El Parque de Doñana es uno de los tesoros naturales de nuestro territorio, y hoy te proponemos tres itinerarios por Doñana para enamorarte del Parque Nacional situado en la zona oeste de Andalucía, un espacio de dunas y marismas formado en la desembocadura del río Guadalquivir.

El espacio natural protegido de Doñana, es Reserva de la Biosfera para la UNESCO y dentro de este área natural, existen numerosas figuras de protección, como la de Parque Nacional, Parque Natural, Paraje Natural, Reserva Natural y Paisaje protegido, que le otorgan diferentes niveles de protección.

Este espacio comprende tanto el Parque Nacional de Doñana, como el Parque Natural de Doñana -también llamado parque natural del Entorno de Doñana- así como otros territorios con las otras figuras de protección de la naturaleza, en las provincias Huelva, Sevilla y Cádiz.

En la zona perteneciente a la provincia de Sevilla, encontramos territorio que pertenece a los municipios de Aznalcázar, La Puebla del río, Isla Mayor, Villamanrique de la Condesa y Pilas. En Cádiz Sanlúcar de Barrameda y en Huelva, los municipios de Almonte, Moguer, Lucena del Puerto, Hinojos y Bonares.

Itinerario 1: el río Guadalquivir

Embarcadero en Coria del Río

Es quizás el itenerario más desconocido. La desembocadura del Guadalquivir es una zona tranquila sin grandes relieves, en la que encontramos algunos pantalanes de desembarco y atraque para los cargueros y transbordadores.

Merece la pena visitar Coria del Río, un municipio muy relacionado con Japón, -es el apellido de muchos de sus residentes- ya que en el siglo XVII, durante la expedición a Europa de Hasekura Tsunenaga, que querían visitar al Papa en Roma llegó a Coria donde hicieron parada, y muchos de los japoneses se quedaron allí a vivir para profesar libremente su fe católica.

Zonas de avistamiento de aves en las marismas de Doñana

El brazo este del Guadalquivir es una zona estupenda para avistar garzas y otras aves que paran en Doñana para detenerse en la invernada y es fácil ver flamencos y otras especies de martinetes, somormujos y algún águila pescadora, especialmente en La Corta de la Isleta, camino de la Puebla del Río.

En esta localidad, podemos visitar el Paseo de las Palmillas, y divisar desde allí el casco urbano del pueblo con la Iglesia, la torre el resto del pueblo. Si paramos allí, es buena zona para degustar tortillitas de camarones y otros platos.

Isla Mínima e Isla Mayor desde el Guadalquivir

Río abajo, llegamos a Isla Mínima y su maravilloso cortijo, inmortalizado en la memoria por el cine, y llegamos a Isla Mayor, donde podemos comer estupendamente. Si continuamos hacia la desembocadura, divisaremos Sanlúcar, ya en la provincia de Cádiz.

Itinerario 2: Los arrozales

Detalle de arrozales en Doñana

Mucha gente no sabe que la provincia de Sevilla tiene la mayor producción de arroz de la península, con un rendimiento tremendo en sus más de 35.000 hectáreas, -menos que otras zonas pero con mayor producción-.

En las fincas que se siembran en mayo para recoger en octubre, también abundan los cangrejos americanos, siendo la mezcla de ambos ingredientes uno de los platos que hay que comer en la zona, el arroz con cangrejos.

Cangrejo americano en Doñana

También es zona de aves, reserva de ganaderías bravas de toros y zona de caballos andaluces. Allí veremos a las cigueñas negras, saliendo desde Puebla del Río donde comienza el arrozal y dirigiéndonos hacia Isla Mayor, pero no por el río sino por carretera.

Siguiendo el muro de levante o de la izquierda en un 4x4 o en las rutas de bicicleta habilitadas, podemos atravesar el arrozal por distintos caminos, llegando a la llamada Vuelta de la Arena, la Casa de Bombas y algunas lagunas donde calamones y garzas imperiales anidan y crían.

En este recorrido junto al muro, pasaremos por la Veta de Alí, el Matochal o el Cantarita, perfectos para disfrutar de la naturaleza, el birdwatching y otras actividades de marisma, y donde podremos comer estupendamente pescados de estero.

Siguiendo el camino, llegaremos al poblado de Queipo de Llano y ver dónde repostan las avionetas que plantan el arroz, la plaza de toros y contratar si queremos una excursión por la zona en empresas como TurIsla que nos pueden organizar excursiones y actividades.

Itinerario 3: El Caño de Guadiamar

Junto al itinerario por el brazo del Este del Guadalquivir del que os hablé hace tiempo, es interesante descubrir Aznalcázar, con muchas hectáreas pertenecientes al Espacio Natural de Doñana, tanto al Parque Nacional como al Natural y la Reserva de la Biosfera.

Allí hay lugares tan atractivos como El Cherry, Cerrado Garrido, Caracoles o Cangrejo Chico y Brenes, entre otros. En el límite de la provincia, el Caño de Guadiamar es buen lugar para iniciar el recorrido.

Veremos campos de patatas y girasoles, arrozales a los lados y buena zona también para disfrutar de las aves como los somormujos lavancos, águilas culebreras y puestas de sol magníficas. En el Centro de Visitantes de Aznalcázar podemos aprender en los paneles informativos y así entender mejor los ecosistemas presentes en el Parque Nacional de Doñana.

