Cada día que pasa me convenzo más de que lo que debe ser, será. Que podremos esforzarnos en una vía "obligatoria" con todas nuestras fuerzas, pero que no será suficiente. Si nuestro camino debe ser otro, lo será por mas empecinados que estemos en torcer nuestro destino.

Leer las páginas del libro de nuestro colega y amigo Miquel Silvestre, me da la razón. Él mismo es una muestra de lo que decimos: cuando caminaba por el camino profesional que se había planteado, decidió dejar todo y salir a devorar kilómetros sobre una moto y contarlo. Y al hacerlo, no podemos dejar de seguirle los pasos devorando las páginas de su último libro: Diario de un nómada.

Quienes le seguimos en la serie documental en TVE le vemos recorrer caminos polvorientos, entrar en pueblos, charlar con la gente, admirar paisajes. ¿Qué encontraremos entonces en el libro?

Mil anécdotas, la visión mas personal de este gran viajero que nos lleva de la mano por la historia de los grandes exploradores que arriesgaron su vida por esas tierras americanas.

En estas páginas podremos paladear mas lentamente sus aventuras, lejos del vértigo televisivo, paso a paso, conociendo íntimamente los pensamientos de Miquel y las relaciones que establece a lo largo del camino.

Una ruta asombrosamente larga, esforzada y diversa que sale de Santiago de Chile, en moto, y enfila hacia el sur y no para hasta llegar al Fin del Mundo para luego retomar hacia el norte. Recorre la costa atlántica de la Patagonia argentina, se enamora de Buenos Aires, sigue el río Uruguay hasta las misiones jesuíticas en la selva, la Cataratas del Iguazú.

No tiene bastante, busca nuevos paisajes y atraviesa Paraguay, entra Bolivia, vuelve a Chile por el norte desértico. Desfilan paisajes: el Chaco, Tarija, el Salar de Uyuni, la costa pacífica, Puno el Lago Titiaca.

Sigue devorando caminos y paisajes de la columna andina de América por Perú (Cusco, Machu Picchu, Nasca,Lima, Trujillo). Desiertos y momias, selvas y ciudadelas, la Historia y la vida cotidiana actual de cientos de pueblos andinos.

Y por eso yo sufría y disfrutaba al mismo tiempo, porque estaba cumpliendo otro de mis retos particulares al adjudicarme la Ruta 40. Había poca gente ya. Es lo que mas me gusta de los extremos del mundo, que hay mucho espacio y baja densidad humana. Durante, un buen trecho no veíamos a nadie. Pero no estábamos solos. Los dueños de la estepa eran unos animales de largas patas que se agrupaban en rebaños. De color pardo y estatura inferior al caballo, pastaban indiferentes hasta que nos acercábamos. Entonces nos miraban con altivez. Eran los guanacos...

¿No tiene bastante? No, Miquel no puede parar, sigue y sigue a lomos de su moto hacia el norte, mas al norte. En ciertos momentos parece que no sabe dónde acabará su periplo, y tal vez sea así, que se deja llevar por el camino y las historias de aquellos hombres de siglos pasados.

... yo sólo quería contar la historia intentado tender puentes entre unos y otros, porque lo verdaderamente grave no es lo que sucedió sino el desconocimiento de los hechos y su sustitución por prejuicios o, lo que es peor, por la indiferencia.

Los capítulos desgranan esa ruta, esos encuentros, esas referencias históricas y su observación de las gentes y paisajes que descubre (y que muchas veces, le descubren a él con ojos de asombro).

Ecuador, la Amazonía, el corredor de los volcanes y su viaje al corazón colombiano: subir y bajar, cumbres y valles, altiplanos, desiertos y selvas en un ir y venir sin descanso (en este caso es un "ir e ir e ir"). Con la llegada a Cartagena creemos que ha terminado su viaje, de cara al Caribe. Pero no es así, después de un azaroso cruce por mar, llega a las tierras que recorriera Nuñez de Balboa, a Panamá.

Y allí sí, nos despedimos de Miquel y su moto... hasta la próxima aventura.

Diario de un nómada es un libro para viajar en el mas amplio sentido de la palabra. Viajar en el tiempo, de paisaje en paisaje, de aventura en aventura.

Viajar con el espíritu libre sintiendo el viento en la cara, mojándonos al cruzar un río, sufriendo y padeciendo el clima y los inconvenientes de una ruta en moto, pero también parando al costado del camino para charlar con alguien, compartir un plato o simplemente para disfrutar de un lugar en soledad.

El libro fue editado por Plaza Janés.

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En la anterior entrega que relata este viaje por Malasia hablamos de los dos primeros días que pasamos en Kuala Lumpur, la capital de Malasia. Pero el gancho de este viaje era asistir al Gran Premio de MotoGP que se disputa en el Circuito de Sepang. Así que tras dos días de incansable turismo por la capital pusimos rumbo hacia el sur, a menos de 60 km del hotel en el que estábamos hospedados.

Conforme nos acercábamos al circuito se notaba más el ambiente motero que rodea a este tipo de eventos deportivos. A pesar de que Malasia no es un país con una cultura especialmente motera, el despliegue es tan impresionante como el de cualquier Gran Premio Europeo. Así que retomamos la narración donde la dejamos.

