Imaginaos un río de líquido blanco y espeso, como si fuera leche, como si la Luna se hubiera derretido y fluyera mágicamente por la Tierra. Eso es más o menos la definición de un río de leche de luna. En marzo de 2004, un grupo de espeleólogos anunció que había encontrado el primer río de leche de luna del mundo, y que ese río estaba en España.

Concretamente, el río discurre por una caverna del macizo de Ernio, en el valle de Aizarna, en la provincia de Guipúzcoa. El río fluye unos 150 metros y tiene consistencia de leche espesa.

El río tiene este aspecto porque, según los análisis, el líquido está compuesto por varios minerales, como la calcita, el cuarzo y brushita. Por las imágenes pudiera parecer que estamos ante el río de un planeta extraterrestre. Sin embargo, una vez más nuestro propio planeta nos descubre que es mucho más grande, fascinante y lleno de detalles extraordinarios de lo que pensábamos: solo hay que aprender a observar.

La leche de luna se conoce desde hace siglos. El naturalista suizo Konrad Gessner la vio en una cueva de los Alpes, cerca de Lucerna, y en 1555 le dio ese nombre cósmico: mondmilch. La diferencia entre la leche de luna que ya se conocía y la recién descubierta en España es que la leche de luna solo se había encontrado adherida a las paredes de las cavernas, en estado pastoso o casi sólido. El hecho de que fluya como un río es algo inédito.

La sustancia, otrora, fue usada para el tratamiento de úlceras en la piel y de distintas "fiebres", también como cosmético. Ahora podemos admirarla como un río blancuzco en estas fotografías, y algunos valientes se atreven incluso a visitarlo en persona, como podéis ver en el siguiente vídeo:

Vía | El Mundo

Ningún viajero va a Camboya y deja de lado Siem Reap o Phnom Penh. Tras unos días en estas dos grandes ciudades, puede que termines con los nervios crispados y necesites un descanso de claxon, motos, coches y desorden por todas partes.

Kampot ofrece la tranquilidad que le falta a Phnom Penh y Siem Reap. A 150 kilómetros de la capital, se respira un ambiente relajado a orillas del río Kam Chay. Allí te puedes sentar a ver el atardecer, mientras te tomas algo en algún restaurante y, por la mañana, más descansado, visitar los alrededores.

En la ciudad conocida por su pimienta, muchos viajeros se quedan varios días aprovechando las mañanas para hacer un tour o alquilar una moto para visitar el Parque Nacional de Bokor.

En el caso de elegir un tour, se suele visitar la Colina de Bokor Hill, las ruinas del Palacio Negro (Damnak Sla Khmao), construido por los franceses, luego utilizado como casino y, recientemente, escenario de rodaje de películas de terror, la antigua iglesia católica, y las Cataratas Popokvil. Por último, los tours vuelven a Kampot para un paseo en barco por el río viendo la puesta de sol.

Otros viajeros simplemente vienen aquí unos días, como punto intermedio antes de visitar Koh Tonsay (Rabbit Island) o Kep, o antes de subir hasta Siem Reap.

Foto | Mar Serrano
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En Diario del Viajero | Recorrido a pie por Phnom Penh, Camboya

Una de las experiencias imprescindibles a vivir cuando se viaja al sudeste asiático es surcar las aguas del Mekong en barco. No es la primera vez que lo comentamos: el paseo es tan placentero y los paisajes tan espectaculares, que hay que buscar la excusa para no perdérselo de ninguna manera.

Las opciones son múltiples: podemos ir de Tailandia a Laos, de Camboya a Vietnam, o desplazarnos dentro de un mismo país, como en el caso que hoy nos ocupa: Laos.

Sí, hoy vamos a descubrir uno de los recorridos más típicos y, al mismo tiempo, bonitos que podemos disfrutar sobre las aguas del Mekong y uno de sus afluentes, el río Nam Ou: el viaje de Nong Khiaw a Luang Prabang. Una distancia que si bien puede salvarse en autobús de forma mucho más rápida (tan sólo son 3 o 4 horas de trayecto), gana enteros si se hace en barco, como yo os aconsejo.

