Hay ciudades que se reinventan a cada paso, de modo tal sus zonas van cogiendo auge y (casi) perdiéndolo alternativamente. La gente joven y los diseñadores emergentes toman un lugar y lo remodelan, le dan un aire y en un instante se convierte en el lugar a visitar, de manera que nunca te puedes aburrir de esa ciudad. Eso pasa con Londres, que tiene un nuevo barrio de moda: el N1C.

Para los profanos en la nomenclatura utilizada en los códigos postales de Londres, N1C es el nuevo código que se le ha asignado a toda la zona de King's Cross, y se está convirtiendo en el nuevo lugar de peregrinaje de la ciudad porque no le falta de nada.

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King's Cross St. Pancras. El punto de llegada y salida

La estación de metro y tren de King's Cross Saint Pancras es uno de los puntos neurálgicos del transporte de Londres, ya sea para hacer cambios de metros, de trenes que te lleven a las afueras o para aventurarte más allá del mar y coger el tren que cruza el Eurotunel hasta París. Desde ahí lo tienes a tu alcance sin coger un avión o un barco, de manera que decidas que quieres desayunar y cenar en Londres pero pasear durante el día y comer en la ciudad del Sena.

Es también un lugar de peregrinaje para los fans de Harry Potter, con sus disfraces o sin ellos, niños y mayores, que hacen cola religiosamente para poder sacarse su foto empujando el carrito de estación que está incrustado en la pared del Andén 9 y 3/4. Y sí, no lo neguéis, los que os habéis ido a sacar la foto (yo la primera) habéis soñado con atravesar esa pared de ladrillo y aparecer delante del Hogwarts Express.

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St. Paul's Church, la iglesia de los actores en Covent Garden

St. Pancras Old Church y su Hardy Tree

Testigo del paso del tiempo es la Saint Pancras Old Church, que no debemos confundir con Saint Pancras Church con sus cariátides en un lateral. La vieja iglesia lleva siendo testigo del barrio desde sus orígenes medievales, pero lo más destacable es su jardín cementerio, donde hay que admirar con asombro el Hardy Tree, un fresno de porte fantasmagórico con sus raíces cubiertas de lápidas. Allí siguen desde que las colocó el escritor (y antes arquitecto) Thomas Hardy en la década de 1860. La colocación de las vías de la cercana estación hizo que hubiera que trasladar parte de las tumbas del cementerio.

Coal Drops Yard, el centro comercial de moda

No hay zona de moda sin zona comercial donde dejarse todo el dinero y disfrutar de una tarde de consumismo. Inaugurado en octubre de 2018, Coal Drops Yard es un lugar lleno de historia que está viviendo una esplendorosa segunda vida: hasta aquí llegaban a mediados del XIX los trenes con las toneladas de carbón que se extraían en el norte de Inglaterra y que abastecían a toda la ciudad. En 1990, casi abandonados los edificios victorianos se convirtieron en escenario de 'raves' ilegales y epicentro de la noche londinense, tan de moda que hasta los Rolling Stones o Madonna rodaron allí.

Ahora mismo, los dos edificios de ladrillo y hierro están unidos con tejados ondulados cubiertos de pizarra, producto de una remodelación de Thomas Heatherwick (autor de The Vessel). En sus arcos hay casi 50 comercios llenos de nuevas creaciones, cosmética, velas artesanas, gafas de diseño hechas a medida, muebles originales y firmas de lujo. También hay lugar para los talleres, las exposiciones o la comida.

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Un recorrido supercalifragilisticoespialidoso por el Londres de Mary Poppins

Granary Square

Uno de los puntos centrales de toda la regeneración del barrio es Granary Square, que desde 2011 tiene la sede de la escuela de moda Central Saint Martins. Allí, en lo que era una amplia plaza aburrida delante de unos edificios industriales está la gran instalación de fuentes de colores que se ha convertido en toda una atracción: 1080 chorros coreografiados que se convierten en alivio los días de calor y que usando la aplicación Granary Squirt pueden ser controlados desde tu móvil entre las 16.00 y las 17.00 horas. Al caer la tarde se convierte en un espectáculo de luz y color.

También si no es suficiente el agua de los chorros puedes pasear por el Regent's Canal (no te aconsejamos bañarte, pero sí puedes ir en barca) disfrutando de las barcazas y haciendo una pequeña parada en la World on the Water, la librería flotante instalada en una embarcación de 1920 llena de libros y actividades musicales y culturales.

