Santa Elena es una de las islas más remotas del mundo, pero el día 14 de octubre recibió su primer vuelo comercial. Hasta ahora solo se podía acceder a Santa Elena por barco, pero las cosas han cambiado gracias a la compañía área sudafricana Airlink. La isla de Santa Elena es conocida en todo el mundo por ser el lugar donde murió Napoleón Bonaparte. Si buscas un destino lejano y diferente, Santa Elena es una buena opción.

Santa Elena, una de las islas más remotas del mundo

Santa Elena es una isla del océano Atlántico, situada a más de 1800 kilómetros de la costa de Ángola y perteneciente a Reino Unido. Napoleón pasó los últimos años de su vida deportado en la isla, desde el año 1815 hasta 1821, el año en que falleció. Santa Elena es una de las islas más remotas del mundo y siempre ha tenido un difícil acceso, de hecho estaba tan solo comunicada por un barco que la visitada una vez cada tres semanas (y la travesía duraba unos cinco días).

El día 14 de octubre recibió su primer vuelo comercial y regular. El aeropuerto que ha sido bautizado como "el más inútil del mundo" (debido a su alto coste) recibió a unos 60 pasajeros procedentes de Johannesburgo (Sudáfrica). La aerolínea Airlink ha sido la encargada de poner en marcha este vuelo semanal. El vuelo saldrá cada sábado desde Johannesburgo y Ciudad del Cabo, con escala en Windhoek (Namibia). Eso sí, el precio no es nada económico, entre los 904 y los 1.783 euros.

La apertura de esta línea regular supone un gran cambio para los 4.500 habitantes de la isla. Santa Elena no solo es conocida por ser el lugar donde murió Napoleón, sino también por su rica fauna, flora y vida marina. Esta isla fue descubierta por los portugueses en el año 1502 y colonizada por Gran Bretaña en 1658. La isla forma parte del territorio de ultramar británico de Santa Elena, Ascensión y Tristán de Acuña.

La isla tiene una preciosa costa prístina, un paisaje salvaje, abundante flora, una rica vida marina y una tortuga gigante llamada Jonathan que dicen que tiene más de 185 años. Otro punto de interés de la isla es Jacob's Ladder, una escalera de 699 peldaños. Desde la Airlink destacan la oportunidad de "nadar entre tiburones ballenas, explorar restos históricos y caminar por sus colinas".

La isla de Santa Elena tiene una superficie de 121 km² y es un paraíso subtropical poco conocido, además de ser uno de los lugares más extraordinarios del mundo. De hecho, en el año 2016 tan solo 600 turistas visitaron la isla, aunque se espera que con este vuelo comercial aumenten los visitantes.

Fotos | Airlink
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En esa parte del globo tan próxima a la Antártida, esperaríamos ver un islote blanco cubierto por nieve o hielo. En cambio, la isla Macquarie es un pedazo verde de tierra, perteneciente a Australia, que es el paraíso de los pingüinos y hasta tres millones y medio de aves marinas.

Puede que en alguna ocasión hayas pasado por playas donde dicen que los pingüinos salen a descansar y, tras horas esperándolos, no aparecen. En Macquarie Island, es justo lo contrario: lo difícil es ver roca o arena.

Descubierta por cazadores de focas

Macquarie fue descubierta en 1810 por cazadores de focas y fue habitada periódicamente hasta que su población de focas y elefantes marinos, que llegó a ser de 100000 ejemplares, fue prácticamente exterminada. De igual modo sucedió a partir de 1870 con su enorme colonia de pingüinos de unos cuatro millones, cazados para extraer su grasa.

Ya en el siglo XX estas actividades cesaron, pero los cazadores y posteriores habitantes habían traído mamíferos y otras aves que se adaptaron a la isla y siguieron perjudicando su fauna y flora endémicas.

Para recuperar el ecosistema, en primer lugar se llevaron de la isla los animales domésticos como caballos, cerdos, ovejas y cabras. Los wekas (un ave no voladora muy común en Nueva Zelanda) y los gatos fueron erradicados para el año 2000. Y la última fase de retorno a las especies endémicas concluyó en 2014 con el exterminio de ratas y conejos. A medida que avanzaba este plan de actuación, la población de aves marinas se fue recuperando progresivamente.

