El Doodle de hoy de Google ha rendido un estupendo homenaje a los 100 años del ferrocarril Transiberiano. El Transiberiano es una red ferroviaria que une el Lejano Oriente Ruso, Mongolia, China y Corea del Norte. Viajar en este tren te conectará directamente al pasado. La ruta principal tiene una extensión de 9.600 kilómetros. Para celebrar sus 100 años os contamos las curiosidades más interesantes que esconde este tren.

Las obras del Transiberiano se finalizaron hace 100 años.

La construcción duró 26 años (nada más y nada menos).

Para realizar esta monumental obra tuvieron que emplear a unas 90.000 personas.

El recorrido tiene un extensión de 9.600 kilómetros.

Durante el viaje se atraviesan siete husos horarios distintos.

El viaje dura un total de 7 días, más o menos.

Esta red ferroviaria se construyó para solventar la falta de comunicaciones entre Rusia y otras regiones.

El proceso del diseño duró 10 años.

La línea se divide en siete secciones diferentes.

El menú del vagón restaurante tiene hasta 18 páginas.

Se estima que el valor de la construcción de Transiberiano fue de 35 millones de libras esterlinas.

A lo largo del viaje se van cambiando las locomotoras y las composiciones tienen más de 500 metros de coches de pasajeros.

Hay dos clases de asientes: blando y duro. Los dos asientes se convierten en camas para dormir por la noche.

El Transiberiano es una fuente de trabajo para miles de rusos.

Fotos | Google, Ricardo Ramírez Gisbert, Mariano Autt
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Siempre he soñado con llevar a cabo un gran viaje en tren. Uno de esos trenes de traqueteo tranquilo, que se detenga en cada estación lo suficiente como para salir a estirar las piernas, con su vagón restaurante en el que cenar a la luz de las velas, con el camarote de madera, con la intriga de conocer a otros viajeros que, como tú, tienen puesta la vista en el otro lado del mundo. Cruzando husos horarios mientras dejas tras de sí un reguero de humo.

Hasta que llegue ese momento idílico, podemos experimentar parcialmente esa sensación desde casa. Sin movernos del sofá. Y a bordo del Transiberiano.

Porque el Transiberiano, que como el Orient Express, representa el paradigma de viaje en tren que antes describía, permite viajar en él disponiendo únicamente de un ordenador y una conexión a Internet, gracias a un acuerdo realizado entre Google y la Compañía Ferroviaria Rusa.

150 horas de vídeo nos permiten contemplar el mismo paisaje que contemplaríamos a bordo del Transiberiano, escogiendo el trayecto que queremos hacer, que se divide en 40 etapas. Además, por si fuera poco, se nos ofrece la posibilidad de consultar un mapa para ubicarnos o escuchar música y poesías recitadas. Podéis disfrutar de todo ello en este sitio.

Cabe recordar que el trayecto el Transiberiano recorre una extensión de 9.288 km, uniendo Moscú con la costa rusa del océano Pacífico, más precisamente con Vladivostok (localizada en el mar del Japón). Es decir, que Esta vía atraviesa ocho zonas horarias y tiene recorrido requiere cerca de 7 días de viaje, constituyendo el servicio ferroviario continuo más largo del mundo.

El nuevo Transiberiano

Si en vez de la experiencia virtual queréis una experiencia real aún más potente, y tenéis posibles para permitírosla, entonces podéis probar a viajar en el Golden Eagle, que realiza el mismo trayecto que el Transiberiano pero con mucho más glamour. Tal y como lo explica Alberto Granados:

Durante 14 días este lujoso tren atraviesa la ruta de 9.288 kilómetros con 21 vagones equipados con cabnas con todo el confort. Este nuevo tren se ha cuidado hasta el extremo, ofreciendo en su menú auténtico caviar, regado con una selección de los mejores vinos del mundo y, por supuesto, con los más selectos vodkas. Para que no falte detalle las cenas suelen ser amenizadas con música en directo. Un billete en el Golden Eagle puede costar unos 14.000 euros en una suite con cuarto de baño, calefacción y televisor de plasma de la que disfrutará en un viaje de entre 13 y 15 días.