Es la zona de regadío de los Hatos Ratón y Blanco, siendo recomendable contratar alguna de las empresas de turismo de naturaleza de la zona para aprovechar el tiempo y disfrutar de la naturaleza marismeña y sus productos.

Camarones recién pescados

Siguiendo el muro llamado de la FAO, encontramos la finca del WWF y el Lucio del Lobo, una zona con agua donde hay muchas aves. También otras fincas como el Cochinato o la Finca de Caracoles. En todas ellas disfrutaremos de magníficas vistas si nos gustan las aves.

Finalmente, no podremos visitar el llamado Lucio del Cangrejo salvo que alguna empresa de guías nos facilite el paso, para ver donde anidan ruiseñores, lavanderas, terreras, alondras y otras aves, entre las que rapaces como aguiluchos, milanos y cernícalos no son difíciles de avistar.

Otros itinerarios

En la parte sevillana del Parque Nacional de Doñana, hay también rutas para avistar linces, podemos disfrutar en el Corredor Verde del Guadiamar o ver las rutas que se dirigen hacia Almonte en la época del Rocío, paisajes de marismas, y otros llenos de dunas que exigen vehículo 4x4 o ir a caballo, entre los pinares.

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Fotos | CarlosVdeHabsburgo, Pakus, Wikimedia Commons, Diego Delso en Wikipedia

Desde hace unos años, Chile está convirtiéndose en un destino turístico para todo tipo de viajeros. Si hace unos días os hablábamos de que ha sido elegido como el mejor destino para un viaje de aventuras, la reciente apertura de la impresionante Ruta que conecta 17 Parques Nacionales en Chile con más de 2.800 km de longitud es otro atractivo motivo para descubrir el país andino.

La ruta conecta Puerto Montt en el norte con el Cabo de Hornos en el Sur, atravesando de arriba abajo todo el territorio de Chile, y recorriendo 3 regiones que abarcan más de once millones y medio de hectáreas de su geografía.

En Diario del Viajero

Chile es el mejor destino para un viaje de aventura

La Ruta de los Parques Nacionales de Chile

A lo largo de los años, la ruta que une los parques se ha ido ampliando hasta totalizar los 17 parques nacionales actuales, con la incorporación del Parque Nacional Pumalín Douglas Tompkins, el Parque Nacional Melimoyu, el Parque Nacional Patagonia, el Parque Nacional Cerro Castillo, el Parque Nacional Kawésqar, el Parque Nacional Hornopirén, el Parque Nacional Corcovado y el Parque Nacional Isla Magdalena.

Los Parques Nacionales de Chile

Zona de los Lagos

1. Parque Nacional Pumalín Douglas Tompkins

Comprende un bosque con alerces de más de 3000 años, y más de una decena de senderos que lo atraviesan. Está situado al sur de Puerto Montt.

2. Parque Nacional Alerce Andino

Zona boscosa con alerces y más de 50 lagunas rodeadas de árboles milenarios autóctonos.

3. Parque Nacional Hornopirén

Situado también en la zona de los Lagos, El Parque Nacional Hornopirén, “Horno de Nieve” forma parte de la ecorregión de bosque siempre verde, reconocida por su rica biodiversidad, y sus árboles milenarios. Es parte de la Reserva Mundial de la Biósfera de los Bosques Templados Lluviosos de los Andes Australes.

El volcán Hornopirén, aunque está fuera de los límites del Parque, corona el paisaje y da nombre al espacio natural donde podemos encontrar el lago inexplorado que tenéis sobre estas líneas.

4. Parque Nacional Corcovado

El Volcán Corcovado se eleva 2.300 metros sobre el nivel del mar y da nombre a este ecosistema de difícil acceso, compuesto de bosque siempre verde, fiordos, bahías, ríos, profundos valles y decenas de lagos escondidos.

Región de Aysén

En esta región encontramos los siguientes Parques Nacionales comprendidos en la Ruta de Parques de la Patagonia Chilena:

5. Parque Nacional Queulat

La belleza del Parque Nacional Queluat, aledaño a Puyuhuapi, con sus bosques siempre verdes y especies andino patagónicas, ofrece también atractivas caídas de agua, fiordos, escarpadas paredes, caudalosos ríos y su famoso ventisquero colgante, que puede ser avistado desde la Carretera Austral.

6. Parque Nacional Melimoyu

Las Ballenas Azules son las protagonistas de las costas de Melimoyu. Se estima que el 10% de la población mundial de estos cetáceos llegan al Golfo de Corcovado a alimentarse durante el verano de Krill. En el parque, los ríos nacen de los ventisqueros y desaguan en los canales y fiordos, depositando material orgánico del bosque y originando una biodiversidad y mucha vida silvestre.

7. Parque Nacional Isla Magdalena

Sus escarpados paisajes, quebradas profundas y desmembradas costas, han convertido a Isla Magdalena en un refugio perfecto para especies como Pingüinos, Cormoranes, Lobos Marinos y Huillines. Esta ruta solo tiene acceso marítimo.

8. Parque Nacional Cerro Castillo

Este parque toma su nombre del Cerro Castillo que se eleva 2.318 metros sobre las comunas de Coyhaique y Río Ibañez. En sus alrededores se despliega un circuito de trekking que ha sido catalogado como uno de los más bellos de Chile.

