Esta imagen del Everest fue tomada desde un punto más alto que el propio Everest. Este hito fotográfico ha sido posible gracias -doblemente- a la tecnología. ¿Por qué doblemente? En primer lugar porque se han podido fotografiar utilizando una cámara de alta calidad montada sobre un dron, que pudiera sobrevolar la montaña más alta del mundo.

En segundo lugar, porque aplicaciones y programas informáticos de gestión fotográfica, han podido combinar cientos de fotografías para conseguir una imagen de alta calidad que nos permita ver el Everest a vista de pájaro, haciéndonos una idea de su majestuosidad.

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Si sigue creciendo a este ritmo, algún día esta montaña de Pakistán será la más alta del mundo

La fotografía

Tomar una imagen que refleje la grandiosidad del Everest, y sus enormes proporciones dentro del paisaje de la cordillera del Himalaya ha sido una tarea difícil desde el origen de la fotografía y del alpinismo. Las primeras imágenes del Everest son obra de un oficial británico que hizo su toma en 1903.

Después ha habido muchos intentos pero hasta conseguir la foto actual, obra de Renan Ozturk para National Geographic ha habido muchos intentos fallidos y muchas fotos interesantes pero que no nos permiten hacernos a la idea del tamaño de la hasta ahora montaña más alta del planeta.

El plan de Renan Ozturk, para conseguir esta foto, era utilizar un dron modificado que pudiera tomar las fotos suficientes para componer una fotografía panorámica de 360 grados que mostrara la grandeza del Everest y a la vez lo situara dominando el paisaje del Himalaya.

Para hacer esta fotografía se necesitó hacer una composición en mosaico formada por 26 imágenes. La dificultad era enorme, ya que se hizo manejando el dron desde unos 7.000 metros, a unos 1000 de la cima del Everest, con una temperatura en torno a 0ºC, teniendo en cuenta que al dron le costaba ganar altura debido a la densidad del aire en esas alturas.

Detalle del Everest en el centro de la fotografía

Además, con temperaturas bajo cero a los 8.000 metros y subiendo, la vida de la batería era muy limitada y tenía que hacer todas las fotos en menos de 15 minutos, -si todo iba bien y el dron duraba tanto tiempo- por las circunstancias adversas.

No había sido el primer intento de Ozturk de volar un dron en el Everest y el viento formado por las corrientes ascendentes o descendentes térmicas, limitaba mucho las posibilidades de controlar el dron para que volase hacia donde se pretendía.

Para este intento, comenzó probando el dron en una cámara hiperbárica para someterle a bajas presiones similares a las de la cima. Ya sabiendo que funcionaba bien, esperó al atardecer y voló el dron subiendo desde sus 7.000 unos 1.900 metros más, para dejarlo planeando mientras tomaba las imágenes de 360º.

El resultado era extraño, una perspectiva de la montaña en su entorno, que parecía muy rara como hecha a vista de pájaro. Parecía una foto por satélite, pero mucho más natural que las que hasta ahora se tenían.

Después de muchas décadas de fotografía de montañas, esta foto ha sido la mejor foto del Everest tomada hasta ahora.

Vía | National Geographic En Diario del Viajero | Insbruck, la ciudad atrapada en los Alpes En Diario del Viajero | High Island, vídeos inspiradores

El Nanga Parbat (Montaña Desnuda), situada en Pakistán y que establece el punto más occidental de la cordillera del Himalaya, mide 8.126 metros de altura y crece unos 7 milímetros al año.

La montaña más alta sobre el nivel del mar, el Everest, a unos 1.450 kilómetros al este, también continúa creciendo, pero solo 4 milímetros al año. Es decir, si ambas montañas siguen creciendo al mismo ritmo, la primera superará a la segunda dentro de unos 200.000 años.

Nanga Parbat

Este crecimiento lento pero inexorable ocurre porque la colisión entre las placas continentales Eurasiática y de la India que dio lugar al Himalaya hace unos 50 millones de años continúa activa.

Es la novena montaña más alta del mundo con 8125 msnm y la segunda más alta de Pakistán; está situada en la cordillera del Himalaya. Desde el punto de vista geológico, el Nanga Parbat está compuesto principalmente de granito y de gneis.

