neverlan,  guillermo gavilla en Pixabay

Uno de los edificios que con mayor frecuencia encontramos en Túnez son los ribat: esas fortificaciones que cumplen, al mismo tiempo, la función de puesto defensivo y lugar consagrado a la oración.

En mi reciente viaje al país llamo especialmente mi atención el ribat de Sousse, también conocido por el sonoro nombre de “Monasterio de los Monjes Guerreros”. Y es que, en sus orígenes, esta gran fortaleza estuvo habitada por los morábitos: monjes guerreros árabes que ofrecían cobijo a los comerciantes de paso, pero tampoco tenían ningún inconveniente en alzarse en armas si la ciudad era atacada.

El ribat de Sousse fue construido en el siglo VIII. Se trata de un gran edificio a la entrada de la medina, del que destaca su amplio patio porticado, por el que se accede a los dos pisos superiores.

A día de hoy las estancias se encuentran completamente vacías, pero merece la pena subir hasta la torre vigía, visible desde cualquier punto de la ciudad, desde donde se disfrutan unas vistas de 360º del casco antiguo de Sousse y el puerto.

Lugares como Sousse y su “Monasterio de los Monjes Guerreros” aguardan en Túnez para ser redescubiertos. Ahora es el momento, ¿a qué estáis esperando?

Imagen | Carmen En Diario del Viajero | Por qué viajar a Túnez: seguridad o desconocimiento, Madhia: La hija del profeta al mar

Siguiendo la serie de recomendaciones de la casa, esta vez volvemos a la magia de Túnez para repasar nuevamente este delicioso lugar con vistas al mediterráneo, al Sahara y con un legado romano sorprendente.

A finales del 2006 realicé un viaje de tres semanas a Túnez. Es probable que la gente no acostumbre a dedicar tantos días a este país. En principio quería alternar con visitas a Libia y Argelia pero las dificultades para obtener visado me hicieron permanecer en Túnez durante todas las vacaciones. Aun así, no me sobró tiempo ya que Túnez ofrece una variada propuesta cultural, paisajística y turística.

Desglosaré el recorrido circular que realicé por el país. Si disponéis de menos días podréis haceros una idea de los lugares que más os interesan para poder crearos vuestro itinerario y, por supuesto, comentando en el post podréis preguntar cualquier duda al respecto.

Por supuesto, este viaje se inicia en la capital de Túnez y es un lugar genial para aclimatarse al lugar y realizar las visitas próximas de Cartago y Sidi Bu Said.

El transporte en Túnez es de gran ayuda al viajero y cuando uno se ha cansado del zoco y de la ciudad es el momento perfecto para subirse a un autobús y emprender el viaje hacia el interior.

Yo lo hice en dirección a las ruinas romanas de Dougga y dormí esa misma noche en Le Kef. Entramos así en el legado romano del país cuyas construcciones sorprenden y su buen estado es la envidia de cualquier italiano.

Camino hacia el sur, las ruinas de Sbeitla son una parada obligada y bien cerquita se encuentra el primer oasis en dirección al sur: Gafsa.

A partir de aquí, el paisaje cambia y nos adentramos en el Sahara y a sus ciudades oasis. Tozeur es el oasis por excelencia y su vecina Nefta un paraiso donde descansar.

De camino hacia Douz, la puerta del desierto, uno puede parar en la ciudad abandonada de Kebili donde nos esperan los fantasmas del pasado.

Una vez en Douz, es tarea obligada subirse a un camello y explorar el interior del desierto.

Matmata, más al este del país, es una visita obligada para todos los fans de la Guerra de las Galaxias, aquí se rodó la película y, además, la región ofrece interesantes visitas en pueblos literalmente excavados bajo la piedra como El Haddej y Tamezret.

Ya camino hacia el norte podemos parar en la trabajadora Sfax donde encontré el zoco más auténtico que he visto nunca en el Magreb.

De aquí hasta llegar a El Djem apenas quedan unas horas y uno se queda con la boca abierta al descubrir el gigantesco coliseo romano que se encuentra en medio de la ciudad.

