Este año sí. La ruptura del llamado "Puente" del Glaciar Perito Moreno, en el Lago Argentino pudo ser observado en directo por más de 4000 turistas y residentes. Fue ayer a las 10.55 horas (hora local de Argentina) y desde los días previos miles de personas fueron esperando ansiosamente "el rompimiento", como se le llama a este fenómeno localmente.

El proceso se ha repetido a lo largo de intervalos irregulares: 2013 (ruptura menor parcial), 2012, 2008, 2006, 2004, 1988, 1984, 1980, 1977, 1975, 1972, 1970, 1966, 1963, 1960, 1956, 1953, 1951, 1947, 1940, 1934, 1917. Suele decirse que se repite cada cuatro años, cuando la diferencia de nivel de las aguas entre el Canal de los Témpanos y el brazo Rico llega a tener de 5 a 15 metros de altura, pero en el 2004 ese desnivel llegó a los 30 metros después de 16 años sin "romper".

Conozcamos un poco más cómo y por qué se produce el "rompimiento" del Glaciar Perito Moreno.

El Perito Moreno es uno de los glaciares más "turísticos" y fotografiados del mundo. Por su excepcional ubicación, permite que el viajero esté muy cerca y la zona se ha acondicionado con pasarelas para que se pueda apreciar esta gigantesca masa de hielo a medida que va creciendo y acercándose a la costa.

Campo de Hielo del Parque Nacional Los Glaciares

Ubicado en la provincia de Rio Gallegos, en la Patagonia argentina, el Lago Argentino está ubicado dentro del Parque Nacional Los Glaciares.

Numerosos glaciares que se originan en el gran Campo de Hielo Patagónico, el manto de hielo más grande del mundo después de la Antártida, que ocupa casi la mitad del Parque Nacional (unos 4.000 kilómetros cuadrados o 400.000 hectáreas). También conocido como Hielo Continental Patagónico, alimenta 47 grandes glaciares, de los cuales 13 descienden hacia la cuenca Atlántica. Además existen más de 200 glaciares de menor magnitud, independientes del Campo de Hielo Patagónico.

Si bien los glaciares suelen encontrarse en nuestro planeta a más de 2500 metros sobre el nivel del mar (msnm) los de la provincia de Santa Cruz, Argentina, tienen su origen a sólo 1500 msnm de altitud y descienden hasta los 200 msnm, permitiendo como decíamos un acceso y visualización única en el mundo.

Como resultado del deshielo de este inmenso sistema, se originan dos grandes lagos: el Lago Argentino y el Lago Viedma, que vierten sus aguas al Océano Atlántico cruzando toda la provincia a través del río Santa Cruz.

Glaciar Perito Moreno

El Glaciar Perito Moreno se ubica en la zona oeste del Lago Argentino, donde se abre el llamado Brazo Rico formando la península de Magallanes.

Debe su fama a su continuo movimiento, el cual produce un fenómeno cíclico de avance y retroceso con desprendimientos espectaculares de su frente de hielo. La localidad más cercana al glaciar es El Calafate, epicentro de todas las actividades y puerta de entrada por vía terrestre o aérea para visitar la zona. Hay servicios de buses y aviones que conectan este rincón patagónico con el resto del país y el exterior, pero no hay servicio de tren.

¿Por qué se genera el rompimiento?

El famoso frente que se ve en la foto de inicio, es la cara del Glaciar Perito Moreno sobre el brazo sur o Canal de los Témpanos: unos de 5 kilómetros de pared de hielo que aflora unos 60 metros sobre el nivel del lago. Impresionante.

El Perito Moreno se encuentra en permanente avance: unos 700 metros por año hacia la costa de la península de Magallanes hasta bloquear el acceso al Brazo Chico. A partir de ahí se genera un desnivel con respecto al resto del lago de hasta 30 metros. La pared de hielo que tapona este punto de encuentro del glaciar y la tierra sufre filtraciones de agua por la presión y se forma poco a poco un túnel.

Así nace "el puente" que se va haciendo cada día más débil y de allí que se pueda estimar mas o menos la ruptura del glaciar. El "rompimiento" entonces llega cuando la presión del agua que ya pasa de un lado al otro del lago, termina por derrumbar ese puente.