A lo largo de la historia del montañismo, el ascenso al Nanga Parbat se ha cobrado muchas víctimas, hasta el punto de que fue llamada "la montaña asesina".

Después del Annapurna, el Nanga Parbat acumula la segunda mayor siniestralidad de todos los ochomiles en la historia del alpinismo, precediendo incluso la mala reputación del K2.

El Nanga Parbat fue escalado al fin por primera vez el 3 de julio de 1953 por el austríaco Hermann Buhl, quien formaba parte de un equipo germano-austríaco.

El alpinismo español perdió a sus primeros miembros en el Nanga Parbat durante los años ‘90. El aragonés Antonio López falleció el 24 de junio de 1994 a causa de una caída tras sufrir síntomas de edema en la ruta Kinshofer.

El catalán Joan Colet, por su parte, murió el 30 de julio de 1997 en una caída mientras descendía hacia el campo 3 en la misma ruta.

Vista de la arista donde se intersectan las paredes Diamir y Rupal.

Tiene tres caras, la cara Diamir, la Rakhiot y la Rupal. La sección sudoeste de esta arista principal se conoce como la muralla Mazeno, y tiene una serie de picos subsidiarios.

Cerca de la base de la cara Rupal hay un bello lago glacial llamado Latbo, por encima de la villa estacional de pastores del mismo nombre.

A 4.100 metros, cerca del campamento base Rakhiot.

El campo base de la vertiente Diamir del Nanga Parbat vivió un suceso trágico el 22 de junio de 2013 por la noche. Un grupo terrorista talibán asesinó a tiros a once personas de nacionalidades ucraniana, china, eslovaca, nepalí, lituana y un cocinero pakistaní.

Muchas otras montañas se elevan con el tiempo. El sistema de los Himalayas, por ejemplo, que separa el subcontienente indio de la meseta tibetana, aunque esto a menudo se ve contrarrestado por la erosión causada por los ciclos de congelación y descongelación, los seísmos y las avalanchas.

Muchos recordaréis la belleza de uno de estos vídeos inspiradores que tanto me gustan que os enseñé hace unos meses. Hoy he descubierto la continuación. Con ustedes, en la sección de vídeos inspiradores, segunda parte de High Island que vuelve a centrarse en la belleza de Islandia, la tierra del fuego.

Aquel precioso primer vídeo nos permitía disfrutar de la belleza de Islandia en menos de tres minutos. En este segundo vídeo, que es más corto que el anterior, el autor nos muestra durante unos dos minutos y medio la belleza de Islandia, incluyendo una sorpresa final, unas preciosas imágenes de la aurora boreal.

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Vídeos inspiradores: Escocia, lagos, montañas y luz

Durante esta segunda parte del vídeo nos muestra playas, montañas, cascadas, mientras hace un recorrido por las costas del país europeo. El final con la aurora boreal dibujando preciosas líneas verdosas en el horizonte y el cielo es el broche a esta bella grabación. No os lo perdáis.

El vídeo es obra de Khalil Benihoud que rodó las imagenes con su cámara durante una estancia de 10 días en el país nórdico, y con ellas elaboró estos dos cortos sobre su experiencia en Islandia. Espero que este vídeo inspirador con la segunda parte de High Island os guste como los anteriores.

Grüner See es un parque natural que tiene un lago muy curioso. Está situado cerca Tragöß, en Estiria (Austria). Este lago es uno de los mejores sitios de Austria para practicar buceo, pero solo en verano. En invierno, el lago solo tiene dos metros de profundidad, pero cuando llega la primavera, sube el nivel hasta los 12 metros, por lo que el parque queda sumergido debajo del agua.

El Lago verde destaca por su preciosa agua verde esmeralda, cristalina y transparente, proveniente de los deshielos. Esta es una de las razones de que el Grüner See sea uno de los lugares favoritos para practicar buceo. El Lago Verde es un lugar muy curioso, debido a que en invierno solo tiene unos dos metros de profundidad, pero en primavera, el nivel puede subir hasta los 12 metros.