Fotos | Christophe Meneboeuf | Golden Eagle

Hay algunos viajes que forman parte de los sueños de muchas personas. Nombres como el Transmongoliano infunden respeto, anhelos, emociones o, lo que es lo mismo, ganas de dejarlo todo y emprender una aventura que cambiará tu vida.

Rubén y Cristina de Factoría se dejaron seducir por los cantos de sirena de este gran viaje en tren y se animaron a recorrer los más de 7.500 kilómetros que separan Pekín de Moscú pasando por Mongolia.

Lo mejor de todo es que se animaron a filmar gran parte del Transmongoliano y gracias a ello han elaborado este precioso vídeo que resume en pocos minutos un viaje que marca a muchas personas.

Imaginad la de anécdotas y experiencias que se pueden acumular en tantos días recorriendo países con culturas tan diferentes como China, Mongolia y Rusia.

No se me ocurre ninguna forma mejor de empezar un viernes, disfrutando del mítico Transmongoliano y de un vídeo con el que emprendemos un viaje en tren de 7.500 kilómetros.

Vídeo | Factoria en Vimeo Imagen | Eke Miedaner En Diario del Viajero | Visados necesarios para el Transmongoliano (I): Cómo obtener el visado ruso, Los noodles instantáneos: el comodín alimenticio del viajero low cost

Hoy nuestros compañeros de ruta van a guiarnos en uno de los viajes más legendarios que existen: el transiberiano. O para ser totalmente exactos, el transmongoliano, que es la ruta con más adeptos entre todos aquellos que sueñan con subirse a un tren en Moscú para cruzar medio mundo sobre railes.

Si también vosotros compartís ese sueño y preparáis un viaje de estas características, no dejéis de leer los relatos de nuestros compañeros viajeros y blogueros: sus experiencias, contadas de manera fresca y sincera, son la mejor guía de viaje que podéis encontrar.

• Empezamos con Víctor, quien si bien hace ya unos meses que finalizó su aventura, no ha sido hasta hace escasos días cuando ha terminado de relatarla. Su último capítulo, en el que narra el reencuentro en Beijing con una amiga coreana a la que no veía desde hacía 5 años, pone el perfecto broche final a un viaje que empezó muchos, muchos kilómetros antes, en Moscú.

• Y mientras unos regresan a casa, otros empiezan a caminar. En la misma Beijing en la que nos despedimos de Víctor comenzamos a seguir el viaje de Aitor, quien hace apenas dos semanas que aterrizó en la capital de China y está haciendo lo imposible para contarnos su viaje a tiempo casi real a través de su blog y las Redes Sociales. Aunque las últimas noticias que tenemos de él vía Twitter indican que ya se encuentra en el lago Baikal, el último capítulo de su blog nos relata una emocionante llegada a Mongolia.

• Otro que está ahora mismo en ruta es Diego, un viajero que comenzó su periplo en junio y tras pasar por Italia, Croacia, Bosnia-Herzegovina y Hungría llegó a Rusia para iniciar el transmongoliano. Ahora mismo se encuentra camino de Yekaterimburg... o eso creemos, ¡porque hace ya unos días que no da señales en Twitter!

• Pero no sólo de “viajeros on the road” se alimentan nuestros sueños. Si queréis leer unas estupendas crónicas del transmongoliano no puedo dejar de recomendaros las de Iván Marcos, un gran viajero cuyos relatos emocionan como si hubiesen sido escritos ayer mismo.

• Por último, y aunque hace ya algunos meses que la mencionamos, ahora que ya está terminado creo que es el mejor momento para recordar y recomendar la lectura del fabuloso Diccionario del Transiberiano escrito por Ele Baños. Una guía genial y diferente a las que estamos acostumbrados.

Ya sabéis, viajeros: si tenéis en mente hacer un viaje como el transiberiano o el transmongoliano, nada mejor que buscar en la red para encontrar las experiencias de otros viajeros que os ayuden a planificar vuestro propio viaje.

Nos despedimos hasta la semana que viene, pero hasta entonces, si conocéis algún blog que deba aparecer en esta sección no dudéis en indicárnoslo a través de nuestro formulario de contacto para que podamos leerlo todos. ¡Feliz domingo!

