Veíamos ayer algunas de las posibilidades turísticas que encontramos en el Estado de Dakota del Sur en Estados Unidos. Especialmente enfocados en las planicies y la zona agrícola.

Hoy echamos a andar hacia las montañas del oeste. ¿Qué encontraremos?

El paisaje se vuelve abrupto. Las carreteras comienzan a serpentear, a subir y bajar, a estar rodeadas de bosques y tierra virgen.

Las Joyas de las Colinas Negras

El Bosque Nacional Colinas Negras está en el sudoeste de Dakota del Sur y se cruza la línea interestatal hacia el noreste de Wyoming. Esta zona de 6.000 kilómetros cuadrados está cubierta de pinos ponderosa y alcanza alturas de 2.200 metros.

El invierno en Dakota del Sur es ideal para quienes aman los deportes de invierno como esquiar, patinar sobre hielo, andar en snowmobile o hacer pesca en hielo. Las Colinas Negras en particular son un lugar fantástico para disfrutar de estas actividades, especialmente con más de 500 kilómetros de senderos para recorrer con snowmobiles o motos para nieve.

El verano es fantástico para acampar en uno de los 30 campings, pescar en algún rincón de los 2.000 kilómetros de ríos o explorar los más de 160 kilómetros de rutas paisajísticas destacadas por sus hermosos paisajes, son las llamadas National Scenic Byways. Lugar ideal, además, para quienes practican el montañismo.

Aquí se encuentra el Monumento Nacional Caverna Joya es la segunda caverna descubierta más larga del mundo con 219 kilómetros de pasadizos.

El Lejano Oeste

A todo el mundo le gusta el Lejano Oeste, y en el histórico pueblo de Deadwood puedes volver a vivir esa era. En los años 1876, este campamento minero de oro era un salvaje pueblo donde se jugaba mucho por dinero. Hoy en día es un Sitio Histórico Nacional. En esta zona hubo en aquella época unos 80 de los tradicionales saloons para juegos de apuestas por dinero.

Dentro de la reserva de las Colinas Negras está el Parque Estatal Custer, donde reside una de las manadas de bisontes más grandes del mundo, con casi 1.500 animales. Cada otoño (en septiembre u octubre) se hace el arreo de búfalos del Parque Estatal Custer. Dicen que es algo increíble ver y oír el piso temblar y el polvo volar cuando pasa la manada.

Arreo de bisontes en Dakota del Sur

En las Colinas Negras también se encuentra uno de los puntos de referencia más famosos y más amados del país: El Monte Rushmore. Los rostros de cuatro presidentes de los Estados Unidos - George Washington, Thomas Jefferson, Theodore Roosevelt y Abraham Lincoln - han sido tallados en la ladera de la montaña.

El escultor Gutzon Borglum es el artista detrás de esta admirable obra. Comenzó a tallar en 1927 y tardó 14 años en completar el proyecto. La primavera es una época muy hermosa para visitar el Monte Rushmore, ya que las flores silvestres estarán en flor. Presta atención para ver si encuentra algunas de las 200 cabras de montaña que andan por la zona.

Los rostros del Monte Rushmore

Consejo sobre una atracción turística gratuita (si te pilla de paso). En Rapid City está un sitio americano clásico: el Parque Dinosaurio. Esta atracción turística gratuita tiene siete dinosaurios sobre una colina con vista a la ciudad y data de los años 1930.

Dakota del Sur: Un palacio de maíz, osos curiosos y una visita a la Familia Ingalls

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Los antiguos pueblos incas subieron los 6.770 metros del pico Mercedario para rendir culto al Dios Sol. En la actualidad, esa mezcla de camino mezclando rito y aventura es seguido por cientos de montañeros que llegan a la provincia de San Juan en Argentina.

Es que en este trozo de los Andes se concentran cinco montañas que superan los 6.000 metros. Una verdadera tentación para los amantes de la montaña.

