Quizás sea mi manera preferida de conocer una ciudad, paseando sus calles sin prisa, dejando que sea la ciudad la que salga a mi encuentro. Así estuve descubriendo la Alcazaba de Badajoz, dando un paseo para visitar sus monumentos, partiendo de la Plaza de San José, junto a la Plaza Alta.

Accedemos a la Alcazaba por la Puerta del capitel, que tiene ese nombre porque su capitel procede del Foro Romano y es muy característico. Continuamos el paseo hacia el Palacio de los Figueroa, de origen medieval, construido por el entonces regidor de la ciudad en el siglo XVI.

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Desde allí, vemos las ruinas de la Casa de los Acevedos, que fuera primer palacio episcopal, que quedó en ruinas durante la Guerra de Restauración portuguesa. Nos dirigimos hacia la Iglesia de Santa María del Castillo, catedral de Badajoz construida sobre una antigua mezquita, que hoy forma parte de la Biblioteca Regional de Extremadura.

Después continuamos caminando para salir a la muralla árabe donde vemos la Torre de los Caballeros y, más adelante, la espectacular Torre de Espantaperros. Finalmente, la Torrevieja, tras ver la Torre de la Galera, que en tiempos fue cárcel.

Durante el recorrido veremos puertas como la de El Metido o la Puerta del Alpendiz, así como la Torre de las siete ventanas, donde, según la leyenda, la princesa Zoraida fue encerrada por su padre, para evitar su enamoramiento de un cristiano.

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Continuamos con la Puerta, la Torre y el Muro de la Coracha, que nos dan paso hacia la Torre del Pendón y la Torre de la Horca, en los extremos de la muralla de la Alcazaba. Salimos por la Puerta de carros, abierta en el siglo XVIII para facilitar la entrada y salida del comercio.

Además de todos los monumentos señalados, que van formando un recorrido circular por el óvalo de la muralla, podremos ver también las Ruinas de la casa de Zapata, de las que se tiene constancia desde el siglo XVIII y que están dentro del perímetro.

Tras el recorrido por la Alcazaba de Badajoz, quedo encantado con todos los puntos de más interés que os he narrado, que me permiten una visión completa de la Alcazaba, en un paseo agradable y sin prisas para conocer la ciudad.

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La Semana Santa es siempre un buen momento para hacer algo de turismo cercano si es que sólo dispones unos pocos días libre. Visitar algo que tienes a golpe de coche o transporte público, sin tener que coger aviones para realizar grandes distancias, así que os proponemos una visita al Castro de Baroña, porque la edad de hierro está a pie de playa en Galicia.

Descubierto en 1933 y declarado más tarde Patrimonio Artístico Nacional y BIC es uno de los yacimientos arqueológicos de la Edad de Hierro en Galicia, en el municipio de Porto do Son. Estuvo habitado entre los siglos I a.C. y I d.C., en origen tenía dos aros de murallas y hoy en día aún se conservan 20 casas. ¿Os ha picado la curiosidad?

Esta maravilla histórica está una parroquia de Porto do Son, en A Coruña, y su entorno es de una belleza salvaje que no aprecias hasta que te lo encuentras de golpe: con sus 22.622m2 batidos por el mar en A Punta do Castro, que te hace imaginar que fue un lugar seguro para todos aquellos que decidieron vivir allí. ¿Cómo llegamos? por medio de un camino algo agreste (calzado cómodo) que lleva a la playa de Area Longa y allí hay un desvío. Se llega a un pequeño istmo de arena y hay un foso transversal, apareciendo la primera de las dos murallas. Una vez ahí se nos aparecen delante de nosotros restos bien conservados de edificaciones en varios niveles: viviendas con plantas de forma circular u ovalada. Incluso había talleres y almacenes.

Además si deseas profundizar más en la visita hay un Centro de Interpretación en el municipio que no sólo te ayudará a entender los yacimientos arqueológicos de Porto do Son, sino que ofrece actividades culturales y visitas guiadas a petroglifos y al castro. LA orientación es siempre hacia escolares pero seguro que si os ponéis en contacto con el ayuntamiento os ofrecen algo apetecible.