La oferta gastronómica está bien cubierta

Además de la oferta que puedes encontrar en Coal Drops Yard hay otros dos puntos que se convierten en el objetivo de aquellos que buscan gastronomía y unos buenos tragos:

• El mercado de KERB, donde de miércoles a viernes un puñado de puestos callejeros y food trucks van rotando en Granary Square (da para todo) del 12.00 a 14.00
• Canopy Market se ocupa de cubrir el fin de semana y de viernes a domingo, en este mercadillo cubierto hay puestos de ostras, cheese sandwiches o cervezas artesanas para reponerte de las compras que puedes hacer en los puestos donde se vende artesanía y joyas vintage

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St. Dunstan in the East, el remanso de paz en plena City londinense

Lewis Cubitt Park y Grasholder Park

También hay zonas verdes, destacando el césped circular de Grasholder Park, que está rodeado de la estructura de un antiguo gasómetro victoriano y una instalación de espejos que resulta hipnótica. En Lewis Cubitt Park lo más destacable es el Skip Garden (de martes a sábado de 10.00 a 16.00), un jardín comunitario donde hay talleres de cerámica, cursos de yoga, un café vegetariano que solo ofrece productos orgánicos y un jardín comunitario en el que cultivan frutas y verduras. A estos dos habrá que añadir en 2020 la reapertura de Camley Street, con su mirador flotante.

También tiene museos

• El London Canal Museum, situado a las orillas del Regent Canal explica la historia de las vías fluviales de la ciudad: barcas, canales, edificios, historias, fotografía, nada falta en este peculiar museo que se sale un poco de los más visitados cuando vas a Londres pero que te ayuda a entender muchas cosas de cómo entraban las mercancías en la ciudad, de cómo se desplazaban las barcazas y cómo se vivía en las mismas.

• House of Illustration tal y como su nombre indica es un museo dedicado a la ilustración y las artes gráficas fundado por el mítico dibujante británico Quentin Blake en 2014. Está en la misma Granary Square y es también un lugar muy agradable para visitar.

¿Todo esto que te hemos contado te parece súper interesante pero no quieres hacerlo por tu cuenta? No te preocupes que el King's Cross Visitor Center se encarga de todo y puedes unirte a uno de sus tours gratuítos en los que te contarán lo más importante.

Imágenes | David Skinner, Owls1867, taraghb, Matt Brown, Matt Kieffer, Canopy Market, Matt Brown, Kings Cross

A unos cinco minutos de paseo deledificio The Shard, lim as moderno y futurista del skyline londinenese en el barrio de Southwark, encontramos uno de los varios "jardines escondidos de Londres": Crossbones.

En realidad se trata de un antiguo lugar de enterramientos post medievales. Se cree que fue establecido aquí, en los suburbios de aquel Londres oscuro, del otro lado del río y lejos de la "sociedad", para dar última morada para a aquellos que no merecían un camposanto consagrado.

Y dicen que entre todos aquellos "indeseables", Crossbones estaba dedicado a las "mujeres solas", un eufemismo para llamar a las prostitutas. En aquel entonces a estas mujeres se les llamaba "gansas de Winchester" ya que el Obispo de Winchester les autorizaba a trabajar en una zona del barrio llamada Liberty of the Clinck, justo al lado de donde se encuentra el antiguo cementerio. Y así el traslado final no le costaba nada a las arcas del obispado.

Esta parte del barrio de Southwark se fue convirtiendo poco a poco en el hogar de los descastados. Burdeles y pocilgas donde se hacinaban hombres y mujeres. Un barrio donde se podían realizar las actividades que no estaban permitidas del otro lado del río, como los combates de osos contra toros... o el teatro ligero. Aquí cerca está el Globe, donde se representaban las obras de Shakespeare, por ejemplo.

Este cementerio ya era citado en 1598, y en el siglo XVIII se convirtió en el camposanto (ahora sí, consagrado ya) para los pobres de la cercana parroquia de San Savio. Se cree que alrededor de 15.000 personas fueron enterradas aquí.

Hoy es un rincón de recuerdo a aquella parte oscura de la historia de la ciudad de Londres, un paseo casi escondido, pero que revive para las festividades mas extrañas como el Día de los Muertos (cuando se dejan hasta calaveras de azúcar al estilo mexicano). La reja que lo encierra es, además, uno de esos lugares donde la gente va y deja su ofrenda a quien cree que se lo merece: desde caídos en alguna guerra, hasta algún familiar muerto, o unos novios que fueron separador por la Muerte.