El cerro Mercedario es el cuarto pico de América, montaña mítica de la bella Cordillera de la Ramada, en la provincia de San Juan, que era considerada por los incas como la morada del Dios Sol.

La ruta más popular para ascender al Mercedario es la de la cara norte, la originalmente utilizada por los incas. Esta ruta lleva a la cima por el Glaciar de la Ollada.

Por el lado este se sube siguiendo la ruta conocida como del Glaciar Caballito. Por el oeste el ascenso es más vertical y, también, más peligroso: esta es la ruta denominada "Argentina".

Desde el mismo campamento de la cara sur se puede acceder además a las otras cumbres de la Cordillera de la Ramada, todas "seismiles" también

• Pico Polaco (6.000 m.s.n.m.)
• La Mesa (6.100 m.s.n.m.)
• Alma Negra (6.200 m.s.n.m.)
• La Ramada (6.300 m.s.n.m.)

Las expediciones parten, en todos los casos, desde la localidad de Barreal, en el departamento de Calingasta, donde se pueden contratar servicios de transporte, equipamiento, aprovisionamiento y guía.

Las condiciones de ascenso hace imprescindible la aclimatación por lo que cualquier travesía hacia estas cumbres, llevará varios días de camino. Si estás interesado en vivir la aventura de los seismiles de San Juan, te recomendamos que consultes con los expertos locales del Club Andino Mercedario.

Foto | Cultura de montaña
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Escalar montañas tiene un poder de atracción difícil de comprender para todos aquellos que nunca se han adentrado por una montaña, dependiendo de su propia fuerza y sobreviviendo con lo puesto. Sin embargo, hay proezas que sobrepasan los límites humanos, como escalar las “Triple Siete Cumbres”.

“Las Triple Siete Cumbres” son las tres montañas más altas que existen en los siete continentes, y no fue hasta una fecha tan reciente como el 23 de agosto de 2013 que una persona consiguió completarlas las tres.

El nombre de este superhombre es Chistian Stangl, de procedencia austríaca, a la sazón un país con gran tradición en espeleología. La hazaña de Stangl fue completada justo en ese fecha, cuando logró coronar la cima del Shkhara, de 5.193 metros, en la frontera entre Georgia y Rusia.

No hay edad para el montañismo

El 25% de la superficie de la Tierra está cubierta de montañas, así que es probable que todos nosotros hayamos coronado alguna de sus cumbres, aunque sean más modestas que las ambicionadas por Stangl.

Lo que parece evidente es que el montañismo es una variedad del turismo deportivo que no entiende de edades. Por ejemplo, Jordan Romero, un estadounidense con solo 10 años, conquistó su primer pico de las Siete Cumbres, el Kilimanjaro en Tanzania. Es también la persona más joven en coronar un ocho mil, cuando subió al Everest el 22 de mayo de 2010 con 13 años.

En el otro lado del espectro cronológico está Yuichiro Miura, un japonés que realizó su tercera ascensión al Everent el 23 de mayo de 2013 a la edad de 80 años.

Los ochomiles son las 14 montas que se elevan más de 8.000 metros por encima del nivel del mar. Es una cifra bastante abstracta que adquiere mayo dimensión si establecemos una analogía: es como poner, uno de encima de otro, diez veces el edificio más alto del mundo, el Burj Khalifa, en Dubai (828 metros). Los ochomiles son los siguientes, solo aptos para valientes:

• Everest (Nepal-China).
• K2 (Pakistán-China).
• Kangchenjunga (Nepal-India).
• Lhotse (Nepal-China).
• Makalu (Nepal-China).
• Cho-Oyu (Nepal-China).
• Dhaulagiri I (Nepal).
• Manaslu (Nepal).
• Nanga Parbat (Pakistán).
• Annapurna (Nepal).
• Gasherbrum I (Pakistán-China).
• Broad Peak (Pakistán-China).
• Gasherbrum II (Pakistán-China).
• Shisha Pangma (China).

