Caminos de India

El viaje toca su fin mientras nos movemos en el tren. LLevamos ya más de 15 días de viaje visitando lugares remotos y otros no tantos de este extenso país. Esta vez son varias horas en el tren y decidimos viajar en primera. Esto supone tener un “compartimento” con unas literas y aire acondicionado. Los billetes que nos han dado son de su madre y de su padre, pero decidimos quedarnos juntos ocupando las cuatro literas.

Me quedo sola en el compartimento y aparece un chico joven que me pregunta de manera impertinente que cual es mi billete. Yo le respondo que a no ser que sea el revisor no tengo por qué enseñárselo. Me mira mal. Creo que no le ha gustado tener compañía y las europeas no le deben hacer mucha gracia. Claro está que hablamos en inglés, aunque cada uno con su acento y a su manera.

Se cambió de litera, me volvió a preguntar por mi billete, me negué a entregárselo, al final llegó uno de mis amigos Antonio, habló con él y solucionó el tema. Realmente hay personas muy agradables en la India, pero como en muchos países, ser mujer tiene sus inconvenientes. Antonio que es muy paciente y habla inglés mejor que yo, estuvo conversando con él para aclarar el tema de los billetes. Al rato nos estábamos fotografiando y charlando con otros dos muchachos al final del vagón.

Viajar por la India en tren es vivir el país desde una ventana, ves pasar los tremendos campos de cereales, los miles de pueblecitos que hay en los márgenes de las vías, casi entre pueblo y pueblo no hay espacio baldío. Las personas y los bueyes lo inundan todo, las vacas deambulan esqueléticas por todas partes y los monos, en según que ciudades, te roban las gafas de la cara, como le pasó a Antonio, que se llevó un buen susto.

Fue muy complicado recuperarlas, los niños ofrecían a los monos comida para que las cambiaran por las gafas (de ver, no de sol) y a base de paciencia y asustarlos un poco (no pueden por religión pegar a un animal, no vaya a ser un familiar reencarnado), consiguieron encontrarlas. Nos las devolvieron y claro, les dimos unas rupias, bueno a su padre.

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En Agra decidimos volver a alquilar un coche, realmente ir con chófer es lo más cómodo debido a la cantidad de mochilas que llevamos, que tras más de 10 días de viaje, han ido aumentando en peso y tamaño y a los pocos billetes o trenes disponibles que hay para viajar estos días debido a la celebración del Holi. Nos disponemos a salir de nuevo hacia otra ciudad, la Ciudad Rosa, Jaipur.

Jaipur es la capital del estado de Rajastán, una ciudad construida con estuco que imita la arenisca, como la utilizada en el Fuerte Rojo de Agra. El color rosa se debe a ser el color de la bienvenida en India, por lo que es la ciudad de la hospitalidad, aunque también es el color de la suerte en esta región.

Tras horas y horas de coche por las duras carreteras, sueño, cansancio acumulado y mucha hambre llegamos a Jaipur. Nuestro chófer, esta vez no hablaba inglés y casi ni respiraba. Pretendía cobrarnos unas cuantas rupias más por poner el aire acondicionado, diciendo que el coche gastaba muchas más gasolina.

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Llegamos a Agra en uno de los transportes típicos y más puntuales, el tren. Sacar los billetes es una odisea, pero lo hemos conseguido. Viajamos en segunda, es como ir en autobús, sin aire acondicionado, pero es tan solo hora y media de trayecto y podremos aguantarlo.

Normalmente en las estaciones de tren hay una oficina o ventanilla que está reservada para turistas. El que te atiende sabrá hablar inglés y como no, tu precio del billete es diferente al resto. No te olvides de preguntar las veces que sean necesarias que cual es tu andén, número de tren y a que hora sale, en el billete o la información de la estación no está tan claro como parece.

Durante el camino vuelvo a comprobar que en India no queda tierra vacía, los campos de cultivo con las mujeres trabajando se unen a los pueblos, a los mercados y más pueblos y caminos. Es precioso el contraste de estas mujeres trabajadoras con los vivos colores de sus saris y el amarillo del trigo o la cebada que cultivan.