Foto | alex_and_stacy
En Diario del Viajero | Compañeros de Ruta

He decidido de vez en cuando ir compartiendo con vosotros desde Diario del Viajero, sensaciones muy personales de instantes vivídos en algunos de mis viajes.

Siempre he creído que una descripción de un momento cualquiera puede inspirarnos o motivarnos a vivir una intensa aventura. Hoy nos trasladamos al atardecer que acompañó a mi paso de Europa a Asia cuando atravesaba en tren los los Montes Urales en Rusia...

Atardecía sobre los abetos estirados que se desdibujaban, más allá del cristal descolorido de la ventana de uno de los innumerables trenes que se ciñen, besando el acero de las vías de la línea transiberiana. Fue entonces, cuando me sentí sin hogar, sin pasado, colgado de un instante donde tan solo era consciente de encontrarme atravesando la línea casi imaginaria que dicen separa Europa de Asia.

Los Montes Urales me miraban con el solemne desdén de aquellos que saben de su grandeza impertérrita. Mis ojos perseguían cada reflejo robado a las últimas horas de día, se prendían de cada cambio de paisaje, mientras la melodía quejicosa del tren me entregaba a mil y una ensoñaciones sobre aquellas tierras inabarcables de Siberia donde el ser humano se pierde entre una maraña de nomadismo, leyendas y aventura.

La tundra, donde el frío esculpe su templo más sagrado congelando cualquier idea de porvenir, se extendía a estallidos de naturaleza hacia el este. En esas regiones donde se quedaron helados los años, en esa tierra de nadie, en ese páramo entre occidente y oriente sentí que el tiempo se dilataba extrañamente y se abría una brecha de puro presente.

Intentaba trazar inútilmente mi posición sobre un mapa imaginario y en medio de aquella inmensidad percibí que mi pequeñez se hacía notable. Pensé que tal vez la decisión de viajar desde Finisterre a China por tierra solo fuera una excusa para vivir un momento como aquel, un segundo flotando en un espacio olvidado del mundo, un paréntesis minúsculo donde nadie pudiera saber quién era, ni a donde me dirigía. Sentirme como un ser invisible y extraño, que se adentra hacia lo desconocido bañado tan sólo por la luz de un atardecer cualquiera.

Un golpe súbito y seco en mi espalda me rapto del ensueño. Un mongol de corpulencia hercúleo me observaba de soslayo con gesto iracundo tras haberme propinado un empujón que me obligaba a apartame del estrecho pasillo que discurría junto a las ventanas del vagón.

El tren se dirigía a Ulan Bator la capital de Mongolia y numerosos mercaderes iban y venían incansables durante todo el día de una punta a otra del tren con mercancías dispares: bikines de colores chillones, pantalones de gris clónico, juguetes de plástico, enseres a los cuales no sabría poner nombre, …

Oriente comenzaba a conquistar los rincones de la cotidianidad, se filtraba con sus sutiles artes a medida que avanzábamos hacia el este, siempre hacia el este. Europa quedaba tras de mí. Justo en ese momento sentí que realmente comenzaba el viaje.

Imágenes | Víctor Alonso En Diario del Viajero | Cape Maclear: un tesoro a orillas del Lago Malawi

Hace pocos días compartía con vosotros una impactante fotografía del helado lago Baikal en pleno invierno. La que hoy os traigo nos traslada al mismo lugar pero en unas circunstancias completamente diferentes: el lago Baikal en verano, un paisaje que, como el anterior, hay que ver al menos una vez en la vida.

Y es que observar aquella primera imagen me hizo recordar mi experiencia en este lago el verano pasado, hasta tal punto que no me he podido resistir a compartir con vosotros una de mis fotografías favoritas de entre todas las que tomé.

Cada vez que la veo siento que regreso a este bellísimo lugar, tan místico y especial, donde los días pasan antes de que uno tenga tiempo de darse cuenta de que ha llegado el momento de partir.

El lago Baikal es uno de los lugares preferidos por los rusos para hacer turismo dentro de su propio país. Podría decirse que la isla de Olkhon situada en su interior es un “balneario” tanto de rusos como de extranjeros, y aún así, sorprende descubrir que no ha perdido nada de su encanto original.