9. Parque Nacional de la Patagonia

En el Parque podemos disfrutar de la estepa patagónica en todo su esplendor, cordones montañosos, bosques de Lenga y Ñirre que se tiñen de rojo en otoño, decenas de lagunas y espectaculares lagos como el Cochrane y Jeinimeni forman paisajes de sobrecogedora belleza, una activa vida silvestre y constituyen uno de los proyectos de restauración de ecosistemas más importantes del país andino.

10. Parque Nacional de Laguna de San Rafael

Los paisajes que forman este parque son fundamentalmente glaciares y zonas de hielo y ventisqueros, de impresionante belleza y valor ecológico.

Región de Magallanes

En la zona Sur del País, junto al Estrecho de Magallanes, encontramos otros parques nacionales que forman parte de esta impresionante Ruta.

11. Parque Nacional de Bernardo O'Higgins

Es el parque más extenso de Chile y reparte su territorio entre la zona de Aysén y la Región de Magallanes, siendo mayoritariamente de territorio glaciar de gran belleza.

12. Parque Nacional Pali Ayke

De aspecto semidesértico, es perfecto para la contemplación de aves como el cernícalo, el aguila mora o los halcones peregrinos y otras especies como el ñandú.

13. Parque Nacional de Alberto de Agostini

Es el tercer parque más grande de Chile y debe su nombre a un sacerdote Salesiano que exploró, fotografió, escaló la zona de la cordillera de Darwin, un cordón de 35 km que se fragmenta en el Pacífico originando fiordos, y ventisqueros.

14. Parque Nacional de Kawésqar

Es uno de los parques más grandes del mundo y el segundo más extenso de Chile. Abarca gran parte de los archipiélagos de las Provincias de Magallanes y Última Esperanza, además de la mitad de la superficie de la isla Riesco.

Sus paisajes son cordilleras, bosques, glaciares, fiordos, lagos, humedales y valles que conforman ecosistemas vírgenes de inigualable belleza que son hábitat natural para una gran diversidad de especies.

15. Parque Nacional Torres del Paine

Para algunos, es la Octava Maravilla del Mundo, y desde luego tiene gran valor ecológico ya que es Reserva de la Biósfera por la UNESCO. El macizo Paine es conocido como una de las montañas más bellas del planeta. Está formada por montañas que emergieron hace millones de años, y es una maravilla para geólogos y amantes del trekking y escalada, por lo que es el tercer parque más visitado de Chile.

16. Parque Nacional Yendegaia

El parque está formado por inmensos territorios de pampa, fiordos, canales y montañas inexploradas, que conforman este territorio declarado como Reserva de la Biósfera por la UNESCO y en el que se pueden ver animales en peligro de extinción como el zorro culpeo, el huillín o el canquén colorado.

17. Parque Nacional Cabo de Hornos

Este Parque tiene como peculiaridad que es el único lugar del mundo donde se juntan las aguas de los Océanos Pacífico y Atlántico. En ese cruce, en la zona de Tierra del Fuego, cientos de navegantes han luchado contra la fuerza del mar y las olas para llegar al punto más al sur de nuestro Planeta.

Entre sus características, encontramos una gran diversidad de aves marinas, como el petrel gigante, y un bosque que tiene como peculiaridad que crece achaparrado para así sobrevivir a los fuertes vientos huracanados de la zona.

Más info | Ruta de los Parques de la Patagonia Chilena
Imágenes | Wikimedia Commons

Cuando parece que empieza a refrescar en algunos puntos de nuestra geografía y la lluvia nos visita de vez en cuando, nos trasladamos buscando un nuevo lugar fotogénico para disfrutar de la nueva estación. Hoy vamos al Parque Nacional de Ordesa y Monte Perdido, Huesca, para fotografiar el otoño.

Uno de los parques nacionales más antiguos y más visitados, declarado Patrimonio de la Humanidad, el Parque nacional de Ordesa y Monte Perdido está ubicado en el Pirineo oscense, íntegramente en la comarca del Sobrarbe, Aragón. Con mas de 15000 hectáreas de superficie, nos ofrece diferentes rutas y paisajes que oscilan entre los 700 y los 3500 metros de altitud.

El parque comprende los términos municipales de Bielsa, Fanlo, Puértolas, Tella-Sin, Torla-Ordesa y Broto. En esta época del año, para apreciar en todo su esplendor el cambio de color del hayedo, podemos sumergirnos en el valle de Ordesa desde el puente de los Navarros hasta las gradas de Soaso o adentrarnos en el cañon de Añisclo...

La posibilidades son variadas, porque allí, en sus cuatro valles y el macizo montañoso central, nos esperan algunos de los paisajes y pueblos más bonitos de los Pirineos.

