A media hora al sur de la frontera con Canadá, en Fairdale, Dakota del Norte, una enorme estructura de hormigón se eleva desde los campos que la rodean.

Los edificios de color beige son tan prominentes en un paisaje por lo demás pastoral que podrían confundirse con un Stonehenge del siglo XX. Es un sitio de misiles de la Guerra Fría y está a la venta.

Lo último en distanciamiento social

En la década de 1970, las relaciones entre Estados Unidos y la Unión Soviética eran tan frías como cabría esperar en medio de una Guerra Fría.

Ambas naciones seguían enfrascadas en una carrera armamentista, ampliando sus arsenales por si el enemigo tomaba la delantera. En estados del norte como Montana y las Dakotas, las reliquias del conflicto son sorprendentemente comunes.

La parcela a la venta, un antiguo emplazamiento de misiles de 50 acres y un búnker de mando, está rodeada por vallas dobles y se encuentra a poca distancia en coche de otros sitios que formaron el Stanley R. Mickelsen Safeguard Complex, una red de silos de misiles en Dakota del Norte.

Otros incluyen una pirámide de seis mil millones de dólares en Nekoma que parece partes iguales de las pirámides de Giza y la Estrella de la Muerte, y un sitio cercano de 30 misiles que todavía está abierto para visitas hoy en día.

Los confines del norte del país se seleccionaron por un par de razones: estaban más cerca del Ártico, pero también porque hay escasa población.

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Dakota del Sur: El Lejano Oeste, montañismo y presidentes famosos

Es decir, que es un lugar donde puedes poner cosas en el medio de un campo y poner una cerca alrededor de ellas, poner un cartel de 'Prohibido el paso' y la gente se mantendrá alejada de él.

Los silos que una vez contenían los explosivos ahora son tanques de agua, y gran parte del sitio está oxidado y cubierto de maleza, pero eso no ha frenado la demanda de poseer el casco de concreto aislado.

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Dakota del Sur: Un palacio de maíz, osos curiosos y una visita a la Familia Ingalls

Algunas llamadas de posibles compradores han sido de aficionados a la historia, algunas de empresarios y algunas de preparadores del fin del mundo, que buscan una base sólida sobre la cual construir sus búnkeres.

Nunca estalló un conflicto directo entre Estados Unidos y la U.R.S.S., y los explosivos del silo finalmente fueron retirados del complejo en Dakota del Norte. Pero la arquitectura de aspecto brutalista permanece intacta, un extraño recordatorio de las tensiones en ese momento.

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Arreo de bisontes en Dakota del Sur

Hoy, los silos y el búnker son monolitos de color marrón amarillento contra una pradera exuberante y un cielo azul. Una rareza inquietante.

La subasta de la trama de la Guerra Fría está programada para el 11 de agosto. Ideal para conservar el distanciamiento social en época de COVID.

El castillo de moda en Gran Bretaña es el castillo de Warwick. Se trata de una de los castillos medievales más nobles de Inglaterra, cuya riqueza se remonta a 914. El castillo se ha conservado totalmente intacto y está situado a 20 minutos de Birmingham. El castillo acaba de estrenar una nueva atracción turística temática llamada la "Guerra de las Dos Rosas" que recrea la guerra que vivió el país y que enfrentó a la Casa de Lancaster y a la Casa de York en el siglo XV.

El castillo de Warwick

El castillo de Warwick es una fortaleza medieval que se remonta al año 914. El castillo se eleva de manera majestuosa sobre las orillas del río Avon. La primera fortificación es de Guillermo El conquistador y data de 1068. Además, Warwick tiene unos jardines de más de 25 hectáreas, fueron diseñados por Capability Brown en la década de 1750. El castillo se encuentra en un excelente estado de conservación. De hecho, a día de hoy aún se puden visitar las torres, las mazmorras, salones, murallas, las salas victorianas, la casa del molino...

En la actualidad, Warwick ofrece a sus visitantes una experiencia única. El castillo cobra vida gracias a actores, cuentacuentos, espectáculos diarios en vivo y en directo, atracciones turísticas, actividades para niños...