El pueblo de Zuzhir que, por así decirlo, hace de campamento base en la isla, está formado por unas pocas decenas de casas de madera entre las que no se contarán más de cuatro o cinco hostales y otros tantos restaurantes realmente modestos. Internet en un par de sitios, y a pedales: desconexión total.

No hay nada que hacer en la isla de Olkhon, más que recorrer su pequeña superficie en alguna excursión organizada, por nuestra cuenta si alquilamos una bicicleta, probar los famosos banyas salvajes, asistir a la representación de un ritual chamanístico (o, si tenemos suerte, a uno de verdad), comer mucho omul, tomar el sol en playa, y si se es muy valiente, darse un chapuzón en las aguas del Baikal que, incluso en verano, están frías como el hielo.

Un ritmo de vida apacible que sin duda engancha, ya que no hay quien se vaya sin desear haber podido quedarse más; algo un tanto difícil siendo por lo habitual una de las últimas paradas del transiberiano, con el visado ruso a punto de explicar; o una de las primeras paradas del transmongoliano, cuando aún nos queda todo Rusia por ver.

Por eso, cuando tengáis la oportunidad de hacer este viaje legendario reservad al menos tres días para disfrutar del lago Baikal: en verano o en invierno, un lugar en el que merece la pena detenerse.

Foto | Carmen
En Diario del Viajero | Lugares remotos: el lago Baikal, Una tarde de circo en Rusia

Tramitar el visado chino en Ulaan Baatar es tarea sencilla, aunque para ello tendréis que armaros de paciencia y aseguraros de que no os falta ningún documento, si no queréis perder varios días yendo y volviendo a la embajada china.

La embajada china de la capital de Mongolia abre únicamente los lunes, miércoles y viernes de 9:30 a 12 del mediodía. Debido a esto, la cantidad de personas que se acumulan en su puerta desde las 8:30 de la mañana es importante, y lo que es peor: no guardan fila alguna, por lo que prepararos para pelear por vuestro sitio en el momento en que el guardia asome la cabeza.

Documentación a entregar:

• Pasaporte con al menos dos páginas en blanco.
• Formulario de solicitud. Es largo y complicado de rellenar, de modo que hacerlo ahí mismo tal vez no sea la mejor opción. Podéis ir a buscarlo un día antes, pero como la embajada solo abre cada dos días, perderéis tiempo. Preguntad en vuestro hotel u hostal, seguro que están preparados para estos casos y tienen alguno guardado. Si no, podéis descargarlo de su página web.
• Una fotografía tamaño carné.
• Un billete de avión/tren/autobús o documento que justifique que tenéis una reserva para salir del país antes del plazo en que finalizaría el visado que queréis pedir. Si, como yo, viajáis sin tiempos y todavía no tenéis pensado cuándo ni como saldréis de China, podéis entregar una reserva "falsa". ¿Cómo? Muy sencillo: compráis vuestro billete en alguna web que admita como forma de pago transferencia bancaria y lógicamente, no hacéis el ingreso.

Tipos de visado y precios (si se recoge en una semana)

• Visado de 30 días / una entrada => 30 dólares.
• Visado de 60 días / dos entradas => 60 dólares.
• Visado de medio año / múltiples entradas => 90 dólares.
• Visado de un año / múltiples entradas => 180 dólares

Si no disponéis de ese tiempo y necesitáis antes vuestro visado, al precio normal debéis añadirle 20 dólares más para poder recogerlo en dos días, o 30 dólares más para recogerlo ese mismo día a las 16 horas.

MUY IMPORTANTE: sólo se puede pagar en dólares americanos.

Como veis, los pasos y requisitos para tramitar vuestro visado chino en Mongolia (o en cualquier parte del mundo) son algo engorrosos, pero si lleváis los papeles en orden y os armáis de paciencia, no tendréis ningún problema.

Imagen | Ben V En Diario del Viajero | Visados necesarios para el Transmongoliano (I): Cómo obtener el visado ruso, Visados necesarios para el Transmongoliano (II): Cómo tramitar el visado mongol en Irkutsk, Rusia

Si hace unos días os contaba como solicitar vuestro visado ruso, hoy voy a continuar esta serie de consejos prácticos sobre el Transmongoliano compartiendo con vosotros mi experiencia al tramitar el visado mongol en Irkutsk, Rusia.