Días 3 y 4 Sepang y Putrajaya

Tras nuestro periplo por algunas de las atracciones turísticas de Kuala Lumpur llegó el sábado y el domingo, y con ellos los entrenamientos y las carreras del Mundial de MotoGP. Aquí podríamos decir que visto un circuito vistos todos, pero entonces no haríamos justicia a las estupendas instalaciones que configuran el circuito de Sepang, diseñado por Hermann Tilke e inaugurado en 1999. Está situado, como ya hemos dicho, a unos 60 km al sur de la capital y muy cerca del propio aeropuerto Internacional de Kuala Lumpur.

Nuestros pases, pese a no ser pases de prensa, nos permitían acceder a buena parte del circuito. De esta manera podíamos elegir entre ver las carreras desde la cómoda posición de las suites situadas sobre los boxes y con vistas hacia la línea de meta o movernos por el circuito hasta llegar a las gradas o al enorme parasol conocido como Torre Petronas que es el emblema más conocido del circuito.

El único inconveniente es que en las gradas tenías que lidiar con las altas temperaturas y con la altísima humedad del ambiente, con lo que al final te pasabas el día caminando entre estas y la suit de línea de meta. Así te refrescabas un poco y podías volver a lidiar de nuevo con el exterior. Dicho así parece sencillo, pero os aseguro que los centenares de metros que separaban cada parte del circuito del reducto con aire acondicionado ya se hacían bastante duros de caminar a media mañana.

A pesar de ser este un Gran Premio de los más lejanos de Europa, la asistencia de espectadores es muy alta, cosa que viene dada porque es el único Gran Premio de MotoGP que se disputa actualmente en un país asiático continental. Lo que lleva a que muchos de los aficionados de los países cercanos se desplacen hasta allí con sus motos, algo que no pueden hacer ni en el GP de Japón ni en el GP de Australia.

Quizá por eso en la entrada del circuito se organiza un impresionante despliegue por parte de las marcas de motos y accesorios. Porque saben que habrá mucho espectador y siempre hay interés en ver las novedades del año en persona. Otra cosa es que puedan hacer negocios, porque los precios no son muy diferentes de los que vemos en Europa, y entre que el nivel de vida es un poco más bajo y que en muchos países las motos de gran cilindrada tienen que soportar impuestos de hasta el 300% lo que ves por la calle son muchas motos de pequeña cilindrada a las que se les da un uso principalmente utilitario.

La tarde del sábado, tras los entrenamientos en Sepang acabamos visitando Putrajaya, la capital administrativa de Malasia que fue edificada de la nada hace unos años. Para conocerla (de una manera muy superficial, pero muy bonita) nos dieron una vuelta en barco por el lago artificial que la rodea y que mide unas 40 hectáreas. Este lago está cruzado por una serie de puentes que imitan otros puentes tan famosos como el de San Francisco, el de la bahía de Sydney o el puente de Alejandro III de París. La excursión al atardecer es toda una experiencia y permite hacer unas fotografías impresionantes con tantos edificios a tu alrededor vistos desde el lago.

El domingo por la mañana tocaba madrugar de nuevo y volver al circuito. Con algo más de conocimiento de la zona lo que tocaba era prepararse para sacar las mejore imágenes de las diferentes carreras. Así que de nuevo, con la cámara a cuestas, un par de botellines de agua y mucha paciencia, tocaba patear por todo el circuito.

El resultado de las carreras lo podéis revisar en los artículos que se publicaron en Motorpasión Moto. Sólo comentar que, a pesar de que Valentino Rossi lleva unos cuantos años sin ganar un título Mundial, sigue siendo uno de los pilotos más queridos por la afición asiática. En el momento en el que adelantó a Jorge Lorenzo para situarse en cabeza de la carrera se oyó en todo el circuito un rugido como cuando marca un gol en el último minuto de un partido de máxima rivalidad una estrella futbolera. De igual manera, cuando Marc Márquez le adelantó ese rugido cesó. Porque el piloto español casi podríamos decir que está empezando su andadura en esa parte del mundo.

Una vez concluidas las carreras volvimos al hotel, a hacer la maleta y prepararnos para la siguiente etapa del viaje, la visita a la Reserva Nacional de Taman Negara. Pero eso lo podréis leer en la siguiente entrega.

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El motero Robert Reed viaja alrededor de los Estados Unidos a bordo de su chopper acompañado de sus dos inseparables perritos de la raza Shih Tzu. El look de Rebel Dawgs, como así ha bautizado a esta pareja perruna, no tiene nada que envidiar a su dueño, vestidos con mini chaquetas y gafas para proteger sus ojos.

El tejano, de 53 años, conduce su Harley Davidson Heritage Classic 2011 con sus mascotas desde hace once años, cuando Andy, el mayor, era todavía un cachorro. En un principio viajaban en su chaqueta pero ahora van sentados junto a Robert, mucho más seguros y completamente equipados con ropa de motero.