Itinerarios en el Parque Nacional de Ordesa

El Parque se suele dividir para facilitar su comprensión y su visita en cinco sectores correspondientes a los cuatro valles que lo componen, junto al Monte Perdido. Estos son los itinerarios, cada uno de ellos con senderos y puntos de interés diversos:

• Valle de Ordesa. Es un valle abierto y espacioso recorrido en toda su longitud por el río Arazas, hasta su confluencia en el Ara, presenta un claro origen glaciar.
• Valle de Añisclo. Se trata de un valle angosto a través del cual busca su salida el río Bellós compitiendo con las murallas rocosas que le cierran el paso. Desde lo alto, la vista es impresionante.
• Valle de Escuaín. Circos, lapiaces, simas y barrancos configuran la solana del macizo. Y los campos modelados por el hombre en armonía con la naturaleza.
• Valle de Pineta. Sorprenden las Paredes de Pineta sobre los doce kilómetros del valle, los espesos bosques de pinos, abetos y hayas que cubren las laderas de los montes.
• Monte Perdido. Cumbre del Parque, el Macizo del Monte Perdido es el macizo calcáreo más alto de Europa, con una altitud de 3.355 metros sobre el nivel del mar.

Podemos acceder al Parque Nacional de Ordesa y Monte Perdido desde diferentes pueblos y detenernos en ellos para contemplar su arquitectura típica pirenaica, de piedra y tejados de pizarra.

• Torla-Ordesa es una de las grandes puertas de acceso al Parque, junto al río Ara, para hacer la famosa ruta de la cascada Cola de Caballo.
• Broto también está muy cerca, con impresionantes vistas, y además nos espera la impresionante cascada de Sorrosal.
• Podemos realizar la ruta de las tres ermitas de Tella (un lugar "encantado", donde visitar su museo de la bruja).
• Desde el precioso pueblo de Bielsa accedemos al parque por la ruta de las Cascadas de Cinca.
• Cerca, Aínsa es una de las villas medievales más hermosas del mundo.

Como hemos visto, para adentrarnos en el Parque existen múltiples posibilidades de rutas, lineales o circulares, con diferentes niveles de dificultad, pero escojáis la que escojáis, en cualquier caso no olvidéis consultar la previsión meteorológica para no llevaros ninguna sorpresa desagradable.

En los distintos valles existen puntos de información y centros de visitantes que nos orientarán acerca de las posibilidades de recorrido, servicio de autobuses, posibles riesgos en carreteras, zonas montañosas y clima... Es muy conveniente su visita antes de iniciar la ruta para comprender mejor el Parque y tener mayor seguridad a la hora de movernos por él.

Flora y fauna del Parque Nacional de Ordesa

La variedad de altitud y las variaciones climáticas debido a la orografía particular del territorio hacen que también podamos observar especies vegetales y animales muy numerosas y variadas.

La flora del Parque consta de 1400 especies, algunas exclusivas del Pirineo. En las partes más bajas encontramos vegetación mediterránea, submediterránea y la propia de las altas cumbres, alpina. Los bosques ocupan un 20% de la extensión del parque. Entre los 800-1700 metros de altura se encuentran numerosos bosques de hayas, abeto, pino royo, quejigo, tremolines, abedules, fresnos, sauces, avellanos... En las franjas superiores hasta los 2000 metros dominan el boj y el pino negro.

En los pastos de altura dominan las gramíneas festuca (sobre todo Festuca nigrescens y Festuca gautieri subsp. scoparia) y es una de las mejores zonas del Pirineo para ver la mítica flor de nieve, también conocida como edelweiss, que fue el símbolo del Parque Nacional y se encuentra protegida. Eso sí, tendremos que viajar en verano para ver esta extraña y resistente flor.

Con suerte, podremos ver también una muestra de la rica fauna del Parque, fruto de los diferentes hábitats que alberga y de su posición fronteriza entre la Europa Continental y la Mediterránea. Se han contabilizado unas 38 especies de mamíferos, 68 de aves nidificantes (sin contar las emigrantes), cinco de anfibios, ocho de reptiles y cinco de peces.

Algunas de las especies más llamativas de grandes mamíferos son: el rebeco (con unos 2.000 ejemplares), el corzo, el jabalí, el ciervo, o la diminuta población de oso pardo. También se halla una enorme variedad de pequeños mamíferos: nutrias, zorros, ginetas, marmotas, gatos monteses, garduñas, lirones, tejones, ardillas, ratones de campo, hurones...

Entre los anfibios, destacan la rana pirenaica o el tritón pirenaico. Si miramos al cielo, nos sorprenderá el quebrantahuesos (una de las aves más grandes del planeta), el urogallo, el águila real, el buitre negro, el milano, la lechuza de Tengmalm, el pito negro, pito real, pico dorsiblanco, cárabo, autillo, chotacabras, chochín, treparriscos, perdices...

Por descontado, estamos en zona protegida y no se puede alterar el entorno, por lo que podemos fotografiar lo que queramos, pero no coger ni dañar flora, minerales, animales... Puedes consultar toda la información actualizada y guías del visitante en la web del Ministerio.

Los ríos, las cascadas, los valles, los picos más allá de los 3000 metros, los glaciares, las praderas, los senderos, los acantilados, las alfombras de hojas, el calor de los pueblos circundantes... Muchas son las razones para acercarse a fotografiar el otoño en el Parque Nacional de Ordesa y Monte Perdido. Y crear un álbum inolvidable.