El sonido que se genera puede o irse desde kilómetros de distancia, y si bien hay caídas de grandes bloques de hielo casi constantes en el Canal de los Témpanos del lago (de allí su nombre), el "rompimiento" es el gran espectáculo que todos quieren ver.

Una vez que ha caído este puente, el contínuo avance del glaciar comienza a formar desde hoy mismo el próximo, que nos regalará el futuro "rompimiento" en... ¿cuatro años?

Aquí dejamos un vídeo del que tuvo lugar ayer.

Fotos | Earth Observatory NASA
Video | Youtube
En Diario del viajero | Mas sobre Patagonia

No está en los planes de todo el que visita Chile recorrer la Carretera Austral. Su lejanía de los principales atractivos del país y su acceso relativamente complicado la hacen quedar fuera de la típica ruta turística. Sin embargo, hacer este trazado único, en su totalidad o parte de él es una experiencia viajera irrepetible.

Desde Puerto Montt, la última gran ciudad antes de la isla de Chiloé, la Carretera Austral transcurre a trompicones hacia el sur, terminando muy cerca del Campo de hielo sur en Villa O'Higgins, la ciudad escondida al final de la Carretera Austral. Esta villa, en la base de los Andes, tiene un enorme potencial como destino de trekking, perfecta para disfrutar de la naturaleza en sus montañas, glaciares, ríos y lagunas.

El cambio de paisaje en los 1.240 kilómetros que forman la Carretera Austral es motivo suficiente para viajar por esta ruta. Hay cientos de lugares que hay que visitar, pero pasaremos rápido por toda la ruta y nos quedaremos en Villa O'Higgins durante esta serie de artículos.

¿Merece la pena llegar hasta Villa O'Higgins?

Villa O'Higgins, la capital de los glaciares patagónicos, está en la base de la cordillera de los Andes, en la confluencia del río Mayer, el río Mosco y los lagos Ciervo y O'Higgins. El aislamiento de esta zona geográfica dificultó su fundación, que no fue hasta 1966. Aunque a día de hoy, ese es uno de sus atractivos, pues en este rincón, de apenas 600 habitantes, se combinan tranquilidad y descanso, con trekking y turismo de aventura.

Villa O'Higgins pertenece a la XI Región Aysen del General Carlos Ibáñez del Campo y para llegar se necesitan varios días de viaje, por lo que no es destino para quienes viajen con prisas. Además, hay que tener en cuenta que antes del mes de noviembre las condiciones climáticas no suelen ser favorables.

Sin embargo, Villa O'Higgins es un lugar totalmente recomendado:

1. Por ser el final de la espectacular Carretera Austral, una ruta con tramos todavía sin asfaltar, con una belleza y cambios de paisaje sin igual.

2. Por ser un destino perfecto para el trekking y disfrutar de la naturaleza: el Parque Nacional Bernardo O'Higgins, el Campo de hielo sur, los glaciares Mosco, O'Higgins y Tigre, el cerro Santiago, etc. Los veremos con más detalle en otro artículo.

3. Por ser ideal para los amantes de las buenas caminatas, con el paso fronterizo hacia El Chaltén (Argentina), uniendo la Carretera Austral chilena con el Parque Nacional Los Glaciares de Argentina a través de Laguna del Desierto.

¿Cómo llegar a Villa O'Higgins?

Llegar hasta esta esquina de los Andes no es tarea sencilla. Planteamos cuatro posibles opciones:

• Por la Carretera Austral, la mejor opción para los viajeros de largo recorrido, como colofón final a la ruta iniciada en Puerto Montt, más de mil kilómetros al norte. También hay opción de volar hasta Coyhaique (a medio camino de la Carretera Austral).

• En barco. Hay ferris que bordean toda la costa desde Puerto Montt, parando en varias poblaciones como Puerto Aysen o Caleta Tortel. Desde aquí, tomaríamos la Carretera Austral hasta Villa O'Higgins.

• Caminando, cruzando la frontera de Argentina, desde El Chaltén por la Laguna del Desierto. Es la opción más extrema, para viajeros con muchas ganas de trekking.

• En avioneta. Con vuelos desde y a Coyhaique los lunes y jueves. Capacidad para 8 personas.

En los próximos días seguiremos descubriendo Villa O'Higgins en Diario del Viajero.