"Guerra de las dos Rosas"

En 1455 la Casa de Lancaster tiene el trono inglés, pero la corona del rey Enrique VI es desafiada por la Casa de York. Las casas se convierten en rivales y empiezan una sangrienta guerra que durará más de 30 años...

La atracción temática la "Guerra de las dos Rosas" recrea partes de dicha batalla en un espectáculo único y apto para todos los públicos. Se trata de un épico espectáculo de acción en vivo en el propio Castillo de Warwick. Wars of the Roses promete ser una espectacular atracción "de heroísmo caballeresco que exige una estrategia de batalla audaz y lucha sin miedo por ambos lados." Este show se podrá disfrutar del 25 de mayo al 3 de septiembre del 2017.

La "guerra" también ofrece actividades para sus visitantes como disparar un arco medieval y entrenar para manejar una espada. Si se reserva antes del 31 de enero te puedes ahorrar un 30%. Todos los paquetes incluyen la entrada al espectáculo, una noche de hotel y desayuno.

De hecho, puedes dormir dentro de los alrededores del castillo en el Knight's Village en cabañas de madera. En verano, a partir del 1 de julio, puedes ir de glamping en sus tiendas medievales y para los que prefieran algo más histórico tiene las habitaciones de Tower Suites.

Fotos | Warwick Castle
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Es probable que hayas visto el clásico del cine bélico 'El puente sobre el río Kwai'. Si no, seguro que, al menos, has oído hablar de ella, o puede que hasta se te venga a la mente la típica melodía que silbaban en la película.

Cuando estuve en Kanchanaburi, en Tailandia, además del Hellfire Pass, también construido por los prisioneros de la Segunda Guerra Mundial, visité el verdadero puente sobre el río Kwai y que inspiró la película de David Lean, de 1957. Y digo verdadero, porque ni fue grabada en Tailandia, ni el puente utilizado se parece al real.

Al igual que toda la línea del Ferrocarril de la Muerte, que conectaba Birmania y Tailandia, el puente sobre el río Kwai también es fruto del sufrimiento que los japoneses y los coreanos dieron a los prisioneros de la Segunda Guerra Mundial.

Este puente se hizo famoso por la película de David Lean, basada en el libro de Pierre Boulle, pero lo más curioso es que la película no fue rodada Kanchanaburi, ni tan siquiera en Tailandia. Para la grabación, se eligió el entorno del río Kelani, cerca de Kitulgala, en Sri Lanka, donde construyeron el falso puente sobre el río Kwai.

falso puente sobre el río Kwai, construido para la película, en Sri Lanka

En las inmediaciones del verdadero puente sobre el río Kwai, en Kanchanaburi, hay un enorme montaje turístico que no me gustó en absoluto. Sin embargo, si vas a esta zona de Tailandia, es uno de los lugares que podrías visitar como parte de la historia del Ferrocarril de la Muerte.

Aunque la opción más fácil es contratar una excursión o tour desde Bangkok, también puedes ir en transporte público desde la estación de autobuses de Kanchanaburi.

Foto | Mar Serrano
En Diario del Viajero | El Ferrocarril de la Muerte y el Corte del Infierno. Kanchanaburi, Tailandia (I)

La ciudad de Kanchanaburi está situada a 130 kilómetros de Bangkok, en la convergencia de los ríos Kwai Noi y Kwai Yai en el río Mae Klong. Si estás en Bangkok, es un destino interesante donde parar unos días. Si por el contrario, estás más lejos que cerca de Tailandia, en estas entradas sobre Kanchanaburi te acercamos sus principales atractivos: el famoso puente sobre el río Kwai, el Hellfire Pass y las cataratas Erawan.

El Corte del Infierno, o Hellfire Pass es el más profundo de los cortes realizados por los prisioneros de la Segunda Guerra Mundial, para construir la complicada línea ferroviaria Tailandia – Birmania. También se le conoce como el Ferrocarril de la Muerte, pues muchos de los soldados eran forzados a trabajar hasta su extenuación.