Pero la visita a Baroña no tiene porqué ser la única en esa zona, ya que hay otros siete castros más esparcidos por el término municipal: Miñortos, Foloña, da Cidade, Porto Nadelas, Illa do Mar, Caamaño y Burleu, todos de la edad de Bronce y del Hierro. Además hay restos paleolíticos y neolíticos en forma de Mámoas como las de Montemuiño, muy cercanas al castro. Lo dicho, no es necesario ir muy lejos para ver construcciones de hace miles de años y aprender algo de historia de nuestros primeros moradores.

Imágenes | Sarlia, Óscar xindilo, sporras
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La visita a Ceuta debe incluir a conjunto monumental más representativo: las Muralla Reales. Por su ubicación geográfica y su estratégica posición en el Estrecho, Ceuta fue desde siempre una ciudad amurallada.

Las murallas y el foso se construyeron para proteger el istmo y la península de la Almina, donde se situaba la ciudad antigua. Al levantarse el puente levadizo, situado sobre el foso, la ciudad quedaba aislada del resto del continente. Hoy en día sobre el foso encontramos dos puentes: el puente del Cristo al norte y el puente nuevo o de la Virgen de África al sur.

El conjunto consta de varias líneas defensivas compuestas por baluartes, murallas almenadas, bastiones, plaza de Armas y un foso navegable de agua salada de trescientos metros de longitud.

Las primeras murallas de Ceuta comenzaron a construirse por el califa omeya Al-Nasir y se terminaron en 962 durante el mandato de su hijo, Al-Hakam II.

Esta primitiva muralla árabe fue ampliada y reforzada por los portugueses tras la conquista de Ceuta en 1415. Desde 1541 a 1549 se levantaron las dos cortinas de la Muralla Real y sus baluartes, con el foso navegable y el puente levadizo. Después del sitio de Muley Ismail (1694-1727) se hizo necesario extender las defensas de la Plaza más allá del foso.

El recorrido por la Murallas Reales puede hacerse a pie desde el mismo centro de la ciudad. La antigua ciudad estaba ubicada sobre el istmo de Almina y sus límites los encontramos entre el actual Paseo de las Palmeras, la Calle Independencia, el foso real, y el foso de la Almina sobre el que se ha levantado la Plaza de la Constitución y el Mercado Central.

Comenzando en la esquina de la Plaza de la Constitución y el Paseo de las Palmeras, bajamos por terrenos ganados al mar hasta la rotundo de acceso al pueblo marinero.

Aquí vemos al norte la muralla norte y al este el antiguo foso de la Almina: hasta aquí llegaba el mar. La muralla norte o portuguesa tiene 800 metros de largo y termina en la plazoleta de Al Idrisi, donde está la Puerta de Santa María, uno de los accesos a la ciudad antigua.

En esta plazoleta estamos a los pies del Baluarte de los Mallorquines donde se encuentra la oficina de turismo de la ciudad en cuyo interior podemos ver restos de la muralla califal del siglo X.

Cruzamos la Puerta de Santa María por donde la tradición dice que en 1421 entró la imagen de Nuestra Señora de África enviada por Enrique el Navegante, Infante de Portugal.

Sobre la boca norte del Foso Real, junto al Baluarte de los Mallorquines encontramos la imagen de Jesús Crucificado que le da nombre al puente actual. En este p unto se encontraba el puente levadizo que aislaba la ciudad de posibles intrusiones.

El Foso Real es un canal navegable y de hecho se hacen visitar en barca por el mismo. Siguiendo su curso pasamos por fortificaciones del período portugués del siglo XVI: el mencionado baluarte, el Baluarte de la Bandera y una muralla de 170 metros de longitud.

Bordeando el foso se llega a la Plaza de Santiago con su cruceiro en el centro y u viejo olivo como símbolo de paz. Un poco más adelante entramos a la hermosa Plaza de Armas, rodeada de fortificaciones de época española construidas en la primera mitad del siglo XVIII.

Entre las fortificaciones de este lugar a visitar, mencionamos el Hornabeque del Frente de la Valenciana formado por un lienzo de muralla de 100 netos de largo por 6 metros de altura por 12 metros de ancho. Y los semibaluartes de San Pedro (al norte) y Santa Ana (al sur).

