¿Habéis estado alguna vez en Inglaterra? ¿o en Gran Bretaña?¿y qué me dices del Reino Unido? Muchos de nosotros no conocemos claramente cual es la diferencia entre estas tres concepciones y en muchos casos nos confundimos en las denominaciones.

Para no meternos en problemas con un irlandés o molestar a un escocés, os recomiendo prestar atención a este interesante video con un toque humorístico e irónico. El modo de hablar del locutor es vertiginoso pero se entiende claramente, además los gráficos ayudan.

Sin duda una interesante manera de aprender y recordar las diferencias geográficas y políticas de algunos territorios.

Vía | Gadling
Video | Youtube
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Londres continúa su camino inexorable hacia las Olimpiadas de 2012. En ese periplo están brotando como setas edificios de todo tipo y como novedad última se ha decidio construir un teleférico que cruzará el Tamésis.

Los teleféricos viajarán desde Greenwich al Royal Docks, uniendo O2 Arena (anteriormente el Domo de Milenio) y el Centro de Exposición ExCel. Ambos recibirán numerosos eventos olímpicos.

Los viajes durarán cinco minutos y el sistema que se está instalando permitirá acomodar a 2.500 personas por hora en cada dirección. Esto aliviará la carga sobre el sistema de transporte de Londres, que suele ya estar sobrecargado en días cotidianos y que sufrirá mucho más durante los eventos deportivos de 2012.

La ruta del teleférico queda muy alejada del centro de la ciudad como para que los pasajeros puedan disfrutar de las vistas de los monumentos más famosos de la capital inglesa como el Big Ben y la Torre de Londres. Sin embargo sí podrán divisar las verdes y bucólicas colinas del Parque de Greenwich y el impresionante O2.

Elevarse a 50 metros sobre el Tamésis, dejarse inundar por el silencio y las vistas, será una buena manera de relajarse en la capital londineses.

Vía | Eurosport Uk
Imagen | Arpad Lukacs Photography
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Los nuevos descubrimientos arqueológicos despiertan en muchos casos nuestra curiosidad y nos motivan a emprender nuevos viajes. Hoy os invitamos a descubrir un monumento megalítico que es diez veces más grande que el famoso Stonehenge.

Marden Henge, que así es como se denomina a esta estructura prehistórica, que es la más grande de toda Inglaterra y extiende en una superficie de 10.5 hectáreas, lo que equivale a diez campos de fútbol. Su antiguedad se estima entre los años 2.000 y 2.400 a.c.

El misterioso círculo de piedra guarda características muy particulares que están sorprendiendo a los arqueólogos de la escavación que se realiza en las tierras del condado de Wiltshire.

Muchas de las piedras han quedado enterradas por el pasar de los años, las siembras, etc…y en estos momentos los arqueólogos trabajan en sacar a la luz toda la estructura y en clarificar lo máximo posible las incógnitas de esta supraestructura misteriosa.

Algunas de las explicaciones que se barajan señalan que los agricultores neolíticos construyeron monumentos para la realización de sacrificios junto a las estructuras circulares. La finalidad que tuvieron estas estrucutras aún se ignora con exactitud, aún así se supone que se utilizaba como templo religioso para la realización de diferentes ritos y/o como observatorio astronómico.

Además del círculo descrito en los alrededores existen otras estructuras prepardas para la recepción de un turismo más convencional. Encontraremos aparcamientos, centros interpretativos, etc… que facilitaran la visita de los turistas.

Una web que puede resultaros interesante a la hora de planificar un viaje por estas regiones para visitar los monumentos prehistóricos es The Megalithic Portal.

Vía | Dailymail
Imagen | Sean McLachlan
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Finalmente fue un similar Peugeot 308. Aquí lo normal es que te entreguen el depósito lleno, te lo cobren, y tienes que devolver el coche lo más seco posible. Resulta algo incómodo, y al final siempre les dejas algo de combustible de regalo. Era noche cerrada y tocaba llegar al alojamiento.

Elegimos Redcraig, un Bed&Breakfast cerca del aeropuerto, en un camino rural asfaltado. Muy bonito y acogedor, regentado por una familia muy habladora y agradable. Nada de salidas nocturnas, que la semana era muy larga.