Al salir del tren, en Agra, la estación es otro hervidero de gente, todas las culturas y religiones de la India se mezclan en los andenes, los turistas con cara de despistados son “atacados” por los conductores de taxis y rikshaws que ofrecen sus servicios. De nuevo la picaresca hace que te quieran llevar a lugares que no deseas a precios que equivaldrían a varios meses de salario de cualquiera de ellos.

Nos subimos en un rikshaw no sin antes pactar el precio y decidimos pedir que nos lleve a un buen hotel, tranquilo, cerca del Taj Mahal, donde no se oigan los coches, bocinazos y demás ruidos de la vida cotidiana. El conductor parece simpático y nos lleva a un buen hotel, rodeado de un maravilloso jardín de césped perfecto, con árboles de sombra, mesitas y habitaciones tipo bungalow. No se oye nada y además, tienen internet gratis.

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Hace dos años que estuve en esta ciudad, en plena celebración del Holi, pero esta vez no me moveré del hotel hasta que no pase el jaleo, tengo toda la ropa llena de colores y cuando me sueno la nariz…¡sale más color! Necesito descansar.

Por la tarde la ciudad está muy tranquila y lo mejor es visitar sus calles. Todos los habitantes están descansando de una mañana de festejo, muchos acuden poco a poco a los ghats. Paredes y puertas llenas de polvos rosas, el agua de las acequias de color bermellón…agua que va a parar al este río.

Y allí me dirijo, al río sagrado, la gente está lavando sus ropas y sus pieles, intentando quitarse los colores de la celebración. Los monos se acercan a robar lo que más les llama la atención, la comida, las flores de las ofrendas y las gafas de sol que llevamos en la cabeza los despistados turistas.

Los perros están pintados de colores también y a esos no los lava nadie, pobrecillos, están llenos de pulgas y garrapatas, con sarna, sucios y desnutridos, pero no he visto aún a ningún hindú pegar a un animal y eso les honra, aunque sea por cuestiones religiosas.

Para disfrutar del relax y la calma, lo mejor es dar un paseo en una barca típica, descalzos, a la sombra de la cubierta de lona. El agua está marrón pero a los niños parece no importarles y juegan y se bañan en el río. Un señor muele algo parecido a la henna marroquí, otro repite unos mantras sin respiro. La vida en la orilla del río empieza a animarse.

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A unos kilómetros de Mathura, aunque en coche por estas carreteras esto puede suponer horas, llegamos a Falen. Un pequeño pueblo donde no hay turistas, a nuestro chófer le cuesta encontrar el camino ya que para acceder hasta el pueblecito lo hacemos por un camino de cabras…o casi.

Esta pequeña población se va llenando según pasan los minutos, la gente llega en sus motos, donde cabe toda la familia; padre conduciendo,niña delante, madre detrás y entre ella y su padre otro pequeño, en camiones, burros, bicicletas, carros tirados por bueyes y andando, como no.

En la polvorienta entrada del pueblo comienza a formarse una romería, mujeres y hombres con sus puestecillos de comidas venden desde algo parecido a nuestros churros a dulces de todos los colores, golosinas, los niños se acercan hasta una feria con columpios y norias, es un hervidero de personas, animales, polvo y olores.

Salimos del coche y comienzan a rodearnos, nunca me he sentido tan observada como aquí, somos raros, muy raros, blancos, mujeres con pantalones y eso que yo llevo un pañuelo al uso hindú para no llamar mucho la atención, nos hacen miles de fotos con el móvil cerrándonos cada vez más el circulo, casi no veo lo que hay detrás de ellos, vamos, no veo nada más que cabezas morenas de pelo liso.

El asedio es tal que no puedo pasear por las calles de Falen, me persigue una corte de muchachos móvil en mano con mucha curiosidad, me dicen cosas que no entiendo, se ríen… no puedo disparar una foto sin que salga alguno de ellos por medio, me enfado y vuelvo a el patio de la casa donde nos han acogido, a nosotros y a nuestro coche con el chófer.

En esta casa se reúnen varios hombres al rededor de una mesita, están bebiendo chai. Las mujeres se asoman tímidamente de otro patio más pequeño, al otro lado de la casa, están limpiando ropa, pero dejan sus tareas para conversar con nosotras. Son amables y divertidas, creo que están alucinadas con el jaleo que hemos levantado nosotros, los turistas.