Cuando esto sucede, el lago inunda todo el parque, por lo que las bancos, un puente, las pasarelas de madera y el mobiliario del parque queda bajo el agua. Los buceadores que van en verano al Lago Verde disfrutan de un escenario diferente mientras practican su deporte favorito.

Grüner See fue declarado reserva Natural nº XIX por el gobierno de Estiria y es uno de los lugares más hermosos de la zona. Cada año recibe unos 16 mil visitantes. En el lago se inunda desde mediados de mayo a junio y durante el mes de julio, el agua comienza a retroceder.

En el lago, se puede ver una variedad de fauna como caracoles, pulgas de agua, nécoras, larvas de mosca, pequeños cangrejos y truchas. La flora no abundan debido al lecho rocoso del fondo, además de que tiene una profundidad que varía mucho.

El lago se encuentra rodeado por los frondosos bosques y montañas de Hochschwab. Sin duda alguna, Lago Verde hará las delicias de los amantes del buceo y la naturaleza. ¿Qué os parece?

Fotos | Neo_II, Florian Orthaber, Martin Toedtling, TauchSport_Steininger
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Hoy queremos empezar el mes con un paisaje de ensueño, de esos que se plasman en postales, de los que sirven como localización excepcional para las películas, donde se recrean los documentales y donde el viajero siente que el tiempo se detiene y hay que saborear el espectáculo que se ofrece ante tus ojos. Vamos al Valle de los Diez Picos en la provincia de Alberta, Canadá.

El "Valley of the Ten Peaks" es un valle localizado en el Parque Nacional Banff, y viendo las imágenes enseguida comprendemos el porqué de su nombre. Junto a los diez picos, la mayoría de los cuales superan los 3.000 metros de altura, el lago Moraine que sirve de espejo al paisaje, creando un marco incomparable.

El nombre de los diez picos fue puesto por el explorador de la región Samuel Allen, que no incluyó al principio uno de los montes, Hungabee, el cual forma parte del pico Wenkchemna.

Nos situamos a unos 14 kilómetros de distancia de la localidad de Lake Louise y el lago está a una altitud de unos 1884 metros sobre el nivel del mar. Se puede llegar al valle sin problemas por su cercanía a la carretera de los campos de hielo, que recorre el parque nacional.

Como curiosidad, diremos que el Valle de los Diez Picos apareció en el reverso de los billetes de los años 1970 y 1978 de veinte dólares canadienses. Pero tal vez te suene más porque aparece como opción de fondo de algunos sistemas operativos. Este paisaje se ha convertido en todo un icono de la provincia de Alberta.

El lago Moraine, que se alimenta del deshielo de un glaciar, tiene una superficie total de medio kilómetro cuadrado. Adquiere su característico tono azul, que podremos ver en otros lagos de la zona que surcan el Parque Nacional Banff, debido la refracción de la luz a causa del polvo de roca que llega de las montañas.

La mejor época del año para ver el lago en todo su esplendor (y de paso dar una vuelta en canoa por él con el fondo de los Diez Picos) es junio. Además en verano el lugar es más accesible (frente al invierno, con las dificultades ocasionadas por las inclemencias del tiempo en esta zona de hielos y nieves).

Y vosotros, ¿os perderíais en el paisaje de ensueño del Valle de los Diez Picos en Canadá, entre nieves y bosques de coníferas?

Fotos | Difei Li y M0sT_WaNteD en Flickr-CC
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En 1700, el 17% de la población de Inglaterra y Gales vivía en una ciudad. En 1850, lo hacía el 50%. Hacia 1900, el 75%. Este movimiento social del campo a las ciudades se ha producido en todos los países del mundo en mayor o menor proporción.

Por ello, a partir de la segunda mitad del siglo XVIII, tuvo un otro fenómeno paralelo, tal y como lo describe Alain de Botton en su libro El arte de viajar: “los habitantes de las ciudades comenzaron por vez primera a ser numerosos en viajar por el campo, en un empeño por recobrar la salud de su cuerpo y, lo que era más importante, la armonía de su alma”.

Regreso al Edén

Escapar de la ciudad para internarnos en la naturaleza, pues, empezó a parecerse a un regreso al jardín edénico del que fuimos bíblicamente expulsados. Y probablemente quien mejor ha representado esta idea sea el poeta William Wordsworth, nacido en 1770.