Aunque nuestra visita a la capital de Escocia estaba prevista para el último día, a primera hora teníamos que dirigirnos al Castillo de Edimburgo a recoger nuestros pases turísticos. Aunque se compran online, el que habíamos elegido (Homecoming Pass) sólo puede recogerse aquí, en Stirling, en Glasgow o en Urquhart. Nos hizo perder mucho tiempo llegar allí, recogerlo y volver a la ruta, pero no nos quedaba otra.

La primera visita no estaba entre las que teníamos marcadas, y fue una sorpresa: Dunfermline Abbey & Palace. Resulta que en esta preciosa iglesia se encuentra la tumba del Rey Robert the Bruce, cuya ambición por lograr el trono de Escocia hizo que traicionara a William Wallace, al que se le puso por delante y a otros más que pasaban por allí.

Junto a la iglesia, pueden visitarse las ruinas de la abadía, rodeadas de parques, y que forman una preciosa estampa. No hay aparcamientos, pero sí zona azul, y en 30-60 minutos la ves de sobra, pues no hay muchos visitantes. Primera parada descubierta gracias al pase, y certeza de haber acertado en comprarlo.

Después nos dirigimos a Lochleven Castle. Se trata de un pequeño castillo situado en un islote en mitad del Loch Leven. Se puede llegar en una pequeña barca (incluida en el precio) desde el puerto de Kinross, el pueblo junto al lago, pero por desgracia ya íbamos mal de tiempo y tuvimos que renunciar a visitarlo por dentro.

A continuación fuimos a Elcho Castle. Se encuentra algo apartado, pero merece la pena visitarlo. Es un castillo perfectamente conservado, y puede recorrerse en su totalidad, incluso se puede pasear por el tejado. Aquí vimos el primer ejemplo de la mentalidad escocesa, tan diferente a la nuestra: había un buzón donde pagar la entrada, si en ese momento el encargado no estaba por allí.

De ahí a la primera de las programadas, Scone Palace, lugar de coronación de los Reyes de Escocia, y sitio reuniones oficiales de Escocia. Las ceremonias de coronación se llevaban a cabo junto a la Piedra de Scone, actualmente en el Castillo de Edimburgo junto a las Joyas de la Corona de Escocia.

Se trata de un lugar abarrotado de turistas, que suelen quedarse incluso a comer en los impresionantes jardines. El palacio en sí no es demasiado suntuoso ni llamativo, y como nosotros íbamos a la caza del castillo, aunque fuera visita obligada no fue nuestra preferida. Ah, si te dan miedo los pavos reales que campan por sus anchas por los jardines, habla con el guardia: a nosotros nos abrieron el acceso por el foso y pudimos aparcar en la misma puerta del palacio.

El siguiente objetivo era Glamis Castle. Teníamos dos horas y media de margen, así que añadimos una visita antes: St. Andrews. Si eres aficionado al golf el nombre lo conocerás de sobra, pues fue en el Royal and Ancient Golf Club of St. Andrews donde nació este deporte. Muchos son los que peregrinan hasta aquí para jugar en sus 18 míticos hoyos...

...pero no es nuestro caso. Nuestro destino fue la Catedral de St. Andrews, o más bien sus restos. Resulta impresionante ver cómo se mantiene en pié la portada, casi sin apoyos. Cubre un área enorme, y tuvo que ser realmente impresionante. Aquí descubrimos una primera curiosidad: en los sitios históricos en ruinas, el césped lo cubre todo.

De camino a Glamis Castle pasamos por Dundee, una ciudad industrial bastante fea. Por desgracia, parece que llegamos a la hora de salida del trabajo, y pillamos una caravana de más de media hora… y llegamos tarde para la visita. Resulta que aunque cierra a las seis (tal como decía el folleto), la última entrada es a las 16:30. Una pena, pero aprendimos otra lección: no vale con saber la hora de cierre.

Para colmo, nos pillaba demasiado lejos de Aberdeen como para incluirlo en la ruta del día siguiente. También llegamos tarde para ver Dunnottar Castle, pero ese sí que podíamos visitarlo en la segunda etapa, que era algo más relajada que la primera. Así que nos dirigimos al Bed&Breakfast, Abbottswell Guest House. De nuevo fue un gran acierto.