Un lugar único en el mundo

La isla Macquarie mide tan solo 34 kilómetros de largo y cinco de ancho. Pertenece administrativamente al estado australiano de Tasmania y fue calificada como espacio protegido de dicho estado en 1978.

Pero más allá de su singularidad como reserva natural y hábitat ideal para fauna marina, destaca por ser el único lugar del planeta formado por material rocoso del manto de la Tierra, ubicado seis kilómetros por debajo del fondo del océano.

En la actualidad se estima que existen más de dos millones de pingüinos en Macquarie, repartidos en cuatro especies diferentes, siendo la más numerosa la de pingüino real. Dicha especie es endémica de la isla Macquarie.

Tres millones y medio de aves marinas, entre los que se encuentran cuatro especies de albatros, además de focas y hasta 70000 elefantes marinos llegan a la isla en las épocas de anidamiento y muda.

Para proteger su ecosistema y por su geología única en el mundo, fue declarada patrimonio de la Unesco en 1997.

¿Dónde está la isla Macquarie?

Está situada al sur de Australia, a unos 1450 kilómetros de Tasmania y a unos 960 kilómetros de Stewart Island (Nueva Zelanda). Para orientarnos rápidamente, pensemos que está a medio camino entre Australia y la Antártida.

La forma más fácil de llegar –o la menos complicada– es en uno de los cruceros que van a la Antártida y que salen de Hobart, en Tasmania (Australia) o de Bluff, en Nueva Zelanda. En cualquier caso, al ser lugar tan protegido, las visitas son muy limitadas y es necesario un permiso previo del servicio de Parques y Vida salvaje de Tasmania.

Vía | Mashable
Fotos | Lin Padgham, M. Murphy y Hullwarren
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Hace unas semanas te contábamos dónde estaba la isla más remota. En esta ocasión viajaremos virtualmente a la isla más aislada y peligrosa del mundo, refiriéndonos a la que sus habitantes han tenido menos contacto con el exterior, convirtiéndola en el lugar más difícil de visitar del planeta.

Los sentineleses son uno de los pueblos más aislados del mundo, una etnia completamente desconocida e inaccesible. Marco Polo ya pasó por la zona a finales del siglo XIII y los describió como una raza salvaje que mata y come a cualquier extranjero que caiga en sus manos. Actualmente su comportamiento sigue siendo hostil hacia cualquier extraño que se acerque a su costa.

Los sentineleses no admiten visitas

Las imágenes tomadas desde el aire pueden llevar a pensar que es otra de esas islas paradisíacas donde las buenas playas se funden con el bosque, un sitio idóneo para las vacaciones. Pero nada más lejos de la realidad.

Sentinel del Norte pertenece a las islas de Andamán, en el océano Índico. En ella vive una etnia que permanece completamente separada de lo que sucede en el resto del planeta, sin haber tenido contacto alguno con el exterior desde sus orígenes.

La guerra de los sentineleses al exterior se hizo bien evidente en 2006, cuando asesinaron a dos pescadores ilegales que se acercaron a su costa y los enterraron en la orilla. En las ocasiones en que se han aproximado helicópteros, éstos también son atacados con flechas y piedras.

Aislados desde hace más de 55.000 años

Según la organización Survival International, este pueblo desciende directamente de las primeras poblaciones de humanos provenientes de África y se cree que han habitado las islas de Andamán desde hace más de 55.000 años. Su idioma es muy diferente al de los habitantes de otras islas del Índico, prueba de su mínima relación durante miles de años.

Los sentineleses son hostiles con cualquiera que provenga de fuera de su isla, hecho que se aprecia en los 39 primeros segundos del siguiente vídeo, grabado en los noventa por una expedición de toma de contacto del gobierno indio.

El lugar más difícil de visitar del planeta

Así lo adelantábamos al inicio de este post: existe una zona de exclusión que prohíbe el acceso a la isla y, quién se atreva a acercarse, recibirá una acogida de todo menos hospitalaria.

