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Cuando oímos hablar de un Crucero siempre pensamos en grandes lujos, cócteles con sombrillita y equipo de animación dando la lata todo el rato con las clases de zumba y de chachachá, pero está claro que no todos los cruceros tienen que ser de lujo, que los cargueros también valen para disfrutar de la Polinesia, Alaska o la costa de Noruega.

No nos hemos vuelto locos, porque hay una manera de viajar en barcos que ofrecen algo distinto, donde lo que importa es disfrutar el exterior y no únicamente el interior. Se puede conseguir algún coctel con sombrilla, y están a medio camino entre un barco de pasajeros y un carguero, pero lo que priman son las vistas y la posibilidad de hacer escala en sitios a los que no llegan los grandes barcos.

Poco iban a durar los buenos propósitos que me había hecho al poner neumáticos de carretera para el resto del camino de Anchorage a Nueva York. A unos cien kilómetros antes de llegar Fairbanks está Cantwell. Se celebra un festival de música Grasshoper y desde aquí sale una pista sin asfaltar de 180 kilómetros llamada Denaly Highway que conduce directa hacia el este. Decido pernoctar aquí, disfrutar del ambiente y mañana atrochar por la grava aun sin llevar las mejores cubiertas para ello. La parada resultará providencial porque permitirá el reencuentro con Domingo Ortego, que está viajando por Alaska y con quien ya coincidí en la llegada a Valdez. Juntos emprenderemos la marcha a través de la más salvaje y pura naturaleza.

La pista no resulta complicada salvo por el barrillo que se forma con la lluvia. El firme es bueno y el escenario grandioso, magnífico sin paliativos. Recorrer esta región del planeta es un verdadero premio. Me lo lleva pareciendo desde que aterricé en Canadá procedente de Filipinas. Asia me había saturado por el calor y la sobrepoblación. Gente por todas partes. Pero aquí no hay gente. No hay apenas nadie más que algunos tenderos que tratan de hacer alguna ganancia con el turismo veraniego. Son tipos peculiares los que viven aquí. Individualistas, enigmáticos y algo huraños. Son gente que huyó de algo e intentó una nueva existencia más difícil pero alejada de una sociedad que no les gustaba. Gente como el malogrado Christopher Mcandles, el idealista muchacho de Hacia Tierras Salvajes que falleció de hambre y frío en un autobús abandonado en este territorio tan extremo.

Todo lo que empieza tiene un final. Una vuelta al mundo en moto debe terminar regresando al punto de partida. Y eso voy a hacer viajando hasta Nueva York desde Alaska para mandar mi BMW, Atrevida, a España. Cuando lo consiga, habré completado el círculo del planeta aunque ese nunca fue mi objetivo. Mis metas son otras. Yo persigo exploradores españoles olvidados para lograr un documento fotográfico y audiovisual de calidad. La circunnavegación del globo sobre dos ruedas ya se ha hecho muchas veces y muchas más se hará. Como experiencia personal es de las más intensas que conozco, pero como empresa literaria está ya algo vista, puede que incluso demasiado. Actualmente se corre el riesgo de que se banalice y llegue a cansar por saturación a fuerza de lanzarse viajeros a la carretera con el único fin de contar sus experiencias en las redes sociales para devenir famosos o tener seguidores.

Abandono Valdez, ciudad con nombre español más al norte del mundo, fundada por Salvador Fidalgo en el siglo XVIII y me dirijo hacia la cercana Anchorage, capital de facto de Alaska (que no legal), donde cambiaré los neumáticos de tacos TKC 80 que me han venido acompañando todo el viaje por unos de carretera pura: los Continental Trail Attack, porque ahora tengo claro que la mayor parte del viaje lo voy a hacer sobre buen asfalto.

La Dempster Highway es el gran desafío canadiense. 770 kilómetros de pista de grava que suben directamente al Círculo Polar Ártico canadiense desde Dawson City. Una sola gasolinera y un solo hotel. Hace un día soleado y circulo a buen ritmo. Los parajes son espectaculares. Primero nos reciben unas montañas pétreas y peladas. Luego se extienden los páramos. Más adelante seguimos paralelo a un río de color ocre y que huele a azufre. A lo lejos divisamos una columna de humo. Es enorme, compacta, densa. Un incendio forestal. Nadie se encarga de extinguirlo. Lo hará solo cuando el viento deje de soplar.

