Matthew Malone es el diseñador del Recover Shelter, un refugio 100 por 100 reciclabe fabricado en polipropileno, que está pensado para situaciones de emergencia y desastres, dada su facilidad de transporte y montaje. Aunque también podría servir en deportes y viajes con cierto riesgo, como el montañismo.

Al mismo tiempo es una estructura totalmente ecológica, que no emite ningún tipo de sustancia gaseosa o química al medio ambiente.

Puede ser instalado por una sola persona en cuestión de minutos, y dada su estructura tipo acordeon, se puede disponer de diferentes maneras según las necesidades del momento. Por ejemplo, se pueden conectar varios para formar una estructura mayor.

Las crestas de la estructura se pueden usar para recoger agua de lluvia (ya que el material no es tóxico), y la cubierta se puede cubrir con otros materiales locales para hacerla más resistente y protegerla del sol, como ramas o gravilla.

Lo que no sabemos es si es sólo una idea o existe ya producción y venta del mismo, ni su precio. Pero seguramente no será ni muy caro ni muy pesado de transportar.

Sitio Oficial | Coroflot

Esta Semana Santa quería hacer una escapada rural que cumpliera con tres premisas: tranquilidad, buena comida y contacto con la naturaleza cien por cien. La sierra de Gredos es el lugar ideal para encontrar las tres cosas.

La sierra de Gredos pertenece al sistema central y está situada en el extremo sur de la provincia de Ávila, al sur de Castilla y León, a unos 60 kilómetros de la ciudad de Ávila Patrimonio de la Humanidad y a 170 kilómetros de Madrid.

Es conocida por sus picos nevados, por la belleza de sus paisajes y por la cabra montés, símbolo de la región, que si observamos bien podemos verlas desde la carretera.

Lo primero que sorprende es que a apenas hora y media de Madrid encontramos un sitio rodeado de montañas, lagunas, ríos y encantadores pueblos donde poder desconectar de la vida cotidiana.

Lo segundo que se aprecia nada más bajar del coche es la pureza del aire que se respira y el olor a leña que sale de los hornos y de las chimeneas de las casas de los pueblos serranos.

El macizo de granito se extiende alrededor de 100 kilómetros y abarca las provincias de Ávila, Toledo, Madrid y Cáceres. Pero la zona más turística es la que rodea al Parque Regional de la Sierra de Gredos, una reserva natural de más de 86.000 hectáreas.

El Parque Regional es el pulmón natural de la zona con impresionantes paisajes, repletos de montañas con circos, gargantas, ríos y lagunas. Sus límites naturales son: al este el Puerto del Pico (1352 mts), al oeste el de Tornavacas, al norte la cuenca del río Tormes, y al sur la del río Tiétar.

Para los amantes del deporte, es un sitio donde pueden disfrutar a sus anchas. Hay todo tipo de actividades vinculadas a la naturaleza que invitan a convertirse en parte del paisaje.

Por empezar, existen cantidad de rutas para hacer senderismo. Por ser novata y con dos niñas pequeñas, sólo me he atrevido con un sendero de pinares que parte desde el Parador, pero hay caminos para todos los gustos, tanto para principiantes como para experimentados.

También se pueden hacer rutas a caballo de unas horas de duración o de todo un día, se puede practicar montañismo, ciclismo y en algunas áreas, dependiendo de la época del año, hacer esquí de travesía. Para los que prefieren volar, también es un lugar perfecto para hacer ala delta y parapente.

Para los aficionados al senderismo hay una ruta imperdible recomendada para las épocas de primavera, verano y otoño. Se accede desde la Plataforma, a la que se llega por un desvío a la altura de Hoyos del Espino. Se aparca el coche y hay una senda empedrada que llega a la Laguna Grande, uno de los atractivos más característicos del lugar, y el Circo de Gredos, ambas formaciones de origen glaciar. Desde allí se puede contemplar el Charco de la Esmeralda y el Pico Almanzor, el más alto de todo el sistema central con 2592 metros de altitud.

Hay otras rutas interesantes para hacer por la zona que podéis consultar en Senderista.com.

Dónde alojarse:

La zona cuenta con diversas opciones de alojamiento. La opción más exclusiva es la de alojarse en el Parador Nacional de Gredos, el parador más antiguo de la red, donde como en todos, no falta detalle.

Una de las alternativas más demandadas son las casas rurales de alquiler íntegro o por habitación que se encuentran a puñados en los pueblos de la zona. En los sitios de reserva de alojamientos rurales como Top Rural o Rincones del Mundo se puede consultar disponibilidad.

Pero si buscan una opción más económica, no lo dudéis con los hostales, posadas y albergues pues los más conocidos tienen muy buena pinta y buenos precios. Algunos incluyen el desayuno y cuentan con restaurante para huéspedes.