Además de escribir largos poemas elegíacos sobre la naturaleza y las montañas, Wordsworth solía salir a caminar por el campo no solo para estirar las piernas, sino para inspirarse y reflexionar más fluidamente, como los filósofos peripatéticos. En toda su vida llegó a caminar, se dice, unos 280.000 kilómetros, lo que equivale a varias vueltas a la Tierra.

Y el fruto de estos largos paseos por las montañas fueron poemas dedicados a las cosas que se cruzaron en su camino, como A la pequeña celidonia, A una alondra u ¡Oh, ruiseñor! Cuando Wordsworth murió a la edad de ochenta años, en 1850, la mitad de la población de Inglaterra y Gales ya era urbana, pero sus poemas servían para regresar a las montañas.

Como decía el propio Wordsworth, las excursiones por la naturaleza constituían un antídoto para los males de la ciudad: el humo, la congestión, el estrés, la fealdad del paisaje. Como abunda en ello Alain de Botton:

las escenas naturales tienen el poder de sugerirnos ciertos valores (los robles dignidad, los pinos resolución, los lagos serenidad) y, por consiguiente, pueden inspirar discretamente la virtud.

Los paisajes de la naturaleza pueden incrementar la sensación que tenemos de lo sublime, como explica Joseph Addison en su ensayo Los placeres de la imaginación, donde describe el “delicioso sosiego y asombro” que le produce “la vista de un campo abierto, un vasto desierto baldío, descomunales macizos montañosos, rocas y precipicios elevados y una generosa extensión de agua”.

Contemplar estos desafíos de la naturaleza es enriquecedor a nivel emocional siempre y cuando sepamos hacerlo con tranquilidad y parsimonia, tal y como lo hacía John Ruskin cada vez que viajaba: se desplazaba en coche de caballos, nunca cubría más de ochenta kilómetros diarios y, cada pocos kilómetros, se detenía para admirar el paisaje.

El mismo Nietzsche era aficionado a enfrentarse a las montañas como si fueran desafíos filosóficos y solía inspirarse para escribir realizando largas caminatas por las montañas. Para él sólo tenían valor «los pensamientos caminados», así que siempre caminaba provisto de un lápiz y un cuaderno forrado en piel.

Son algunas bondades de la naturaleza. De caminar atravesándola y fijándonos en nuestro entorno. De huir del mundanal ruido. De regresar a los orígenes.

El enorme macizo del Mont Blanc destaca entre sus picos vecinos en los Alpes. Es claramente visible, visitado por cientos de miles de personas y hasta atravesado por uno de los túneles más famosos del mundo. No parece difícil ubicarlo. Sin embargo, los mapas no son claros y Francia e Italia se lo disputan.

"Yo ya estaba aquí, así que es mío." Este es el argumento francés, haciendo referencia a que Italia como país unificado tiene unos 150 años de edad y que el estado francés es anterior. Italia por su parte, se aferra a demarcaciones hechas por cartógrafos, publicaciones de montañeros y la opinión de los residentes.

El macizo del Mont Blanc cuenta con tres picos principales: Dôme du Goûter, Punta Helbronner y el más alto, el Mont Blanc en si mismo de 4.810 metros de altura.

Según Google Maps los tres picos se encuentran en territorio francés, con la línea de la frontera bordeando por el sur las cimas. De hecho, la línea demarcatoria dibuja una curiosa curva que "envuelve" la cima del Mont Blanc.

Los italianos sostienen que el punto más cercano a la cima es el resort italiano Courmayeur y que hay razones para sostener la "nacionalidad" italiana del Mont Blanc (o Monte Bianco). Y hay otras delimitaciones de la línea de frontera que apoyan esta postura. Incluso hay libros de texto, estudios cartográficos y guías de montañismo que mencionan al Monte Bianco como el punto más alto de Italia.

Balanceándote de pico en pico en el Teleférico de Chamonix al Mont Blanc

A todo esto se suma la voz de los residentes de Courmayeur que dicen que la frontera atraviesa el Mont Blanc en si mismo, por lo que la cima es compartida por Francia e Italia, moviendo la línea fronteriza hacia el norte... por lo que reclaman para Italia unos 400 mil metros cuadrados de territorio.