Tras décadas de intentos fallidos de aproximación, el gobierno indio ha desistido y actualmente hay vigente una zona de exclusión de tres millas alrededor de la isla. De este modo han querido proteger la existencia de una de las etnias más amenazadas del mundo que, de otro modo, se hubiera visto obligada a desaparecer debido a las enfermedades que no serían capaces de afrontar y al inmenso choque cultural que supondría conectar con las civilizaciones más avanzadas.

Así sucedió en 1879, cuando varios habitantes de la isla fueron llevados a la fuerza a la principal ciudad de las islas, Port Blair. Dos de ellos enfermaron y muy probablemente los que regresaron provocaron una epidemia dentro de la isla.

Resulta imposible conocer la población de la isla, aunque se estima en menos de cien habitantes, tras el tsunami de 2004.

Por aquí la tienes en Google Maps:

En Diario del Viajero | La maravillosa isla de Flores, Indonesia (I)
Foto | Wikipedia y Youtube.
Vía | Survival International

Los paisajes de Nueva Zelanda nos han encandilado en muchos artículos de Diario del Viajero. Pero, y si ahora resulta que las islas principales de Nueva Zelanda no son dos, sino tres. En ese caso, ¿hablaríamos de isla norte, isla centro e isla sur?

El 85% de toda la superficie de la isla Stewart está protegida dentro del Parque Nacional Rakiura. Sus afortunados 400 habitantes tienen el privilegio de vivir en un paraíso de bosques, calas y playas de aguas cristalinas, aunque con lluvia 275 días al año. Quién ha estado en Stewart asegura que es otra de las maravillas que hay que visitar de Nueva Zelanda. Descubramos por qué.

Algunos datos de Stewart Island

Es uno de los lugares habitables más próximos a la Antártida, pues tan solo 2450 kilómetros separan South Cape, en Stewart, de las islas Balleny, en la costa de la Antártida.

Su extensión es muy inferior a las otras dos islas, tan solo 1570 kilómetros cuadrados y su población, apenas 400 habitantes. La mayoría reside en el asentamiento más importante de la isla: Oban.

La electricidad es suministrada desde 1988 por generadores diésel, a un precio tres veces superior a la isla sur. Hasta ese año, cada familia debía utilizar su propio generador para tener corriente eléctrica.

Un poco de historia de Stewart

Desde el siglo XIII los maoríes ya venían a la isla Rakiura a recolectar y atraídos por su abundante pesca. En 1770 las expediciones del capitán Cook fueron las primeras en ver la isla Stewart, sin embargo, pensaron que era parte de la isla sur. Fue en 1809 cuando William Stewart descubrió que era una isla independiente y en su honor se le dio nombre. Desde entonces, por la isla han pasado industrias balleneras, madereras y astilleros, creando asentamientos temporales que dieron lugar a la pequeña población residente.

Qué hacer en la isla Stewart

Hay senderos bien habilitados que parten y retornan a Oban, para caminatas cuya duración varía de menos de una hora hasta varios días.

Uno de los trekkings más completos es el Rakiura Track. De 32 kilómetros, a lo largo de tres días. Se puede hacer por tu cuenta, pero sería aconsejable solicitar información en el centro de visitantes del Parque Nacional de Rakiura.

Si se busca ver kiwis y otras aves endémicas de la isla sur de Nueva Zelanda, una caminata por Stewart es pefecta para ello. Y todavía más si nos vamos a un islote al sur de Oban, la isla Ulva.

En los meses de verano, las aguas de Stewart son muy claras y perfectas para hacer submarinismo o snorkeling. Aunque para los más frioleros, mejor alquilar un kayak y explorar sus intactas calas y playas.

Por su ubicación, próxima a la Antártida, Stewart Island es uno de los mejores lugares del mundo para ver la aurora austral.

Cómo llegar a Stewart Island

Solo es accesible desde la isla sur de Nueva Zelanda, en ferry o en avioneta, con mayor o menor número de combinaciones según la temporada:

Si cuando estemos en la isla sur, decidimos desplazarnos a Stewart, deberíamos tener en cuenta que aquí llueve todo el año y hace todavía más frío. Recuerda que los meses más cálidos (o menos fríos) son de diciembre a febrero.