Para los más aventureros, hay dos refugios: el refugio José Antonio Elola, ubicado en el Circo de Gredos a 2.000 m, propiedad de la Federación Española de Montañismo y el refugio de Guardas Reguero Llano en el Prado de las Pozas, a 40 minutos a pie desde la Plataforma. También hay un cámping en la cercanías del Puente del Duque y al lado del Parador Nacional, el Albergue Juvenil de Navarredonda de Gredos.

En la segunda parte os contaré sobre los sitios de interés más importantes, los pueblos más representativos de la zona y de la gastronomía, que merece un apartado especial. Desde ya voy comentando que si piensan pasar unos días en Gredos, vayan haciendo dieta.

Más información | Turismo Castilla y León
Más información | Guia Gredos
Más información | Gredos

Un flotador de brazos para niños lo podemos también utilizar para cubrir botellas de vino y que no se rompan cuando las facturamos. Ahora que no podemos subirlas al avíón, sin duda, eso nos iría de maravilla. Y ya que nos tenemos que llevar el flotador del niño, ¿por qué no utilizarlo también de protector de botellas?

Para mis escapadas a la montaña siempre me llevo un palo de escoba al que le ajusté un viejo guante de neopreno y me va de maravilla. No cambiaría por nada el contacto de la madera con la piedra por el metálico repicar de los palos que se venden hoy en día.

Seguro que hay mil cosas a tu alrededor que pueden servirte de ayuda para tus viajes. ¿Sabes de alguna que quieras compartir con nosotros?

La primera opción y más antigua es seguir el curso del río Belabarze. La ruta más nueva que recogen los mapas, en cambio, realiza la ascensión por el sur de la Peña Euzcaurri a 2,047 metros. Aquí la leyenda cuenta que en una de sus cuevas se coronaban los reyes de Navarra.

Debido a la climatología había nevado de manera sublime y no llevábamos el equipo necesario optamos por seguir el curso del Belabarze que ofrece un placentero y bonito recorrido por el valle que separa Navarra de Aragón.

Zuriza abre el Pirineo aragonés a nuestros ojos. Es una de las imágenes imborrables de la caminata. De pronto, se levantan colosales, las montañas, que sin piedad ya no dan lugar a los abundantes caseríos, prados y bosques de hayedos que se encuentran por Navarra y Euskadi.

En Zuriza existe un refugio donde dormir y Ansó, a 14 kilómetros por pista semiasfaltada hacia el sur, significa el primer punto civilizado en Aragón.

Aquí terminó la travesía de siete días por el GR 11 de Euskadi y Navarra de un servidor ya que al día siguiente tenía una boda en Zaragoza… Así que en una casita rural fui capaz de arrancarme la mugre de encima del cuerpo bajo una buena ducha caliente, rasurarme los pelos de oso de la cara con un buen afeitado y seguidamente, ¡autostop directo a Zaragoza, por favor!

En Diario del Viajero | El GR 11 – La ruta de los Pirineos

Se trata de un largo ascenso por una pista amplia y bien marcada hasta el collado de Belozkarre a 1,370 metros desde gozaremos de magníficas vistas de Navarra y los primeros picos aragoneses.

El descenso se realiza por el interior de un bosque tupido y repleto de musgo que sería la imagen de lo que es un paraíso para cualquier elfo. De bajada, primeramente nos toparemos con el bello santuario de Idoia que nos dejará al pueblo de Isaba siguiendo un via crucis al inrevés.

El albergue de Osate se encuentra alejado de Isaba. También existen casas rurales en el corazón del pueblo para pasar la noche aunque, por supuesto, con un presupuesto bastante más alto.

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Se trata de una larga etapa 30km. con pico incluido, el Abodi a 1,500 metros debido a la inexistente posibilidad de pernoctar en Irati en temporada baja. Cuando este recorrido se realizó, el refugio de Irati se hallaba literalmente tapidado.

El camino que va de Orbaitzeta hasta Irati es una auténtica delicia. Se atraviesa uno de los bosques más tupidos y verdes de la zona, se recorre el enorme pantano de Irabia rodeado de hayedos. La también llamada selva de Irati goza de un valor natural indudable con más del 80% de su superficie cubierta de hayas.

La ascensión al Abodi es directa y penosa. Se atraviesa la cerrreta que bordea la montaña unas tres veces al inicio de la ascensión. La cima, de todas maneras, nos agradece el esfuerzo con vistas excepcionales del Pirineo aragonés, el valle de Salazar y la parte francesa.

Encontraremos el cámping Osate en la carretera de Salazar. A falta de tienda podemos optar por casas rurales o el hostal en el corazón del pueblo.

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Partimos de Casa Pablo y se asciende siguiendo una alambrada hasta llegar al collado de Arbilleta a 1,135 metros. Una vez aquí se nos abre la posibilidad de ascender al Mendiaundi donde se gozan de amplias vistas al Adi, el valle de Batzán y el valle de Erro.