Vía | Barrabes

Imágenes | Pixabay

Un viento en superficie de 372 kilómetros por hora, la mayor registrada en todo el mundo hasta el año 2010. La sensación térmica más baja jamás registrada, debido a la combinación de vientos y una temperatura de -44 grados centígrados. En definitiva, una inclemencia meteorológica peor incluso de la que podemos encontrar en la Antártida.

La diferencia es que en la Antártida no vive nadie (o casi nadie), y este lugar que aún resulta más meteorológicamente excitante está en Estados Unidos. Concretamente hablamos del monte Washington, el pico más alto del Noroeste del país, en New Hampshire, con 1917 metros de altura.

Hogar del Gran Espíritu

Observatorio del Monte Washington

Antes de que llegaran hasta aquí los colonos europeos, el monte Washington se conocía bajo el nombre de Agiocochook, que puede traducirse como “Hogar del Gran Espíritu”. Y es que, además de peligroso, el monte Washington es un lugar edénico, como de otro mundo.

No en vano, desde 1849, más de 135 personas han muerto aquí intentando visitarlo. En su libro The Worst Weather on Earth: A History of the Mount Washington Observatory, William Lowell Putnam llega a escribir, no sin cierta ironía: “Es posible que en algún lugar inhóspito del planeta Tierra se den de vez en cuando condiciones más adversas, pero todavía no ha quedado constancia adecuada de ello”.

La razón de este terror meteorológico se debe, sobre todo, a su posición en el punto exacto en el que los sistemas climáticos de Canadá y los Grandes Lagos topan con el aire húmedo y comparativamente cálido del Atlántico. Por ello podemos encontrar en ocasiones hasta seis metros de grosor de nieve.

Senderismo extremo

Son muchos los norteamericanos, y también personas venidas de todo el mundo, los que se internan por estos caminos para practicar senderismo extremo. Entre ellos, habla del lugar el divertido Bill Bryson en su libro de viajes Un paseo por el bosque:

En total, 122 personas han perdido la vida en el Washington. Hasta no hace mucho, cuando lo superó el monte Denali en Alaska, era la montaña que más víctimas se había cobrado.

A pesar de todo, este monte tiene magnetismo sobre el turismo. El 7 de agosto de 1932, Raymond E. Welch, padre, se convirtió en el primer hombre con una sola pierna en subir el monte Washington. Cada año en junio, la montaña ofrece la Carrera del Monte Washington, un evento que atrae a cientos de corredores. La ruta más popular de senderismo que se aproxima a la cumbre es a través de la Tuckerman Ravine Trail (Ruta del barranco Tuckerman) de 6,6 km.

Imágenes | Wikipedia

Cuando te enfrentas a una larga caminata de muchas jornadas en las que debes cargar todo tu equipaje en la espalda, como ocurre en el sendero de los Apalaches, o debes recorrer cientos de kilómetros de bicicleta en varios días, o sencillamente no quieres facturar tu equipaje, te sientes impelido a tomar una decisión: o hueles mal, o lavas a menudo las dos o tres mudas que llevas encima.

Gracias a la tecnología hay una solución intermedia, aportada por esta ropa interior diseñada por Arc´teryx Phase, unos calzoncillos que no solo secan muy rápido cuando se lavan, sino que, además, desprenden menos olor cuando no se lavan.

La razón de que resulten más inodoros es que el tejido del que están confeccionados tiene iones de plata, que son capaces de neutralizar el olor (concretamente, un 13 % de polipropileno con iones de plata). Así puedes hacer vuelta y vuelta cada día (para evitar el efecto magdalena cuando te los quites, ejem), y no desprenderás un tufo capaz de tumbar a una mofeta.

Cada vez hay más ropa funcional que se debe proporcionar con iones de plata para evitar olores desagradables. Los compuestos de plata poseen una alta acción biocida que reduce la cantidad de hongos, protozoos y bacterias, previniendo no solo el mal olor, sino también posibles infecciones. Y es que la plata se ha venido usando con fines protectores contra las infecciones desde hace miles de años.

