El Tíbet es la meseta más alta y más extensa del mundo. Sin embargo, se la considera también la "torre de agua" de nuestro planeta. O incluso el Tercer Polo de la Tierra, junto al Polo Norte y al Polo Sur. Pero ¿por qué?

Básicamente, la respuesta está en el agua congelada que contiene. En el Tíbet hay decenas de miles de glaciares que contienen la mayor reserva de hielo glacial dle mundo, fuera del Ártico y de la Antártida. Ello, a su vez, origina los ríos más caudalosos de nuestro planeta.

Diez de los ríos más grandes

Toda el agua que hay en la Tierra, el 97,5 % está salada y el otro 2 % está congelada en los casquetes polares. ¿Entonces qué porcentaje de agua podemos beber? Pues aproximadamente disponemos del 0,5 % de toda el agua del mundo. En el Tíbet se mezclan sendas partes de los dos tantos por cientos últimos, tal y como explica Lewis Dartnell en su libro Orígenes:

El agua de deshielo de estos glaciares y de la nieve derretida forma la cabecera de diez de los mayores ríos que se extienden desde allí a toda la zona sudoriental de Asia, entre ellos el río Amarillo, el Yangtsé, el Mekong, el Indo, el Brahmaputra y el Salween.Todos estos grandes ríos transportan enormes cantidades de sedimentos erosionados de las montañas para fertilizar sus llanuras de inundación y los arrozales allí establecidos.

El Gran Cañón Yarlung Tsangpo, a lo largo del río Yarlung Tsangpo, es uno de los cañones más profundos y más largos del mundo.

Para asimilar cuán gigantesco es el caudal de agua del que estamos hablando, centrémonos únicamente en el río Mekong. En él hallamos, por ejemplo, las cataratas más anchas del mundo. Con una anchura medita total de 10.783 metros, las cataratas de Khone, en el río Mekong, Laos, son unas ocho veces más anchas que las famosas cataratas del Niágara. Comprenden un conjunto de rápidos y saltos de agua (de los cuales el más alto alcanza los 21 metros) que serpentean entre un archipiélago de islotes y afloramientos rocosos.

En Diario del Viajero

¿Cuáles son realmente las cataratas más grandes del mundo?

En el Mekong también existe un famoso delta, en Vietman, que alberga una de las más diversas y pintorescas concetraciones de cultos y religiones diferentes. El delta del Mekong es un escenario fluvial repleto de habitantes pintorescos e innumerables mercados flotantes construidos sobre barcazas de madera gastada. Allí podéis contemplar las islas del Unicornio, de la Tortuga y del Fénix...

Así, la meseta tibetana sirve como la torre de agua de toda la región continental, al almacenar y distribuir el precioso recurso a lo largo de estos ríos para proporcionar agua potable, irrigación y energía hidroeléctrica a más de 2.000 millones de personas.

El Yamdrok tso es uno de los tres mayores lagos sagrados del Tíbet. Tiene más de 72 km de largo y está a una altitud de 4 488 m.

Tíbet tiene algunas de las montañas más altas del mundo, con varias de ellas entre las diez más altas. El Monte Everest, situado en la frontera con Nepal, es, a 8.848 metros, la montaña más alta del planeta.

Hay más de 800 asentamientos en el Tíbet. Lhasa es la capital tradicional del Tíbet y la capital de la región autónoma del Tíbet. Contiene dos sitios del patrimonio mundial: el Palacio de Potala y Norbulingka, que eran las residencias del dalái lama. Y también es, como hemos visto, la residencia de gran parte del agua que ha configurado nuestro planeta.

No debería sorprendernos que el río más contaminado del mundo se encuentre en China. Entre otras cosas, hasta el 95% de los contaminantes plásticos que se producen en los océanos del mundo llegan desde tan solo diez ríos, y ocho de ellos están en Asia. Aquí la concienciación medioambiental todavía es una asignatura pendiente.

Sin embargo, el caso de Linfen, el río más contaminado que se conoce, alcanza cotas grotescas.

Linfen

Anteriormente conocida como Pingyang), en la provincia de Shanxi, Linfen es una de las ciudades más contaminadas de China. Por ejemplo, en los árboles es frecuente encontrar copos de nieve negra (ceniza) que brotan de las chimeneas.