Cuando por fin avanzamos a través del bosque quemado, el olor es insoportable. La humareda nos envuelve como si fuera niebla londinense y el sol empieza a declinar con lentitud. Enrojece el horizonte y circulo como en mitad de un sueño haciendo crepitar la grava bajo mis ruedas de tacos.

Alaska es un mito. La última frontera. La fiebre del oro, el oleoducto del Ártico, el sol de medianoche, el destino más alejado para los buscadores de sueños de libertad. Alaska es mi objetivo al abandonar la fría comodidad de Vancouver, donde he pasado un mes esperando la llegada de Atrevida, mi BMW GS 1200 bautizada en honor a una de las corbetas de la Expedición Malaspina. Alaska significa el fin de la Ruta de los Exploradores Olvidados, viaje que llevo realizando desde hace casi un año con el objetivo de pisar los mismos lugares hollados por los españoles más bravos y sin embargo menos conocidos y recordados. Aquí está Valdez, topónimo en español más septentrional del planeta. Fue fundada en el siglo XVIII por el catalán Salvador Fidalgo. Alcanzar ese hito concluye un periplo que me ha llevado de Etiopía a Filipinas pasando por India o Borneo.

Atravieso la bellísima región de la Columbia Británica. Es asombrosa tanta belleza. Bosques, lagos, montañas. Supone un auténtico deleite a mis sentidos Me recomienda viajar por la Cassiar Highway, mucho menos transitada que la Alaska Highway. Es una carretera fabulosa que discurre entre ríos y gargantas. Circulo entre valles interminables y cordilleras nevadas. Viajo solo durante muchísimos kilómetros. Las distancias entre poblaciones son interminables. Da vértigo este aislamiento salvaje. Cuanto más al norte viajo, menos gente encuentro. Me siento feliz, descomprimido, eufórico. Disfruto sin ambages del placer de dejarme llevar por el imán del horizonte. Las cimas nevadas al fondo, el bosque a los lados, el asfalto liso Inmerso durante tantos meses en el infierno circulatorio de África, India y Asia, esta desolación se me antoja como el más perfecto paraíso.

Llegar a América desde Asia supone cerrar el círculo de continentes en una vuelta al mundo en moto. Para arribar al Nuevo Mundo dejando atrás Filipinas elegí Vancouver, en la Columbia Británica de Canadá. ¿Extraño destino para buscar el recuerdo de los exploradores españoles? Resulta asombrosa la facilidad que tenemos para olvidar lo que hicieron nuestros antepasados. El primer europeo que navegó las aguas que rodean la Isla de Vancouver fue Juan de Fuca, navegante a las órdenes de Felipe II a finales del siglo XVI. Nacido griego como Ioannis Foka, proclamó equivocadamente haber hallado el mítico Estrecho de Anián que uniría por el norte el Pacífico y el Atlántico.

Dos siglos más tarde aparecerían por aquí los españoles de la expedición de Juan José Pérez Hernández en 1774. Le siguió una segunda en 1775 comandada por Juan Francisco de la Bodega y Quadra. El motivo fue la creciente presencia rusa en un territorio que los españoles reclamaban para sí. América entera, desde el cabo de Hornos hasta el extremo norte (dejando aparte Brasil) había sido concedida a España por la bula papal Inter Coetera, de 1493, que dividía el Nuevo Mundo entre España y Portugal. Esa legitimidad vaticana tenía mucho sentido en el siglo XV, pero a finales del XVIII el mundo era muy diferente y la hegemonía naval, militar, política y científica ya la estaban ocupando otras potencias. La puntilla fue la pérdida de Cuba y Filipinas. Una joven nación llamada Estados Unidos estrenó su arrogancia internacional contra una débil España, incapaz ya de proteger grandeza alguna ni ganar otras guerras que no fueran contra sí misma.