Y tras un descanso y una ducha, a visitar Aberdeen y buscar un pub donde degustar ternera del condado de Angus, una de las más renombradas del mundo. Esta ciudad es desde donde parten los barcos hacia las plataformas petrolíferas del Mar del Norte, y por eso la llaman la Capital del Petróleo. Justo se celebraba un congreso internacional sobre el oro negro, así que menos mal que reservamos el alojamiento desde España.

Curiosamente, no dimos con ni un sólo pub decente en la calle principal, y terminamos probando un restaurante italiano. Otro acierto, porque Aberdeen posee una importantísima comunidad italiana. Jamás habíamos probado un restaurante italiano tan excelente, ni siquiera en la misma Italia. Curioso… bueno, ya tendríamos más días para degustar los placeres culinarios de Escocia.

La siguiente misión, de Aberdeen a Inverness, capital de las Highlands.

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En Diario del Viajero | Especial Rincones Frikis de Escocia
En Fuera de Límites | Club de Golf de St. Andrews

Soy Connor MacLeod. Nací en 1518 en el pueblo de Glenfinnan en las orillas del lago Shiel. Y soy inmortal.

En 1986 se estrenaba una película llamada a ser de culto: ‘The Highlander’. En España se tradujo como ‘Los Inmortales’, lo que era un spoiler en toda regla. Christopher Lambert interpretaba a Connor MacLeod, del Clan de los MacLeod, que pronto descubriría que era diferente a sus clansmen, pues no podía morir.

Cualquier fan de la película tiene múltiples visitas fijas en Escocia. Vamos a repasarlas:

El Clan McLeod ficticio

El Clan McLeod que se muestra en la película es algo diferente del clan real. Connor afirma que nació en Glenfinnan, junto al Loch Shiel, así que esa es nuestra primera visita. El punto más visitado es el Glenfinnan Monument, que se erige en el sitio en el que el Príncipe Charles Edward Stuart alzó su estandarte al inicio del Levantamiento Jacobita en 1745.

El monumento en sí no tiene mayor interés, pero las vistas del Loch Shiel desde su mirador son increíbles. Allí se filmaron las escenas del bote, en las que el Español, interpretado por Sean Connery, le explica en qué consiste su don al Escocés. Hay otro punto de interés friki a unos metros del Centro de Interpretación del Monumento, pero ya llegaremos a eso en su momento.

Otro punto que no puedes perderte, seas friki o no, es Eilean Donan Castle. Aquí se rodaron las escenas de la villa donde se crió Connor. El castillo es real, puede visitarse y es uno de los mejor conservados de Escocia, pero pertenece a otro clan real: el de los MacRae, que a mediadios de siglo decidieron restaurar el legado familiar y abrirlo al público.

Es sencillamente precioso. El olor a salitre lo envuelve, ya que el Loch en el que se encuentra, Lochalsh, está conectado con el mar. El único acceso es a través de un puente de piedra, y en su interior lo más destacable es el salón principal, donde se conserva el artesonado del techo, con los escudos de los clanes aliados de los MacRae.

Muchas escenas se rodaron en Isle of Skye, la tierra del auténtico Clan MacLeod. Las clases de esgrima que el Español le da a Connor tienen lugar en diversos puntos de las imponentes cordilleras que surcan Skye. La mejor forma de llegar es a través del Puente de Skye, en Kyle of Lochalsh, aunque cruzar en el ferry Mallaig-Armadale tiene su encanto.

En el parque natural de Glen Coe se rodaron múltiples escenas, como la batalla que se muestra al comienzo de la cinta. Glen Coe es una visita obligada, por sus impresionantes paisajes, y esta es otra excusa perfecta. Pero si quieres ver estos lugares de rodaje, te toca hacer algo de senderismo, otra de las mejores cosas que puedes hacer si pasas por allí.

¿Recordáis la playa por la que corre Connor, lleno de vida al entender su inmortalidad? Pues es Morar, al sur de Mallaig, uno de esos escasos puntos de arena blanca entre kilómetros y kilómetros de acantilados. Como véis, todos estos puntos de interés están muy próximos.