Comenzamos esta visita a Kanchanaburi en el Hellfire Pass, o Corte del Infierno, destino especialmente recomendado, si como a mí, te gusta conocer la historia que encierra un lugar, quedarte por un momento en silencio, observando y pensando como pudo ser tiempo atrás. Eso hice cuando llegué aquí, tratando de imaginar a los escuálidos trabajadores perforando la montaña dirigidos por los soldados japoneses.

En la Segunda Guerra Mundial, Japón quiso conectar por ferrocarril Thanbyuzayat, en Birmania, con Nong Pladuk, en Tailandia, por ser una conexión más segura que la marítima para transportar armamento hacia Birmania. El trazado de la línea se presumía complicado por ser un terreno muy accidentado, en mitad de la selva. Para construirla, decidieron utilizar como mano de obra a los prisioneros de guerra (Aliados, birmanos, malasios y tailandeses), a quienes obligaron a trabajar en condiciones infrahumanas, hasta su muerte.

zona atravesada por la línea Tailandia - Myanmar

Se proyectaron 415 kilómetros de ferrocarril, que iniciaron por ambos extremos en octubre de 1942. En tan solo un año completaron toda la vía, aunque finalmente solo fueron útiles unos meses (octubre de 1943 hasta junio de 1945), pues pronto casi todo el trazado caería en desuso y sería invadido por la vegetación.

En abril de 1943 comenzaron a perforar el Konyu Cutting, de 73 metros de largo y 25 de profundidad, que prefirieron llamar Hellfire Pass por ser el corte más profundo en la montaña y en el que más personas perdieron la vida (unas 700). No se les permitía descansar bajo ningún concepto. Por la noche, iluminados por lámparas de gasoil, las sombras de los guardias japoneses les aterrorizaban y por eso lo llamaron Corte del Infierno, o Hellfire Pass.

El recinto donde se encuentra el Hellfire Pass ha sido rehabilitado con fondos australianos y se ha construido un museo muy interesante, que a quién guste la historia no debería perderse. Hay mucho material ilustrativo y se cuenta con todo detalle todo lo relacionado con la construcción de la línea Tailandia - Birmania. Desde el museo, hay unas escaleras que dan a las vías del tren, donde han despejado la vegetación algunos kilómetros. Está muy bien señalizado con carteles informativos.

Como en todo lo relacionado con las Guerras, en este museo me pareció que se valoraba más el sufrimiento de los Aliados que el de la población asiática que también pereció en el lugar. Pues también unos 200.000 locales fueron forzados a trabajar, frente a los 60.000 prisioneros aliados. Del mismo modo, fallecieron 12.399 aliados, frente a los 90.000 asiáticos.

Para llegar al Hellfire Pass, lo más fácil es contratar una excursión desde Bangkok o Kanchanaburi. También puedes llegar por tu cuenta en bus público, desde la estación de autobuses de Kanchanaburi. Te deja en la carretera principal, en la entrada al recinto. Pasa cada 30 minutos.

Si te interesa el tema, puedes ver la película 'Un largo viaje', inspirada en la vida de un soldado capturado y forzado a trabajar en la línea Tailandia - Birmania.

Fotos | Mar Serrano
En Diario del Viajero | El mercado atravesado por las vías del tren de Mae Klong, Tailandia

En Seúl, además de los cinco palacios reales, también encontramos buenos museos como el Museo Memorial de la Guerra de Corea, donde se tratan en profundidad todas las guerras que han afectado a la península coreana a lo largo de la Historia. Con especial profundidad se aborda el conflicto armado cuyos rescoldos aún siguen candentes y que divide esta península en dos mitades enfrentadas.

En la parte exterior del propio museo hay una plaza repleta de maquinaria militar, tanto medios aéreos (cazas, aviones de transporte, helicópteros, e incluso un monstruoso superbombardero B-52), terrestres (varios tipos de blindados soviéticos, chinos, coreanos y norteamericanos) y marinos (una patrullera, semi submarinos y unas cuantas lanchas). Además de decenas de piezas de artillería, incluidos misiles. Todo ellos de épocas comprendidas entre la II Guerra Mundial y la actualidad. Impresiona verlos de cerca.