Incluso se han desarrollado tejidos como la fibra Zorflex de carbón activado, que neutraliza el mal olor de las flatulencias: ideal si tenemos que compartir refugio con un grupo de desconocidos en mitad de la montaña.

Vía | UKClimbing

Un equipo liderado por el fotógrafo italiano Filippo Blengini nos ofrece la que actualmente ya se considera la imagen más grande, y por tanto con más resolución, de todo el mundo. Nada menos que tiene 365 gigapíxeles. La imagen fue tomada desde el Mont Blanc. La panorámica casi parece tener más resolución que la propia realidad.

Algunas cifras: 70.000 cuadros, 35 horas de disparos, 46 terabytes de datos. El hardware principal estuvo compuesto por una cámara DSLR Canon EOS 70D, una lente Canon EF 400mm f/2.8 II IS, y un Canon Extender 2X III.

El Mont Blanc es la montaña culminante de los Alpes, con 4810,06 msnm. Es el punto más elevado de la Unión Europea y uno de los más altos del resto de Europa, superado solo por varias montañas de Rusia y Georgia como el Elbrus. Hasta el siglo XVII era denominado habitualmente «Montaña maldita» por los habitantes de la región.

Podéis ver toda la logística para tomar una imagen semejante en el siguiente vídeo. Y si queréis acceder a la panorámica completa, pinchad aquí.

Vía | NeoTeo

El Ben Nevis Beinn Nibheis, es la montaña más alta del Reino Unido. Aunque solamente alcanza los 1344 metros, y en consecuencia está muy lejos de la altura de nuestras montañas, este monte situado en Escocia. No obstante, hacer senderismo para subir hasta su cima no es un reto tan fácil como parece.

El Ben Nevis, o The Ben, como lo llaman sencillamente los escoceses, se encuentra en los Montes Grampianos, al noroeste de Escocia, en las llamadas Highlands, o Tierras Altas de Escocia. El pueblo más cercano es Fort William, el sitio ideal desde donde empezar la ruta hasta la cima de la montaña.

A la ida: por la Pony Track

El sendero más utilizado po los casi cien mil visitantes que escalan al año esta montaña sale desde el Valle, conocido como Glen Nevis, en la cara oeste del Ben Nevis. Ben es montaña en gaélico, y Glen valle. El río también se llama Nevis. El sendero se llama Pony Track, y los montañeros lo llaman despectivamente la "Autopista". Es un camino muy bien preparado y fácil para que todos los visitantes puedan llegar a la cima sin grandes problemas.

La Pony Track está bastante concurrida y bien señalizada, pero no es tan fácil como parece. Hay que ir bien preparado físicamente y llevar un buen calzado. En Escocia llueve mucho y puede haber niebla, sobre todo en la cumbre, por lo que la roca está resbaladiza y la visibilidad puede ser poca.

Es muy importante comprobar el tiempo, pero no el tiempo en Fort William, sino el tiempo que hará en la cima, a 1300 metros de altura, porque puede ser muy distinto y muy cambiante. La ruta lleva alrededor de 3-4 horas hasta la cima, dependiendo del nivel de habilidad y la experiencia del excursionista.

El paisaje desde arriba es maravilloso. Las vistas del Glen Nevis y los lagos de alrededor de Fort William son impresionantes, en general como casi todo el paisaje escocés. Al subir a la cima, la vegetación desaparece y se vuelve un paisaje rocoso e inhóspito. En la cumbre hay un antiguo observatorio que sirve de señal para saber que estamos en lo más alto de la isla británica.

Caminos de vuelta: Opciones

Mi mayor recomendación es volver por otra ruta distinta al Pony Track. A mí me recomendaron la Cara Norte del Ben Nevis, y mereció la pena absolutamente. A la mitad de la ruta la Pony Track se divide en el sendero que lleva a la cima y el sendero que baja a Fort William por la cara Norte, por lo que es muy fácil localizarlo para así volver por la otra cara de la montaña.