No en vano, en China, una de las primeras que aprenden los niños es wuran (contaminación). De los 560 millones de personas que viven en ciudades chinas, solo el 1% respira un aire considerado seguro por la Unión Europea.

Ciertas ONG afirman que la contaminación en Linfen es muchísimo mayor que en Chernobyl, y el sol solo se ve aproximadamente unos 20 días anuales, pues la cantidad de polvo es tal que no se distinguen los edificios a más de 100 metros de distancia. La esperanza de vida de la población de Linfen es tan sólo de 60 años, comparada con los 75 que tiene el resto de China.

El problema del río de Linfen es que es ahí, carentes de regulaciones al respecto, es donde la zona industrial descarga todos sus desechos químicos y orgánicos, convirtiendo el río en una pasta densa imposible de usar para nada que no sea eliminar la vida humana: el simple contacto con la piel puede ser dañino.

Aunque el río más contaminado del mundo, si nos fijamos en el hecho de que podemos caminar sobre él como si estuviera congelado, es el Citarum, en Indonesia, que funciona como el vertedero público de nueve millones de personas y más de 500 fábricas.

Afortunadamente, puede que esta clase de ríos sean cada vez menos frecuentes gracias a la reunión sobre medio ambiente global más grande jamás celebrada, la Cumbre de la Tierra de Río de Janeiro. En ella se fraguó la llamada COP, la Convención de Estocolmo sobre Contaminantes Orgánicos Persistentes, que en mayo de 2001 fue ratificada por 91 países. El tratado prohíbe una serie de productos químicos que son dañinos para el medio ambiente en general, ya sea porque su toxicidad se dispersa con rapidez por el aire o el agua, o porque se acumula en la grasa corporal o los aceites, y se transmite de madre a hijo.

Novo Mesto es una ciudad perfecta para los que buscan un destino vacacional original y poco conocido. Esta ciudad de Eslovenia ofrece a sus viajeros numerosos monumentos culturales, lugares de interés y riqueza arqueológica. El río Krka le confiere un peculiar y pintoresco aspecto a la ciudad.

Los imprescindibles de Novo Mesto

El casco antiguo de Novo Mesto es espectacular. La plaza principal Glavni Trg tiene unos preciosos pasillos en arco en las plantas bajas de las casas burguesas. En este plaza se encuentra la ayuntamiento de la ciudad. Además, merece la pena visitar la Catedral de San Nicolás, la iglesia franciscana, el Museo de Dolenjska y la galería Jakčev dom.

En la zona del río Krka podrás ver una serie de pintorescas casas 'breg' que dan un color especial al centro antiguo de la ciudad. También puedes recorrer y ver la ciudad en barco.

Además, de las cuevas cársticas y de las bellezas naturales que ofrece esta región vitícola, la zona tiene una rico patrimonio artístico. En Novo Mesto visita el castillo de Otočec, Mokrice y Kostanjevica na Krki, el museo cartujano Pleterje, la galería Jakčeva galerija y el Museo de Dolenjska con una rica colección arqueológica.

También merece la pena visitar los Kozolci, los típicos pajares de la zona. Estos pajares solo se pueden encontrar en Eslovenia. Los kozolci están diseñados para secar el heno, el maíz, la paja y para guardar los herramientas y enseres que utilizan en el campo. En la región de Dolenjska encontrarás todo tipo de pajares, pero los más bonitos se encuentran en los pueblos de pod Gorjanci - Veliki Orehek y Vinja vas.

Otra de las particularidades de la región de Dolenjska, donde se encuentra Novo Mesto, son las casitas de los viñadores llamadas zidanice. Estas casas tienen un tamaño pequeño y están diseñadas como centros de reunión para divertirse con amigos, celebrar fiestas, comer... Las zidanice se levantan en los bordes de los viñedos, donde se cultiva un vino único que recibe el nombre de cviček.

El valle del río Krka, en la parte superior de Novo Mesto, es considerado por muchos como el valle fluvial más bonito de la región. Esta zona destaca por las suaves orillas del río, los rápidos, los diques naturales y sus numerosas colinas y castillos. Esta área del parque también tiene frondosos bosques con senderos para pasear o recoger frutas silvestres.