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Barsana está situada a 45 km de Mathura, auque llegar como no, nos cuesta llegar más de una hora en coche. La llegada a es como volver al medievo, Barsana es una ciudad anclada en el pasado...todas las fachadas están pintadas de vivos colores y los lugareños van a juego con sus saris, pantalones y camisolas, además de los típicos turbantes que dependiendo de la casta, religión o situación social cambian de forma y color.

La llegada al pueblo es increíble, parece que no están acostumbrados a ver muchos turistas y aún así nos reciben con alegría y pandillas que nos ponen perdidos con los polvos de colores típicos de esta celebración, el Holi, al minuto uno.

Me recuerda, en la esencia del bullicio, a las fiestas de nuestros pueblos, con las charangas, los puestecillos de comidas, la venta ambulante… Pero se distingue por el color y el olor, dos sentidos, el de la vista y el olfato, que siempre van unidos en la India.

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El viaje hasta Haridwar ha sido agotador y aunque estamos molidos dejamos el equipaje en un hotel que elegimos casi a ciegas, (gracias a nuestro chófer el hotel no está mal), y nos dirigimos hacia los escalones que dan al río, los Ghats, desde donde los fieles se bañan y donde se reúnen todo tipo de personajes, shadus, santones, peregrinos, familias, yoguis.... la variedad de gentes y el color se meten en nuestras retinas, empezamos a respirar la India por los cuatro costados.

Un paseito, algo picante de cenar y a dormir, aunque eso va a ser difícil con el ruido de los trenes que llegan cada dos horas a la cercana estación. Vienen abarrotados de gente que llega hasta esta ciudad y lo que representa, el cansancio se hace cada vez mayor, lo que me deja inconsciente, por fin, en la cama.

De nuevo es de día, son aproximadamente las seis de la mañana y el ruido en la calle es insoportable, los altavoces llaman al rezo, los coches pitan y los carros tirados por bueyes con el gentío al rededor, lo llenan todo. Decidimos entrar en uno de los campamentos que están dentro del pequeño pero pletórico Haridwar, el campamento de los shadus.

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Cada año el despertar del buen tiempo y la primavera se celebra alrededor del globo con vistosas y coloridas ceremonias, más o menos populares. En el continente asiático esta temporada del año es muy importante ya que es un tiempo en el que el monzón perdona y el sol aún no ha abrasado toda la tierra.

Es el tiempo de juntar a las comunidades bajo la misma celebración, el Holi. Pero antes de que llegue el Holi se celebra otra de las reuniones, esta vez religiosa, más importantes de este país, se trata del Kumba Mela. Una celebración que se realiza cada 12 años y que esta vez tenemos la suerte de poder participar en ella.

El grupo formado por cinco españoles entre los que me encuentro, aterrizamos en el aeropuerto de Delhi tras un viaje en dos vuelos 6 y 4 horas de duración cada uno, vía Dubai. La diferencia con España es de cuatro horas y media, suficientes para tener jet-lag e ir del aeropuerto en un rickshaw (pequeño taxi hecho con un clclomotor y un carrito cubierto) directos al hotel.

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A partir de mañana comenzaremos a publicar un nuevo especial en Diario del Viajero. Caminos de India nos llevará por algunos rincones asombrosos de este enorme país, que nos atrae como un imán con sus características tan personales.

Lo haremos de la mano de Alicia, una editora experimentada, blogger en otros blogs de la casa y una viajera empedernida que recorre caminos con su mochila y su cámara.

Esta vez, estuvo en India siguiendo muchos caminos llenos de tradiciones y costumbres, de sabores, perfumes y ritos que compartirá con nosotros.

Un consejo: no te lo pierdas. Si has estado en India, revivirás esas sensaciones, si no lo has hecho aún, será una forma perfecta de informarte de primera mano y de ir anticipándote a lo que vivirás.

Verás en la columna de la izquierda, un botón de este especial. Haciendo click allí tendrás todos los posts sobre el tema a medida que se vayan publicando.

Recuerden, a partir de mañana, tenemos una cita diaria con Alicia para recorrer juntos esos Caminos de India

Foto | Alicia Sornosa Rueda
En Diario del Viajero | Otros especiales : La llamada de África, Viaje a Grecia, Amsterdam, Viajar a Japón