Citas para fotografiar el otoño

• La laguna de Gallocanta, Aragón
• La Selva de Irati en Navarra
• El hayedo de Tejera Negra en Guadalajara
• El nacimiento del río Pitarque en Teruel
• El nacimiento del Río Mundo
• Jardines reales de La Granja de San Ildefonso, Segovia
• Fragas do Eume, A Coruña

Más información | Mapama, Ordesa.net
Fotos | Abel Cerezuela Sanjulián, Robeck Photography, Otger!, El_Gran_Cazador, El_Gran_Cazador y calafellvalo en Flickr-CC
En Diario del viajero | Ruta de la Cola de Caballo: los impresionantes saltos de agua del Parque Nacional de Ordesa, Consejos para subir al Monte Perdido. Ruta de senderismo, Los glaciares franceses y el Valle del Bujaruelo

El Parque Nacional Picos de Europa cumple 100 años y para celebrarlo se han organizado varios eventos, ciclos de conferencias, rutas etc. El 22 de julio de 2018 se cumplirán cien años desde que el Rey D. Alfonso XIII declaraba el Parque Nacional de la Montaña de Covadonga como primer parque nacional de España. El centenario es la ocasión perfecto para descubrir uno de los parques naturales más bellos de nuestro país.

El centenario

El 22 de julio de 2018 se cumplirán cien años desde que el Rey D. Alfonso XIII sancionara, en su retiro veraniego de San Sebastián, la Ley por la que se declaraba el Parque Nacional de la Montaña de Covadonga como primer parque nacional de España. La norma fue publicada en la Gaceta de Madrid del 24 de julio, el promotor de la declaración fue el Marqués de Villaviciosa de Asturias: D. Pedro Pidal Bernaldo de Quirós

La declaración se hace dentro de la ley promulgada para establecer los festejos de la celebración nacional del XII Centenario del inicio de la Reconquista con la Batalla de Covadonga. La celebración era muy oportuna para fomentar el sentimiento patrio en la nación, muy decaído tras el desastre de 1898. Hasta agosto de 1918 no se declaró el segundo Parque Nacional de nuestro país, el del Valle de Ordesa o del río Ara.

A partir de aquí y hasta nuestros días se ha desarrollado un gran plan de protección de la naturaleza en nuestro país, siendo hoy más de 1.800 los espacios protegidos declarados en España. Esta aventura para la protección de la naturaleza comenzó en Covadonga, entre las intrincadas cumbres del Macizo del Cornión, en tierras asturianas y leonesas.

El Parque Nacional de la Montaña de Covadonga dio paso al actual Parque Nacional de los Picos de Europa en el año 1995, que protege los tres macizos de estas montañas cantábricas.

Parque Nacional de los Picos de Europa

El Parque Nacional de los Picos de Europa es un compendio de magnificencias naturales, etnográficas y culturales. El parque se encuentra situado en la Cordillera Cantábrica, formando un frente montañoso entre las provincias de Asturias, León y Cantabria. El parque tiene una gran diversidad de paisajes y biodiversidad.

La naturaleza kárstica del parque ha favorecido la aparición de una amplia red de cursos subterráneos que afloran a los ríos principales: Sella, Cares y Deva. También existen algunos lagos o lagunas como el Enol y La Ercina, Liordes... La floral de los Picos es diversa, de hecho se han catalogado más de 1750 especies y subespecies de flora.

La fauna del parque es muy variada, con la presencia de especies amenazadas a nivel regional y europeo. Una de las especies más famosas y conflictivas del parque es el lobo. La dificultad de acceso a algunas zonas de los Picos ha favorecido la subsistencia de muchas especies.

Otro de los especies que más destaca en el parque nacional es el urogallo y el oso pardo. Con un poco de suerte, si visitas el parque, podrás ver alguno de estos hermosos animales.

En Los Picos podrás encontrar varios centros de visitantes con proyecciones audiovisuales, exposiciones, venta de publicaciones... En temporada alta hay varios puntos de información y atención al publico repartidos por todo el parque. También hay áreas recreativas para descansar, comer etc. Estas zonas tiene mesas, servicios, fuentes...

En todo el Parque Nacional encontrarás un montón de miradores que ofrecen algunas de las mejoras vistas. Los puedes consultar aquí. Para conocer más en profundidad el parque puedes apostar por una visita guiada. Son rutas guiadas e interpretadas por guías propios del Parque Nacional, son gratuitas y en español. Empiezan en diferentes puntos del parque y se desarrollan de lunes a viernes durante los meses de julio, agosto y septiembre. Tienes varios tipos de dificultad: baja, media y alta. Puedes reservar las visitas en la propia web del parque.

Fotos | Pixabay, Parque Nacional Picos de Europa
Más información y Vía | Parque Nacional Picos de Europa
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Nos gustan los lugares tranquilos, aquellos en los que la naturaleza permanece inalterable al paso del tiempo y los animalitos campan a sus anchas por los que han sido siempre sus dominios. Llegar y presumir de que hemos pasado un día en una playa paradisíaca es lo que más puede gustar... pero si todos deciden hacerlo al mismo tiempo y sin control nada de eso seguirá existiendo. Y con todo esto llegamos a donde hay que llegar, a que esta Semana Santa ya no podrás visitar las Islas Cíes si no tienes autorización.

Un ecosistema protegido, con especies naturales únicas, aguas cristalinas y uno de los lugares más bonitos del mundo. Así es el Parque Nacional das Illas Atlánticas, que el año pasado era peor que un primer día de rebajas, con hordas de gente llegando en barcos y otros quedándose sin viajar por exceso de billetaje. Había que solucionarlo.