Alaska es la última frontera y el Estado de la Unión más lejano. Llegar a él por carretera exige cruzar el inmenso país del Canadá. Pero poner un pie en Alaska tiene algo de truco si uno opta por atajar con tal de hacerse la foto. Se puede hacer una pequeña trampa para decir a los amigos que se ha entrado en Alaska aunque luego no se pueda ir a ningún otro sitio como no sea regresar por donde se ha venido. Desde Terrace, en la Columbia Británica, se puede ir a Stewart por la Cassiar Highway y cruzar al primer pueblo de Alaska: Hyde. Pero Hyde es como una isla. No se puede ir a ningún sitio por carretera desde allí. Pero a todos los efectos es Alaska y eso es lo que importa.

Examino el mapa y compruebo que tengo dos opciones. O tomar la vía principal o una ruta secundaria que parece subir directamente hacia el norte. Pregunto a los lugareños por esa vía y me dan respuestas contradictorias. Uno me dice que hay protestas nativas y está cortada, otro que se encuentra inundada, otros que es segura… lo único que saco en limpio es que la vía existe y que tiene un tramo de unos 50 kilómetros sin asfaltar. Magnífico, pienso, y me pongo en camino. La carretera es de buen firme durante los primeros 150 kilómetros. No hay inundaciones aunque el agua está muy alta. La veo entre los árboles, casi a ras del asfalto. Es como un gran pantano. Las montañas nevadas me sirven de marco y el cielo comienza a despejarse. Hoy será un gran día, me prometo.

Alaska es algo más que un Estado de la Unión. Es un mito. Es la última frontera. Es la fiebre del oro, el oleoducto del Ártico, el destino más alejado de los buscadores de sueños y de libertad, la tumba del idealista muchacho de Into the Wild (Hacia tierras salvajes) y también un paraje extremo sometido a oscuridad casi perpetua y durísimos fríos polares. Y además de todo eso, para mí significa el final de la Ruta de los Exploradores Olvidados (REO) y de la vuelta al mundo en moto que estoy realizando desde hace casi un año. Y es que en Alaska está Valdez, la ciudad fundada en el siglo XVIII por el catalán Salvador Fidalgo, y el topónimo en español más septentrional del Planeta Tierra.

Viajo solo durante muchísimos kilómetros y disfruto enormemente del placer de dejarme llevar por el imán del horizonte. Los paisajes que me rodean son tan mayestáticos que a veces me resulta difícil concentrarme en la conducción. Inmerso durante tantos meses en el infierno circulatorio de África, India y Asia, esta desolación se me antoja como el más perfecto paraíso. Parece que no exista final pero en algún sitio debe estar la linde. Sé que existen tres fronteras terrestres abiertas con Canadá: Hyder-Stewart, Alcan y Poker Creek; y yo quiero cruzarlas todas en el mismo verano. Para llegar a cualquiera de ellas hay que recorrer la larguísima Alaska Highway que atraviesa los territorios canadienses del Yukón y la Columbia Británica.

Hoy nos detenemos en uno de los 10 mejores viajes en tren. Nos trasladamos a Amércia del Norte, a Alaska. Desde Anchorage, la ciudad más poblada de Alaska, podemos tomar un tren en dirección al Círculo Polar Ártico. Se trata de un viaje lento, pero espectacular, para los viajeros que, sin prisas, dsean disfrutar del paisaje.

El Alaska Railroad (ferrocarril de Alaska) se usa sobre todo por los turistas y para la mercancía. El tren que ahora nos interesa sale en dirección norte, hasta Talkeetna, el parque Denali y Fairbanks, acercándonos al Cículo Polar.

Durante el trayecto, de 600 kilómetros, podremos ver el monte McKinley (el pico más alto de los Estados Unidos a 6194 metros), recorriendo el curso de ríos helados en invierno, cañones, bosques, la tundra… Veremos el Parque Nacional Denali (al sur de Fairbanks), un lugar al que acercarse para disfrutar de sus montañas de gran altura y glaciares.