Sobre la ciudad de Novo Mesto se levantan los mitológicos montes Gorjanci, donde dicen que viven los gnomos y los osos. Estos montes también son el hogar de las abejas que producen una la magnífica miel de Dolenjska.

Novo Mesto es una ciudad bastante desconocida, aunque muchas personas ya lo ponen en el mapa por ser la ciudad natal de la primera dama de Estados Unidos, Melania Trump. Sin duda alguna, Novo Mesto es un lugar lleno de encanto y singularidad.

Fotos | Marko Pirc, SloveniaInfo, Andrej Jakobčič
Vía | SloveniaInfo
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El Valle del Jerte ya está floreciendo. Las ondulaciones del paisaje se van tiñendo del blanco de las flores del cerezo. Es el momento de acercarse y disfrutar de este espectáculo de la naturaleza.

Ya está en flor la zona de Rebollar, Valdastillas, Navaconcejo y están floreciendo también la zona de Cabezuela hacia Navaconejo. Las zonas más frías y por tanto más tardías (por Tornavacas, Jerte, Barrado y El Torno) tardarán un poco más. Se calcula que las próximas 3 semanas serán el mejor momento para ver la floración del cerezo en el Valle del Jerte.

Para que prepares tu escapada te sugerimos aquí dos rutas por el Valle del Jerte por los mejores paisajes de los cerezos en flor.

Los escasos 70 kilómetros del valle se tapizan con más de un millón y medio de cerezos en flor. Éstos ofrecen durante esos días un espectáculo indescriptible: la belleza del valle en si, con sus pueblos recostados en las riberas del río, las terrazas de cultivo de las cerezas, el manto blanco que pinta toda la vista y la hospitalidad de sus habitantes.

Lo ideal para ver la floración del cerezo del Valle del Jerte es hacer un recorrido por todos los pueblos que lo componen, así se puede disfrutar de diferentes perspectivas.

Ten en cuenta que los cerezos no florecen todos a la vez: primero florecen los que están en las zonas más bajas, a menor altitud, y a medida que van pasando los días van floreciendo los cerezos a mas altura, acabando con la floración de las zonas más frías o de mayor altitud.

Damos aquí dos opciones:

Ruta circular por el Valle del Jerte

Valdastillas, Piornal, Barrado, Cabrero, Casas del Castañar, El Torno y Rebollar.

• Valdastillas: es un magnífico mirador sobre el tramo medio de la cuenca del río Jerte. En el pueblo encontramos algunos ejemplos de arquitectura entramada extremeña que combina el adobe rojo y la madera, algunos edificios con hermosas balconadas corridas entre varias casas contiguas. Muy cerca del pueblo tenemos una de las cascadas más bonitas del valle (Cascada del Caozo) de unos 30 metros de altura y la piscina natural en la Garganta Bonal.

• Piornal: Es el pueblo más alto de la región, y allí podemos visitar el Palacio del Obispo Pedro González de Acevedo, Iglesia de San Juan Bautista (s.XV) o la ermita de Nuestra Señora de la Concepción (s.XVIII).

• Barrado: este antiguo pueblo de pastores fue declarado "villa" en el siglo XVII. Sus casas se van desgranando por la ladera con bellos ejemplos del entramado de adobe y madera y de muros de mampostería, propios de la arquitectura serrana.

• Cabrero: un antiguo pueblo con raíces medievales que se asienta sobre la Sierra de Piornal. El tejido del pueblo es un laberinto de callejuelas que salvan los desniveles del terreno, y hermosas muestras de casas entramadas. Muy cerca está la Garganta del Rabanillo para pasar un día disfrutando del río.

• Casas del Castañar: una localidad asentada en un paisaje de indudable belleza entre cerezos y castaños, sobre la falda de la Sierra de San Bernabé. El corazón del pueblo guarda aún muchas casas entramadas de gran altura. A corta distancia encontramos el charco del Benidorm, en el mismo río Jerte.

• El Torno: llamado con justicia "el mirador del Valle del Jerte", el pueblo da muestras de haber sido habitado desde la época de la Edad de Hierro. En la Sierra de El Torno, se pueden encontrar más de un centenar de "Chozos"; antiguas construcciones pastoriles enteramente de piedra.