En Diario del Viajero | El desierto más seco del mundo, florido como nunca
En Diario del Viajero | Humberstone, el pueblo fantasma del desierto de Atacama, Chile
Web | Municipalidad de Villa O'Higgins

Como ya os conté en las dos entradas anteriores sobre el Parque Nacional de Ordesa y la subida al Monte Perdido, al hablar de Ordesa, estamos ante uno de los Parques Nacionales más impresionantes de España. Ésta es la última etapa que os voy a presentar, la ruta por los glaciares franceses hata el refugio de Sarradets y el Valle del Bujaruelo.

Tras haber subido y bajado el Monte Perdido, en esta última parte de la ruta por el Parque Nacional pasaremos a Francia por la Breca Roldán llegando al refugio de Sarradets. Una vez allí volveremos a España por el oeste y recorreremos el valle del Bujaruelo para volver a casa.

Al regresar bajando desde el Monte Perdido tendremos dos opciones: volver a la Pradera de Ordesa por la ruta de las Cascadas, es decir, volver por donde hemos venido; o bien dar un rodeo para pasar noche en Francia y volver a Torla por el Valle del Bujaruelo.

Si elegís esta segunda opción, que es muy interesante, podréis contemplar de primera mano los glaciares de los Pirineos franceses y el hermoso valle del Bujaruelo, lleno de agua y vegetación. Un consejo, medid vuestras fuerzas. Es un día más de senderismo en alta montaña y lo primero es la seguridad.

Desde el Refugio de Góriz al de Sarradets, ya en Francia, hay unas 4 horas y media de camino, por lo que podéis hacerlo la misma tarde en la que habéis subido y bajado al Monte Perdido. Es un poco paliza esta opción, pero es posible, ya que sin ir más lejos, mi acompañante y yo la hicimos.

Tened mucho cuidado al principio, el camino es un poco confuso y si no lo encontráis tendréis que dar un gran rodeo, ya que los Pirineos son montes muy altos y escarpados, es muy difícil ir campo a través. En esta primera parte del camino atravesaréis pequeñas lagunas que os pueden orientar. Si no vais por las lagunas, no habéis escogido el buen camino.

Seguiréis caminando pasando de un valle a otro, rodeando el Monte Perdido por el Norte para pasar a Francia. La frontera natural con Francia es la llamada Breca Roldán, que podréis ver en el horizonte. Es una gran brecha entre dos montañas que da la sensación de ser una puerta hacia otro mundo.

Llegar hasta ella no es tarea fácil. Pasaréis por una zona muy larga de rocas desprendidas en subida donde es muy fácil perderse. Hay demasiados hitos, muchos mal colocados, que desorientan más que ayudan. Para no perderos os aconsejo que vayáis lo más pegados a la derecha por la montaña, aunque parezca que no vais directamente a la Breca Roldán.

Un signo de que vais bien es que os encontraréis una cueva, donde por cierto, podéis pasar la noche si se os han acabado las fuerzas. Si podéis seguir, desde allí queda alrededor de una hora hasta el Refugio de Sarradets. Seguid caminando y llegaréis a una zona de pasarelas de metal que os asegura la última subida hasta la Breca Roldán.

Una vez en la Breca tendréis una magnífica vista de los glaciares franceses. Los Pirineos son una de las pocas formaciones montañosas de Europa donde todavía se conservan glaciares. Para llegar al Refugio de Sarradets tendréis, de hecho, que atravesar uno. Intentad llegar al Refugio, por tanto, por la tarde, porque así el glaciar estará más pequeño y menos resbaladizo, será más fácil atravesarlo.

Después de pasar la noche en Sarradets, os quedarán otras tres horas al día siguiente hasta el Valle del Bujaruelo. Esta bajada no es muy dura, pero tened cuidado donde pisáis. Con todo el cansancio acumulado es muy fácil desconcentrarse, pisar mal y hacerse un esguince.

El Valle del Bujaruelo es muy bello, es una última recompensa para todo el esfuerzo realizado. Tremendamente verde, lleno de árboles y de agua, es perfecto después de dos días de roca y hielo. Sentiréis que habéis vuelto a la vida.