Al oeste encontramos Contraguardia de San Francisco Javier: una fortificación de planta casi rectangular, con una fachada principal de ochenta y cinco metros de largo, diez de alto y quince de grosor. A su adarve se accede por una rampa adosada al baluarte de Santa Ana y el camino de ronda de la muralla.

Allí también está el Revellín del Ángulo San Ignacio y el de San Pablo: Este último fue concebido como una fortificación en forma de pronunciado ángulo que apuntaba hacia las posiciones enemigas, origen de su antigua denominación de «El Angulo», hasta que en reformas sucesivas adquiriera el aspecto de revellín que tiene en la actualidad. ¿Qué es un revellín? "Es una fortificación triangular situada frente al cuerpo de la fortificación principal –generalmente al otro lado de un foso– cuyo objetivo es dividir a una fuerza atacante y proteger los muros de cortina mediante fuego cruzado" (wikipedia)

En el Revellin de San Pablo se encuentra el Centro de visitantes de las Murallas Reales y la exposición multimedia "Las siete esencias de Ceuta".

Esperamos disfrutes tu visita.

Fotos | Turismo de Ceuta

Plasencia (Cáceres) es una ciudad amurallada, cuando te adentras en ella destacan esos muros que forman parte de la historia defensiva de la ciudad, y con ellas nos toparemos en nuestros paseos por ella. Pero también podemos pasear por las murallas de Plasencia, sobre ellas, y conocerlas un poco más.

No podía irme de la ciudad sin adentrarme en la muralla, de modo que una mañana fría de enero, con la niebla inundando el valle, me acerqué a la Torre Lucía, a la que podemos acceder para pasear por la muralla y obtener unas bonitas vistas de Plasencia.

La Muralla de Plasencia es una cerca militar medieval que rodea el casco histórico de la ciudad, un sistema defensivo que comenzó a edificarse cuando se fundó la ciudad, en 1178. Plasencia cayó en manos árabes en 1195 pero fue reconquistada por el rey Alfonso VIII de Castilla en 1197, cuando se edifica definitivamente la muralla placentina.

La muralla rodea una extensión aproximada de 24 hectáreas, y presenta un trazado irregular, adaptado al terreno. Era semejante a la de Ávila, con sus torres semicilíndricas adosadas y con las clásicas almenas cuadradas o en forma de pirámide cuadrangular.

La muralla, construida en su mayor parte con mampostería, consta de un doble sistema defensivo, con un paño de gran grosor y una barbacana. Los dos muros se encuentran separados entre si por un foso y reforzados con una serie de torreones de planta semicircular conocidos como cubos.

Está recorrida por varias puertas que nos llevan a la zona centro de Plasencia, de poniente a levante: la puerta de Berrozanas, la puerta de Coria, la puerta de Trujillo o Cañón de la Salud, la puerta de Talavera, la puerta del Clavero, la puerta del Sol y la puerta del Carro.

Las puertas están coronadas por símbolos religiosos como iconos de protección de la ciudad, y en la Baja Edad Media también se abrieron varios portillos o puertas secundarias más pequeñas para comunicar la ciudad con los arrabales.

Hasta 1937 la ciudad posee El Alcázar, la joya arquitectónica más interesante de la Plasencia medieval, siendo derribado por estar en ruinas y aprovechando la cantería del monumento. La estatua del Rey Alfonso o el acueducto de la ciudad son otros atractivos que encontraremos en nuestro recorrido.

El Centro de Interpretación Torre de Lucía

Entramos en la Torre Lucía, única torre defensiva en pie que tiene la muralla y entramos en ella, visitando el lienzo de la muralla y un pequeño centro de interpretación en la Oficina de Turismo, instalada en este mismo lugar.

Estamos en el cubo más representativo y mejor conservado de la muralla medieval, rehabilitada y restaurada para este fin en el marco del proyecto Alba Plata.

El Centro de Interpretación Torre Lucía ofrece la posibilidad de conocer la desaparecida Fortaleza, así como de descubrir la ciudad medieval de Plasencia, sus orígenes históricos, su carácter defensivo, la cultura, la economía, la sociedad...