En su haber llevan ya 22 estados y el próximo verano planean viajar más al norte, hasta el Parque Nacional de los Glaciares, en la frontera con Canadá.

Lo que más le gusta de viajar con Andy y Maddie es ver cómo la gente sonríe cada vez que paran o se los cruzan por la carretera. Según Robert, la gente los adelanta y les hacen fotos continuamente. Seguro que hay miles de fotos de ellos a lo largo de todos estos años.

No te pierdas el equipo al completo en el siguiente vídeo.

Vía | caters
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¿Te encanta viajar y amas las motos? El pasado 28 de septiembre fue la marcha Distinguished Gentleman's Ride, ahora en Diario del Viajero seguimos hablando de motos y viajes. Te presentamos a Lois Pryce, viajera, motera y sola por Irán.

Muchos viajeros han elegido Irán como nuevo destino en los últimos años, sin embargo, otros prefieren esperar más tiempo antes de visitar la República Islámica. No es el caso de Lois Pryce, que no contenta con conducir en solitario su moto en 2013, repitió la aventura la pasada primavera.

La inglesa Lois Pryce cruzó la frontera de Irán desde Turquía con la intención de recorrer unos 4.800 kilómetros hasta el mar Caspio. Desde los montes Elburz hasta la capital, Teherán. Pasando por las montañas Zagros, las ciudades de Isfahán y Shiraz y los desiertos del sur.

Su motivación para viajar de este modo fue saciar su curiosidad por sí misma. Quería comprender cómo se percibe el mundo occidental en un país de tanto contraste entre los extremistas islámicos y sus maravillosos habitantes.

Aunque pudo comprobar la hospitalidad persa por todas las ciudades que pasaba, no dejaba de ser un viaje arriesgado. Solo conducir por las carreteras del país con más mortalidad en accidentes de tráfico del mundo ya lo es, pero más todavía, sabiendo que las mujeres iraníes no tienen permitido llevar una moto en Irán, así que iba llamando la atención e incluso tuvo algunos altercados con la policía.

Ya desde la frontera con Turquía, al inicio de su viaje, pensó que sería toda una aventura, cuando la oficial de inmigración comprobaba que tan solo se trataba de una turista británica y una motocicleta y temía que no le arrestaran y la interrogaran por si se era una espía o por algún comportamiento inmoral.

Por cada lugar que paraba, el mero hecho de ser mujer y viajar sola llamaba tanto la atención que rápidamente se interesaban por ella y por su viaje. Así conoció personas que le hicieron ver la otra cara del país y que le contaron historias de cómo la policía frecuentemente, oprime a la población y abusa de poder con arrestos injustificados e intimidaciones.

Aunque condujo sola por muchas carreteras del país, advierte que no es nada recomendable pasar por áreas militares ni cerca de plantas nucleares y, por supuesto, fotografiar militares ni edificios oficiales.

A pesar de los riesgos e inconvenientes, todo le salió bien en su aventura por Irán, un país de gente agradable, sofisticada y ansiosa por conocer y relacionarse con el exterior.

Vía | CNN
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El paraíso para los amantes de los vehículos. Especialmente para aquellos que tienen un especial amor por las motos clásicas y para quienes nombres como Guzzi, OSSA, Montesa, Lambretta no tienen secretos. Hablamos del Museo de la Moto Clásica.

El museo está ubicado en Hervás, cerca de Cáceres y al abrigo de la Sierra de Béjar. Se trata de un complejo levantado por el sueño y el empeño de un hombre del pueblo que junto con un grupo de artesanos se ocupan de restaurar cada pieza y dejarlas como nuevas. Todas las piezas exhibidas están completas y funcionan perfectamente, algo que los conocedores agradecen.

Se trata de un verdadero complejo con varias naves donde se exhiben en orden cronológico y por temas las valiosas piezas. En el primer pabellón se puede hacer un paseo por la historia de la motocicleta española: Bultaco Mercurio, Saturno, Metralla, Guzzis Alce, Cardellino, 65, Larios, Montesas Impala, Brio, D51 y Derbi.

En el segundo pabellón también dedicado a la motocicleta se exhiben piezas inglesas, italianas, francesas, de Europa del Este y varias nacionalidades mas. A continuación llega el espacio dedicado a las motos con sidecar para luego pasar a los coches clásicos: un Cadillac El Dorado de color rosa, un Buick del 59, un Ford Thunderbird, el Pontiac Boneville del 59, el Chevrolet Impala de 1960, un Lincoln Continental de 1974, etc. Entre todas las piezas, hay espacio para algunas muy singulares, como la colección de coches fúnebres, ambulancias y de carritos de bebés.

Una colección muy valorada por los aficionados de todo el mundo, que puede visitarse en Hervás, Cáceres. En una comarca llena de muchos atractivos para conocer.

Sitio web | Museo de la moto y el coche clásico Fotos | Rocío Gallardo En Diario del Viajero | La calle más estrecha de España está en Hervás, Cáceres

Volvemos a encontrarnos con nuestros compañeros de ruta, blogueros que nos cuentan sus andanzas por el mundo y que consideramos interesantes para recomendar. Así desde hace un par de años venimos "viajando" con ellos cada domingo siguiendo sus diferentes estilos y destinos. Hemos volado, viajado en tren o en barco. Hoy nos subiremos a una motocicleta para compartir experiencias sobre dos ruedas.