El auténtico Clan MacLeod

A algunos les sorprende saber que los clanes escoceses siguen existiendo, pero es más: mantienen la misma organización que hace siglos. Siguen reuniéndose, mantienen los castillos y tierras del clan, y velan por los suyos. Y los MacLeod no son menos.

Si queréis conocer a los auténticos MacLeod, podéis pasar por Dunvegan Castle, el castillo del clan, en Isle of Skye. Desde allí, Hugh MacLeod, 30º Jefe del Clan, invita a los visitantes (de forma figurada) a conocer un poco de los casi 800 años de historia de la familia.

El castillo en sí no tiene mayor interés, a menos que realmente quieras conocer la historia del clan. El precio además es muy alto, 10 libras por persona, y no aceptan ningún tipo de pase turístico. Por fuera su estética no es comparable a Eilean Donan (el cambio en el rodaje es más que justificado), y el interior tiene el aspecto de una vivienda de mediados de este siglo.

Pero por un precio reducido puedes visitar los jardines, que sí merecen la pena. Das un paseo por el Jardín del Agua, o por el Jardín Amurallado, ves el castillo por fuera, y te ahorras las libras del castillo.

Rincones no frikis

¿Y si no eres friki? No hay problema, en el especial iré combinando artículos sobre la ruta que seguimos junto con otros como este, centrados en visitas que los fans no deben perderse. Siguiente destino: Edimburgo-Aberdeen.

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Más información | Scotland the Movie, IMDB
Sitios oficiales | Eilean Donan Castle, Dunvegan Castle
En Diario del Viajero | Especial Rincones Frikis de Escocia (y no tan frikis)

Hicimos una lista de los principales sitios que queríamos visitar. Aunque seis días dan para mucho, la cantidad de sitios históricos de Escocia es tan abrumadora que tienes la sensación de que haría falta una vida entera para ver sólo las más importantes. Así que segundo consejo: discrimina un poco, selecciona lo que no quieres perderte, y después intenta visitar algunas más. Yo tenía mis propios favoritos, sacados de películas, libros y demás, esto es el paraíso de los amantes de la fantasía épica.

Y sin embargo, las mejores impresiones nos las dejaron lugares casi secretos, poco visitados, y casi nada comentados. Tercer consejo: no te ates a tu propia planificación, y deja lugar para la sorpresa. En cada recodo, en cada islote, en cada peñasco, los clanes construyeron un castillo, y casi todos pueden visitarse.

En Escocia, al igual que en el resto de Gran Bretaña, hay una infinidad de Bed&Breakfast increíbles, muy cuidados. Son la mejor opción, sin dudarlo, ya que encontrarás un trato extremadamente acogedor (notablemente más que en Inglaterra), y a precios más reducidos que en hoteles. Cuarto consejo: aunque es fácil encontrar camas allí donde te haga falta, conseguirás mejores precios si reservas antes de salir. Te limita un poco la capacidad de aventura, pero te permite centrarte en lo importante: disfrutar del viaje, las visitas y los paisajes.

Alquilar un coche es una buena opción, te da muchísima libertad de movimiento. Nosotros conseguimos una oferta muy ajustada, un Peugeot 308 por 169 euros, por siete días y sin límite de kilómetros. Es fácil conducir por la izquierda, pese al desconcierto inicial. Quizás lo peor sea hacerte con la separación del coche a los bordillos. Ah, quinto consejo: un buen GPS es básico (o “sat nav”, como lo llaman ellos). Por lo general incluyen las coordenadas de casi todos los monumentos y lugares históricos, así que te llevan hasta la misma puerta.

Historic Scotland es la sociedad nacional encargada de gestionar y conservar los monumentos estatales. Los precios de las entradas suelen ser razonables (entre tres y seis libras por lo general), pero como no vas a visitar sólo un sitio histórico, la factura puede dispararse. Por fortuna, existen varios pases, de diferentes periodos de validez, que te permiten entrar a los lugares más importantes sin pagar. El castillo de Edimburgo son 11 libras, que no pagas con el pase.