Esta ruta es un poco más difícil y está menos concurrida. Por eso les encanta a los lugareños. En invierno es muy común escalar la cara norte desde allí, que es más escarpada que la cara oeste. En todo caso, no os asuste porque lo que los escoceses llaman "escarpado" es muy poco comparado con las montañas españolas, más jóvenes y por tanto menos erosionadas.

Para los más expertos es muy recomendable subir o bajar por la cresta CMD (Carn Mòr Dearg), que transcurre a lo largo de la cresta del Ben Nevis por su cara noreste. Desde allí se puede ver muy bien también la cara norte de la montaña, y los que la conocen, dicen que esa ruta es la forma más hermosa de contemplar el Ben Nevis.

La excursión de senderismo para subir el Ben Nevis, la montaña más alta del Reino Unido, tanto si se realiza por la Pony Track, o por la “autopista” como si se hace por las rutas alternativas, merece la pena porque tanto el recorrido como las vistas al llegar son preciosos.

Las vistas desde arriba quitan la respiración, y más ahora con los colores del otoño. Además después de hacer senderismo par subir al Ben Neis podréis presumir diciendo que habéis estado en la montaña más alta del Reino Unido.

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De sobras es sabido que Cataluña es un lugar con una diversidad orográfica y paisajística sin igual: desde su larga costa, hasta sus llanuras centrales, pasando por las altas cimas de los Pirineos o por el bellísimo Delta del Ebro. Volcanes extintos, islas con infinita biodiversidad e incluso gigantescas minas de sal; Cataluña tiene de todo.

No obstante, para aquellos que no puedan alejarse mucho de Barcelona, el Parque Natural del Montseny es una excelente opción para adentrarse en un magnífico entorno natural repleto de posibilidades, rutas y flora y fauna. Pues bien, hoy os traemos una propuesta para que lo visitéis: la ascensión al Matagalls, en tercer pico en altitud del Montseny.

Sus 1.698 metros sobre el nivel del mar lo convierten en la tercera cima del macizo del Montseny, justo por detrás de Les Agudes y el Turó de l'Home a 1705 metros, encontrándose el segundo sólo 40 centímetros por encima de Les Agudes. No obstante, pese a no ser el pico más alto, el Matagalls ofrece unas vistas excepcionales.

Al este se puede divisar fácilmente la costa catalana e incluso la ciudad de Barcelona, Montjüic, el Tibidabo y la Torre de Collserola. Al oeste en cambio, es fácil observar la llanura en la que se encuentra la ciudad de Vic, así como los Cingles del Bertí. En dirección sur, la mágica silueta de Montserrat rompe con la monotonía del paisaje y si hay suerte, en un día claro se pueden divisar los primeros picos de los Pirineos, en invierno totalmente cubiertos de nieve.

La silueta de Montserrat desde la cima del Matagalls

Es más: pese a que ocurre en contadas ocasiones al año, teóricamente es posible ver la isla de Mallorca desde el Matagalls. Sin embargo, es extremadamente difícil pues se tiene que estar allí con la salida del sol y tener un día clarísimo y sin nada de calina. Merece la pena intentarlo aunque aún hoy en día, y tras haber ascendido más de 10 veces nunca he tenido esa suerte.

Para subir al Matagalls existen principalmente dos rutas, una desde Collformic, a través de una constante subida por la ladera de la montaña y la otra desde Sant Marçal, a través de un precioso bosque. La primera tiene una duración aproximada de 1 hora y 30 minutos mientras que la segunda opción es un tanto más larga, de poco menos de 2 horas.

Las rutas están todas señalizadas con pequeños postes o directamente con dos líneas (blanco y rojo) pintadas en las piedras o árboles. Corresponde a un ramal del GR 5, concretamente el GR 5-2. Una vez en la cima habrá que recordar que la cruz que lo preside es herencia de una cruz que estuvo continuamente allí desde por lo menos el siglo XVI, circunstancia que hizo que durante siglos se conociera a la montaña como "La Creu", "La Cruz" en castellano.