Si conoces un blog de viajes que creas que debamos compartir, o escribes el tuyo personal, déjanos tu sugerencia en nuestro formulario de contacto. Nos volvemos a encontrar con nuestros Compañeros de ruta, el próximo domingo.

Foto | Miquel Silvestre En Diario del Viajero | Compañeros de ruta

En Bangkok todo me resultó nuevo y brillante comparado con India o Nepal, pero el calor húmedo era tremendo. Empapado en sudor, di una vuelta por Kahosan Road. Un ruidoso hervidero para turistas de mochila donde ha brotado un bosque de buscavidas, vendedores de falsificaciones y merchandising barato y procaz. Pat Pong es la calle de los clubes de alterne. Las chicas esperan disciplinadamente en la puerta de los garitos. Cuando ven aparecer un grupo de posibles clientes, saltan como resortes y enseñan catálogos plastificados con una galería terrible de rostros de muñeca embadurnados de maquillaje y Photoshop.

Bangkok es también la ciudad de los mercados flotantes y la comida callejera. Por todos lados hay tenderetes donde venden fruta, café, dulces, bocadillos, salchichas, arroz, más fruta, más café, más dulces, más bocadillos, más salchichas y más arroz. La vida urbana orbita en torno a la comida. Por la noche encuentro un figón en la calle Rama IV. El calor es tenaz pero la cerveza Chang está fría. Me atiende una señora bajita, regordeta, de unos cincuenta años. Está borracha como una cuba. Dice que quiere ser mi amiga. Se golpea el corazón con el puño. Efectivamente, siente algo por mí. Yo también siento algo. Mucho calor. Cada vez más. Más cerveza fría, por favor, o me derrumbaré al lado de los perros callejeros que vagabundean a mi alrededor. “Bienvenido a Asia”, me dije antes de quedarme profundamente dormido sobre el catre de mi pensión.

SUMATRA, AVENTURA REAL

Y Asia se hizo eterna. Pasé cuatro meses saltando de isla en isla. Cruzar a Malasia fue sencillo, pero no hay servicio de ferries con Indonesia. Hube de meter la moto en un frágil barco de cabotaje gobernado por una tripulación de verdaderos piratas. Aparecí en Sumatra, la sexta isla más grande del mundo y frecuente pasto de terremotos, erupciones y tsunamis. 2500 kilómetros de selva, lluvia torrencial y total ausencia de infraestructuras y alojamientos. El viaje se tornó de nuevo una aventura total en la que las jornadas interminables se sucedían y la vida se salvaba milagrosamente casi a cada kilómetro.

A cambio, pude comprobar con asombrada felicidad que aún quedan lugares puros sobre este planeta. Alcanzado el extremo sur, salté a Java y me sumergí en la promiscuidad de Yakarta, una caótica urbe de 18 millones de personas. Allí logré embarcar en un surrealista barco que llevaba camiones a Borneo. 250 personas, seis retretes y dos días de navegación por delante.

BORNEO, TERRITORIO INEXPLORADO

Borneo, segunda isla más grande del mundo, hogar de los últimos orangutanes salvajes, territorio compartido por tres Estados: Indonesia, Malasia y el Sultanato de Brunei. Atraqué en lado occidental y hube de cruzar de un extremo al otro para arribar a Sandakan, en la punta nororiental de la región de Sabah, que un día fue parte de la soberanía española hasta que se produjo la derrota ante los Estados Unidos de 1898 y se perdieron Cuba, Puerto Rico y Filipinas.

Desde Sandakán zarpó el astroso paquebote que lleva pasajeros a Zamboanga, en la conflictiva región filipina de Mindanao. No se puede decir que sea un crucero de placer pues la embarcación se usa fundamentalmente para deportar a los muchos filipinos que emigran ilegalmente. Tras pasar, eso sí, una temporada encarcelados. De modo que crucé a Filipinas rodeado de setenta expresidiarios. Pero valió la pena. Me convertí así en el primer español que en 400 años llegaba a Filipinas en una expedición terrestre. Ni en moto, coche, bicicleta o caballo.

EL PRIMERO DE FILIPINAS

Filipinas era el verdadero objetivo de mi Ruta de los Exploradores Olvidados. Allí perdió la vida el gran Fernando de Magallanes. Cuando arribó a lo que llamó Islas del Poniente lo peor de su travesía estaba hecho. De 5 navíos y más de 250 hombres que salieron en 1517 de Sanlucar de Barrameda regresaron 18 enfermos a bordo de un maltrecho cascarón.

Elcano logró concluir el viaje. Lo sabemos gracias al cronista a bordo: el veneciano Pigafetta, que apuntó cada detalle. A él le debemos también la primera constancia notarial de que se puede robar o perder un día al tiempo. Llegados el 9 de julio a Cabo Verde, en la costa occidental de África, preguntaron a los portugueses qué día era. “Jueves”, respondieron, para gran sorpresa de Pigafetta, cuyo puntilloso diario señalaba miércoles. El viaje hacia occidente les había hurtado un día entero de su vida.