Cuenta con salas expositivas, paneles explicativos, maquetas y audiovisuales que ofrecen al visitante la oportunidad de recorrer la muralla mediante los paseos de ronda; de observar la ciudad, la Catedral y la Sierra desde su mirador, o de pasear por el Patio de Armas.

En invierno el Centro de interpretación se puede visitar de martes a sábado de 1000 a 14´00 horas y de 1600 a 1800 horas. En verano el horario es de 1000 a 1400 horas y de 1700 a 19`00 los domingos. La visita es gratuita.

Se trata de una manera estupenda de acercarse y tocar estas murallas que a veces pasan desapercibidas.

Extramuros, podemos ver lienzos y almenas desde distintos puntos de la ciudad y junto a las construcciones altas que la han ido llenando. Intramuros, son los palacetes, iglesias y casonas, e incluso los edificios modernos que se edificaron en algunos tramos de muralla, las que apenas dejan ver esta singular construcción.

Así que como parte importante de la ciudad, me encantó recorrer las murallas de Plasencia en una mañana gélida de la que hoy se cumple un año y deleitarme con las vistas desde lo alto.

Más información | Disfruta Plasencia, Ruta de la Plata Fotos | Eva Paris en Diario del viajero En Diario del viajero | El Parque Nacional de Monfragüe en Cáceres, Villarreal de San Carlos, el pueblo de una sola calle, La calle más estrecha de España está en Hervás (Cáceres)

Si este verano te acercas al sur de Andalucía, o si en cualquier momento del año quieres conocer una de las ciudades andaluzas más tradicionales, debes pasar por Jeréz. Una ciudad a mitad de camino entre Sevilla y el mar, con una larga historia y profundas tradiciones que se viven a diario. Sus bodegas y su flamenco, sus caballos y su feria, son conocidos y atraen a miles. Pero, ¿conoces sus murallas?

Construida por los almohades en el siglo XI para defender de las incursiones a la que ya era plaza fuerte de Sheresh, la muralla puede visitarse fácilmente ya que se encuentra en el centro mismo de la ciudad. En 1133 se decide entonces levantar muros de piedra y ladrillo de 10 metros de altura y 2,5 de ancho con foso, barbacana, alcázar: También incluía unas torres separadas de la muralla en si misma: torres albarradas que eran una novedad para la época.

Las murallas de Jeréz recorrían originalmente un perímetro aproximado de 4 kilómetros encerrando una “ciudad” de unas 46 hectáreas. Con el tiempo la antigua muralla no sólo que quedado integrada al tejido urbano de la ciudad, sino que en muchos sectores se ha tenido muy poco respeto por su valor histórico.

Encontramos edificios y comercios “apoyados” y utilizando sectores de muralla como propios. Puedes encontrar que la muralla forma parte del interior de comercios y hasta me he encontrado comiendo las tradicionales tapas con mi espalda apoyada en la muralla. ¡Una pena!

En la Plaza del Arenal podrás ver unas finas líneas de color en las baldosas que señalan el antiguo recorrido de las paredes fortificadas. Aun puedes ver amplios sectores en pie, como partes del Muro del Alcázar, Torres del Homenaje y de Ponce de León en el sector este. Y alguna que otra de sus antiguas puertas, como la Puerta del Arroyo que se abrió en tiempos de Felipe II. Junto a la Puerta de Rota se encuentra la Torre de Riquelme y a su lado… una bodega ocupa el espacio de la muralla.

A pesar de haber sido declarada Monumento Histórico Artístico en 1931, la muralla de Jeréz mercería una mejor puesta en valor. Sin embargo algunos puntos de la muralla, como la Torre Octógona y el Alcázar están muy bien conservados.

Foto | Lothar Willhelm
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Si te gustan las historias de caballeros y justas, la arquitectura románica y los entornos naturales de excepción, debes tomar nota de un lugar único para conocer: el Castillo de Loarre, en Huesca.

Se dice que es una de las obras románicas mejor conservadas de Europa, sus murallas, interiores, patios y alrededores sirvieron de escenario a Ridley Scott para rodar fragmentos de “El Reino de los Cielos”.