Llegar hasta las inmediaciones del parque es fácil desde Barcelona: en coche se puede llegar a Sant Celoni, la "gran" ciudad más cercana en poco más de 40 minutos en coche o 1 hora en tren de cercanías. Desde allí se pueden acceder tanto en vehículo privado como en transporte público a muchos lugares dentro del Parque Natural como el pueblo de Montseny o Viladrau.

¡Una excursión fácil-moderada e ideal para pasar un día fantástico de montaña sin ir muy lejos!

Imágenes | horrapics, Xavier Estruch En Diario del Viajero | Alojarse en un monasterio budista de...España En Diario del Viajero | Senderismo en Barcelona: El santuario de Queralt

Supongo que todos sabéis que Sherlock Holmes moría en las cataratas de Reichenbach junto a su arhienemigo Moriarty. (Bueno, en realidad no moría, como descubriríamos años más tarde). Lo que probablemente no sabéis es que dichas cataratas existen, y que pueden visitarse. Yo lo hice en uno de mis viajes a Suiza, pero casi me electrocuto al intentarlo.

Sirva este relato un tanto patético sobre mi viaje para descubrir un poco más sobre el país helvético, a la vez que echáis unas risas a mi costa, como si yo fuera una mezcla de Mr Bean y Benny Hill.

Lo primero que hicimos fue llegar en tren a Meiringen, un pueblo consagrado a la figura del famoso detective. Por ejemplo, una de las calles del pueblo se llama precisamente Baker Street, y tiene el número 221b (en Londres, donde se encuentra la casa original de Holmes, en realidad era la residencia de Conan Doyle, que a su muerte fue convertida en el 221b de Baker Street: el edificio es propiedad de una empresa que incluso contesta a todas las cartas que diariamente recibe el detective; y ha publicado algunas de ellas).

En Meiringen también hay un hotel Sherlock Holmes. Y hasta una fondue Sherlock Holmes. El hotel Park Du Savage, que fue el hogar de Conan Doyle en sus estancias en Suiza, ofrece a sus huéspedes veladas detectivescas con actores profesionales. ¿Os imagináis pasar una aventura nocturna tratando de esclarecer quién ha asesinado al maître?

A pocos minutos de camino (a pie), alcanzamos la periferia del pueblo hasta llegar a la estación del funicular que supuestamente debería llevarnos hasta las cataratas de Sherlock Holmes. Matizo lo de "supuestamente" porque en aquellas fechas (octubre) el funicular ya estaba cerrado: la época turística ya había concluido y la catarata tampoco ofrecía ya su poderoso caudal, característico de la canícula.

Si hubiéramos llegado una semana antes, no hubiese habido problema. Pero si pretendíamos subir hasta la cascada aquel día, estábamos obligados a hacerlo a pie. Lo cual iba a ser mucho más divertido.

Así pues, empezamos a ascender por el empinadísimo camino, siempre perfectamente indicado con letreros que también ofrecían el tiempo estimado de llegada. Esos tiempos estarían calculados para suizos con una salud cardiovascular envidiable, porque pronto descubrimos que, en lo que respecta a nosotros, esos tiempos deberían haberse multiplicado por dos o hasta por tres. Cuando ponía que faltaba una hora para llegar a X lugar, por ejemplo, nosotros tardábamos dos horas.

Y a medida que nos agotábamos, las estimaciones de tiempo ya no tenían ningún sentido: siempre se basaban en la hipótesis, por otro lado demasiado optimista, de que uno anda con el ritmo de un metrónomo, sin acusar cansancio, sin rebajar el ritmo… sin necesidad de tumbarse cuan largo es en el suelo para recuperar el resuello mientras su corazón atrona en el pecho, y de su garganta escapa un quejido sostenido que trata de articular una frase bastante parecida a: "Socorro, por los clavos de Cristo, que venga a buscarme una ambulancia".