En un sordo conflicto diplomático de fronteras en plena Europa, Francia e Italia llevan el contencioso con elegancia y sin grandes enfrentamientos. Pero pronto deberán poner en claro este tema porque, para sumar conflictos, el calentamiento global amenaza con cambiar las fronteras de más países alpinos.

Pero esa es otra historia, que contaremos dentro de poco.

Foto | Aiguille

Escalar montañas tiene un poder de atracción difícil de comprender para todos aquellos que nunca se han adentrado por una montaña, dependiendo de su propia fuerza y sobreviviendo con lo puesto. Sin embargo, hay proezas que sobrepasan los límites humanos, como escalar las “Triple Siete Cumbres”.

“Las Triple Siete Cumbres” son las tres montañas más altas que existen en los siete continentes, y no fue hasta una fecha tan reciente como el 23 de agosto de 2013 que una persona consiguió completarlas las tres.

El nombre de este superhombre es Chistian Stangl, de procedencia austríaca, a la sazón un país con gran tradición en espeleología. La hazaña de Stangl fue completada justo en ese fecha, cuando logró coronar la cima del Shkhara, de 5.193 metros, en la frontera entre Georgia y Rusia.

No hay edad para el montañismo

El 25% de la superficie de la Tierra está cubierta de montañas, así que es probable que todos nosotros hayamos coronado alguna de sus cumbres, aunque sean más modestas que las ambicionadas por Stangl.

Lo que parece evidente es que el montañismo es una variedad del turismo deportivo que no entiende de edades. Por ejemplo, Jordan Romero, un estadounidense con solo 10 años, conquistó su primer pico de las Siete Cumbres, el Kilimanjaro en Tanzania. Es también la persona más joven en coronar un ocho mil, cuando subió al Everest el 22 de mayo de 2010 con 13 años.

En el otro lado del espectro cronológico está Yuichiro Miura, un japonés que realizó su tercera ascensión al Everent el 23 de mayo de 2013 a la edad de 80 años.

Los ochomiles son las 14 montas que se elevan más de 8.000 metros por encima del nivel del mar. Es una cifra bastante abstracta que adquiere mayo dimensión si establecemos una analogía: es como poner, uno de encima de otro, diez veces el edificio más alto del mundo, el Burj Khalifa, en Dubai (828 metros). Los ochomiles son los siguientes, solo aptos para valientes:

• Everest (Nepal-China).
• K2 (Pakistán-China).
• Kangchenjunga (Nepal-India).
• Lhotse (Nepal-China).
• Makalu (Nepal-China).
• Cho-Oyu (Nepal-China).
• Dhaulagiri I (Nepal).
• Manaslu (Nepal).
• Nanga Parbat (Pakistán).
• Annapurna (Nepal).
• Gasherbrum I (Pakistán-China).
• Broad Peak (Pakistán-China).
• Gasherbrum II (Pakistán-China).
• Shisha Pangma (China).

Vía | Barrabes

Imágenes | Pixabay

No está en los planes de todo el que visita Chile recorrer la Carretera Austral. Su lejanía de los principales atractivos del país y su acceso relativamente complicado la hacen quedar fuera de la típica ruta turística. Sin embargo, hacer este trazado único, en su totalidad o parte de él es una experiencia viajera irrepetible.

Desde Puerto Montt, la última gran ciudad antes de la isla de Chiloé, la Carretera Austral transcurre a trompicones hacia el sur, terminando muy cerca del Campo de hielo sur en Villa O'Higgins, la ciudad escondida al final de la Carretera Austral. Esta villa, en la base de los Andes, tiene un enorme potencial como destino de trekking, perfecta para disfrutar de la naturaleza en sus montañas, glaciares, ríos y lagunas.

El cambio de paisaje en los 1.240 kilómetros que forman la Carretera Austral es motivo suficiente para viajar por esta ruta. Hay cientos de lugares que hay que visitar, pero pasaremos rápido por toda la ruta y nos quedaremos en Villa O'Higgins durante esta serie de artículos.

¿Merece la pena llegar hasta Villa O'Higgins?