Hay unas cuatro horas de paseo hasta Torla, pero si estáis muy cansados es relativamente fácil hacer autostop en la carretera del valle, y además es muy común hacerlo dentro del Parque Nacional. Esto es todo, espero que hayáis disfrutado recorriendo conmigo la ruta por los glaciares franceses y el Valle del Bujaruelo en el Parque Nacional de Ordesa y Monte Perdido.

En Diario del Viajero | Ruta de la Cola de Caballo. Los impresionantes saltos de agua del Parque Nacional de Ordesa
En Diario del Viajero | Consejos para subir al Monte Perdido. Ruta de senderismo

Una de mis experiencias más gélidas, recorriendo un túnel de hielo, tuvo lugar en el Jungfrau, en los Alpes berneses, en Suiza, junto al glaciar Aletsch. Sin embargo, si viajáis a Islandia podréis acceder por fin al túnel de hielo más grande jamás construido por el ser humano. Un túnel que ha sido excavado recientemente en el Langjokull, uno de los mayores glaciares del país.

Para que os hagáis una idea de lo que os vais a encontrar aquí, echad cuenta de las siguientes medidas descomunales: 550 metros de túneles de hielo a unos 30 metros bajo la superficie. La visita turística a este lugar se ha llamado, muy convenientemente, ”Into the Glacier”.

La inauguración oficial tuvo lugar el 1 de junio de 2015, es decir, que prácticamente aún no lo había visto nadie. Y acceder a tales profunidades os permitirá tocar el llamado hielo azul, el hielo más antiguo. El viaje se inicia a pie, pero hasta la entrada de la cueva te transportan en camiones monster de 8 ruedas, porque ésta se halla a 1200 metros sobre el nivel del mar.

Pero el recorrido no supone ningún riesgo, porque está perfectamente iluminado con luces LED, lo que también proporciona al túnel cierto halo onírico. Las hechuras son tan inmensas que el lugar se ha habilitado también para que estudiantes puedan tomar clases in situ sobre los glaciares, y existen aulas para ello, e incluso una pequeña capilla donde las parejas pueden contraer el matrimonio más gélido posible.

A continuación podéis hacer un recorrido de toda la aventura en el siguiente vídeo, acompañado, claro está, de una de las bandas de música más populares en Islandia, Sigur Rós:

Vía | Canal viajes

Imágenes | Icelandair

Quién viaja a Nueva Zelanda sabe que va a ver paisajes y maravillas naturales de una belleza sobrecogedora. Dos de las más impactantes son los glaciares Franz Josef y Fox que encontramos en la costa Oeste de la Isla Sur.

Los glaciares Franz Josef y Fox se encuentran a una distancia de apenas 24 kilómetros el uno del otro, por lo que si sólo queremos sacar una fotografía podemos ver los dos en un mismo día. No obstante, lo habitual es pasar la noche en uno, si no en los dos, para hacer alguna de las visitas guiadas y trekkings que permiten ver de cerca y caminar tanto por los alrededores del glaciar como sobre su helada superficie.

Debido al mal tiempo de aquellos días (y también al presupuesto, pues son actividades algo caras), yo no tuve la oportunidad de hacer ninguna excursión, pero esto no me impidió acercarme a ambos y quedar sobrecogida ante la majestuosidad de estas lenguas de hielo.

El Franz Josef particularmente es realmente imponente a una distancia corta, y cuesta creer que, como su “hermano” Fox, aún crezca algunos centímetros anualmente (algunos años, hasta un metro), a pesar de encontrarse a una altitud relativamente baja (300 msnm), a escasos kilómetros del mar, y de que su tendencia sea a encogerse. De hecho, en la carretera que lleva hasta ellos pueden verse carteles que indican hasta dónde llegaban los glaciares hace algunos siglos.

Si las condiciones meteorológicas están de vuestra parte y queréis vivir la experiencia al máximo, tenéis multitud de opciones para ver ambos glaciares desde una perspectiva privilegiada. Las más comunes son las excursiones de medio día o día completo, pero para los más aventureros existen también expediciones de escalada sobre el hielo, ¡solo para deportistas!

Por último, la opción más exclusiva es el vuelo en helicóptero sobre el glaciar. El precio ronda los 400 dólares neozelandeses por un vuelo de unas cuatro horas, el cual incluye también un trekking de unas dos horas y media por la zona más alta del glaciar, donde no llegan las excursiones normales.