Las Islas Cíes (Monte Agudo, O Faro y San Martiño) conforman un paraíso de playas paradisíacas y aguas cristalinas que son un observatorio de fauna y flora único. Las dos primeras islas están unidas por la playa de Rodas, que según The Guardian es la mejor del mundo. Uno puede ir en una excursión de un día o incluso pasar un fin de semana de acampada.

Suena fantástico ¿verdad? pues el verano pasado se convirtieron en el infierno en unos cuantos días. Las visitas diarias supuestamente limitadas eran duplicadas ya en un único viaje, más concurridas que la playa de Benidorm en pleno mes de agosto. Se tomaron medidas entonces, se sancionó a las navieras y se buscaron soluciones.

En previsión a la alta concurrencia de la Semana Santa que llega la Xunta de Galicia activa desde esta semana una plataforma digital para poder obtener una autorización de acceso a las Islas Cíes. Todas aquellas personas interesadas en visitar el Parque Nacional das Illas Atlánticas podrán solicitar la emisión de una autorización, personal e intransferible en esta web. Esto implica que las navieras autorizadas sólo podrán emitir billetes a aquellos que tenga la preceptiva autorización para ese día.

Además en los tres puertos de salida a Cíes (Vigo, Baiona y Cangas) habrá controladores-informadores que estarán identificados y tendrán dispositivos de lectura de códigos QR para comprobar la validez de las mismas. También habrá uno en el puerto de Rodas, para identificar a la gente al llegar. Cuando se solicite el permiso será con nombre, apellidos, DNI, sexo y año de nacimiento y con posterioridad llegará un correo la autorización o se podrá descargar de la propia web.

Imágenes | Andrés Gómez García
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Este 2017, Canadá celebra sus 150 años como un Estado confederado. Para festejarlo su gobierno ha organizado un montón de actividades conmemorativas. Durante todo el año, las entradas a sus maravillosos parques nacionales canadienses serán gratuitas. Sin duda alguna, Canadá es uno de los destinos de moda de este 2017.

Canadá ha querido premiar a todos sus ciudadanos y turistas con el Free 2017 Discovery Pass, un pase para visitar todos los tesoros nacionales de manera gratuita. Esta acción se enmarca dentro de la conmemoración de los 150 años de Canadá.

Canadá tiene más de 40 parques nacionales que podrás visitar desde el 1 de enero al 31 de diciembre del 2017 sin gastar un euro en las entradas. Con este pase, que debes "comprar" por Internet, podrás visitar los lugares históricos nacionales, las áreas de conservación marina y los parques nacionales. Si vas a estos lugares en coche o en grupo sólo necesitas un pase para acceder. Aunque las entradas sean gratis, el precio del camping, del amarradero o las visitas guiadas no son gratuitas.

¿Qué parques visitar en Canadá? El Parque nacional Banff, declarado Patrimonio de la Humanidad y el más viejo de Canadá, el Parque nacional Glacier, es el lugar perfecto para ver un montón de glaciares, el Parque nacional Yoho que forma parte del Parque de las Montañas Rocosas Canadienses, o el Parque nacional Waterton Lakes también declarado Patrimonio de la Humanidad gracias a su belleza...

Otros parques nacionales que puedes visitar son: Parque nacional St. Lawrence Islands (Ontario), Parque nacional Jasper (Alberta), Parque nacional Kootenay (Columbia Británica), Parque nacional del Búfalo de los Bosques (Alberta y Territorios del Noroeste), Parque nacional Riding Mountain (Manitoba), Parque nacional Gros Morne (Terranova y Labrador), Reserva Parque nacional Nahanni (Territorios del Noroeste), Parque nacional Kluane (Yukón) y la Reserva Parque nacional Gwaii Haanas y Sitio Patrimonial Haida (Columbia Británica)

Fotos | @ParksCanada
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En el Parque Nacional del Tsavo, en Kenia, los elefantes no presentan su característico color, sino que lucen rojos, carmesíes, como si alguien les hubiera teñido la piel.

De hecho, eso es precisamente lo que ha ocurrido, con la salvedad de que son los propios elefantes los que se embadurnan de tierra roja, lo que les confiere este aspecto de criaturas salidas de un cuento de hadas.

La razón de su baño de color

Tras el baño de polvo, los elefantes protegen así su piel de las picaduras de los insectos y, de añadidura, funciona como camuflaje para las crías, que están permanentemente amenazadas por los ataques de los leones. Para conseguir embadurnarse convenientemente de este protector, se sumergen en un río o un lago y, a continuación, se rebozan por el suelo para mancharse de lodo.

En el caso de que no haya ríos o lagos disponibles porque están en la estación seca, entonces estos elefantes escarban en el suelo y levantan nubes de polvo a su alrededor, al estilo Holi Barcelona o el Festival of Colors.

El Parque Nacional de Tsavo, al sureste de Kenia, es el mayor conjunto protegido del país (21.000 km2) y uno de los más grandes del mundo. En él se hallan la mayoría de animales salvajes africanos. Se inauguró en abril de 1948. Está cerca de la población de Voi, en el condado de Taita-Taveta.