Super bombardero B-52

En el interior se analizan los hechos históricos con bastante objetividad, teniendo en cuenta que se trata de un museo gubernamental, y encontrarás gran cantidad y detalle en la información presentada en forma de lectura, imágenes, maquetas de escenarios bélicos de todas las épocas, pinturas, reconstrucciones de armamento antiguo y moderno, e incluso una sala de simulación de vuelo y otra donde puedes vivir un simulacro de guerra en primera persona.

El museo es gratuito, así como gratuita es la taquilla donde dejar tu mochila o bolso. El horario de apertura es de 9am a 6pm, si quieres verlo todo con un mínimo de detenimiento necesitarás unas tres horas. La mejor forma de llegar allí es en metro, líneas 4 o 6 hasta Samgakji, salida 12. Mi consejo es que visites primero el museo y a continuación realices el tour a la Zona Desmilitarizada.

Fotos | Juan Alberto En Diario del Viajero | ¿Cómo visitar la Zona Desmilitarizada entre Corea del Norte y Corea del Sur? En Diario del Viajero | Fotografías urbanas de las calles de Seúl

Os debo confesar que me encanta viajar a través de obras de arte como las que hoy os traigo, y mucho más si se tratan de vídeos que nos transportan a païses lejanos, inaccesibles o misteriosos como es el caso de hoy. Hoy viajamos a través de un bellísimo vídeo hasta Afganistán de las manos de Lukas y Salome Augustin.

De sobras es conocido que la situación actual en Afganistán no está precisamente para lanzar coehetes ni para que sus fronteras estén abiertas al turismo que todos conocemos. Sin embargo, hay grandiosos viajeros que olvidan los miedos y se aventuran a conocer este histórico país de Asia Central.

Viendo el vídeo no hace falta mencionar los motivos: Afganistán es un país de una riqueza natural, cultural y paisajística sublime. Un país que tal y como trata de reflejar este vídeo está lleno de buenísimas personas, como en todos los rincones del mundo. Sin embargo, muy dificilmente nos llegan estas imágenes de Afganistán en los telediarios o periódicos: en estos medios sólo se muestra la faceta más dura y diabólica de la realidad del país.

Con todo, os dejo soñar con que algún día Afganistán se libere del conflicto, sus gentes puedan progresar en un entorno de paz y los viajeros podamos acercarnos a descubrir una tierra que de bien seguro esconde miles de maravillas. ¡Dentro vídeo!

Vídeo | Augustin Pictures En Diario del Viajero | El tren llega a Afganistán con cien años de demora En Diario del Viajero | Un recorrido a pie por Irak, Irán y Afganistán

El mundo está dividido en arbitrarias fronteras que crean y destruyen países a golpe de geopolítica. El problema, sobre todo para los que aspiran a estudiar la localización exacta de dichas fronteras, es que éstas cambian con los años. Hasta el punto de que hay países que han desaparecido, y también hay decenas de países que existen desde hace poco. Toda una pesadilla para un escolar que quiere estudiar para un examen.

Para ellos, y para todos, a continuación todos los países que han nacido estos últimos años:

-En 2011, nació Sudán del Sur, en África, que se escindió de Sudán.

-En 2008, nació Kosovo, en Europa, que se independizó de Serbia.

-En 2006, nacieron Montenegro y Serbia, en Europa, ambas integrantes de la antigua República Federal de Yugoslavia.

-En 2002, nació Timor Oriental, en Sudeste Asiático, que se independizó de Indonesia.

-En 1997, nació República Democrática del Congo, en África, antes conocida como Zaire.

-En 1994, nació Palaos, en Pacífico Sur, que se independizó de Estados Unidos.

-En 1993, nacieron tres países: República Checa, parte de la antigua Checoslovaquia; Eritrea, que se independizó de Etiopía; y Eslovaquia, nación de la antigua Checoslovaquia.