Fotos | koennz, mikigroup, docnz y conticium
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El archipiélago de Tristan da Cunha, o Tristán de Acuña en castellano, se encuentra literalmente alejado de todo, perdido en el océano Atlántico, a medio camino entre África y Sudamérica. Su isla principal, Tristan da Cunha, ostenta el título de ser la isla habitada más remota del mundo en el libro Guiness.

Hace unos días que hablamos de las mejores islas del mundo, en lo referente a destinos ideales de playa. Ahora te traemos un lugar mucho más inhóspito, cuya visita es mucho más complicada y que no es, en absoluto, un buen destino de playa.

¿Dónde está Tristan da Cunha?

El archipiélago está formado por seis islas, de las que la única habitada es su homónima, con 267 habitantes y 72 kilómetros cuadrados:

• Tristan da Cunha

• Inaccessible Island

• Nightingale Islands

• Middle Island

• Stoltenhoff Island

• Gough Island

Con ubicarla en un mapa vemos que, efectivamente, está muy lejos de todo. ¿Pero cómo de lejos? He usado la herramienta de "medir distancia" de Google Maps para saber exactamente a cuánto está Tristan da Cunha de otros lugares habitados:

• El lugar habitado más próximo es la isla de Santa Helena, a 2.440 kilómetros.

• Distancia al continente africano: 2.805 kilómetros hasta Ciudad del Cabo, en Sudáfrica.

• Distancia a Sudamérica: 3.900 kilómetros hasta Montevideo, en Uruguay.

Este archipiélago pertenece al territorio británico de ultramar de la isla de Santa Helena, donde reside permanentemente su gobernador. Puede que te suene el nombre de Santa Helena, porque aquí fue desterrado Napoleón desde 1815 a 1821, año de su fallecimiento.

Un poco de historia

El archipiélago fue descubierto por el navegante portugués Tristão da Cunha, en 1506, pero permaneció deshabitada hasta finales del siglo XVIII, cuando llegaron los primeros asentamientos de compañías balleneras americanas.

Es territorio británico desde 1816, cuando hasta aquí llegaron militares británicos ante la amenaza de que los franceses pudieran usarla como escala para liberar a Napoleón, desterrado en Santa Helena. Desde ese momento se produjo el primer asentamiento permanente en Tristan da Cunha.

En la actualidad todos sus habitantes proceden de los quince pobladores iniciales que llegaron entre 1816 y 1908, aunque tan solo perduran siete apellidos. Sus antecedentes son de Escocia, Irlanda, Inglaterra, Holanda, Estados Unidos e Italia.

La única erupción registrada del volcán Queen Mary fue en 1961. Entonces todos los habitantes de la isla fueron evacuados a Ciudad del Cabo y luego se asentaron en Inglaterra. Sin embargo, contra todo pronóstico, dos años más tarde, con el volcán nuevamente dormido, sus habitantes quisieron regresar a Tritan da Cunha. Milagrosamente la lava quedó muy cerca de Edimburgo de los Siete Mares, la única población de la isla, pero no arrasó ninguna vivienda.

En 2001 se conectaron un poquito más al mundo con la llegada de la televisión a la isla. Desde 2005 tienen asignado un código postal de Reino Unido y la conexión total llegó en 2006 cuando tuvieron acceso a Internet.

Cómo llegar

Para terminar, diremos que en los últimos años han aparecido varias compañías de cruceros transatlánticos que ofrecen una parada en el archipiélago. Y lo que puede ser sorprendente, también es posible viajar hasta allí por tu cuenta, navegando durante seis días en uno de los barcos que cada cierto tiempo salen de Ciudad del Cabo, en Sudáfrica. En esta página están los horarios y precios. En la única población de la isla, Edimburgo de los Siete Mares, hay diversos tipos de alojamiento a precios relativamente asequibles.

Si de verdad quisieras desconectar absolutamente en el lugar más remoto del mundo donde hay alojamiento, ¿te plantearías pasar una temporada en este islote perdido del Atlántico?