Hasta ahora hemos recorrido ruinas romanas por el interior, nos hemos perdido por los oasis y el desierto del Sahara y hemos penetrado en el interior de las cuevas prehistóricas donde todavía habitan de Matmata. ¿Que nos queda hacer para completar el viaje?

Efectivamente, irnos a la playa. Madhia es un lindo pueblo de pescadores en vías de comercialización turística. Es la pequeña hermana de Hammamet y todavía no ha sido devastada por los cruceros.

De aquí podemos volver a Túnez de un tirón pero os recomiendo la ciudad sagrada de Kairouan donde podéis tomaros un espectacular hamman y visitar el pueblecito de montaña de Zaghouan que queda apenas a muy poquitas horas de la capital donde subirás al odiado avión que te devolverá a casa.

Túnez no es un destino principalmente mochilero. La mayoría de turistas que visitan el país lo hacen a través de pack turísticos o escapadas del barco a bordo de un crucero por el mediterráneo.

No obstante, el país tiene muchos secretos fuera de las rutas turísticas. A su vez, el sistema de comunicaciones es más que aceptable permitiendo al viajero desplazarse por el país con total autonomía.

Una de las mejores opciones y la más común para visitar Túnez es contratar un paquete barato. Esta opción ofrece un lugar base en un resort del que después uno puede moverse y visitar otros lugares, durmiendo algunas noches en posiciones de interés: si se opta por el desierto en transporte local se llega sin inconvenientes. Si se opta para visitar las ruinas romanas, quizás alquilar un coche no sería mala idea ya que se hallan diseminadas por el interior, aunque con transporte público también es posible.

De todas maneras, también se puede cojer un billete de vuelo (Air Europa ofrecía ida y vuelta por 140 euros) y recorreros el país a vuestra cuenta. Y aunque se veía a muy poca gente hacerlo, al menos en Noviembre, es 100% recomendable. Con un presupuesto diario de 20 euros podeis dormir (8-12 dinares en habitaciones más que aceptables, menos ya es un poco desaconsejable), comer en restaurantes locales (ahí donde veais pollos dando vueltas se come y generalmente bien y por 3-4 dinares quedareis satisfechos) y moveros por el país (tanto el autocar, el taxi, el louage y el tren tienen precios muy aceptables).

Subiendo al autobús, al louage, al tren, comiendo en tenderetes por la calle, en estrecho contacto con sus habitantes y sus costumbres, durmiendo en hostales, en medio del desierto o en algun oasis soñado. Así es como Diario del Viajero ha estado viajando por Túnez durante 17 días y os descubrirá durante el mes de Diciembre una serie de rutas interesantes para que tomeís nota para futuras vacaciones.

Más información | Oficina Nacional de Turismo de Túnez

Discrepo de mi compañera María Victoria cuando en su artículo titulado El arte de regatear comenta que el regateo es "una práctica casi obligada para no faltar el respecto a las costumbres locales".

En la literatura turística siempre se nos ha inculcado el mito que regatear forma parte de las transacciones económicas en los países árabes. Gracias a este mito, los vendedores en los bazares turísticos se aprovechan y tiran el anzuelo:

“¡Sólo 50 dinares!” grita uno mostrándote un pequeño camello peludo. Es posible que lo consigas por 5 y aún así el vendedor va a salir ganando. El provecho económico puede llegar hasta cifras exorbitadas como el 80%. Sin duda un negocio brillante, solamente superable por la elaboración de cocaina, las redes pederastas y el tráfico de armas.

Si tenemos en cuenta que un asalariado en una fábrica en Túnez gana alrededor de 200 dinares al mes, alguién más especializado llega a los 300 y un profesor de universidad experimentado llega hasta los 800 dinares. Sin duda alguna, se entiende perfectamente que alguno pruebe suerte con los turistas recién llegados a quienes no les importa derrochar dinero por artículos de regalar y tirar. Es el negocio del siglo.

A todos esos que veis vendiendo mercaderías en los bazares más turísticos los vereis más tarde salir con la mejor moto en venta en el mercado y la última moda italiana en gafas de sol, da igual que ya sea media noche. No sirve la excusa de que comprando aquí estamos haciendo un pequeño esfuerzo para repartir equitativamente la economía mundial. Con estos no sirve, todo lo contrario.