Mi sexto consejo es que te hagas con uno de estos pases, no sólo por el ahorro, sino porque facilita mucho la exploración. Cuando teníamos un hueco y no sabíamos qué más visitar, tan sólo mirábamos el folleto, buscábamos el monumento más cercano, y le pedíamos al GPS que nos llevara. Tendrás que ver cuál se ajusta más a tu ruta, los días de viaje, o tus intereses. El más habitual es el “Explorer Pass”.

Otra cosa es que los monumentos cierran temprano. Como muy tarde, a las 17:30 está todo cerrado, y por lo general a partir de una hora dejan de recibir visitas, aunque el cierre sea más tarde. Muchos incluso te dejan fuera si llegas más tarde de las 15:00. En los folletos de los pases te indican los horarios. Así que otro consejo, séptimo: deja para la tarde lo que se pueda visitar sin entrar, como pasear por calles y jardines, descansar o buscar alojamiento si no lo llevabas reservado desde casa.

El ir con coche tiene un problema añadido, y es dónde dejarlo. En los alojamientos suele haber aparcamientos, y también en la mayor parte de los monumentos. Pero en Edimburgo, Stirling y otras ciudades de mayor tamaño, puede salir más a cuenta dejarlo en un parking del extrarradio y acercarte a la ciudad en autobús. Esto es especialmente importante en la capital, puesto que la zona azul es carísima y las multas brutales (propia experiencia). Octavo consejo: ¡que no te pongan una multa de aparcamiento!

En los próximos artículos iré siguiendo el recorrido de nuestro viaje. Fueron 976 kilómetros partiendo de Edimburgo, subiendo por la costa este por Aberdeen, pasando por las Highlands y su capital Inverness, recorriendo hacia el sur el lago Ness, pasando por la impresionante Isla de Skye, y volviendo por Fort William y la impresionante Stirling.

¿Y el sur de Escocia? ¿Y Glasgow? Vaya, sí, dejamos de lado muchas cosas, incluyendo la segunda ciudad de Escocia. Pero tanto Glasgow como Edimburgo son más asequibles de ver en un periodo corto, así que las dejamos para otro viaje. Y el sur… bueno, no podíamos visitarlo todo en seis días. Noveno consejo: no te lamentes por lo que no has podido visitar, disfruta de los que sí has visitado.

Como cierre, recuerda otro consejo fundamental, el décimo: no llames “inglés” a un escocés, se tomaría mejor que le escupieras a la cara. Si evitas eso tan sencillo, recibirás un caluroso recibimiento, de una gente que parece deseosa de recibir visitantes y charlar con ellos, especialmente este año, con la celebración del Homecoming 2009. Iré combinando artículos de interés cultural y subcultural, o “friki” como dicen por ahí. ¡Bienvenidos a Escocia! ¡Fàilte!

En Diario del Viajero | Homecoming 2009, el año de Escocia
Más información | Historic Scotland: Explorer Pass
Más información | Historic Scotland: Coordenadas de monumentos para tu GPS

Un nuevo tipo de taxis está imponiéndose en la ciudad inglesa de Brighton y según parece la moda se extenderá pronto a otras zonas del país. Se trata de los famosos tuk tuks, omnipresentes en casi todos los países del sureste asiático o la India. Los tuk tuks son una versión moderna de los conocidos rickshaws, y reciben su nombre del habitual ruido que producen sus motores ligeros.

En un principio está previsto que durante este mes de febrero veamos también en Londres una gran flota de estos pequeños triciclos autopropulsados, con la cual cosa el panorama londinense al que estamos acostumbrados tendrá un nuevo sabor asiático.

Algunas de las razones que ha llevado a los británicos a intentar extender el uso de los tuk tuks se debe a que estos vehículos son mucho más respetuosos con el medio ambiente, ya que además de funcionar con gas natural comprimido tienen un nivel de emisiones bajísimo.

Las primeras unidades han sido importadas directamente de la India y han sido pintados con divertidos y coloridos diseños (entre ellos la Union Jack). También vienen dotados con cinturones de seguridad y unas cortinas correderas para proteger a los usuarios del lluvioso clima británico.

Si las pruebas tienen éxito, se espera que muy pronto haya tuk tuks en ciuadades como Bristol, Manchester, Birmingham o Edimburgo.