• Rebollar: se asienta sobre una empinada ladera de la margen derecha del Valle del Jerte. El pueblo es un buen ejemplo de arquitectura popular, con callejones estrechísimos, tortuosos y repinados. Los aleros de las casas parecen rozarse y las llamadas "Casas del Canchal" parecen colgadas de grandes moles de granito.

Descarga el mapa en formato PDF. Vía Turismo Valle del Jerte.

Valle del Jerte Ruta lineal

Navaconcejo, Cabezuela del Valle, Jerte, Tornavacas y Puerto de Tornavacas. Ruta paralela al río Jerte por la Ruta N-110

• Navaconcejo: Es una localidad enclavada en mitad del valle, tiene una larga historia y una fisonomía propia. Un ejemplo es La Fábrica de Sayales (s.XVII) o Nuestra Señora de la Asunción (s.XVI). A la salida del pueblo, justo después de cruzar el puente sobre el río, se encuentra la piscina natural de El Pilar.

• Cabezuela del Valle: este es un pueblo singular: su casco histórico no es como los otros que siguen de forma lineal el trazo de una o dos calles, presenta una forma urbanística triangular. Su casco histórico ha sido declarado Conjunto Histórico-Artístico por sus callejones y entramado medieval. Además cuenta con gran número de piscinas naturales: La Pesquerona, La Picaza, El Vao. En esta localidad se encuentra el Museo de la Cereza.

Visita al Museo de la Cereza en el Valle del Jerte

• Jerte: ubicado junto al río, los cerezos son protagonistas del pueblo en los bancales de las escarpadas laderas de las sierras de Tormantos y Candelario ascendiendo a ambos lados de su caserío.

• Tornavacas: en la cabecera del Valle del Jerte, es paso obligado del ganado trashumante cada año.La geografía es impresionante: encajonado entre los macizos de Gredos y la Sierra de Béjar, con abruptas pendientes que se elevan a ambos lados del río Jerte, que alcanzan los 2400 metros de altitud en los montes del Calvitero.

• Puerto de Tornavacas: El puerto de Tornavacas está situado en el extremo occidental de la Sierra de Gredos, en la provincia de Cáceres, España. En él nace el río Jerte. Es la cabecera del Valle del Jerte, que separa la Sierra de Tormantos al sureste y los montes de Traslasierra al noroeste. Se encuentra a más de 1.200 metros de altura.

Descarga el mapa en formato PDF. Vía Turismo Valle del Jerte.

Fotos | María Victoria Rodríguez, Turismo Valle del Jerte
En Diario del viajero | Valle del Jerte

En Perú, en las profundidades de la selva amazónica, en Mayantuyacu, podemos descubrir un río que parece discurrir por el inframundo. No es un río de lava ni de azufre, pero se le parece: el agua que transporta está tan caliente que, en algunos momentos, puede incluso ponerse a hervir.

Su tramo más caliente tiene unos seis kilómetros de longitud, y la temperatura puede alcanzar hasta los 90ºC: es decir, que es muy mala idea bañarse en él (a no ser que aspiréis a cocinar algo al baño maría), pues podría causaros quemaduras de tercer grado. En los momentos que alcanza o supera los 100ºC, entonces podemos contemplar atónitos el típico glup glup de una sopa hirviente.

No es el único río hirviente del mundo, pero sí estamos ante el río más grandede estas características en America Latina: en algunos tramos tiene hasta 25 metro de ancho. Los pobladores de la región, además, usan el río para toda clase de cosas: beben su agua, aprovechan su vapor, cocinan con él, limpian con él, incluso se toman sus medicinas con él.

Los lugareños lo llaman Shanay-timpishka, que se traduce como “hervido con el calor del sol", y las razones físicas que subyacen al fenómeno todavía son ignoradas en cierto modo: hasta hace muy poco no se han investigado en profundidad, y parece que la razón estriba en el calor geotérmico que emana de las profundidades de la Tierra.

La leyeda que explica el fenómeno es más poética: se debe al calor que libera una gran serpiente gigante llamada yacumama, “la Madre de las Aguas“, que surca este río cual monstruo del Lago Ness.