Personalmente prefiero llegarme a los mercados alejados de los centros turísticos y comprar donde los locales compran. Vereis como el regateo es una fábula inventada que día a dia los turistas vamos agrandando. Es evidente que tambien se puede regatear, igual que en casa, pero de una manera más suave y más justa. Algo así como llevarte tres calcetines pagando dos como en los encantes de la esquina. De esta manera, además, ayudas a crear un balance económico más justo.

De todas maneras, si sigues emperrado en comprar en un bazar turístico, aquí van una serie de recomendaciones que pueden servirte de ayuda. Ante todo recuerda que el regateo es una transacción que implica táctica y voluntad. Lo esencial del regateo es acabar pagando por ese producto que quieres el precio que justamente crees merecido. Si no es así, te vas educadamente y vuelta a empezar.

1. Ante todo el vendedor querrá saber de donde eres. En el Magreb por norma general pedirán más a un inglés, nórdico o alemán que a un turista del sur de Europa. De la misma manera el precio será de entrada más alto para un catalán que para cualquier otra nacionalidad de la península. A su vez, barceloneses, madrileños y bilbainos verán incrementados los precios que vallisoletanos o zaragozanos. Conviene pues olvidarse de nacionalidades por un rato y hacerse pasar por extremeño o guatemalteco, para el caso es el mismo. No van a saber donde está ni Burgos ni el Potosí pero sí se harán una idea del poder económico que tienes.

2. Para acabar de afinar más la puntería en cuanto al precio, te preguntarán después a qué te dedicas. Dejate de administraciones, telecomunicaciones y otras historias y dile que eres estudiante mochilero.

3. Evita dar tú un precio al producto aunque te lo pidan. Espera a que el vendedor suelte la primera burrada que se le ocurra. Luego mira lo que tienes entre manos. ¿Realmente necesitas ese camello peludo, esa pulsera barata recién sacada de un bazar chino? Mejor no te lo preguntes porque la respuesta va a ser casi siempre NO. Pregúntate qué precio tendría esto en tu tierra y cual es el precio que pagarías tú por ello.

4. Una táctica ruín que puede incluso aportar beneficios es la de trabajar como compinche. Conseguir que un grupito de nórdicos o ingleses compren ese producto por una salvajada de dinares a cambio de quedarte tú con uno gratis (chicha, tablero de ajedrez, etc.) o incluso llevarte una compensación económica. Esto sucede en Magreb y en algunas ocasiones en la India. Supongo que en cualquier lugar donde hayan tipos sin demasiados escrúpulos, ya sea Goa, Lloret o la Patagonia.

5. Si buscas aceite virgen vete a un super, ¡por dios!

6. No compres los primeros días tras llegar al país. La piel blanquita o quemada por el sol alerta a los vendedores de una víctima en potencia resplandeciente y virginal. Irán a por tí despiadadamente. Espérate a comprar antes de partir de vuelta y de paso aprende unas palabras del idioma local. Ve suelto y con total confianza, como si supieras qué terreno pisas.

7. Los bazares turísticos acostumbran a ser tiendas del todo a 100 donde en cada uno de los tenderetes vas a encontrar los mismos productos. Si no estás totalmente satisfecho con el regateo, despídete cortesmente y vete a otra tienda. Igual te insulta y te dice que no le quieres comprar porque eres un racista. No caigas a su nivel. Saben que el europeo está educado en la política del quedar bien y el no saber decir “no”. Dilo sin tapujos pero sin faltar al respeto.

Si te gusta el morbo del regateo adelante. Uno se lo puede pasar en grande regateando de tienda en tienda con los cinco sentidos en alerta.

Y en cuanto aquellos a quien no les guste, que sepan que el regateo es un puro mito para sacar la mayor tajada de los occidentales que llegan al país. Mejor y más auténtico es acercase a un mercado local, súbete al autobús y vete a las afueras, y disfrutar de los precios habituales. De paso beneficias a una economía más honesta y puedes elegir más cosas aparte de la típica alfombra, la chicha y el dichoso camello peludo!

En Diario del Viajero | El arte de regatear