A cualquiera que atraviese este desolado páramo le invadirá una extraña, pero agradable, sensación de soledad, aún más acentuada por las reliquias de más de tres mil quinientos años de antigüedad que dejaron los pobladores de estas tierras en la Edad de Bronce.
En la zona hay también algunos alojamientos muy confortables estilo casas de campo llamados “cottages” en los cuales uno puede, al final del día, perderse en sus pensamientos durante horas con una taza de té caliente delante del fuego.
Aunque la población principal es Bodmin, hay también otros pequeños núcleos muy recomendables, como el pueblo de Saint Neot, que es de los más bien conservados de la zona y un buen punto de partida para visitar la parte sur del páramo. Además, Saint Neot cuenta con una pequeña iglesia que data del s.XV y que posee uno de los conjuntos de vidrieras más impresionantes de todas las parroquias del país.

Es toda una experiencia caminar y dejarse impresionar por los inhóspitos paisajes que este lugar nos ofrece hasta llegar, por unos senderos bien trazados, a dos de los restos históricos más interesantes de Bodmin Moor: “The Hurlers” y “The Cheesewrings”.

The Hurlers es un ancho complejo compuesto de tres grandes círculos hechos con piedras de casi dos metros de altura, colocadas verticalmente y que datan del año 1500 a.C. aproximadamente. Nadie sabe con exactitud con qué propósito estas piedras fueron colocadas en esa posición, formando los círculos.
El segundo resto histórico destacable, y el más impresionante, es The Cheesewrings. Se trata de una especie de pilares de enormes piedras con un aparente precario equilibrio. Digo aparente porque, aunque parezca que vayan a caerse en algún momento, The Cheesewrings han permanecido en esta posición durante más de 3000 años.

Pero quizás lo más extraño e inquietante es la forma redondeada de estas enormes piedras, lo cual se debe lo cual se debe a la continua y constante acción del viento, que ha ido golpeando y puliendo las piedras durante tres milenios hasta dejarlas en su aspecto actual.
Realmente sorprendente.

Sitio oficial | Bodmin Moor , Cornualles

Mourne es un precioso lugar donde las montañas y el mar se juntan. Con el pico más alto de Irlanda del Norte, el Slieve Donard a la friolera de 850 metros, Mourne ofrece una costa tranquila con pueblos pescadores, alguno incluso bullicioso y aldeas remotamente perdidas entre valles cuya postal da la impresión de haber sido estampada treinta años atrás y a más de 1.000 metros de altura.

Llegué de Belfast a Kilkeel en autocar y de ahí tomé un taxi para cubrir los 4 kilómetros hasta Atticall. Habitualmente suelo patearme estos desplazamientos pero eran casi las diez de la noche y preferí hacer el señorito. En Atticall hay una iglesia, una escuela, media docena de casas desperdigadas y un precioso hostal llamado Cnocnafeola. Un lugar, sin lugar a dudas, ideal para descansar, relajarse o hincarle el diente a las montañas de Mourne.

El servicio es extremado y la limpieza impecable. La mujer que lo lleva es tan amable que al final puede incluso hacerse un poco pesada aunque con toda su buena voluntad. El hostal es una buena base para visitar el valle de Silent Hill e incluso para subirse al pico más alto de Irlanda del Norte, el Slieve Donard. Para ello es preciso hacer dedo durante unos 8 kilómetros. Pedid que os dejen en el parking de Carrick Little. Desde ahí podéis iniciar la ascensión por las curiosas montañas de Mourne. Están divididas por muros que construyeron los ingleses para separar territorios y a través de las montañas el muro serpentea de tal manera que a uno le da la sensación de encontrarse ante una especie de muralla china salvando las distancias obviamente.

Subir hasta el Slieve Donard no entraña demasiadas dificultades. A partir de ahí podéis ir carenando las montañas hasta llegar a Slieve Bearnagh donde se baja hasta el pantano y de ahí caminito hasta Silent Hill. Son unas siete horas que pueden hacerse más largas y duras dependiendo del estado del terreno. En casi todas las montañas de Irlanda y durante las cuatro estaciones del año vais acabar con las botas llenas de barro. Así que equiparos bien o la sensación térmica en los pies no os dejará disfrutar del paisaje.