Vía | Canal viajes

Imágenes | Devlin Gandly

En los últimos años hemos visto en más de una ocasión como Bangkok se ha inundado durante las fuertes lluvias del monzón. Poco después, el agua termina drenándose por la red de canales hacia el río Chao Phraya que pasa por mitad de la ciudad.

Sin embargo, cada vez es más probable que la ciudad se inunde pues, como advierten los expertos de la Universidad de Chulalongkorn, Bangkok se está hundiendo una media de 10 milímetros al año.

Si no se toman medidas urgentes los expertos pronostican que en un período de 30 a 50 años Bangkok podría ser cubierta por el agua.

Bangkok se hunde

La ciudad, surgida a orillas del río en el siglo XVIII, descansa sobre un terreno pantanoso que está cediendo por la extracción de agua subterránea, los movimientos naturales de la corteza terrestre y la construcción de pesados rascacielos, entre otros factores.

La Administración Metropolitana de Bangkok ha tomado medidas de control urbanístico como prohibir los edificios de más de doce metros en las zonas propensas a las inundaciones y la construcción de siete grandes túneles de drenaje. Del mismo modo, se han levantado diques junto a algunos canales y se ha reforzado el área próxima al río Chao Phraya.

Incluso se ha llegado a plantear la construcción de un enorme muro de contención que proteja toda la ciudad.

Hasta dos centímetros al año

Hay zonas al este de la ciudad que están disminuyendo su nivel más rápido, como sucede en Ramkhamhaeng y Lat Krabang, dos centímetros y uno, respectivamente. Y de media, la ciudad entera cae 10 milímetros al año.

Al mismo tiempo, al sur de la ciudad, las zonas costeras de las provincias vecinas, Samut Sakhon y Samut Prakan, están siendo erosionadas por el mar. Para contrarrestar el efecto se están construyendo paredes de bambú y plantando árboles para así reforzar los manglares.

Fotos | Cpl. Robert J. Maurer y ebvImages
Vía | Bangkok Post
En Diario del Viajero | Siriraj: el macabro museo forense de Bangkok

En la región de Fezzan, al suroeste de Libia, podemos encontrar una enorme área de arena: el mar de dunas de Ubari. Pero lo más espectacular de este luga son los lagos cristalinos que jalonan el terreno desértico, algo así como los restos de lo que un día, hace 200.000 años, fue este lugar, una región verde y fértil dominado por un lago del tamaño de la República Checa.

El lago fue secado y devorado por las arenas del Sáhara, pero podemos llegar a intuir cómo fue este lugar gracias a estos restos acusos que funcionan casi como un museo natural al aire libre. Actualmente hay 20 de estos lagos cristalinos festoneados por vegetación que resulta más verde de lo habitual por el contraste del color arenoso del entorno.

Los lagos más fotogénicos son los de Gaberoun y Umm al-Maa. Pero deberéis conformaros con tirar fotos y poco más. Si llegarais hasta aquí muertos de sed y os encontráis con tamaño oasis, lo peor que podríais hacer es beber de estas aguas: en poco tiempo moriríais.

Y es que algunos de estos lagos son casi cinco veces más salados que el Mediterráneo. Esto se debe al hecho de que estos lagos se evaporan continuamente y no cuentan con ríos reponiendo sus aguas (Libia no tiene ríos perennes que persistan todo el año). Varios de ellos, incluso llegan a tomar una tonalidad roja como la sangre debido a la presencia de algas tolerantes a la sal.

Vía | Canal Viajes

Fotos | Nat Geo

Si en las dos visitas anteriores de este viaje por Chiang Rai hablamos de la arquitectura tailandesa más excéntrica y polémica, tras el templo blanco y la casa negra, ahora en un día más de viaje por Tailandia, vamos a ir 72 kilómetros al noreste, hasta el interesante Triángulo de oro, o Golden Triangle.

Bajo mi opinión, lo que atrae a los viajeros hasta este punto del norte de Tailandia no es su belleza, que no logré encontrarla en mi visita, sino su situación geográfica, con tres orillas separadas muy pocos kilómetros y cada una de ellas pertenecientes a un país diferente. Sin olvidar, el dorado y oscuro pasado ligado al narcotráfico de la que fuera la principal zona productiva de opio hace menos de un siglo.