Saltando islas llegué hasta Luzón. No hay muchos coches. El país es muy pobre. En cuanto te apartas veinte metros del arañazo asfaltado de la ruta principal, aparece la senda de barro, las casas sin saneamiento, las vacas, los perros, los gallos y los críos descalzos.

Poco a poco fui acercándome a Manila. Cuando entré en la zona amurallada de Intramuros lo encontré como el símbolo de mi victoria contra las dificultades de un viaje en moto alrededor del mundo. El monumento al 400 aniversario de la expedición de Legazpi en 1564.

Miguel López de Legazpi no era marino cuando recibió la encomienda del Virrey de la Nueva España de comandar una flota que colonizase Filipinas. Hidalgo segundón, estudió para letrado, se hizo notario en Guipuzcoa. Marchó a America para prosperar, Gracias a su buen saber de leyes y procedimientos, siguió escalando como alto funcionario hasta enriquecerse y ser Alcalde Mayor de Ciudad de Méjico. Tenía casa, hacienda, familia y la vida más que resuelta. Podía haberse negado. ¿Por qué no lo hizo?

Vendió todo. De su propio dinero armó una flota en la que reclutó a sus familiares. El oscuro burócrata arriesgó cuanto tenía en pos de un sueño. Y lo consiguió. Su viaje fue un éxito. Pacificó las islas, firmó tratados y fundó Manila. Pero la vida es eso que te pasa mientras planeas otras cosas y Miguel López de Legazpi no disfrutó los premios de su esfuerzo. Murió arruinado en Manila en 1572 sin saber que Felipe II le había nombrado Gobernador Vitalicio de Filipinas con una jugosa renta.

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Borneo

Filipinas

Fotos:Miquel Silvestre Videos:Canal de Youtube de Miquel Silvestre Más en Diario del Viajero: Tailandia.

Alaska es algo más que un Estado de la Unión. Es un mito. Es la última frontera. Es la fiebre del oro, el oleoducto del Ártico, el destino más alejado de los buscadores de sueños y de libertad, la tumba del idealista muchacho de Into the Wild (Hacia tierras salvajes) y también un paraje extremo sometido a oscuridad casi perpetua y durísimos fríos polares. Y además de todo eso, para mí significa el final de la Ruta de los Exploradores Olvidados (REO) y de la vuelta al mundo en moto que estoy realizando desde hace casi un año. Y es que en Alaska está Valdez, la ciudad fundada en el siglo XVIII por el catalán Salvador Fidalgo, y el topónimo en español más septentrional del Planeta Tierra.

Viajo solo durante muchísimos kilómetros y disfruto enormemente del placer de dejarme llevar por el imán del horizonte. Los paisajes que me rodean son tan mayestáticos que a veces me resulta difícil concentrarme en la conducción. Inmerso durante tantos meses en el infierno circulatorio de África, India y Asia, esta desolación se me antoja como el más perfecto paraíso. Parece que no exista final pero en algún sitio debe estar la linde. Sé que existen tres fronteras terrestres abiertas con Canadá: Hyder-Stewart, Alcan y Poker Creek; y yo quiero cruzarlas todas en el mismo verano. Para llegar a cualquiera de ellas hay que recorrer la larguísima Alaska Highway que atraviesa los territorios canadienses del Yukón y la Columbia Británica.

Avanzo rápido hasta el cruce con la 37 A, carretera que lleva al glaciar de Stewart. Es fascinante ver esas lenguas de hielo descender por la roca. Esta agua helada tiene miles de años. Cuando llego a Stewart sigo la indicación de Alaska y llego casi de inmediato a Hyder. No hay nadie en la frontera. Ningún funcionario estadounidense me pide el pasaporte, así que cruzo libremente. Hago las fotos en el cartel, compro la pegatina de Alaska y mando la foto a mi perfil de Facebook para que la disfruten los miles de amigos que siguen esta aventura.

Cuando termino el ritual me dirijo de nuevo a Canadá. Desde Hyder no se puede ir a ningún otro sitio. Los apenas 100 habitantes del pueblo situado en el comienzo del Canal de Portland están en un culo de saco. No hay vía de comunicación alguna con el resto de Estados Unidos. Pero la aldea es célebre porque es el modo más rápido de llegar a Alaska por carretera. En 1998 devino destino popular entre los motociclistas americanos después de que Ron Ayres estableciera un récord para los Iron Butt (culos de acero o motoristas capaces de rodar mil millas en 24 horas) al unir los 49 Estados continentales en siete días.

De Hyde decido ir a Bell 2. Está a más de 150 kilómetros, pero es el único lugar con alojamiento. Estoy cansado, pero los días son eternos y el sol no quiere ponerse nunca. Sigo adelante. Cuando llego veo que es un complejo de lujosas cabinas de madera para skiadores forrados. Los llevan en helicóptero. Eso justificaría el precio de 180 dólares por la cabina. Es carísimo. Prefiero instalar mi tienda de campaña por 20.