El castillo se levanta en un promontorio rocoso a los pies de los Pirineos. El tiempo parece haberse detenido allí y que el castillo estuviera en ese lugar desde siempre, sobre esas rocas grises y remotas. Sus torres recortando eternamente el cielo aragonés.

Las laderas que lo rodean están tapizadas de pinos, almendros y olivos. Desde los valles soplan vientos fríos, pero cargados del olor de las especias de la zona. Las vistas desde cualquier ángulo, al acercarte, son impresionantes. Y una vez allí, inolvidables.

Los orígenes de Loarre se remontan a la presencia de Roma en Hispania. Los historiadores creen que Loarre fue la antigua Calagurris Fibulariensis, cuyo pueblo ofreció su ayuda a Julio César enviando a sus mejores hombres a luchar a su lado en la batalla de Lérida en agosto del año 49 antes de Cristo.

Para el año 1016 Loarre era fortaleza fronteriza bajo el Rey de Aragón, Sancho el Mayor III. Los restos más antiguos del castillo que podemos ver, fueron construidos en este período (1015-1023) para proteger al reino del poder de Yahyà b. Mundir al-Muzaffar con sede en Zaragoza y una fortaleza cercana en Ayerbe.

El castillo fue usado como residencia real a lo largo de casi 100 años. Esta parte primitiva del castillo tiene una capilla así como la Torre de la Reina y la del Homenaje. Esta última se eleva 22 metros y sus muros tienen casi 2 metros de espesor.

La ubicación del Castillo de Loarre le otorgó un papel estratégico principal dentro de la cadena de castillos defensivos de la región de Huesca. Vivió 8 años bajo el poder musulmán (1062-1070) hasta que el rey Sancho Ramírez lo recuperó.

Durante este nuevo período cristiano se construyó la hermosa iglesia románica y un monasterio agustiniano aprovechando los pocos kilómetros que la separan de la ruta de peregrinación que iba desde Jaca a Puente La Reina.

La iglesia de San Pedro, entre sus murallas, es una obra de arte, con una amplísima nave cuyos cuatro pilaes convergen para sostener una cúpula, todo iluminado por las nuevas vidrierías que sus artesanos construyeron importando nuevas ideas renovadoras, combinándolas con la solidez de sus 82 columnas románicas.

Un detalle impresionante de diseño: el castillo contaba originalmente con una única ventana: el mirador de la Reina, que daba a los reyes y nobles una vista impresionante a todo el paisaje circundante.

El rey Sancho Ramírez continuó usando el castillo temporalmente hasta su muerte en 1094, y a partir de allí se convierte en el asiento de los gobernadores reales.

En el siglo XIII se construye la muralla exterior para proteger al pueblo que se había formado a los pies del castillo y vienen tiempos más o menos pacíficos. Con algunos sobresaltos por agresiones en el 1413-14, continùa desarrollándose la vida por varios siglos.

La importancia del castillo, su figura de extraordinario diseño que se adapta al paisaje, su valor histórico, vuelven a tomar protagonismo a finales delsiglo XIX y a principios del XX (1904) es designado “monumento nacional”.

Puedes visitarlo todo el año y puedes sumarte al programa de visitas guiadas en español y otros idiomas.

Foto | Anvica y rafael Gómez
Más info |Castillo de Loarre
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A unos 110 kilómetros al norte de la ciudad blanca de Udaipur se encuentra Chittorgarh: una localidad muy frecuentada por los turistas por albergar los restos de la fortaleza más grande de Rajasthán.

La fortaleza fue construida por la dinastía Maurya en el siglo VII a.C, y durante 834 años (según la tradición) desempeñó el papel de capital del antiguo reino Mewar. Las historias y leyendas sobre las batallas y victorias de Chittor frente a los invasores se transmiten de padres a hijos como ejemplo de resistencia y lucha por la libertad.

Su enorme tamaño, ocupando una extensión de 28 km², impresiona casi de igual manera que su ubicación, en una colina de 180 metros de altura, a cinco kilómetros de la ciudad, desde la cual se domina todo el valle.

Para llegar hasta ahí, lo más recomendable es contratar los servicios de un rickshaw que por un precio que puede oscilar entre las 250-350 rupias (según vuestra capacidad de regateo) no sólo os llevará hasta lo alto de la colina, sino que también os paseará entre los puntos de mayor interés de la antigua ciudad.