El lugar donde se unen los ríos Ruak con el Mekong es llamado Sop Ruak, aquí hay una pequeña población con algunos restaurantes y hoteles. Se trata del punto de Tailandia más próximo a Myanmar y Laos, cuyas fronteras están delimitadas por dichos ríos. De modo que, al tirar la foto inicial de este post se está pisando Tailandia, a la izquierda queda Myanmar y, a la derecha, Laos.

Aunque entre viajeros llamamos Golden Triangle a este sitio concreto, entre los tres países, la extensión real del Golden Triangle, refiriéndose a la zona productora de opio, ocupa una extensión mucho mayor, unos 950.000 kilómetros cuadrados comprendidos entre Tailandia, Myanmar y Laos.

Toda esa superficie fue la región de mayor producción de opio del mundo, desde 1920 hasta principios del siglo XXI. Los esfuerzos internacionales por erradicar el opio del Golden Triangle han dado resultado, al menos en Tailandia.

Mirador del Golden Triangle

Para tener una perspectiva más completa del cruce de ríos, se puede subir al mirador que está en la montaña donde también se ubica el templo Wat Pra That Pukhao.

Museos del opio

Si se va al Golden Triangle, resulta casi obligado entrar a la Casa del opio o al Salón de opio. La historia de la región ha sido marcada por el mercado del opio hasta hace relativamente poco, por lo que conocer más sobre su cultivo, cómo influyó en la economía, el impacto de su tráfico internacional, derivando en conflictos entre países y cómo se erradicó su mercado, es justamente lo que se explica en estos dos museos del opio. Se expone la controversia entre el desarrollo -positivo- para los países productivos y los efectos negativos de su mercado. Además de adentrarnos en el siglo pasado mediante fotos de cultivos, datos, ilustraciones y hasta utensilios utilizados para su consumo.

Pisar Laos

Es uno de las actividades más populares entre los visitantes que no han estado en Laos. El pequeño islote de Don Sao pertenece a Laos y se puede acceder hasta ahí en barco desde Tailandia. No ponen sello en el pasaporte, pero cuenta en la lista de países visitados, o al menos, pisados.

Cómo ir al Golden Triangle

Hay tours para ir al Golden Triangle desde Chiang Rai y es uno de los destinos incluidos en los tours organizados por Tailandia, pero también es posible ir por tu cuenta: desde Chiang Rai, toma una minivan desde old station, en el centro. Salen cada hora.

Fotos | Mar Serrano
En Diario del Viajero | El templo blanco. De viaje por Chiang Rai, Tailandia (I)
En Diario del Viajero | La casa negra. De viaje por Chiang Rai, Tailandia (II)

El otoño en su esplendor, ocres, dorados, rojizos, manto de hojas y lluvia, nos reciben en uno de los parajes más singulares de la comarca del Alto Palancia, en Castellón. Muy cerca de la localidad de Segorbe, en la margen derecha del río Palancia, encontramos una peculiar fuente surcada por 50 caños de los que surge potente, rivalizando con la fuerza del río, el agua traída por las últimas precipitaciones.

Estamos ante una de las fuentes más emblemáticas de la comarca, la Fuente de los 50 caños de Segorbe, 50 caños simbólicos cada uno de los cuales corresponde a una provincia española. Por eso, sobre cada caño, observamos el escudo y el nombre de cada provincia, en riguroso orden alfabético.

Pero la fuente no siempre fue así. Ni tuvo 50 caños, ni lució los escudos provinciales, ni se hallaba exactamente en el mismo lugar. A principios del siglo pasado era una charca con piedras que acumulaba el agua del manantial para permitir el baño. Más tarde, se le sumaron 40 caños. Se la conocía como fuente de Juan Albes o Juanalves.

Una riada en el año 1957 engulló la fuente. Fue entonces cuando se decidió colocarla a un nivel más alto, en su ubicación actual, manteniendo la provisión del rico manantial que la alimenta y aumentando el número de caños a 50. En 1975 se añadirían los escudos heráldicos.

Junto a la hilera de 50 caños hay unos pocos más, "cañicos" (realmente caños, no ya grifos), para dar cabida al abundante manantial, que tenemos suerte de ver en su esplendor, aunque ha habido etapas de sequía en las que no lucían tan bien como ahora...