En el mismo día paso de la lluvia al cielo despejado varias veces. Ante mí se extienden unos escenarios grandiosos. Es el mejor culmen que podía tener la REO, es como un gran premio a la constancia y al sufrimiento. Verme aquí, en mitad de estas carreteras desiertas que llevan a lagos inmensos, atraviesan bosques milenarios o rodean peñas gigantescas me llena de una emoción intensa que a ratos se desborda y grito dentro de mi casco para que no reviente mi pecho. Pienso en todos los que me han ayudado, en la gente que debería ver esto conmigo, en los buenos momentos, las experiencias únicas, los recodos del camino que quedarán para siempre en el recuerdo.

Está siendo grande, bello pero también duro. Los kilómetros no se terminan. Y es una recta, y otra, y otra. Y lluvia, y viento, y sol, y lluvia, viento y sol otra vez. En Watson Lake estoy molido. Todavía quedan muchas horas de luz. Llevo encima unos 800 kilómetros de lluvia y sol intermitentes, y aún me quedan más de doscientos hasta Whitehorse, última ciudad canadiense antes de la frontera.

Entro en Yukón. La ruta va ahora hacia el oeste. Ya no tengo humor, ni ganas, ni me divierto ni me parece un gran colofón a mi ruta ni pienso en todos los buenos momentos del camino recorrido. Solo pienso en llegar. Mi cerebro está concentrado en soportar el esfuerzo. No me duele nada. No siento. No padezco. No soy yo. Solo soy un bloque de carne pegado a una moto. Solo soy obstinación y resistencia. Hasta que lo veo. Entonces no queda más remedio que parar de tan asombroso como resulta. Es el sol. Se está poniendo. Por fin, un ocaso. Mi primer crepúsculo en Yukón. Será el único que vea en mucho tiempo.

Whitehorse es la capital del Yukón pero parece un villorrio desangelado y triste junto al gran río. Todos los hoteles están llenos. Es parada obligatoria para todos los motoristas, conductores de autocaravanas y camioneros. Voy al camping municipal. Me quedo un rato bebiendo cerveza delante de mi mínimo campamento y de pronto desaparece el cansancio y siento un enorme bienestar. De pronto soy consciente de lo lejos que estoy, de lo lejos que he llegado, de que estoy muy cerca de Valdez y de que mucha gente ha venido conmigo.

Dejo Whitehorse al amanecer y encuentro la Alaska Highway convertida en patatal. Muchos tramos en obras y cubiertos de grava. El invierno destruye el asfalto. Los 400 kilómetros hasta la frontera se me hacen eternos. Cada vez hay menos gasolineras. En las que hay el precio es disparatado y la venta de merchandising I survived Alaska Highway una constante. Al final llego a la línea divisoria de la frontera de Alcan. Una cola de 4 autocaravanas y un solo policía de ojos azules llamado Albanese. Cuando mira mi pasaporte me habla en español. Ha estado destinado en El Paso y está casado con una mejicana de Ciudad Juarez.

Alaska me recibe con un oso grizzlie. Lo encuentro nada más cruzar la frontera. Está flaco y hambriento recién salido de su hibernación. Quizá debería sentir miedo ante semejante proximidad, pero he aprendido a no temblar después de tantos años viajando en solitario. Cuando miro a través del visor de mi cámara nunca siento miedo, no pienso que nada pueda dañarme, es como si no estuviera ahí, como si hubiera salido del plano y solo fuera aire observador. Disparo. El oso es mío. Cuando bajo la cámara me doy cuenta de lo cerca que estamos el uno del otro. Bajo este sol omnipresente que nos ilumina a ambos, pienso en lo maravilloso que sería poder celebrar con un buen ocaso esta nueva meta alcanzada.

Frontera Hyder

Frontera Alcan y encuentro con el oso

Fotos: Miquel Silvestre Video: canal de Youtube de Miquel Silvestre

En Diario del Viajero: Alaska

Andy Warhol dijo algo relativo al derecho universal a los quince minutos de gloria de cada hijo de vecino. Y otro sabio apuntó aquello de que las medias eran engañosas porque si un fulano se come dos pollos y otro ninguno, la media resultante es un bípedo implume por cabeza. Pues yo creo que me he comido ya dos o tres pollos rellenos de la efímera gloria de los medios. Y es que de la gente que conozco personalmente, debo ser el que más cámara y micrófono ha chupado.

Un vistazo a mi web personal es muy revelador: he hablado en radio y televisión casi tanto como un político y eso que yo solo me dedico a montar en moto y a escribir libros y reportajes de viajes. La promoción es algo necesario para vender cualquier producto y así lo asumo. Lo que yo no podía imaginar es que las cámaras me iban a encontrar hasta en Vancouver. Pero esta mañana salí de mi apartamento y me encontré dos tipos merodeando alrededor de mi BMW. El más mayor me dijo que eran de un canal de televisión, que si me podían hacer unas preguntas.