Fotos | Brian Gratwicke
Web oficial | Tristan da Cunha
En Diario del Viajero | La maravillosa isla de Flores, Indonesia (I)

Me encontraba de viaje por la costa de Ecuador cuando me hablaron del pueblo de los nombres raros. Hitler, Stalin, Blanca Nieves y otros nombres raros, existen en Chone, Ecuador. Me resultó muy curioso, así que seguí preguntando y recopilando información sobre este lugar.

Chone es un cantón perteneciente a la provincia de Manabí, donde es costumbre utilizar nombres que no serían posibles en otras partes del mundo y que aquí se llevan con orgullo. Si el padre se llama Hitler, por qué no ponerle a uno de sus hijos Adolfo Hitler.

Así, en el registro de Chone se inscriben nombres de personajes históricos de cualquier índole, como Stalin o Lenin; de ficción, como Blanca Nieves; de cantantes, como Frank Sinatra; de marcas comerciales como Land Rover o Burger King; patrióticos, como Querido Ecuador; o nombres, simplemente divertidos, como Oferta Bienleída o Perfecta Heroína.

En 2013, una compañía ecuatoriana lanzó una campaña para elegir el nombre más tropical de Ecuador y, como puedes imaginar, los 45 nombres más raros del país fueron de Chone.

Vía | El diario de Manabí
En Diario del Viajero | Una playa en el Amazonas. Puerto Misahuallí, Ecuador

Hay gente a la que le apasionan los lugares abandonados con un halo de misterio, de hecho hay decenas de blogs dedicados a estos lugares y mucha gente entusiasta de viajar a ellos. En este vídeo se recogen diez lugares abandonados enigmáticos, y lo de "bellos" es más discutible...

Más accesibles unos que otros, con más encanto e historia unos que otros, tal vez conozcáis alguno de ellos, aunque reconozco que a ciertos lugares no me acercaría... y otros serían un destino ideal para Halloween. ¿Con cuál os quedáis vosotros?

• Chernóbil, Ucrania, una muestra macabra reciente del peligro nuclear, donde pocos se atreverían a curiosear. La "Zona de alienación", que sigue aún vigente, no permite acercarse a 30 kilómetros a la redonda de la central que sufrió el accidente.

• El Parque Wonderland en China iba a ser "el mayor parque de atracciones de Asia", pero su construcción se detuvo alrededor de 1998 y ha quedado como una estampa terrorífica donde los niños no tendrían sueños sino pesadillas.

• El barco brasileño “Mar sem fim” que yace en las gélidas aguas en la Antártida, límpido y reluciente como adorno de pecera inerte. Inquietante.

• El SS Ayrfield, también conocido como “El bosque flotante”, un barco varado tomado por la naturaleza en la Bahía de Sydney (Australia), que nos remite a películas postapocalípticas.

• El Cristo del Abismo, Italia, una estatua de bronce de Jesús de Nazareth, sumergida desde 1954 a 15 metros en la bahía de San Fruttuoso. En la iglesia del mismo nombre se puede ver una réplica menos "abandonada" y que probablemente dé menos miedo.

• Casa de pesca del lago en Alemania. Seguramente habrá más de una de estas casas rodeadas de paisajes de ensueño que acabaron siendo rodeadas por el agua y a las que solo podremos acceder en invierno sobre hielo. Estas no, no me dan miedo.

• Gran molino de 1866 abandonado en Sorrento, Italia, en lo que hace siglos fue un valle fértil, el Valle de los Molinos, lleno de vida humana y hoy solo de la vegetal.

• Ciudad fantasma de Keelung, Taiwan, situada en uno de los lugares más inhóspitos del planeta, que parece engullida por la vegetación y que me parece de todo menos bella... Bien podría haber sido pasto de un desastre nuclear como el primero.

• El Túnel del amor, una sección de vía ferroviaria ucraniana en los alrededores de Klevan que transporta materiales a una procesadora de madera. En realidad, si se abandonara el uso de esta vía desaparecería el curioso túnel vegetal que sí, invita al paseo.

• El lugar abandonado más bello e impresionante según el vídeo es Angkor Wat, en Camboya, y aunque es cierto que la selva se ha fusionado con muchos templos de este complejo cuyo esplendor data de siglos atrás, es un lugar que se puede visitar, con algunos templos totalmente restaurados. Desde que fue declarado Patrimonio de la Humanidad, las visitas se cuentan por miles.