En ocasiones esta y otras fuentes de la zona han sufrido el robo de los grifos, pero siempre se he procurado mantenerlas en su esplendor, reponiendo los daños. Hoy en día se trata de uno de los parajes más visitados del término segorbino, sobre el que pronto volveremos.

La fuente de los 50 caños de Segorbe está en un precioso enclave natural que cuenta con restaurante, merenderos, área de juegos para los niños... Además, desde aquí podemos iniciar la Ruta de las Fuentes, ya que la fertilidad del lugar favorece que estos manantiales recorran el cauce del río Palancia.

Foto | Eva Paris
Más información | Turismo Segorbe
En Diario del viajero | Las diez mejores playas españolas para ir con niños, Benassal, la zona termal y su agua mineral

El nacimiento de un río es algo fascinante que siempre me ha intrigado. ¿Dónde se considera que nace un río cuando no empieza en un manantial? Hace unos días tuve ocasión de visitar Fuente Segura, el lugar donde nace el río Segura, en la provincia de Jaén.

Este río es bien conocido por los habitantes de las provincias de Jaén, Albacete, Murcia y Alicante por las que transcurre realizando un recorrido de más de 300 km y todos lo hemos recitado al enumerar los principales ríos de España cuando los enumerabamos cantandoaquello de Miño, Duero, Tajo, Guadiana, Guadalquivir, Ebro, Júcar y Segura. Pero, ¿dónde nace el río Segura? ¿Merece la pena ir a ver su nacimiento?

El río Segura, uno de los más importantes ríos de España nace en la Sierra de Segura a 5 kilómetros de Pontón Bajo, en una pequeña aldea llamada Fuente Segura, perteneciente al municipio de Santiago-Pontones en la provincia de Jaén. Para llegar a su nacimiento es necesario recorrer algunas carreteras complicadas en la provincia de Jaén, con curvas muy continuadas que solo permiten una media de unos 35 km por hora.

El recorrido para verlo, atraviesa el precioso Parque Natural del Segura que está unido a los vecinos de Cazorla y las Villas, agrupado con un nombre único de Parque Natural Sierras de Cazorla, Segura y Las Villas. Para llegar a Fuente Segura se puede ir todo el rato por carreteras comarcales asfaltadas.

El camino por este Parque Natural, tiene de todas formas otras alternativas interesantes para los más aventureros, para ir por los caminos de tierra o "carriles" aptos solamente para bicicletas de montaña, motocicletas y sobre todo vehículos 4x4. La señalización es muy buena.

Como algo interesante que ver o disfrutar si se hace ese recorrido o se practican estos deportes de turismo activo o deportivo, puede ser muy agradable acercarse a Fuente Segura y ver el lugar donde comienza el río Segura, que además cuenta con un pequeño chiringuito donde se podrán reponer fuerzas antes de continuar la aventura.

Las aguas del río Segura brotan de una cueva natural inundada, situada a unos 1.400 metros sobre el nivel del mar. Esta cueva de tipo cárstico brota el agua a veces de forma tranquila y a veces de forma más violenta, provocando curiosos saltos de agua.

El sitio es muy bello. Las aguas transparentes parecen llamarnos a los visitantes para que nos adentremos en la cueva. La leyenda dice que fue descubierta cuando dos bueyes uncidos en un yugo se acercaron a beber y fueron adentrándose en la cueva, desapareciendo dentro de ella, al no percibir que estaban entrando por ser el agua tan transparente.

En cualquier caso la belleza del agua hace del lugar un imán para visitantes y fotógrafos que podrán tomar las mejores instantáneas tanto desde la barandilla de la parte superior como bajando al otro lado de la cueva para verla desde la parte baja de la ladera.

Además la tradición señala que hay que beber del agua de la pequeña fuente situada en la parte baja, un agua que apenas ha recorrido unos metros desde el lugar de naciemiento del río y que por tanto puede ser de las más puras que se encuentran en la zona. El agua está bastante fría y solamente se puede beber ya que está prohibido bañarse.

Ver Nacimiento del Rio Segura en un mapa más grande

Imágenes | Pakus en Flickr
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