Pero se nos ocurrió una cosa para acortar el camino. Os la explicaré en la próxima entrega de esta serie de artículos sobre la catarata de Sherlock Holmes.

Fotos | Wikipedia En Diario del Viajero | Siguiendo las huellas de Sherlock Holmes en Londres

Preguntarse cuál es el segundo pico más elevado del mundo es un poco tonto, lo asumo. Lo apropiado, acaso, sería preguntarse por el pico más elevado del mundo. Pero sospecho que la mayoría de vosotros ya sabéis cuál es el pico más elevado del mundo: el Everest. Preguntarse por el segundo pico más elevado, sin embargo, nos permite aprender un poco más sobre el Everest.

Porque el segundo pico más elevado del mundo… también es el Everest.

La cima principal del Everest es el punto más elevado sobre la superficie de la Tierra medido respecto al nivel del mar: nada menos que 8.850 metros hacia el cielo. La segunda montaña independiente es el K2, pero la profusión casi inapreciable de la cima sur del Everest está a 8.750 metros, que superan los 8.611 metros del K2 en casi 140 metros.

Así que, si somos precisos, el K2 es el tercer pico más elevado del mundo. Y no está en el Himalaya, sino en la cordillera Karakorum, cuya inicial le otorga al K2 su nombre, marcadamente funcional. Un nombre que fue puesto por el teniente Thomas Montgomerie (1830-1878).

Subáis a uno u otro pico, el miedo que os podría atenazar allí arriba es la llamada acrofobia, que es el miedo a las alturas, y que induce a quien la padece a agacharse o arrastrarse a cuatro patas, además de sufrir sudoración, temblores o palpitaciones.

Mucha gente confunde la acrofobia con el vértigo, que es un tipo de mareo que se caracteriza porque produce la sensación de estar en movimiento cuando, de hecho, se está quieto. Los que sufren acrofobia no tienen por qué sufrir vértigo, y viceversa. Y un bebé de seis meses ya es capaz de experimentar este miedo, o al menos cierta prudencia a los desniveles, tal y como demostraron en 1960 los psicólogos E. J. Gibson y R. D. Walk.

No todo el mundo tiene miedo a las alturas, pero, al parecer, la acrofobia es la segunda fobia humana más frecuente, tal y como podemos leer en el libro de A. Smith La mente. La primera es el miedo a hablar en público.

Si queréis hacer turismo de altura sin dudarlo tu destino ideal seria, La Rinconada, en Perú, donde encontramos la ciudad más alta del mundo (según la edición de mayo de 2003 de la revista National Geographic). Esta población situada en los Andes, junto a una mina de oro, y de unos 30.000 habitantes, se encuentra nada menos que ha 5.200 metros sobre el nivel del mar.

Bajo un sistema de trabajo conocido como cachorreo, los mineros de esta ciudad trabajan durante 30 días sin recibir nigún sueldo. El día número 31, entonces, los mineros pueden llevarse toda la mena que sean capaces de cargar sobre sus hombros. Si alguna mena contiene oro, ya es una cuestión de suerte.

Un lugar en el que es posible que sintáis el llamado Mal de montaña, llamado coloquialmente mal de altura, mal de páramo, soroche o apunamiento, y que es la falta de adaptación del organismo a la hipoxia (falta de oxígeno) de la altitud. Ocurre normalmente a partir de los 2.400 metros de altitud.

Existe un límite para la adaptación a la altura: los montañistas se refieren a las altitudes superiores a los 8.000 metros como la “zona de la muerte”, donde ningún cuerpo humano puede aclimatarse. A tal altitud, el cuerpo usa su abastecimiento de oxígeno más rápido de lo que lo puede reemplazar. El término “zona de la muerte” fue originalmente utilizado por el doctor Suizo Edouard Wyss-Dunant en su libro The Mountain World de 1952.

Fotos | Wikipedia | Hildegard Willer
En Diario del Viajero | Mal de altura: qué es, síntomas y consejos