Aunque no puede obviarse el hecho de que gran parte de las imágenes de los templos hindúes fueron destruidas por los mongoles, sus murallas y la mayoría de los edificios se encuentran en un excelente estado de conservación.

Uno de los lugares más emblemáticos es la "Torre de la Victoria" o Vijay Stambh, de 37 metros de altura, a cuya parte más alta es posible subir si no se padece de claustrofobia.

Otros puntos que no os podéis perder son la "Torre de la Fama" o Kirti Stambh, los palacios de Rana Kumba y Fateh Prakash y, muy especialmente, aquel que fuera el hogar de la reina Padmini. Y es que éste último, situado junto a una bonita piscina, guarda una preciosa leyenda de amor y muerte que merece la pena ser escuchada.

En definitiva, la fortaleza de Chittorgarh es una visita muy recomendable para todo aquel que le apasione la historia, las leyendas, y viajar con la imaginación hasta una época en la que las batallas por la libertad, y los sacrificios de mujeres según la antigua práctica del sati estaban a la orden del día en este mágico país que ahora es India.

Un último apunte: Aunque es posible pasar la noche en la propia ciudad de Chittorgarh, si lo preferís, yo os recomiendo tomaros la visita como una excursión desde Udaipur. En autobús local, el trayecto es de apenas dos horas, y dado que no invertiréis más de cuatro en ver la fortaleza, podréis regresar a la ciudad blanca a tiempo para disfrutar de su hermosa puesta del sol.

Imagen | Carmen En Diario del Viajero | Los cenotafios de Bada Bagh: un gran jardín en el desierto, Rajasthán, la ciudad azul

En nuestro último post sobre Perpiñán recorrimos la plaza del Castillet y nos quedamos a sus puertas para comenzar a recorrer el casco histórico de la ciudad. Detengámonos a observar el Castillet.

Por esas cosas de la lengua compartida y adaptada, el Castillet puede nombrarse como "Castellet" o "Castillo pequeño". Incluso los propios franceses lo llaman con la pronucnicación catalana así como muchas de sus calles llevan los nombres en ambas lenguas. Toda una larga historia compartida ha dejado huella.

Se trata de una construcción militar casi única en su tipo en la zona. Una combinación de fortaleza, muralla y palacio aunque las primeras funciones prevalecen sobre la última. Lamentablemente se ha perdido casi todo el recorrido de las antiguas murallas de Perpiñán en pos de ampliaciones sucesivas a medida que la ciudad crecía.

Volvamos un poco a los inicios de Perpiñán para imaginarnos la función del Castillet. Ya en el siglo XIV se construye la parte correspondiente al Castillet grande siguiendo las órdenes del entonces Rey de Aragón a quien pertenecían estas tierras por entonces. De hecho,Juan I nace en Perpiñán. La defensa de la ciudad por entonces era simple y con los siglos fue ampliándose y ganando un puente levadizo (que ya no existe), torres y murallas.

En el siglo XVII y ya bajo el dominio francés, Luis XIV (el famoso Rey Sol) manda al Marqués de Vauban y principal ingeniero militar del reino, a que construyera una serie de ciudades amuralladas en el confin sur de sus territorios. Así nacen Vilafranca de Conflent, Mont-Louis y Perpiñán o Perpignan se encierra en una compleja estructura con el Castillet pequeño, torres almenadas, pasadizos, y demás.

Hoy el Castillet se mantiene en pie, junto con la Porte de Nôtre-Dame que en su momento señalaba la salida hacia Paris. Este monumento-palacio-fortaleza es el símbolo de la ciudad y te sorprenderá ver ondeando en su torre tanto la bandera francesa como la señera, otro recordatorio de la historia compartida entre el Languedoc-Rosselón y Cataluña.

Se encuentra allí la oficina de turismo que, como todo en Perpiñán, permanece cerrada los domingos y los lunes (sí, el comercio también suele cerrar los lunes por aquí). Como les comenté en otro post, llegué a Perpiñán desde Barcelona con la combinación de trenes que permite viajar en el TGV francés, una escapada muy recomentable.