¿Cuál es la criatura más grande del mundo? Si estáis pensando en animales ya extinguidos, como los dinosaurios, estáis en un error. La balleza azul es más grande que cualquier dinosaurio que haya existido en la historia. Pero no es la criatura más grande que ha existido nunca. Ese premio debería llevárselo la secuoya, pues algunos de sus ejemplares pueden considerarse los seres vivos más grandes del mundo (al menos en términos de volumen).

Y el mejor lugar para ver las secuoyas más grandes es el Parque Nacional de las Secuoyas, en Estados Unidos.

En el Parque Nacional de las Secuoyas, en la parte sur de Sierra Nevada, California, se hallan las secuoyas más altas del mundo en términos generales. Las leviatanescas secuoyas recuerdan mucho a los árboles donde establecían sus casitas los Ewoks, de Star Wars. Sus edades rondan los mil y dos mil años, de modo que algunas de esas secuoyas es probable que ya vivieran antes del nacimiento de Jesucristo.

La secuoya más famosa del parque es la conocida como General Sherman, que también está considerado el árbol más grande del mundo. Posee 84 metros de alto y 11 metros de diámetro. Su edad se estima en 2.300-2.700 años. El peso de su tronco es de 1.385 toneladas. Existen ejemplares de secuoya, como el General Grant o Hazelwood, que superan al General Sherman en algunas medidas, pero no en su peso.

El parque nacional fue creado en 1890 y fue el tercero en ser creado después del Parque Nacional Yellowstone y del ahora desaparecido Parque Nacional Mackinac. Otros lugares de interés son el cañón del río Kern y la cueva Crystal, una caverna de mármol. Dentro del parque se encuentra el monte Whitney, la mayor cumbre de los Estados Unidos fuera del territorio de Alaska. Sin duda, un lugar asombroso para quienes disfruten de la naturaleza, con independencia de las secuoyas.

No tan grande, pero sí más alto

Si lo que más nos impresiona es la altura de estas criaturas, y no tanto su volumen, deberemos visitar el Parque Nacional Redwood, cerca de Eureka. Allí se alza la Stratosphere Giant, de 114 metros. Sin embargo, acceder a estos emplazamientos no es nada fácil, y las secuoyas son casi criaturas míticas que resultan difícil de encontrar entre la profunda vegetación de la zona.

Por ejemplo, un equipo de científicos asegura haber localizado una secuoya dos metros más alta que ésta (Hyperion), pero no hay datos confirmados aún: de serlo, sería 21 metros más alto que la Estatua de la Libertad. Si os interesa visitar este nuevo gigante verde os llevaréis una desilusión, ya que las autoridades también se han negado a revelar la ubicación exacta del árbol, por miedo a una invasión de turistas.

Resulta irónico, pues, que las criaturas más grandes y ancianas del planeta no puedan ser vistas directamente por la gente, como si fueras seres mitológicos.

Imágenes | Pixabay

Como ya os conté en las dos entradas anteriores sobre el Parque Nacional de Ordesa y la subida al Monte Perdido, al hablar de Ordesa, estamos ante uno de los Parques Nacionales más impresionantes de España. Ésta es la última etapa que os voy a presentar, la ruta por los glaciares franceses hata el refugio de Sarradets y el Valle del Bujaruelo.

Tras haber subido y bajado el Monte Perdido, en esta última parte de la ruta por el Parque Nacional pasaremos a Francia por la Breca Roldán llegando al refugio de Sarradets. Una vez allí volveremos a España por el oeste y recorreremos el valle del Bujaruelo para volver a casa.

Al regresar bajando desde el Monte Perdido tendremos dos opciones: volver a la Pradera de Ordesa por la ruta de las Cascadas, es decir, volver por donde hemos venido; o bien dar un rodeo para pasar noche en Francia y volver a Torla por el Valle del Bujaruelo.

Si elegís esta segunda opción, que es muy interesante, podréis contemplar de primera mano los glaciares de los Pirineos franceses y el hermoso valle del Bujaruelo, lleno de agua y vegetación. Un consejo, medid vuestras fuerzas. Es un día más de senderismo en alta montaña y lo primero es la seguridad.

Desde el Refugio de Góriz al de Sarradets, ya en Francia, hay unas 4 horas y media de camino, por lo que podéis hacerlo la misma tarde en la que habéis subido y bajado al Monte Perdido. Es un poco paliza esta opción, pero es posible, ya que sin ir más lejos, mi acompañante y yo la hicimos.

Tened mucho cuidado al principio, el camino es un poco confuso y si no lo encontráis tendréis que dar un gran rodeo, ya que los Pirineos son montes muy altos y escarpados, es muy difícil ir campo a través. En esta primera parte del camino atravesaréis pequeñas lagunas que os pueden orientar. Si no vais por las lagunas, no habéis escogido el buen camino.

Seguiréis caminando pasando de un valle a otro, rodeando el Monte Perdido por el Norte para pasar a Francia. La frontera natural con Francia es la llamada Breca Roldán, que podréis ver en el horizonte. Es una gran brecha entre dos montañas que da la sensación de ser una puerta hacia otro mundo.

Llegar hasta ella no es tarea fácil. Pasaréis por una zona muy larga de rocas desprendidas en subida donde es muy fácil perderse. Hay demasiados hitos, muchos mal colocados, que desorientan más que ayudan. Para no perderos os aconsejo que vayáis lo más pegados a la derecha por la montaña, aunque parezca que no vais directamente a la Breca Roldán.