Como decía, gestionar los visados de estos países es más barato y sencillo si se hace sobre la marcha, en pleno viaje; el único problema es que para ello hace falta tener un poco de tiempo, aunque también es posible solicitarlo de urgencia, pagando un poco más. Veamos cómo:

Para solicitar el visado mongol en Irkutsk, una de las ciudades más populares en este recorrido por su cercanía al lago Baikal, tenéis que acudir al consulado mongol cualquier día laboral, excepto los miércoles, en horario de mañana. El consulado se encuentra en la calle Lapina, 11.

Documentación a entregar:

• Pasaporte con al menos dos páginas en blanco.
• Una fotografía tamaño carné.
• Cuestionario de solicitud (que podéis rellenar ahí mismo, ya que es muy cortito)
• Algún documento que acredite que disponéis de cobertura médica durante el tiempo que estaréis en Mongolia.

Os voy a contar un pequeño secreto: cuando yo fui a pedirlo, hace apenas un par de semanas, no disponía de seguro médico (ni ningún papel que lo "justificase") y tras hablar un poco con el chico que me atendía y explicarle que en caso de accidente o enfermedad yo correría con los gastos, conseguí que me dejase pasar bajo la promesa de que “la próxima vez que fuese a Mongolia, lo hiciese con seguro”.

Naturalmente esto no quiere decir que lo que yo he hecho esté bien, o que todos los empleados del consulado sean tan benévolos con el tema, pero puede servir como referencia de que muchas pegan no os van a poner para entrar en el país.

Una vez entregado todo esto, tenemos tres opciones de pago:

• Visado en 4 días laborales (teniendo en cuenta que los miércoles el consulado no abre, al final se convierte en una semana) => 1600 rublos.
• Visado en 2 días laborales => 2240 rublos.
• Visado en 24 horas => 3200 rublos.

Y ya está. En el tiempo que debáis esperar podéis aprovechar para comprar vuestros billetes de tren o autobús a Mongolia, dar una vuelta en el famoso tren Circumbaikal, o pasar dos o tres días en la preciosa isla de Olkhon. ¡Se os hará corto!

Imagen | Eke Miedaner En Diario del Viajero | Visados necesarios para el Transmongoliano (I): Cómo obtener el visado ruso, Mongolia y los últimos caballos salvajes

Como algunos sabéis, desde hace unas semanas estoy realizando un viaje con el que llevaba soñando mucho tiempo: el Transiberiano, finalmente llevado a la práctica como “Transmongoliano”.

Son muchas las personas que quieren hacer este viaje, y sin embargo, los trámites burocráticos para la obtención de cada uno de los visados (ruso, mongol y chino), hacen que desistan de sus planes o bien los pospongan indefinidamente.

Y es que a estas alturas todos sabemos que tramitar estos visados en nuestro país de origen es algo que lleva tiempo y cuesta bastante dinero. No obstante, aquellos que pueden permitirse hacer el viaje sin demasiadas prisas, tienen otra opción: sacarlos sobre la marcha, en pleno viaje. Una alternativa sin duda mucho más barata, y en función de lo que se esté dispuesto a pagar, también más rápida.

Normalmente, la información en internet sobre este tema no abunda, es confusa, y en muchos casos está desactualizada. Yo misma comencé este viaje únicamente con el visado ruso en mi pasaporte, y sin saber si en algún momento me encontraría con una puerta cerrada para continuar avanzando. Ahora sé que no es así.

Sacar los visados mongol y chino sobre la marcha es muy fácil. Por eso he decidido compartir esta información con vosotros, para que os animéis a emprender este viaje legendario que, sin duda, dejará una huella imborrable en vuestro corazón.

Cómo obtener el visado ruso

No queda otra… el visado ruso hay que llevarlo desde casa, ya que no hay posibilidad de tramitarlo en el aeropuerto de llegada o en la frontera terrestre.

El papeleo es bastante engorroso. Entre otras cosas, para entrar en Rusia es necesaria una “carta de invitación” que podemos obtener bien por nuestra cuenta (hablando con algún hotel, o con un ciudadano ruso, en caso de tener amistad con uno) o la opción más sencilla: dejar que una agencia lo haga por nosotros a cambio, claro está, de un pequeño coste por la gestión.