Curioso lugar.

Foto | ant217 En Diario del Viajero | El jardín secreto del Museo de Rubens

Marruecos es un país creciente en cuanto a turismo se refiere. Su proximidad al viejo continente y la gran oferta de vuelos económicos a alguno de sus muchos aeropuertos lo han convertido en el destino ideal para una escapada de pocos días o para un largo de viaje de varias semanas.

De sobras conocidas son las ciudades imperiales de Fez, Marrakesh o Meknès, pero el país aún aguarda algunas joyas que tampoco se esconden en lugares recónditos y de difícil acceso. En la misma capital del país, Rabat, hay muchos lugares de interés que valen mucho la pena, uno de ellos, el que os traemos hoy: la Kasbah de los Oudayas.

La Kasbah de los Oudayas es una ciudad fortificada que se sitúa justo al borde del mar, en un punto que se consideró estratégico para cumplir sus funciones de control y baluarte. Se inició su construcción en el siglo XIII y en la actualidad nos ha dejado una zona extremadamente agradable, con jardines y calles cuyos colores blanco y azulado sólo pueden inspirar una perfecta paz y armonía.

Para llegar a la Kasbah, lo mejor es cruzar Rabat a través de su Medina, otro de los puntos claves de la ciudad. Si no, los petit taxi se encuentran en cada esquina. Recientemente, se ha abierto una línea de tranvía que cruza la capital aunque la parada más cercana a la Kasbah se encuentra a un paseo de 5-10 minutos.

Imagen | Adam Jones En Diario del Viajero | Marruecos cobrará una tasa turística En Diario del Viajero | Volúbilis, una ciudad romana en Marruecos

Sevilla tiene una luz, un aire, un señorío que la hacen especial. Sus avenidas y edificios históricos, parques y palacios, el río siempre presente y sus puentes retratados mil veces. La vida de Sevilla es famosa por su alegría, su ánimo festivo y, a la vez, profundamente ritual. Sus barrios tienen personalidad propia, y el que vamos a visitar hoy, es tal vez el más típicamente andaluz de la ciudad de Sevilla: el barrio de Santa Cruz.

Como decíamos, a simple vista, además de ser el mas visitado, es el que tiene el color y la fisonomía tradicionalmente andaluces. Calles laberínticas sombreadas por naranjos, ventanas enrejadas y patios floridos. Plazonetas y edificios en los que se encierra la historia, donde antes se agrupaba la comunidad judía y hoy pasean coches de caballos cargados de turistas.

En Santa Cruz nos encontramos hoy con el valor de su inmenso patrimonio histórico junto a cientos de bares de tapas, tiendas de souvenirs y tablaos flamencos para propios y extranjeros. Es un espectáculo sólo pasearse por sus calles y callejuelas, dejando caer la tarde con una charla entre amigos para esperar ver la Catedral iluminada, dueña absoluta de la perspectiva.

Qué ver en el Barrio de Santa Cruz, Sevilla

La Catedral gótica se levanta sobre el solar que ocupaba la gran mezquita almohade, de la que subsiste, cristianizada en estilo renacentista, su alminar, la Giralda. Es uno de los monumentos religiosos más visitados de España.

Los Reales Alcázares consisten en un complejo palaciego creado inicialmente por Pedro I el Cruel en 1364 sobre el antiguo Alcázar de los almohades, y después ampliado sucesivamente por los Reyes Católicos, el emperador Carlos V y Alfonso XIII. La Familia Real lo sigue usando como alojamiento cuando viaja a Sevilla.

Lo dicho, que el Barrio de Santa Cruz es mucho mas que bares de tapas, flamenco y postales. Dedícale el tiempo que merece.

Fotos | Imo, Tegios, Turismo Sevilla, Mercedes Blanco, Karen y Paul H En Diario del Viajero | Visita a Sevilla: Ruta por el barrio de Triana

Los fiordos noruegos son uno de los mayores espectáculos que puede regalar la naturaleza al viajero. La ciudad de Bergen puede ser una buena base para explorarlos y además tiene atractivos como el barrio portuario de Bryggen para complementar con una bonita experiencia urbana a aquellos que hacen un viaje centrado en paisajes.

Bryggen fue un lugar donde dejaron huella los austeros comerciantes de la Liga Hanseática, aunque hoy es más recordado por sus bonitas casas de colores y sus edificios de madera.

Sin duda, se trata de uno de los barrios antiguos más hermosos del norte de Europa, quizás por eso fue declarado Patrimonio de la Humanidad por la Unesco en 1979.