Si uno, por otro lado, busca tranquilidad, las montañas de Mourne son ideales para descansar, sólo o en familia, y conocer las tradiciones locales de la zona.

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Blogger Trip 2 | Primer contacto con Belfast
Blogger Trip 3 | Tour en taxi por los murales de Belfast
Blogger Trip 4 | La Calzada del Gigante y otras maravillas de la costa de Irlanda del Norte
Blogger Trip 5 | Escapada desde Belfast a las montañas de Mourne

Para dormir en Mourne | Hostal Cnocnafeola
Más información | Mourne Mountains

La costa de Irlanda del Norte no solamente se condensa en la mítica Calzada del Gigante, el trayecto desde Belfast a través de la carretera de la costa nos lleva por pueblecitos pesqueros de gran belleza. A lo largo de toda la costa este las pequeñas montañas van originando valles, hasta un total de nueve, y besan el mar con sus plácidas laderas de verde.

Larne, Ballygalley, Glenarm, Crushendal, Glenariff, son bonitos pueblos pesqueros diseminados por la costa en cuyos prados también dan lugar a bonitas caminatas y partidas de golf en campos considerados como lo mejores del mundo.

Uno puede alquilar un coche y realizar toda la ruta por si mismo. Si pretendéis hacerlo en un día quizá conviene subirse a un tour que por 8 libras os harán el recorrido y explicarán con detalle cada uno de los lugares más emblemáticos.

Cuando se llega al norte de la isla, el famoso puente de cuerda Carrick-a-rede, nos trae una de las sensaciones fuertes de la jornada. A una altura de unos 100 metros el puente une tierra con una pequeña isla entre acantilados. Lo rodean playas que parecen caribeñas y el verde de las montañas crea un espectáculo precioso de colores. Especialmente si el sol brilla, sereis incapaces de pensar que verdaderamente os halláis en la Isla Esmeralda. Cruzar el puente es toda una experiencia, aunque la cola para cruzarlo os desmotive un poco, merece la pena subirse sobre las cuerdas y cruzarlo mirando al vacío y sintiendo la ligereza del puente.

Muy cerca de ahí se encuentra el pueblo de Bushmills con su famosa destilería de whisky. Se trata de la más antigua del mundo aunque es posible que en algún lugar de Escocia también lo digan de la suya. En el mundo del turismo siempre ocurren esas cosas. La destilería es una parada obligada para todo amante del ben whisky. Además, en la tienda encontrareis algunas botellas únicas; los precios, por supuesto, también lo son.

El punto culminante de la excursión es sin duda la Calzada del Gigante. Se trata de una extensa formación de columnas de basalto (unas 40.000) que surgieron hace unos 60 millones de años a raíz de una erupción volcánica. Las columnas tienen una curiosa forma como si de pequeños pilares o enormes adoquines se trataran. En Escocia, apenas a 14 millas de distancia, se hallan unas formaciones basálticas similares y de ahí la leyenda del gigante que quería construir una enorme calzada para cruzar el mar. Realmente es un lugar que cambia radicalmente si lo visitamos en un día soleado o nublado ya que los rayos del sol ofrecen un espectáculo precioso cuando iluminan las rocas.

El lugar está reconocido por la Unesco como Patrimonio de la Humanidad y merece la pena tomarse su tiempo, no sólo para contemplar las formaciones basálticas a la orilla del mar, sino también para disfrutar del escenario de acantilados que rompen la costa que para mi gusto merecen más la atención que la calzada misma.

Existen dos caminos a escoger en la misma entrada; hacia arriba serpentea un camino que nos ofrece una vista de pájaro del lugar sobre los acantilados. La segunda opción nos acerca hacia las formaciones basálticas en la misma orilla del mar.

Es recomendable subir el primer camino ya que a su vez realiza un recorrido circular y así podréis contemplar el lugar desde una perspectiva inigualable desde arriba de los acantilados. Después, volveréis por la costa, llegando a las extrañas formaciones de piedra como punto culminante de la excursión. El recorrido entero no ocupa más de una hora (contando las decenas de fotografías que vais a realizar)

Os dejo con un vídeo del lugar a vista de pájaro:

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Más información | Oficina de Turismo de Irlanda del Norte
Tour a la Calzada del Gigante| Allen’s Tours