Yo escogí esta última opción: ponerme en manos de una agencia especializada en este tipo de visados, y dejar que ellos lo hiciesen todo por mí. La parte positiva fue que en diez días exactos tuve mi pegatina en el pasaporte, sin más quebraderos de cabeza; la parte no tan positiva… que en aquella agencia me timaron descaradamente, y la broma me salió por 170 euros, en lugar de los 90-100 que normalmente suele costar. Por tanto: primera recomendación: elegid con cuidado la agencia a la que acudís.

Una vez dicho esto, estos son los documentos que necesitáis para la tramitación de vuestro visado básico de turista:

• Pasaporte con al menos dos páginas en blanco, y una vigencia mínima de seis meses a partir de la fecha de vuestro ingreso en Rusia.

• Cuestionario para la obtención del visado. Es importante no equivocarse al anotar la fecha en la que se quiere entrar en Rusia, ya que el visado básico de turista permite estar en el país un máximo de un mes, y no se puede entrar un día antes ni salir un día después… Las extensiones una vez dentro son, cuanto menos, complicadas de tramitar.

• Una foto de carné

• Seguro médico de viaje, obviamente con cobertura en Rusia. Si no disponéis de uno, os lo pueden hacer en la misma agencia.

• Carta de invitación. Si habéis decidido poneros en manos de la agencia, ellos lo harán por vosotros por un pequeño coste… Lo que quiere decir que a los 20-30 euros que (siempre de manera aproximada: conozco a personas que la han conseguido por 15) suele costar este documento, deberéis añadirle otro tanto por la gestión.

Como veis, en realidad obtener el visado ruso es bastante sencillo, si bien el papeleo es engorroso y suele tener un coste más elevado que los de otros países. Yo os animo a que lo hagáis: Rusia es un país muy especial, y el Transiberiano/Transmongoliano, un viaje único que merece este pequeño esfuerzo por nuestra parte.

Imagen | Carmen
En Diario del Viajero | Rusia quiere abrirse mas al turismo internacional ¿Se acabará el visado?, Cómo solicitar el visado para viajar a China

Una actividad curiosa que podemos hacer cuando visitemos la ciudad rusa de Ekaterimburgo es acercarnos hasta la frontera euroasiática; esto es: el lugar donde se ha establecido la línea que separa Europa de Asia.

Y es que diferenciar continentes separados por mares u océanos es muy fácil, pero en el caso de la Rusia "europea” y la Rusia "asiática”... ¿alguien sabría decir exactamente dónde se produce esa división?

Lo cierto es que en términos geográficos no existe diferencia alguna, y si nos atenemos a las características geológicas ni siquiera podemos basarnos en las diferentes placas tectónicas. Si bien desde hace bastante tiempo se atribuye a los Montes Urales, puerta de entrada a Siberia, el papel de representar esa división, ésta es también una teoría que ha ido cambiando con el paso de los siglos, fundamentalmente por razones sociopolíticas, más que geográficas.

En cualquier caso, como una ocasión como ésta no podía ser desperdiciada como reclamo turístico, a 17 kilómetros de Ekaterimburgo se ha dibujado un línea blanca en la que los más curiosos pueden acercarse para hacerse una foto con “un pie en cada continente”, nunca mejor dicho. Para hacer el lugar más vistoso, sobre ella se ha erigido un monumento que puede recordar a una pequeña Torre Eiffel, pero que en realidad es el resultado de unir las letras A y E.

Como curiosidad, no se trata del único monumento en la zona que representa la unión de los continentes: a poco más de 20 kilómetros de éste (y a unos 40 de Ekaterimburgo) se encuentra una gran columna de 30 metros de altura que data, ni más ni menos, que de 1837.

Así que ya sabéis: si en vuestro viaje transiberiano decidís dedicarle un par de días a Ekaterinburgo y os apetece hacer una excursión corta y anecdótica, la frontera entre Europa y Asia está ahí, “a un paso”. Y si todavía tenéis más tiempo... ¡podéis visitar las dos!

Imagen | Inga En Diario del Viajero | La Catedral de la Sangre Derramada de Ekaterimburgo, Los Siete Gigantes de los Urales