Atravesando la Puerta de Notre Dame, o rodeando la torre, entramos de lleno a las calles del casco histórico que recorreremos en el próximo post sobre Perpiñán.

Foto | María Victoria Rodríguez En Diario del Viajero | Perpiñán: La Plaza del Castillet

La Alcazaba es uno de los puntos de interés turístico más emblemáticos de Almería, junto a la Catedral. Es visible desde cualquier punto de la ciudad, sobre todo su imponente Torre del Homenaje, y de visita muy agradable como pude comprobar en mi última estancia en la ciudad andaluza. Además, la entrada es gratuita para los ciudadanos de la Unión Europea: basta con enseñar nuestro DNI para internarnos en este bello recinto amurallado.

El conjunto monumental de la Alcazaba y las Murallas del Cerro de San Cristóbal fueron declarados en 2004 Bien de Interés Cultural. Después de la Alhambra, es la construcción de origen árabe más extensa de España. Situada en un cerro, las vistas que ofrece de la ciudad y de la Bahía son excepcionales.

Fue en el año 955 cuando el primer califa de Al-Ándalus, Adb al-Rahman III, mandó construir la Alcazaba sobre los restos de una fortaleza anterior. El recinto cuenta con 3 partes diferenciadas, 2 de origen y estilo árabe y una posterior, cristiana.

La subida por la calle Almanzor, paralela a la muralla, nos llevará tras unas bonitas escaleras en zig zag rodeadas de una agradecida vegetación en esta tierra tan seca al primer recinto del castillo, tras la Puerta de la Justicia.

Éste era un antiguo cementerio y contenía viviendas, aunque hoy día hay jardines de estilo árabe, con unos baluartes estupendos desde donde contemplar las vistas a la Bahía o al interior, junto a un aljibe y el pozo de una noria.

Los suelos empedrados, los pequeños canales que recorren los desniveles del terreno con el transcurrir del agua, los setos, las fuentecillas y los árboles harán que el paseo por este lugar resulte algo refrescante, a pesar del calor si vamos en verano. Hacia el interior contemplaremos las Murallas del Cerro de San Cristóbal, inaccesibles al público.

El segundo recinto formaba una pequeña ciudad palaciega con casas, mezquita, baños, aljibes... Está en gran parte destruido, y lo mejor conservado son los aljibes califales, una vivienda musulmana y una ermita mudéjar mandada construir por los Reyes Católicos. También existen los "baños de la tropa", que sigue el modelo de los baños romanos. Muchos lugares de la Alcazaba siguen en proceso de restauración.

Tras la toma de la ciudad en 1489, los Reyes Católicos mandaron construir un Castillo en la parte más occidental y elevada de la Alcazaba. Se trata del tercer recinto, la parte más moderna del conjunto. A este espacio, protegido por tres torres semicirculares y un foso, se accedía a través de un puente levadizo.

El interior se organiza en torno al Patio de Armas, dominado por la Torre del Homenaje. Destacan la la Torre de la Noria del Viento y la Torre de la Pólvora, de nuevo lugares privilegiados para asomarse al puerto y al mar. En el centro del Patio existe un aljibe rectangular (se puede ver en la galería de fotos, más abajo) y un silo acampanado que en el pasado también sirvió como mazmorra.

Algunos rincones de este recinto me recordaron a la Alhambra, como la disposición de sus aljibes y la vegetación, o algunos mosaicos empedrados. Pasear por el interior del conjunto de la Alcazaba es muy agradable, aunque eso sí, si vamos en verano, cuidado con las horas centrales del día. La mayor parte del recorrido es al aire libre, por lo que hay que ir provistos de agua para combatir el calor y buscar las sombras.

En una de las estancias de la Alcazaba, junto a la tienda de souvenirs, existe una máquina expendedora para "urgencias". Puedo dar fe de que en pleno julio se llega a necesitar reponer fuerzas tras la subida por la cuesta que nos llevará a la Alcazaba (tenemos que llegar al que casi es el punto más elevado de la ciudad) y tras recorrerla. Pero vale la pena. Os invito a un recorrido fotográfico por el lugar.

Sitio Oficial | Conjunto Monumental de la Alcazaba Más información | CastillosNet En Diario del viajero | Noticias sobre Almería