—Claro.
—¿De donde vienes y por qué estás aquí?
—Soy español y persigo el recuerdo de los exploradores españoles olvidados—respondo mientras abro las maletas para enseñarles las pegatinas de los más de 25 países visitados en el último año.
—¿Los exploradores españoles fueron hasta Noruega?—comenta extrañado.
—Sí, en el siglo IX, para intentar convencer a los vikingos de que dejaran de tocar las narices con sus correrías en busca de botín.

Por la noche se emite la entrevista. Los tipos se la han trabajado bien, sacando imágenes de mis vídeos del Youtube, incluso destacan alguna de mis bromas sobre el tamaño de las raciones en América. Ha quedado muy gracioso. Pero más gracia tiene que al parecer el reportero, Mike Caldwell, es una especie de celebridad en Columbia Británica y mucha gente sigue los reportajes que va cazando al desgaire del azar urbano. La consecuencia es que cuando regreso al concesionario BMW ya han visto las noticias, la gente me reconoce por la calle y hasta mi casera es más simpática conmigo. Ay, Warhol, que razón tenías.

En Vancouver hay también una oficina de la empresa de auditoría BDO; voy a visitarla para cumplir con mi deber de patrocinado. Es algo que tengo que hacer en cada ciudad para demostrar con fotografías de mi moto en cada sede su gran presencia internacional. Esta está en pleno centro, en un edificio señorial situado frente a la Galería de Arte. Subo y la encargada de marketing me ha organizado una presentación sorpresa con algunas de mis fotos. No traía nada preparado. Aun así improviso y salgo con bien de la embolada. Tengo ya más conchas que un galápago y no me achanta hablar en público. ¡Con la de presentaciones y conferencias que he dado ya! Pero cuando bajo a la calle para hacer algunas fotos, resulta que se la ha llevado la grúa. ¡Maldición! Por lo visto, a partir de las 3 de la tarde ya no se puede aparcar en esta calle.

Tras recuperar la BMW regreso a mi apartamento. Al abrir el correo encuentro un extraño mensaje. Es de una tal Carol y está escrito en un español deficiente, típico de anglosajones. Ha visto mi moto mientras se la llevaba la grúa. Tiene fotos, concluye, y quiere entregármelas.

Al día siguiente acudo a la Galería de Arte Municipal. Es un edificio grande de estilo neoclásico. Dentro me espera Carol. Es una mujer madura de origen mexicano pero completamente canadiense. Inteligente, viva y guapa. Morena, de pelo corto, sus ojos brillan con una luz bella. Me vio en las noticias. Por eso reconoció la moto. Estuvo hablando con la empleada que me puso la multa. Aseguró que estaba muy triste, que no quería multarme, que se daba cuenta de que era una moto especial, pero que no le quedaba más remedio.

—La trataron con mucho cuidado—me dice mientras vemos en el vídeo que tomó la maniobra de secuestro.

Estoy estupefacto y maravillado. Qué pedazo de detalle el suyo y que suerte la mía. Ahora tengo un documento magnífico con el que terminar una de mis películas y también una bonita historia gracias a esta señora que no me conoce de nada pero que ha sentido simpatía por mí solo por verme en la tele hablando de exploradores españoles olvidados.

¿Suerte? Bueno, como dice Carol convencida, todo sucede por una razón. Efectivamente, el tipo del engaño de las medias estaba en lo cierto. Yo me he comido de una tacada varios pollos rellenos de buena fortuna. Lo que aún no tengo claro del todo es la razón de que siempre acabe cayendo de pie. Tal vez Warhol podría explicármelo.

Fotos:Miquel Silvestre
Video:Canal Youtube Miquel Silvestre

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El cielo se ha despertado gris sobre la Isla de Vancouver, Canadá. Chispea sobre Port Renfrew. Como ayer y como hará mañana. Voy a desayunar. Hay dos típicos restaurantes americanos en la localidad. Uno está cerca del embarcadero y el otro en la carretera. Compiten por los escasos turistas, trekkers, pescadores y ciclistas que se aventuran hasta aquí recorriendo la salvaje carretera que pasa al lado del inmenso lago Cowicha. Es la que tengo que coger yo para ir a Crofton, en el extremo oriental de la isla. Estoy de suerte, me informa la camarera. Los domingos no circulan los camiones cargados de madera que convierten la ruta en una lotería criminal. Van ciegos y a toda velocidad. En las curvas pronunciadas invaden el otro carril sin preocuparse de los que circulan en dirección contraria. La preferencia es siempre suya.

Arranco la moto. Subo una empinada colina. La carretera está hendida en el bosque compacto de cedros y coníferas. Tienen algo de telúrico estas selvas frondosísimas y espesas. Impenetrables. Ominosas. Húmedas. Me deslizo sobre un asfalto resbaladizo como el lomo de una serpiente. La vía se ondula y un cartel me advierte de que tenga cuidado con la vida salvaje. El bosque es compacto como un pastel de chocolate, pero según me voy adentrando en él descubro terribles claros y leños derribados. La explotación forestal es intensa. Estoy convencido de que replantan, los canadienses son muy cuidadosos con la naturaleza, pero visto así el panorama ofrece una imagen de devastación.