Seguro que os han sorprendido algunos de estos lugares abandonados más enigmáticos del mundo, aunque no de todos se pueda decir que son bellos...

Vídeo | Youtube
En Diario del viajero | Artificial Owl, el blog de sitios abandonados, Cinco lugares abandonados que podrían ser tu guarida si algún día te conviertes en un super villano (I) y II

Hay muchos nombres de lugares, de regiones en el mundo que ni siquiera escuchamos alguna vez en nuestras vidas, pero que permancen dentro de ese listado imaginario de los parajes más remotos del planeta. Hoy en Diario del Viajero volvemos a hacer las maletas y ponemos rumbo hacia uno de estos lugares recónditos: La Puna.

Dicen los geólogos que se trata sin duda una de las regiones menos explorados de la tierra, una caja de Pandora que puede ser fuente de grandes descubrimientos.

En un ambiente hiperárido, con vientos que llegan a superar los 350 kilómetros por hora y a más de 4000 metros de altura, se encuentra este paisaje hostil e inaccesible. Allí yace este tesoro de la naturaleza que es el desierto puneño.

Tan extremas son las condiciones de este emplazamiento que los investigadores señalan que no existe otro lugar en el mundo como éste. Hay uno que guarda ciertas similitudes según los últimos estudios, pero nos queda un poco lejos por ahora. El lugar en cuestión no es otro que Marte.

Si tenemos que posicionarlo en el mapa deberemos viajar hasta Argentina, más concretamente a la provincia de Salta, Catamarca y/o Jujuy. En Carachi Pampa y Puruya, dos localidades catamarqueñas ubicadas casi en el límite con Salta, el desierto puneño adquiere siluetas y formas muy similares a las típicas imágenes de la superficie marciana: grandes ondas esculpidas por los constantes y fuertes vientos durante más de 3000 años.

Menos llamativo que el pasaije sobrecogedor que contemplaremos es conocer que en estas latitudes la atmosfera es mucho menos densa de lo que estamos acostumbrados, lo que unido a los vientos y a la presencia importante de polvo volcánico le convierte en una laboratorio para el estudio de condiciones muy particulares del planeta y extraplanetarias.

Silencio y desolación, horizontes infinitos, dunas de grava nunca antes descriptas, estepa arbustiva...parajes de desoladora belleza, que nos invitan en muchos casos a la reflexión, a la introspección.

Además del espectáculo de este paisaje de ciencia ficción, los vientos extremos que llevan azotando la Puna desde hace tanto y tantos siglos pueden ser los responsables en gran medida de la increible fertilidad de los suelos pampeanos.

Sin huellas para guiarse, ni rastros de agua y a no menos de 90 kilómetros del poblado más cercano, algunas visitas a esta región puede convertirse para el viajero en aunténticas expedidiciones.

Recomendaría para comenzar un viaje por estas tierras partir desde Jujuy. Una vez allí encontraremos diferentes ofertas para adentrarnos en este lugar tan remoto.

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Si miramos un mapa o una fotografía satelital de la región remota de Siberia, estoy convencido de que facilmente nuestras miradas serán atraídas casi de manera gravitatoria sobre un destello azulado que asemeja una cuchillada que surca el corazón del continente asiático. Esa hendidura orográfica descomunal es el lago más grande, más antiguo y profundo del mundo, su nombre: Baikal.

El lago Baikal es sin duda una de las referencias geográficas más simbólicas de la gran Siberia. Se encuentra rodeada de altas montañas y cobija en su interior la quinta parte del volumen de agua dulce que aloja la Tierra. Este dato de gran relevancia está muy relacionado con la increible profundidad que alcanza en vertical, 1.637 metros y por su extensión, que abarca 31.500 km².

Sobre el terreno, Siberia continúa siendo una de las últimas regiones geográficas lista para ser explorada por la curiosidad de viajeros dispuestos a prescindir de guías turísticas y de alojamientos convencionales. El reino de la aventura tiene aquí una de sus “provincias”.