En todos los casos, el material necesario para los trekking (botas, guantes, calcetines térmicos...) es proporcionado por la empresa con que se contrata, aunque no hay que olvidar ir bien provisto de ropa de abrigo (¡varias capas!) e impermeable, y sobre todo unas buenas gafas de sol si vais a caminar por la superficie del glaciar. El agua y los snacks también corren de vuestra cuenta.

Foto | Robert Young, Abir Anwar En Diario del Viajero | Sky Diving en Nueva Zelanda, una experiencia inolvidable, Queenstown: la capital de los deportes de aventura en Nueva Zelanda

Uno de los más bellos lugares de Bolivia está en peligro y puede convertirse en otra de las maravillas naturales en extinción. Los glaciares bolivianos del Tuni Condoriri desaparecen poco a poco debido al cambio climático, poniendo en peligro no solo la belleza de esos parajes sino también la provisión de agua de las ciudades de La Paz y El Alto.

Los glaciares bolivianos del Tuni Condoriri, cuyo nevado principal semeja un cóndor con las alas abiertas, está oculto en medio de la Cordillera Real de los Andes, a 60 kilómetros de La Paz.

Se ubica en un paraje luminoso, deshabitado casi por completo, teñido por la nieve de varias montañas, entre ellos el Condoriri de 5.800 metros de altitud, rodeado de lagunas cristalinas, humedales y fauna andina.

La belleza del lugar hace que sea destino de montañeros y excursionistas que se aventuran en un viaje de más de tres horas en vehículo por carreteras y caminos, más otras tres horas a pie por senderos, a 4.500 y 5.000 metros de altitud, que coronan en la lengua de nieve del macizo.

Los que conocen el lugar señalan que desde 1995 el Tuni Condoriri ha retrocedido de 400 a 600 metros de longitud y su capa ha perdido hasta 30 metros de altitud, al tiempo que se ha estrechado.

Según Reacción Climática, entre 1956 y 2006 el sistema de glaciares del Tuni Condoriri perdió un 40% de su superficie y se calcula que el glaciar del Tuni desaparecerá en 2025 y el del Condoriri en 2045. No serían las primeras maravillas en desaparecer en Bolivia: en 2009 desapareció el glaciar Chacaltaya.

Los activistas contra el cambio climático señalan que en el mundo hay tecnología, dinero e ideas para solucionar los problemas del cambio climático, pero lo que no existe es la voluntad política de los líderes mundiales.

No sé si será demasiado tarde para poner freno a la desaparición de los glaciares bolivianos del Tuni Condorrini, pero sí sé que de no darse a conocer casos como este y reivindicar el cambio dentro de lo que está en la mano del hombre, las generaciones futuras estarán abocadas a ver desaparecer otras muchas maravillas naturales.

Vía | Abc
Foto | Wikipedia En Diario del viajero | Los mayores glaciares de Alaska, Descuentos para visitar los glaciares en Argentina

Desde hace un tiempo los mayores glaciares de Alaska están perdiendo 24 millas cúbicas cada año. Este paisaje está en contínua evolución y en cierta medida se está desvaneciendo tristemente.

El cineasta, escalador de hielo Juneau Alan Gordon decidió realizar una película inspirada en la belleza de estos parajes únicos en el mundo, por si algún día llegan a ser sólo un difuso recuerdo por el desgaste inexorable que están sufriendo.

La película lleva por título la "Obsesión Azul". Los clips del trailer que comparto hoy con vosotros en Diario del Viajero están grabados en el Campo de Hielo Juneau, un cuadrado de más de 1,500 millas que contiene glaciares que llegan a tener más de 1.400 metros de profundidad.

La película ha ganado recientemente la "Elección del Público" y "Best of the South" en los premios de Alaska.

En palabras del director y escalador de glaciares: "Es una oportunidad que quiero aprovechar, no sólo para estudiar sino para capturar en la película estos hermosos lugares que están en constante evolución y fusión. Con los años he visto cuevas impresionantes formarse en el hielo y derretirse rápidamente. He aprendido que esta belleza no durará para siempre. Cuando veo los glaciares como derriten y desaparecen, también es un buen recordatorio de lo cuidadosos que debemos ser con el medio ambiente".