-En 1992, nacieron Bosnia y Herzegovina, y también la República Federal de Yugoslavia.

-En 1991, nacieron muchos países que formaban parte de la Unión Soviética: Moldavia, Rusia, Tayikistán, Turkmenistán, Ucrania y Uzbekistán. También Armenia, Azerbaiyán, Bielorrusia, Estonia, Georgia, Kazakstán, Kirguistán y Letonia. También se reunificó Alemania Oriental y Occidental y nació Alemania. Y en el Pacífico Sur, nacieron las islas Marshall, que se independizó de los Estados Unidos, y Micronesia, que hizo lo propio.

-En 1990, nacieron Lituania (independencia de Unión Soviética), Namibia (independencia de Sudáfrica) y Yemen (unificación de Yemen del Norte y Yemen del Sur).

-En la década de 1980, nacieron Brunei, en Sudeste Asiático, que se independizó de Reino Unido; Belice, en América Central, que también se independizó de Reino Unido; y Vanuatu, en Pacífico Sur, que se independizó de Reino Unido y Francia.

Desapariciones

A continuación, los 10 países que desaparecieron en los últimos siglos:

Bengala, situado en el sudeste asiático, fue un reino independiente desde 1338 hasta 1539. Hoy en día, sin embargo, está dividido entre Bangladés e India.

Confederación Hurón, en América del Norte, fue una nación indígena de la región de Los Grandes Lagos que finalmente fue conquistada por la nación iroquesa en 1649.

República Holandesa, que fue una confederación de Estados que se formó en 1581 y duró más de 200 años.

Champa, en el sudeste asiático, que dejó de existir en 1832, cuando Vietnam se anexionó por completo a sus territorios.

Gran Colombia, en América del Sur, que fue una coalición formada por Colombia, Panamá, Venezuela y Ecuador. Los dos últimos se separaron en 1830-

Hawái empezó a ser estado de Estados Unidos en 1898.

El antiguo ducado de Prusia, que incluía gran parte del norte de Alemania y del oeste de Polonia, fue anexionado a Alemania en 1933.

Siria y Egipto se fusionaron en un único país en 1958, República Árabe Unida. Siria abandonó la alianza en 1961.

Tenedlo en cuenta la próxima vez que organicéis vuestras vacaciones, no vaya a ser que aterricéis en el país donde no era.

En estos días, Corea del Norte parece estar de "moda", aunque las razones de su popularidad no sean precisamente halagüeñas: han declarado de forma oficial el "estado de guerra" con Corea del Sur y han amenazado con un ataque termonuclear a Estados Unidos. Desde entonces, nos están llegando muchas imágenes del país, sobre todo de su peculiar líder: Kim Jong-un. Sí, parece un osito panda con cierto aire cani.

De lo que nos damos cuenta es que, como en una pesadilla distópica a lo Orwell, Corea del Norte vive aislada del mundo, y su líder se preocupa de lavar concienzudamente la mente de sus ciudadanos, restrigiendo la libre circulación de información en general, y ordenado toda clase de caprichos, en particular. Ello ha provocado que Corea del Norte sea un país lleno de rarezas, singularidades y, digamoslo claro, completas locuras.

He aquí una colección de las más llamativas:

Obesión por el 9

Un chamán le dijo al abuelo del líder norcoreano, Kim Il-sung, que su destino y el del país estaría asociado siempre a la cifra 9, así que muchas decisiones se han tomado en base ella. Por ejemplo:

Autopistas vacías y derechos humanos

A pesar de que hay autopistas de varios carriles prácticamente vacías, que son barridas diligentemente por trabajadores, el 23 % de los hombres y 37 % de las mujeres afirma que algún miembro de su familia ha muerto por hambre.

Han trascendido numerosos casos de tortura, inanición, violaciones, asesinatos, experimentos médicos, trabajo forzado y abortos forzados. A pesar de que Corea del Norte tiene un sistema de sanidad público, el índice de esperanza de vida es de solo 67,3 años.