Un signo de que vais bien es que os encontraréis una cueva, donde por cierto, podéis pasar la noche si se os han acabado las fuerzas. Si podéis seguir, desde allí queda alrededor de una hora hasta el Refugio de Sarradets. Seguid caminando y llegaréis a una zona de pasarelas de metal que os asegura la última subida hasta la Breca Roldán.

Una vez en la Breca tendréis una magnífica vista de los glaciares franceses. Los Pirineos son una de las pocas formaciones montañosas de Europa donde todavía se conservan glaciares. Para llegar al Refugio de Sarradets tendréis, de hecho, que atravesar uno. Intentad llegar al Refugio, por tanto, por la tarde, porque así el glaciar estará más pequeño y menos resbaladizo, será más fácil atravesarlo.

Después de pasar la noche en Sarradets, os quedarán otras tres horas al día siguiente hasta el Valle del Bujaruelo. Esta bajada no es muy dura, pero tened cuidado donde pisáis. Con todo el cansancio acumulado es muy fácil desconcentrarse, pisar mal y hacerse un esguince.

El Valle del Bujaruelo es muy bello, es una última recompensa para todo el esfuerzo realizado. Tremendamente verde, lleno de árboles y de agua, es perfecto después de dos días de roca y hielo. Sentiréis que habéis vuelto a la vida.

Hay unas cuatro horas de paseo hasta Torla, pero si estáis muy cansados es relativamente fácil hacer autostop en la carretera del valle, y además es muy común hacerlo dentro del Parque Nacional. Esto es todo, espero que hayáis disfrutado recorriendo conmigo la ruta por los glaciares franceses y el Valle del Bujaruelo en el Parque Nacional de Ordesa y Monte Perdido.

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Las vistas más espectaculares de Irlanda están en el Parque Nacional de Connemara, y uno de los mejores sitios para disfrutarlas es la colina Diamond Hill. Esta colina es una de las pocas elevaciones que hay en el país, que prácticamente concentra sus pocas montañas en la zona de Galway.

Dentro del Parque Nacional de Connemara, podréis disfrutar de los más llamativos paisajes, destacando especialmente los que conseguiréis ver tras subir a la colina del diamante, la Diamond Hill. Para llegar allí, dado que el transporte público no cubre bien todo el territorio de Irlanda y menos fuera de temporada, hay varias opciones.

Lo más cómodo para viajar recorriendo Irlanda es alquilar un coche, ya que el transporte público es muy limitado. Os da más libertad de movimientos y no sale demasiado caro. Para llegar a la Diamond Hill, debéis llegar al Parque de Connemara, la esmeralda verde de Irlanda y una vez en la zona, lo mejor es dejar el coche en el pueblo de Letterfrack. Desde allí podéis ir en bicicleta o como yo, caminando, haciendo senderismo.

Subida a Diamond Hill, las mejores vistas de Irlanda

La ruta que lleva a subir la Diamond Hill es fácil, está bien señalizada y da la opción de hacer un círculo alrededor de la colina. Hacer el recorrido completo puede llevar alrededor de 3 horas y media, que pueden llegar a 4 o más si os detenéis a comer arriba. No es un sendero exigente por lo que es apto para todos los niveles.

A la vuelta, podéis regresar sobre vuestros pasos por el mismo camino, pero es mejor volver por la otra parte de la colina, porque merece la pena ver las dos caras de la Diamond Hill y las vistas completas de lo que se divisa desde allí.

El tiempo en la zona es muy cambiante por lo que es necesario llevarse unas buenas botas y un chubasquero, por lo que pueda suceder. A mí me cayó una tromba de agua impresionante, aunque luego, rápidamente, el día comenzó a abrir y se despejó. Con esto quiero deciros que no os fiéis mucho del tiempo, porque puede parecer que va a hacer un sol de escándalo y que en menos de 10 minutos se nuble y caiga un buen chaparrón.

A medida que vayáis subiendo tendréis buenas vistas sobre el Parque Nacional de Connemara. Desde la cara oeste de la colina se puede ver el impresionante lago de Kylemore, junto a la Abadía del mismo nombre. Pronto os hablaré de ellos.

Además tenéis a vuestro alcance las vistas del litoral irlandés, y podréis divisar Killary, el único fiordo en Irlanda, e incluso disfrutar con la vista los Twelve Bens, las montañas más famosas de Connemara.

En la cara este, está el lago Mask, se divisa el pueblo de Cong donde John Wayne rodó El Hombre Tranquilo y si el día está claro, se puede llegar a ver la pequeña ciudad de Clifden. Subir la colina Diamond Hill merece la pena por llegar a tener una idea del paisaje de ciénagas y lagos que ocupa todo el Parque Nacional de Connemara. Es impresionante y desolado, magnífico e inhóspito y además resulta único, impresionante, todo al mismo tiempo.

Desde arriba, las mejores vistas de Irlanda en pleno Parque Nacional de Connemara os darán la sensación de que estáis en un desierto de hierba. A vuestros pies, se extiende el territorio de la República de Irlanda, donde el tiempo parece detenerse, ¿qué más se puede pedir?

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