Sitio oficial Blueobssesion En Diario del Viajero | Videos promocionales: Alaska En Diario del Viajero | Alaska: tren hacia el Círculo Polar Ártico

Desde hace semanas seguimos con detalle la situación de los destinos turísticos en la Patagonia argentina después de la aparición de la nube de ceniza volcánica surgida a partir de la erupción del volcán chileno Puyehue.

En un momento en que la temporada de nieve está a punto de iniciarse en los destinos patagónicos, las empresas turísticas y los viajeros se enfrentan a un panorama de incertidumbre por dos motivos principalmente: la nieve que tarda en llegar y las consecuencias de la precipitación de ceniza que ha afectados a algunos destinos mas que a otros.

Desde un principio, el principal problema ha sido el tema del tráfico aéreo ya que condiciona en gran medida la accesibilidad a los destinos, en muchos casos a grandes distancias de los lugares de origen de los visitantes. Se ha tenido que cancelar vuelos tanto nacionales como internacionales en aeropuertos tan distantes como Bariloche, Buenos Aires o Santiago de Chile.

El tráfico aéreo se ha retomado casi con normalidad aunque suele haber algunos cortes temporales que se deben a la evolución de la temida nube de ceniza volcánica que no termina de disiparse.

Patagonia y ceniza volcánica: Bariloche

Algunos destinos han sido especialmente castigados, como es el caso de San Carlos de Bariloche (foto) que ha sufrido lluvias de ceniza que han llegado a transformar el paisaje cubriendo el Lago Nahuel Huapi.

La ciudad ha reaccionado para recuperar su vida normal y estar a punto para el inicio de su temporada fuerte: la temporada de nieve. Han llevado adelante jornadas solidarias en las que todos han aportado su granito de arena para limpiar su ciudad y mostrarse en condiciones para recibir a los viajeros que tradicionalmente la eligen para disfrutar del invierno blanco.

Mientras se espera que llegue la nieve en condiciones para abrir la temporada, el Cerro Catedral está abierto el ascenso a peatones con nieve en la cumbre. Además, se han preparado programas para los visitantes con descuentos en alojamiento y servicios.

Patagonia y ceniza volcánica: Esquel

Este es uno de los centros de deportes de invierno mas cercanos al anterior pero, sin embargo, Esquel no se ha visto afectado por la ceniza. Los vuelos llegan normalmente y hay nieve suficiente en La Hoya para abrir la temporada parcialmente (ya está en funciones el paseo en telesilla y los servicios gastronómicos).

Patagonia y ceniza volcánica: Pehuenia

En la provincia de Neuquén se ubica el primer centro de esquí gestionado por la comunidad indígena mapuche: Batea Mahuida. La ceniza no les ha afectado y disfrutan de nieve suficiente como para haber inaugurado su temporada.

Patagonia y ceniza volcánica: San Martín de los Andes

El centro de esquí Chapelco, especialmente orientado a la familia, está habilitado con nieve y buena temperatura. Hubo que postergar dos veces el inicio de la temporada por falta de nieve, pero ya está enpoleno funcionamiento.

Patagonia y ceniza volcánica: Calafate

Quienes buscan vivir el invierno en un entorno único, suelen acercarse al Parque Nacional Los Glaciares en esta época, haciendo pie en Calafate para visitar principalmente el Lago Argentino donde se ubica el Glaciar Perito Moreno.

La actividad aquí es absolutamente normal ya que no se ha visto afectado por la pluma de la nube de ceniza volcánica.

Patagonia y ceniza volcánica: Ushuaia

La “ciudad más austral del mundo”, Ushuaia está en plena forma recibiendo a los visitantes más aventureros. Ni restro de ceniza ya que se encuentra a muchísimos kilómetros al sur de cualquier molestia.

Un momento ideal para asomarse al mundo extremo, y realizar actividades como esquí de fondo, trineos con perros, motos de nieve, o las gratificantes caminatas sobre raquetas de nieve.

Patagonia y ceniza volcánica: Península Valdés y la costa atlántica

Aquí nuevamente tenemos que decir que se han salvado de cualquier problema. Los aeropuertos, salvo alguna interrupción preventiva en los primeros días, no presentan complicaciones para el viajero.

Estamos en una temporada ideal para acercarnos a vivir el espritu patagónico a pleno: tierra fuerte, mar bravío, sin olvidarnos de una de las riquezas más atractivas de la zona: su fauna.