Cuidado con lo que miras

Los artículos como plantas, animales, drogas, explosivos, armas, cualquier tipo de pornografía, publicidad, radios, receptores de posicionamiento global (GPS) y teléfonos móviles no están permitidos. En Corea del Norte no se tiene acceso al Internet global, solo a una gran Intranet dentro del propio país.

Usar vaqueros está considerado un crimen. Los vaqueros simbolizan al enemigo, los Estados Unidos.

Obras faraónicas

El Estadio Rungrado May Day, que está en Pyongang, es el más grande del mundo. Tiene una capacidad de 150.000 personas.

También cabe destacar Ryugyong Hotel: el hotel pirámide fantasma.

Fuerza militar desbocada

El Ejército Popular de Corea es considerado el cuarto más grande del mundo en personal: más de 1.000.000 de soldados en activo. Posee unos 45 soldados por cada mil habitantes, superando naciones militarizadas como Israel, el cual tiene unos 25 soldados cada mil habitantes.

Representante español

El único representante occidental de Corea del Norte es catalán, concretamente de la provincia de Tarragona: su nombre es Alejandro Cao de Benós.

Vía | El Mundo | Sexenio | Mundo Nómada Fotos | Wikipedia En Diario del Viajero | Cómo viajar a Corea del Norte y qué se puede (o te dejan) ver (I)

La biografía de Martha Gellhorn es fascinante, sobre todo para los que sueñan con lo que hay más allá del horizonte (tanto físico como psicológico). Gellhorn fue una de las mayores reporteras de guerra de la historia, lo que la condujo a pisar muchos países en su vida, coleccionando toda clase de experiencias y aventuras; algunas de las cuales resultan, incluso, difícilmente creíbles.

Aprovechando el estreno del primer biopic de Martha Gellhorn (Gellhorn y Hemingway, película en la que Nicole Kidman interpreta el papel de la reportera de marras), voy a explicaros los más sorprendes hitos de esta mujer que no se parecía en nada a ninguna otra mujer de la época.

Nacida en 1908, en la localidad estadounidense de Saint Louis, Gellhorn sostenía que un aspecto físico saludable y una buena presencia eran imprescindibles para conducirse por la vida, así que siempre se mantuvo en un peso justo de 56,5 kilos, y fortaleció su estructura muscular practicando toda clase de ejercicios (a sus 85 años aún hacía dos sesiones al día de largos de piscina de 45 minutos cada una).

Por ello, y también a causa de su mente revolucionaria y heterodoxa, fue la primera mujer de la sociedad londinense que exhibió un traje negro con la espalda descubierta. Uno de sus lemas era: “ir a otro país, otro cielo, otro idioma, otro escenario“. No entendía el vivir como otra forma que no fuera el perpetuo movimiento, un nomadismo recalcitrante que la llevó a presenciar muchos de los acontecimientos que marcaron el siglo veinte.

Despreciaba a todos aquellos que no abandonaban su madriguera en busca de otros horizontes por temor a morir o a salir mal parado en el intento, sin darse cuenta de que con aquel modus vivendi ya habían firmado su sentencia de muerte por anticipado.

Con esta máxima instalada en su corazón, Gellhorn exprimió la vida. Con un equipaje funcional, una máquina de escribir, 75 dólares y una teoría, “uno puede ser en la vida lo que quiera, siempre que esté dispuesto a pagar un precio por ello“, en 1930 se mudó a París y trabajó para Vogue, cubrió en Londres la Conferencia Económica Universal de 1933, se subió al Missouri Pacific Railway con destino a México para asistir a un rodaje de Eisenstein y entrevistar a Diego Rivera.

También pasó largas estancias en la Casa Blanca haciendo de confidente de la primera dama, combatió con visceralidad junto a los oprimidos ondeando la bandera del New Deal, mantuvo una tórrida relación epistolar con H.G. Wells en la que recibió de él un sabio consejo literario, “nunca uses comas”, acabó en los brazos de Hemingway en el hotel Florida de la madrileña Callao, refugio de corresponsales extranjeros que cubrían la Guerra Civil española.