Llego a Duncan y luego a Crofton. De aquí sale el ferry para Saltspring island. Desde el ferry contemplo las islas del Golfo. El horizonte es brumoso, casi opaco. Hace frío. Un frío inusual en esta época del año. Conozco la canción. A lo largo de mi viaje siempre me han dicho que las condiciones climáticas que estábamos viviendo eran inusuales en esa época del año. Me lo dijeron en Etiopía y Kenia con las lluvias, me lo dijeron en India con el calor, me lo dijeron en Asia también con las lluvias. O el tiempo se ha vuelto loco o este año es de lo más impredecible o yo tengo una suerte nefasta con el clima porque se suponía que en teoría estaba en la mejor época de cada sitio y me encontré con la peor, o al menos de las peores. Pues aquí igual. No es invierno pero no tiene sentido que a principios de junio el termómetro no suba de los 10 grados.

Es un Canadá de juguete y casitas pintadas y mucho souvenir. Un sueño para ricos y veraneantes. Luego otro ferry hacia la Isla Galiano, una isla diminuta y alargada de estrecha carreterita que la surca de norte a sur. En el extremo septentrional está el Dionisio point park; el sol resplandece sobre las aguas del Golfo y las montañas se reflejan recortadas contra el horizonte.

Encuentro un resort muy básico pero con confortables cabina. La recepción es una caseta de madera. Está abierta. Hay un teléfono y un cartel que indica que llames a un número. Lo hago y contesta una voz femenina. Le digo que quiero habitación y aparece una chica rubia y pequeña. Es muy amable aunque parece vivir en otro mundo. La cabaña es muy acogedora aunque cara. Nada baja de los 100 dólares y eso que ofrezco siempre pagar en metálico para que no me carguen los impuestos. A este ritmo lo que me queda de presupuesto se va a evaporar. He conseguido mantener mis gastos muy contenidos en Asia, pero aquí se están disparando.

Lo sorprendente es que nadie me pide un documento para darme la habitación; ni siquiera la tarjeta de crédito. Basta mi palabra y el pago por adelantado. Cierto es que de la isla no se puede uno escapar sino en ferry o en hidroavión, pero es habitual que así sea en el resto del país. Es la confianza en que eres quien dices ser es lo que sostiene esta sociedad. Tiene sus defectos, pero me gusta que aún haya lugares donde no tenga que llevarse el DNI en la boca para alquilar un cuarto de hotel.

Amanece y el día está horrible. Gris y frío y húmedo y lluvioso y un completo asco. Qué poco dura el sol aquí. Desde la cima del cercano parque Bluff tengo una vista magnifica sobre las islas del Golfo descubiertas por Dionisio Alcalá Galiano. Tengo que atravesar un bosque por una pista sin asfaltar. A los lados del camino hay abiertos senderos con números. Llevan a casas. Esta isla es un microcosmos que combina a rudos campesinos con nuevos vecinos ricos llegados de Vancouver city a hippies venidos en los sesenta cuando nadie se había imaginado estas islas como apetecibles solares de segundas residencias.

A pesar de la grandiosidad del paisaje, estoy algo triste. A veces sucede sin un motivo concreto. Tal vez sea porque ahora se me hace presente otra vez la trágica historia de mi país, que no es mejor ni peor que otros, pero es el mío y a pesar de su pasado épico, forjado sobre el esfuerzo y el valor, se ha empeñado en perder sus mejores oportunidades. Y quizá sea en la persona de quien toma nombre esta isla donde quede ejemplificado de un modo más nítido ese fenómeno de autocanibalismo.

Dionisio Alcalá-Galiano es hijo de esa España que pudo haber sido y no fue. Militar, marino, pero sobre todo científico. Un ilustrado, un hombre de su tiempo, del Siglo de las Luces, miembro de una generación culta que pujó por un futuro mejor para su patria. Miembro de la expedición de Alejandro Malaespina, fue encargado por éste de la exploración de Alaska y Canadá en busca de ansiado paso al Atlántico. Fue el primero que circunnavegó la Isla de Vancouver, atravesó el Estrecho de Georgia que la separa del continente y descubrió el Archipiélago del Golfo. Científico ante todo, alcanzó hallazgos cosmográficos aún vigentes.

Su rey fue Carlos III, el último monarca ilustrado. Tras él, Carlos IV, un hombre débil, acomplejado, dominado por su mujer y un arribista llamado Godoy. La generación de los grandes navegantes del siglo XVIII fue sacrificada en una batalla absurda, por una mala causa y un mal rey: Trafalgar. Alcalá-Galiano murió en ella como un héroe pero hubiera dado más de sí como científico. Tras eso, la invasión de Napoleón, una Guerra de la Independencia donde quien ganó fue el Antiguo Régimen y el retorno del absolutismo y con él la desaparición de cualquier esperanza de una España ilustrada y liberal. Desde entonces, vamos cuesta abajo . De mal en peor desde entonces. No salimos del bucle. Ahora también nos damos cuenta de que la burbuja inmobiliaria de comienzos del XXI no ha sido más que un corto sueño de prosperidad.

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Fotos: Miquel Silvestre Video: Canal de Youtube de Miquel Silvestre Más en Diario del Viajero: Canadá