Las ballenas francas ya han llegado a Península Valdés hace unos días y el espectáculo está asegurado.

Como vemos, las opciones para recorrer la Patagonia argentina están abiertas.

Fotos | Feffef, Murilo Cardoso, Trui, Mazzaliarmadi
En Diario del Viajero | Patagonia

La mayoría de nuestros viajes se han forjado en la literatura. Seguro que muchos de vosotros habéis leído Viaje al Centro de la Tierra de Julio Verne. La imaginación de este clásico universal fijó la entrada a este maravilloso mundo en Islandia, concretamente en el volcán Snæfellsjökull.

El Snæfellsjökull está ubicado en la península de Snæfellnes, una hermosa zona de Islandia ubicada al oeste del país y que tiene muchos lugares dignos de visitar.

Podéis llegar hasta allí en avioneta y autobús, contratando la excursión desde Reykjavík, o en coche por vuestra cuenta. Las excursiones organizadas suelen ofrecer la posibilidad de conocer el volcán en moto de nieve entre junio y septiembre.

El Snæfellsjökull es uno de los glaciares volcánicos más bellos del planeta. Tiene una altura que ronda los 1450 metros y su caldera cónica coronada por tres picos es muy característica. El Snæfellsjökull está dormido, pues no presenta actividad ninguna desde el siglo XIII.

Lo curioso del tema es que Julio Verne no estuvo nunca en Islandia, pero supo documentarse con maestría para conducir al profesor Otto Lidenbrook, a su sobrino Axel y al guía local Hans hasta el centro de la Tierra.

Literatura a parte, desde el Snæfellsjökull se tienen unas vistas increíbles de Islandia. Con el día despejado se puede llegar a contemplar los fiordos occidentales.

Existen tres rutas principales para atacar la ascensión al volcán. Yo os recomiendo que os pongáis en manos de alguna de las muchas empresas que ofrecen la excursión en Reykjavík, ya que ir sin conocer el terreno puede ser un poco temerario, sobre todo por la ruta Modulaekur.

Se puede avanzar buena parte del trayecto en vehículo a motor, pero para coronar el Snæfellsjökull se necesitan entre cuatro o cinco horas de caminata con las rutas Arnastapi y Ólafsvík, pero mucho más si escogéis la Modulaekur, ya que os obligará a pasar la noche sobre el glaciar.

También existe un circuito de circunvalación donde podréis visitar antiguas atracaderos, cráteres, el cabo más occidental de la península o algunos restos arqueológicos.

Para hacer esta ruta suelen hacer falta vehículos con amortiguadores especiales y un vado elevado, por lo que la opción de contratar la excursión es lo más recomendable.

La recompensa es contemplar Snæfellsjökull, la entrada al centro de la Tierra que la imaginación del gran Julio Verne situó en Islandia.

Imagen | Greg Kruk En Diario del viajero | Las casas con tejados de turba de Núpsstaður en Islandia, Svartifoss una obra de arte natural que se expone en Islandia

La lengua glaciar Svínafellsjökull en Islandia es uno de esos paisajes de la naturaleza que te hacen sentir libre y muy afortunado de estar allí.

Svínafellsjökull pertenece al gigantesco glaciar Vatnajökull. Los que queráis visitarlo, tendréis que utilizar inevitablemente el coche, aunque tampoco es demasiado complicado de encontrar. Está próximo al Parque Nacional de Skaftafell.

El verano pasado, el paisaje de Svínafellsjökull estaba teñido de negro a causa de las cenizas del célebre volcán Eyjafjallajökull, lo que le confería un aspecto todavía más salvaje.

Se trata de una de las lenguas de glaciares en las que se organizan travesías para poder experimentar lo que es caminar sobre este tipo de "senderos" tan peculiares.

No lo hagáis por libre, pues puede ser muy peligroso y se requieren guías y ciertas medidas de seguridad. Hay muchas empresas especializadas en travesías por glaciares en Reykjavík.

La lengua glaciar Svínafellsjökull en Islandia, como ocurre con sus vecinas, cuanto más complicado es su nombre, más belleza destila.

Imagen | Pau En Diario del viajero | Fjallsárlón, una hermosa laguna glaciar de Islandia, Jökulsárlón, mi paisaje favorito de Islandia