Los confines de Siberia abarcan desde los Montes Urales hasta el Océano Pacífico y desde el Océano Glacial Ártico a Kazajistán, China y Mongolia. A pesar de tratarse de una zona de difícil habitabilidad por su frío invierno y su emplazamiento remoto, el eco de nombres del pasado continúa recordándonos una intensa vida en esta parte del mundo: nómadas, cosacos, Gengis Khan, zares, gulags, el Transiberiano…

Justamente cabalgando sobre las estiradas vías del Transiberiano uno puede llegar hasta la ciudad de Irkutsk prescidiendo del avión (vuelo desde moscú en aeroflot). Desde allí encontraremos diferentes alternativas en microbuses o en autobuses de línea para llegar de manera económica hasta el lago. Ya de por sí llegar hasta estas latitudes se convierte en una gran aventura. Pero los por menores de un viaje como el Transiberiano lo dejaremos para otra ocasión.

Es inevitable volver a hablar del Transiberiano, ya que las ciudades como Irkutsk, construídas en las cercanías del lago, surgieron al ritmo de la aparición de la mayor obra ferroviaria jamás construida, la línea Transiberiana. Gracias a la misma muchas de las regiones más remotas de la Unión Soviética, fueron industrializadas.

Hasta a principios del siglo XX, el esqueleto de hierro de esta espina dorsal ferroviaria se veía interrumpido al llegar a la punta sur del Lago Baikal. Allí, era necesario que locomotora y vagones fueran transbordados a la orilla opuesta en un ferry rompehielos, mientras pasajeros y equipaje eran cruzados en trineo, evitándose así un largo rodeo por tierra.

Los paisajes en el lago cambian abruptamente al ritmo del paso de las estaciones. Por ello, muchos son los que piensan que es necesario una visita monográfica según la estación. Y aunque normalmente lo solemos visitar en el verano, por ser la temporada donde se facilita el acceso a la zona, sin duda, el invierno es el momento más especial de encuentro con el lago.

En esta estación tendremos la oportunidad única de presenciar un prodigio natural surrealista. Desde mediados de diciembre a mediados de abril, cuando los termómetros llegan a sobrepasar los 35º bajo cero, la inmensidad líquida del lago se transforma en una costra inabarcable de hielo que alcanza un espesor de hasta dos metros. De norte a sur su longitud es de 636 km.

Sobre el horizonte de aire plomizo y gélido afloran 22 islas como si se tratase de un espejismo fastasmagórico.

El espesor de esta increible masa de hielo permite circular en vehículo sobre la superficie del lago sin temor a que se rompa. Las agua sumamente cristalinas, hacen que el hielo resultante se asemeje a un vidrio traslúcido a través del cual mientras caminamos podemos contemplar peces e incluso focas bajo nuestros pies.

No hay carreteras que circunvalen el perímetro del gran lago. Para las comunicaciones entre algunas poblaciones hay que recurrir al barco o al hidroavión en verano y a la conducción sobre el hielo en invierno. Algunas comarcas quedan completamente aisladas entre primavera y otoño, debido a la imposibilidad de cruzar el lago por las grandes planchas de hielo diseminadas que lo ocupan.

El aislamiento y los difíciles condicionantes climáticos han convertido a los habitantes rurales de estas tierras en auténticos supervivientes adaptados a un medio natural que no otorga nada sin un gran esfuerzo. Un trago de puro vodka ofrecido por sus siempre hospitalarios habitantes siberianos, nos reconfortará aunque no nos guste el acohol.

Los bosques se diseminan en las montañas y en verano es posible realizar caminatas de varios días y acampar libremente. Siempre tomando las precauciones necesarias, ya que en la zona más boscosa habita el oso pardo Siberiano y algunos lobos, que disfrutan recorriendo las inmediaciones de este mar terrestre.

Siberia nos atrapará para siempre con su silencio insondable, con la sensación de encontrarnos perdidos, lejos, muy lejos de todo lo que conocíamos. Quizás en ese instante nos daremos cuenta que sólo, tan sólo esa sensación de soledad, de inmesidad, habrá valído el viaje.