Bryggen tiene dos caras bien definidas. La fachada que da al puerto es espectacular gracias a sus casas de colores perfectamente alineadas, a sus suelos de piedra y al ambiente de las terrazas, sobre todo en verano.

La otra cara la ponen los callejones con edificios de madera muy antiguos y que tienen cierto aspecto medieval. Allí hay algunos restaurantes excelentes, tiendas de artesanía y de recuerdos.

La zona es visitada cada día por los numerosos cruceristas que hacen parada en Bergen y que ven en Bryggen una de las estampas más célebres de la ciudad noruega.

Otra visita muy recomendable en Bryggen es el Museo Hanseático, ya que está muy bien conservado y nos permite hacernos una idea de cómo se vivía hace siglos en Bergen.

También es interesante acercarse hasta la Iglesia de Santa María, que es el edificio más antiguo de Bergen (siglo XII). El verano pasado cuando estuve por allí estaban restaurándola, así que tendré que regresar para verla en plenitud.

Es interesante visitar todos estos edificios antiguos, pero pronto os daréis cuenta que la zona tiene una personalidad muy alegre gracias a sus terrazas, comercios y a las decenas de personas que se acercan cada día a este pintoresco barrio.

Así es Bryggen, el barrio portuario de Bergen en Noruega. Una visita imprescindible y muy recomendable si empezáis a explorar los fiordos desde allí..

Foto | Pau
En Diario del Viajero | Museo Hanseático y Museo Schøtstuene: dos visitas imprescindibles en Bergen, Una ciudad de galletas de jengibre

Paris es una ciudad que no se agota en loas calles más transitadas. Que tiene muchas caras además de las mas fotografiadas. Hoy nos acercamos a uno de esos barrios de la Paris menos conocida: el de Butte Bergeyre.

En el 19eme. Arrondissement, sobre una colina al oeste del parque Buttes-Chaumont, este barrio se eleva sobre la Paris de siempre. Sus limites aproximados están e la avenida Simon Bolivar, la de Mathurin-Moreau y la calle Manin.

Una colina que desciende suavemente hacia el oeste, rumbo al corazón parisino para volver a tretar hacia Montmartre. Sin embargo, su cara sur muestra una caída abrupta. Las calles y edificaciones se han adaptado el terreno y algunos complejos de viviendas pueden tener hasta 5 plantas de diferencia entre sus distintos niveles.

Cuestas y calles llenas de escaleras son la vía de conocer este barrio, en el que no abundan tiendas ni restaurantes “turísticos” sino más bien comercio local de abatecimiento y ocio de los vecinos.

Para llegar a este barrio de Butte Bergeyre puedes tomar el Metro hasta las estaciones Colonel Fabien o Bolivar.

Foto | Sheily
En Diario del Viajero | la Paris menos conocida: el barrio de la Butte aux Cailles

Cuando creemos conocer una ciudad al dedillo, descubrimos un nuevo rincón que nos hace verla como la primera vez. Hoy nos asomamos a La Butte aux Cailles, uno de los barrios de la Paris menos conocida.

Este barrio es un oasis dentro del ultramoderno 13me.arrondisement. Un lugar donde puede respirarse aún el ambiente de una pequeña ciudad. Con sus calles angostas y empedradas con pequeños restaurantes locales, cafés y tiendas de autor (lejos de las cadenas multinacionales) y su arquitectura Art Deco, es la Paris que guardamos en un pliegue de nuestra imaginación.

Es un distrito históricamente habitado por trabajadores y poco a poco has sido adoptado por artistas y población que llamaríamos "alternativa".

La Butte aux Cailles está en una zona de colinas, entre un Chinatown cerca de la estación de Metro Tolbiac, y la Place D'Italie. Sus calles principales son la Rue des Cinq Diamants, la Rue de la Butte aux Cailles, Place Paul Verlainn, Rue Daviel. Te encantará recorrerlas admirando a cada paso los detalles que muestran los edificios a uno y otro lado.

Para llegar al corazón del barrio, puedes bajarte en la estación de Metro Corvisart (línea 6) y subes la colina por la Rue Cinq Diamants hasta cruzarte con la calle que lleva el nombre del barrio. A partir de allí, camina, piérdete por las callecitas.

Originalmente La Butte aux Cailles era una población cuasi rural en las afueras de Paris que se asomaba al río Bièvre (ahora entubado). En el siglo XVII, sus pobladores trabajaban principalmente en las canteras y fábricas de adoquines. Ese caracter trabajador se mantuvo hasta hace muy poco.