Villa O'Higgins, la capital de los glaciares patagónicos, está en la base de la cordillera de los Andes, en la confluencia del río Mayer, el río Mosco y los lagos Ciervo y O'Higgins. El aislamiento de esta zona geográfica dificultó su fundación, que no fue hasta 1966. Aunque a día de hoy, ese es uno de sus atractivos, pues en este rincón, de apenas 600 habitantes, se combinan tranquilidad y descanso, con trekking y turismo de aventura.

Villa O'Higgins pertenece a la XI Región Aysen del General Carlos Ibáñez del Campo y para llegar se necesitan varios días de viaje, por lo que no es destino para quienes viajen con prisas. Además, hay que tener en cuenta que antes del mes de noviembre las condiciones climáticas no suelen ser favorables.

Sin embargo, Villa O'Higgins es un lugar totalmente recomendado:

1. Por ser el final de la espectacular Carretera Austral, una ruta con tramos todavía sin asfaltar, con una belleza y cambios de paisaje sin igual.

2. Por ser un destino perfecto para el trekking y disfrutar de la naturaleza: el Parque Nacional Bernardo O'Higgins, el Campo de hielo sur, los glaciares Mosco, O'Higgins y Tigre, el cerro Santiago, etc. Los veremos con más detalle en otro artículo.

3. Por ser ideal para los amantes de las buenas caminatas, con el paso fronterizo hacia El Chaltén (Argentina), uniendo la Carretera Austral chilena con el Parque Nacional Los Glaciares de Argentina a través de Laguna del Desierto.

¿Cómo llegar a Villa O'Higgins?

Llegar hasta esta esquina de los Andes no es tarea sencilla. Planteamos cuatro posibles opciones:

• Por la Carretera Austral, la mejor opción para los viajeros de largo recorrido, como colofón final a la ruta iniciada en Puerto Montt, más de mil kilómetros al norte. También hay opción de volar hasta Coyhaique (a medio camino de la Carretera Austral).

• En barco. Hay ferris que bordean toda la costa desde Puerto Montt, parando en varias poblaciones como Puerto Aysen o Caleta Tortel. Desde aquí, tomaríamos la Carretera Austral hasta Villa O'Higgins.

• Caminando, cruzando la frontera de Argentina, desde El Chaltén por la Laguna del Desierto. Es la opción más extrema, para viajeros con muchas ganas de trekking.

• En avioneta. Con vuelos desde y a Coyhaique los lunes y jueves. Capacidad para 8 personas.

En los próximos días seguiremos descubriendo Villa O'Higgins en Diario del Viajero.

En Diario del Viajero | El desierto más seco del mundo, florido como nunca
En Diario del Viajero | Humberstone, el pueblo fantasma del desierto de Atacama, Chile
Web | Municipalidad de Villa O'Higgins

Desde que estuvo mi hijo hace unos años, y me contó su experiencia, ya tengo ganas de ir a Eslovaquia y ver por mí mismo la belleza de sus paisajes, sus cuevas, sus montañas y sus lagos, y también, -por qué no reconocerlo- la belleza de sus mujeres. Hoy aún me apetece más ir, sobre todo después de ver este vídeo de Eslovaquia en Time Lapse de Matúš Lašan

Tiempo después sigo con las mismas ganas de acercarme a conocer estas bellísimas tierras pero ya me puedo ir haciendo a la idea, gracias a videos inspiradores tan bellos como el que tenéis a continuación en el que se nos muestra en tan solo 3 minutos y 13 segundos la belleza este país centroeuropeo.

Jugando con el movimiento de las nubes en el cielo o con el movimiento de las nieblas de la mañana, las montañas parecen cobrar vida y nos acompañan en un viaje delicioso por esta tierra que cada vez me atrae más.

Hasta el momento que pueda acercarme a descubrir en primera persona tan bellos parajes, me he quedado hipnotizado por las imágenes de la bella Eslovaquia, subyugado por la música que me envuelve mientras sueño con esas cumbres y me dejo llevar por la imaginación.

En Diario del Viajero | El castillo de Devin en Eslovaquia
En Diario del Viajero | Las sorpendentes esculturas de Bratislava