Imágenes | Víctor Alonso, BaikalNature
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Para llegar a St. Helena solo tenemos una opción y es surcar las aguas del océano Atlántico. Tan solo podremos arribar a esta isla remota viajando en algún carguero de los que visitan estas latitudes cada dos o tres meses o bien esperando que los vientos empujen hasta aqui a algún velero.

Se trata de una de las islas más remotas del mundo habitada y aunque es famosa por haber sido el hogar donde paso Napoleón sus últimos años de vida desterrado, esta isla guarda muchos más atractivos.

En el año 1502 por el gallego Joao da Nova, que viajaba bajo la corona portuguesa, se encontró este promontorio volcánico en su viaje de regreso a Portugal desde India. La bautizó con este nombre inspirado en Helena de Constantinopla y aunque la isla estaba totalmente deshabitada a su llegada pudo observar que la recorrían espesos bosques y había fuentes de agua fría.

Los portugueses decidieron mantener en secreto su localización, sobre todo por su posición geográfica estratégica. St. Helena se encuentra situada a 2.800 km de distancia de la costa occidental de Angola.

Se trata de un lugar aislado, que parece vivir anclado en una extraña calma, como si todo se mantuviera en un equilibrio misterioso dentro de los límites del islote. Al cruzarnos con la gente de JamesTown, asentamiento de población principal, nos recibirán con un saludo casi cantado y con una sonrisa expansiva dibujada en sus rostros.

En la actualidad administrativamente es un Territorio de Ultramar del Reino Unido, junto a las dependencias de las islas de Ascensión, Tristán da Cunha y Diego Alvares.

Los contrastes del paisaje son asombrosos, pasando de las praderas y montes de un verdor semejante al de la costa asturiana, a compartir escenario con la aridez de sus riscos de naturaleza volcánica.

Quizás debido al aislamiento en el cual viven sus habitantes hace de ellos gentes en extremo acogedoras, que siempre tienen dispuesta una sonrisa para regalarnos sin otra excusa que el haberse cruzado con nosotros. La vida transcurre apaciblemente y muchos son los lugareños que cada tarde se acercan a la bahía para disfrutar del atardecer.

St. Helena se mantuvo deshabitada hasta la llegada de colonos holandeses en 1645. En el año 1651, Santa Helena fue transferida a la Compañía Británica de las Indias Orientales. Los ingleses siguiendo su costumbre de apoderarse de toda la tierra que encontraban a su paso, rápidamente establecieron un destacamento en la isla y construyeron un fuerte al que llamaron Jamestown (actual núcleo más habitado de la isla).

Aún hoy en día dicho fuerte será la puerta de entrada desde la pequeña y desprotegída bahía.

En aquellos años pasados alrededor de la mitad de los habitantes de la isla eran esclavos africanos. En 1810 la Compañía Británica comenzó a llevar de chinos desde Cantón. El aspecto de los actuales habitantes es de una mezcolanda peculiar. Si bien de rasgos podrían parecer incluso polinésios, están clara sus marcadas raices africanas y orientales.

Desde 1870 St. Helena fue perdiendo importancia por la apertura del Canal de Suez, lo que facilitó las comunicaciones marítimas entre Europa y Asia evitando la navegación rodeando África.

Debido a su lejanía e inaccesibilidad, ha servido como prisión para grandes personalidades de la historia. Napoleón Bonaparte pasó sus últimos seis años de vida en la isla, muriendo y siendo enterrado el 5 de mayo de 1821. Aún hoy se puede contemplar una lápida austera de piedra donde descansaran por primera vez sus restos. Posteriormente su cuerpo fue llevado a los Inválidos en París, donde se encuentra en la actualidad.

Encontraremos alojamiento en algunas casas de huespedes estílo inglés. No es barato, al no existir mucha oferta, pero a cambio viviremos con las familias en un ambiente entrañable y cálido.

El suministro mayoritario de alimentos y otros enseres llegan a estas latitudes en cargueros. Cuando estuve hace tres años una autoridad de inmigración me comentó que estaban pensando construir un aeropuerto. Seguramente muchos de sus habitantes lo agradecerían, pero muchos otros estoy convencido de que no.

Imágenes | Víctor Alonso En Diario del Viajero | Lugares remotos: Ascensión, la isla de las tortugas verdes