En 1783, François Pilâtre de Rozier fue el primer ser humano en probar eso de dejarse llevar por un globo aerostático, sobrevolando La Butte aux Cailles.

Desde 1860, este poblado forma parte de la ciudad de Paris y poco después (1871) fue el centro de una insurrección ciudadana conocida como La Comuna.

Iglesia de Santa Ana

Puntos a conocer en La Butte aux Cailles

• Place Paul Verlaine: Una plaza elegate cuyo centro es una fuente que reemplaza a otra antigua y que continúa atrayendo a locales y visitantes. Un lugar para descansar mirando el entorno de edificios de arquitectura Art Deco, incluyendo el magnífico edificio de una piscina cubierta

• Villas: sobre la Rue Daviel se ubican las villas obreras de Pequeña Alsacia y Pequeña Rusia que imitan construcciones del norte de Francia y de Rusia. Sus patios verdes y frescos se abren al público.

• Casas Art Nouveau: un rosario de hermosas construcciones en la Rue Daviel y las calles adyacentes.

• Iglesia de Santa Ana: el templo del barrio cumple 100 años y tiene una historia muy interesante. Durante la I Guerra Mundial sufre los efectos de la explosión de una fábrica de granadas ubicada muy cerca. Tal vez lo más interesante de la iglesia, son sus vidrieras multicolores que son de principios del siglo XX, alguno s de ellos fueron expuestos en la Exposición Universal de Paris de 1937.

Pasea, observa, mira los detalles de una Paris que vive con otro ritmo.

Fotos | Jfgornet y Frederic de Villamil En Diario del Viajero | Plano interactivo del Metro de Paris En Diario del Viajero | La plaza de los pintores en Montmartre, Paris

La ciudad de Takayama es encantadora y ese atractivo se lo debe en gran medida al peculiar barrio del Sanmachi Suji. Muchos turistas acuden cada año a esta zona de Japón para pasear por sus calles.

Para los amantes de la historia japonesa este barrio es una gozada. No hace falta ser un experto para apreciar el gran valor que tienen sus hermosas casas unifamiliares de madera. Algunas se conservan casi intactas desde el Periodo Edo.

Es un barrio muy pequeño y peatonal, por lo que se puede recorrer a pie fácilmente. Entre sus principales atractivos están cuatro museos, dos casas de mercaderes, los mercados callejeros matinales y los fantásticos puentes que cruzan el Miyagawa.

Si tenéis ganas de pagar las entradas de los museos y las casas de mercaderes comprenderéis mucho mejor cómo era el estilo de vida de esta coqueta ciudad de la prefectura de Gifu.

No obstante, lo que le da mucha vida a este barrio son las tiendecitas y puestos de souvenirs. Hay muchos elementos de artesanía fantásticos, aunque lo que más me gustó fueron las numerosas destilerías de sake de este barrio viejo de Takayama.

Yo os recomiendo encarecidamente este paseo por el Sanmachi Suji de Takayama en Japón, tanto de día con el bullicio de la gente, como de noche, donde las calles están vacías y sólo se escucha el rumor de los árboles y el crujir de las viejas casas de madera.

Imagen | Pau En Diario del viajero | El templo Hida Kokubun-Ji de Takayama en Japón, Japón: La ternera de Hida rivaliza con la de Kobe

Ciudad multifacética, por momentos muy poco "americana" y también "políticamente incorrecta", San Francisco siempre ha sido reducto de bohemios, rebeldes y marcadores de tendencias. Será tal vez por su mirada hacia el Pacífico, por su amplia bahía que parece abrazar las influencias que llegan desde el otro lado del mar.

En San Francisco se encuentra la mayor comunidad china fuera de Asia: el Chinatown. No es casualidad.

El Chinatown de San Francisco

La inmigración china hacia América ha sido producto de la situación explosiva de miseria del siglo XIX y la necesidad de mano de obra barata que demandó la expansión capitalista. En Estados Unidos, trabajó activamente en la construcción de las líneas de los ferrocarriles permitiendo la expansión del mercado.

Según el historiador Hung Hui para 1930 se calcula que la inmigración china a Estados Unidos ascendía a 74, 954 personas, para 1950 la cifra se duplica y en 1960 la cifra llegó a más de 250,000 inmigrantes. La principal puerta de entrada a Estados Unidos fue la ciudad de San Francisco. Miles y miles se asentaron allí, levantaron sus casas y se agruparon para mantener sus costumbres y tradiciones.