También conoció en Barcelona al fotógrafo Robert Capa, al que consideraba su verdadero hermano, trabajó de corresponsal desde el hotel Dorchester de Londres tras el estallido de la Segunda Guerra Mundial, recorrió el Caribe tras la ofensiva japonesa en el sudeste asiático, capeando las lluvias, los huracanes y las hormigas rojas para informar acerca de la actividad de los submarinos.

Se coló en un barco hospital que cruzaba el canal de la Mancha para asistir a la invasión aliada de Francia, cruzó la costa del Adriático junto al contingente de tanques y vehículos blindados que arremetería contra la Línea Gótica nazi, se separó de Hemingway tras conseguir que se divorciara de su esposa para casarse con ella y Hemingway, herido en su orgullo, comparó la vagina de Gellhorn con el cuello de una vieja botella de agua caliente y la calificó de “puta de combate”.

Asistió a la primera sesión del juicio de Nuremberg tras haber contemplado en primera persona el horror del campo de concentración de Dachau, viajó a Tierra Santa tras la proclamación del Estado de Israel, se instaló en Roma en los 50 después de huir avergonzada de la Caza de Brujas, visitó Polonia para descubrir cómo era la vida de los jóvenes detrás del Telón de Acero.

Se aficionó al buceo en África, casi se ahogó en una playa de Hawai, fue víctima de un ataque de piojos marinos en las islas Fiji, visitó a la viuda de Osip Mandelstam en Moscú para llevarle medicinas, un chal de cachemira, un frasco de Arpège, catorce pares de medias de nailon, mermelada de naranja, grabaciones de Menuhin y otras cosas importantes.

Se estiró la piel para olvidarse de que la llamaban octogenaria, castigó su cuerpo con ejercicios cada vez más espartanos para combatir los achaques de la edad, sufrió una violación en Mombasa y, como colofón de su agitada vida, casi ciega, condenada a un sedentarismo que ella había equiparado a una muerte en vida, aquejada de un cáncer de ovarios y de hígado, sostuvo con cierta melancolía que, en vez de haberse pasado al vida defendiendo a la gente decente, podría haberse quedado en cama leyendo novelas de misterio; entonces se suicidó tomándose una píldora venenosa.

Una mujer única, en definitiva. Una viajera entre viajeras, tanto de geografías físicas como mentales. Un ejemplo para no dormirnos nunca en los laureles, porque la vida es corta, y hay mucha gente que está más muerta que viva, aunque sus constantes vitales no lo certifiquen aún.

Foto | Wikipedia | Wikipedia

Aunque Vietnam es un país con una población muy joven y cuya sociedad apenas habla de la célebre guerra, todavía conserva algunos sitios para recordar episodios de aquella y de otras barbaries. Ese es el caso de la cárcel de Hoa Lo de Hanoi.

Se trata de un lugar que en la actualidad se conserva para honrar a los vietnamitas que lucharon contra el colonialismo, aunque quizás pasará a la historia por albergar a los pilotos estadounidenses encarcelados nueve años, y que le dieron el irónico mote de el Hilton Hanoi.

La cárcel de Hoa Lo de Hanoi está ubicada en el céntrico distrito de Hoan Kiem, en un edificio que debe su nombre al pueblo de ceramistas que los franceses destruyeron para construir la prisión a finales del siglo XIX.

Esta especie del museo del horror, en el que llegaron a convivir hasta 2.000 presos, tiene varias plantas cada una dedicada a una época de la historia bélica de Vietnam.

Hay imágenes de presos encadenados y torturas de la primera década del siglo XX, muestras de fugas de la prisión, la célebre Guerra de Vietnam, o guillotinas utilizadas por los franceses. Fotos, vídeos, dioramas, placas o simulaciones muy logradas.

Entre los reos más célebres de la cárcel de Hoa Lo de Hanoi estuvo el que fuera candidato a la presidencia de Estados Unidos, John McCain.

Imagen | D1v1d En Diario del viajero | El Museo de Historia de Hanoi, Un paseo por el distrito de Hoan Kiem en Hanoi