A partir de aquí, descendemos hasta Burguete donde se puede enlazar con el camino de Santiago.

Sin dejar de seguir las marcas rojas y blancas llegamos a Roncesvalles, mítico lugar donde más de uno se sorprenderá por la calidad artística de sus edificios en un entorno de naturaleza asombroso.

El camino asciende hacia el puerto de Ibañeta y más adelante hasta Astobizkar que a 1,506 metros ofrece vistas espectaculares del Pirineo hasta Aragón en días claros.

Finalmente el recorrido nos deja en Orbaitzeta y su famosa fábrica de armas ya en desuso.

El hostal Mendilatz sólo abre durante temporada alta. En otras épocas encontrareis en el silencioso pueblo de Orbaitzeta alguna casa rural donde os acogerán.

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Partimos del bonito pueblo de Elizondo siguiendo nuestras marcas amigas de color rojo y blanco y vamos subiendo en dirección al puerto de Urkiaga donde cruza la carretera. Se trata de una etapa más bien larga ya que se intenta combinar dos lugares para dormir con un collado de montaña entre medio.

Durante la ascensión se atraviesa la bonita zona del Quinto Real, lugar fronterizo con Francia y cargado de historia y donde uno disfruta de un tupido bosque y de una preciosa vista de los prados distantes de Batzán con sus caseríos aislados.

Una vez atravesada la carretera en el puerto de Urkiaga, nos quedarán unos kilómetros hasta llegar al refugio de Casa Pablo en Sorogain donde descansaremos. Antes de ir, convendría asegurarse de que está abierto.

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Empezamos a olvidarnos del asfalto y nos internamos por caminos pedregosos, pistas y senderos. El trazado atraviesa en diagonal la gran “U” que forma el río Bidasoa-Batzán. Los prados repletos de ganado se van alternando con hermosos bosques durante el camino.

La mágica silueta del Larrun de 989 metros de altitud nos acompaña durante parte de la jornada. Antiguamente los brujos y brujas de la comarca subían a su cima para celebrar sus famosos akelarres.

A través del valle de Batzán, nuestras cansadas piernas pisan Navarra, donde Elizondo nos acoje para comer bien y dormir calientes.

Yo escogí el hostal Trinkete Antxitonea y no fue mala elección. Especialmente porque en su bar celebraban una reunión de jóvenes del valle y la noche estuvo muy pero que muy animada. Bueno, igual a alguno eso le hace decidirse por otro hostal. Cada uno a su gusto.

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El recorrido empieza en el lugar donde el Pirineo se sumerge en el Atlántico, en el cabo de Híguer, próximo a la localidad de Irún.

Para dormir, cerca del cabo disponemos del cámping El Faro y también en Hondarribia existe el hostal internacional Juan Sebastian Elkano. Ideales para relajar las piernas antes de empezar la salvaja de atravesar los Pirineos al completo.

Durante los primeros kilómetros, nos alejamos del Atlántico y confunde a uno un poco, debido a la urbanización de la zona. De todas maneras, saber que poco a poco nos alejaremos de la urbanización y del asfalto y pronto nos hallaremos entre montañas, nos levanta el ánimo.

A partir del collado de Ursaín comenzamos a tener buenas vistas y nos olvidamos de las calles de Irún, que aunque hermosas, preferimos perdernos entre prados donde prolifera el pasto, el ganado y dispersos caseríos hasta llegar a la población de Bera.

Ahí nos espera el refugio libre de montaña Okalarre que consta de 24 plazas.

Fotografía | Cabo de Híguer, Flickr
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El GR 11 es un sendero que atraviesa todo el Pirineo uniendo el mar Mediterráneo con el océano Atlántico. Consta de 47 etapas a pie recorriendo valles, pueblos de montaña, picos y sierras de gran belleza y, en ciertas zonas, de soledad ensoñada. Se puede hacer de un tirón o a través de etapas por separado.

Aunque no basa su trayecto en atacar cimas, se acerca bastante a las mismas ofreciendo la opción a realizar múltiples ascensiones como excursión secundaria. Eso por si no tuvieramos suficiente con la burrada de kilómetros que comprende el camino entero.

A través de su recorrido por Cataluña, Andorra, Aragón, Navarra y Euskadi, el camino encuentra multitud de refugios guardados o sin guardar, en algunas zonas más que en otras y en ciertas etapas tocará hacer vivac casas rurales, cámpings y bordas donde pasar la noche y nos permiten hacer el largo viaje más livianos y sin necesidad de tienda (que de hecho, está ya prohibidísima en la mayor parte de los bosques del país)

En los próximos días narraremos parte de su recorrido que realizamos desde su inicio en la parte Atlántica, en el cabo de Híguer, hasta llegar a Ansó, Aragón, durante siete espléndidas jornadas.

Más información | GR11 de Prames | Pirineos.com

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