El Chinatown de San Francisco es el más antiguo de América del Norte, sus inicios se remontan a los años 1840. Ocupa un espacio privilegiado en el centro de la ciudad, con una superficie enorme de aproximadamente 1,5 kilómetros de largo por casi 2 de ancho. Sus límites aproximados son la calle Montgomery, Avenida Columbus y la city financiera al este; Union Street y North Beach al norte; todo el recorrido desde el cruce de las calles Jones y Lombard, hasta ésta última y la Avenida Grant, y por el sudeste la calle Bush y Union Square.

Justamente en Grant y Bush se encuentra la Dragon Gate, la Puerta del Dragón, un adornado arco que marca la entrada a otro mundo: escuelas, 3 hospitales, cientos de negocios, 300 restaurantes, hoteles, templos, callejuelas. Como dicen "una ciudad dentro de otra". De hecho, es uno de los barrios más densamente poblado de todas las ciudades de Estados Unidos.

Pero no creas que sólo encontrarás chinos en esta parte de la ciudad. A raíz de la sobrepoblación y envejecimiento de la población del Chinatown, y a la contínua llegada de inmigrantes del sudeste asiático a esta zona, han crecido otros "chinatown" en el área de la Bahía de San Francisco: en la calle Sunset, en Visitation Valley, en Cupertino, Milpitas o Fremont.

El Chinatown de San Francisco ha sido el lugar de nacimiento de la comida china como nosotros la conocemos hoy, en su versión más "occidental". De hecho, de los restaurantes de este sector de San Francisco han salido por primera vez el chop suey o el dim sum.

Fotos | Sue Parker Ling En Diario del Viajero | Time-lapse de la bahía de San Francisco En Diario del Viajero | Paseo por San Francisco En Diario del Viajero | Parque Golden Gate de San Francisco

Akihabara es el barrio otaku más célebre de Japón y también uno de los que peor reputación tienen de Tokyo, sin duda, una fama nada merecida y que se debe principalmente al desconocimiento.

Es un barrio muy seguro, como la mayoría de zonas turísticas de Japón, y donde es necesario permanecer con los ojos muy abiertos. En cualquier momento aparecerá ante tus ojos algo fascinante.

Se trata de una de las mejores zonas de Tokyo para comprar artículos de fotografía, gadgets electrónicos o todo tipo de merchandising relacionado con el manga y el anime, por lo que la visita es casi obligatoria.

En Akihabara hay muchas gangas, aunque no es oro todo lo que reluce. Es importante que se comparen precios en varias tiendas, así como preguntar por las garantías o compatibilidades con los sistemas europeos, sobre todo si se trata de aparatos electrónicos o de fotografía.

El ambiente en Akihabara siempre está muy animado, ya que es un laberinto de pequeñas tiendas repletas de gente a la caza y captura de objetos de culto relacionados con sus aficiones. No es difícil ver a gente practicando cosplay.

Por ejemplo, si sois fans de aparatos electrónicos de los 80 y 90, Akihabara se convertirá de inmediato en vuestro paraíso. Disfrutaréis como enanos en las tiendas de segunda mano donde podréis encontrar reliquias a muy buen precio.

Otro tanto de lo mismo si os gusta el manga y el anime. Este barrio tokyota es un hervidero de tiendas donde puedes encontrar merchandising de tus series favoritas a unos precios que nada tienen que ver con los de España. Te recomiendo que te hagas un presupuesto previo porque te gustarán tantas cosas que te arruinarás.

Si sois de los que pasáis muchas horas en los mercadillos, Akihabara también es vuestro lugar perfecto. Hay muchas galerías con pequeños puestos, restaurantes, salones recreativos… pero no sólo a ras de suelo, sino también en los edificio y rascacielos.

No obstante, también tiene su parte sórdida y eso atrae la atención de muchos turistas extranjeros que buscan locales de naturaleza sexual o con camareras vestidas como antiguas sirvientes victorianas. Eso también es Akihabara, pero una pequeña parte del barrio y que nada tiene que ver con la realidad cotidiana de Japón.

Yo os recomiendo que deis una vuelta por Akihabara, el barrio otaku más célebre de Japón, y os forméis una idea propia. Seguro que encontráis algo interesante que merezca un hueco en vuestra maleta.

Imagen | Pau En Diario del viajero | Tokyo celebra el hanami un mes después del terremoto y el tsunami, Cinco excursiones interesantes para hacer cerca de Tokyo