El viaje, que dura unas seis horas, puede hacerse algo pesado por momentos. Hay que tener en cuenta que los barcos son muy estrechitos, nunca llevan a menos de quince o veinte personas, y posiblemente tengáis que encoger vuestras piernas y terminéis con el trasero dolorido por el incómodo banco de madera.

Pero a la larga merece la pena. Los paisajes, ya lo he dicho, son espectaculares: pura naturaleza verde y salvaje sin un rastro de contaminación ni otro ruido más que el del propio motor de la lancha que nos lleva. Además, si el barco no tiene “baño” (véase: agujero para hacer nuestras necesidades) se hace una agradable parada de servicio a medio camino, en una de las orillas en medio de la nada.

La llegada a Luang Prabang en este medio de transporte es realmente emocionante. Nada que ver con la pesada llegada a la estación de autobuses situada a unos kilómetros de la ciudad, tras la cual hay que regatear un tùk-tùk para que nos acerque hasta el centro histórico y turístico donde se encuentran los hostales.

Llegando por el Mekong, Luang Prabang nos recibe al atardecer, justo en el momento en que se empieza a montar el mercado nocturno y el sol comienza a esconderse entre las montañas, ¡inolvidable!

Datos prácticos: En teoría los barcos salen de Knong Khiaw a las 11 de la mañana, aunque entre unas cosas y otras nunca es antes de las 11:30. De todas formas, conviene estar en la taquilla al menos a las 10:30 para comprar nuestro billete, que tiene un precio de 110.000 kips (10 euros aproximadamente). No lo compréis en los hostales o restaurantes de Nong Khiaw: es absolutamente innecesario y por el trámite aplican un sobrecargo que mucho más a gusto podéis gastar en una cerveza. Se llega a Luang Prabang sobre las cinco y media de la tarde.

En el camino, por cierto, se pasa por las famosas cuevas de Pak Ou, pero de ninguna manera esperéis hacer una parada en ellas, a menos que hayáis contratado un barco privado. Desde Luang Prabang podéis contratar una excursión a tal efecto que si no tenéis la oportunidad de hacer el viaje de Nong Khiaw a Luang Prabang en barco, os permitirá vivir la experiencia al menos por un par de horas.

Foto | Allie Caulfield
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Es difícil viajar a China y no visitar Yangshuo. Esta pequeña localidad de la provincia de Guangxi es sin duda uno de los epicentros turísticos del país, y motivos no le faltan. Con una privilegiada ubicación a orillas de los ríos Li y Yulong, Yangshuo puede presumir de presentar uno de los paisajes más impactantes del país de los dragones.

La mejor forma de apreciarlo es subiendo a alguno de sus picos. Desde allí las vistas son sencillamente espectaculares: las colinas de origen calcáreo brotan de la nada y se esparcen por doquier, hasta donde la vista llega a alcanzar, creando un paisaje de cuento de hadas.

A nivel de suelo, la cosa cambia un poco. La ciudad, como puede esperarse, es un auténtico nicho turístico con escasos atractivos a excepción de sus múltiples bares y restaurantes, casi todos concentrados en la calle West y adyacentes. Estamos, por tanto, ante el paradigma de paraíso backpacker dentro de China; y es que, siendo además Yangshuo un excelente campamento base para explorar los alrededores, no es de extrañar que los visitantes sucumban a la tentación de quedarse en el pueblo varios días.

Pero no hay que caminar mucho para volver a encontrarse frente a un paisaje de película, lejos del barullo de la ciudad. Tan sólo acercándonos hasta la orilla del río Li, la fantástica y casi irreal naturaleza de Yangshuo vuelve a mostrarse en todo su esplendor. Si tomamos una canoa de bambú podemos alejarnos todavía más y disfrutarlo en soledad durante un par de horas.

Imagen | Carmen
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Moscú se está convirtiendo en una de las capitales europeas mas caras. Entre los servicios mas caros y escasos está la hotelería. Pero las cosas pueden cambiar en poco tiempo, cuando una nube de 50 hoteles flotantes se establezcan sobre el río Moscova, que cruza la capital rusa.

Al menos ese es el plan de las autoridades locales que han anunciado el plan de dotar a la ciudad de alojamiento de categoría media, transformando en hoteles flotantes algunos de los tradicionales barcos de paseo o en los que se realizan eventos y que surcan el Moscova.

Es una solución rápida ya que esperan conseguir unas 5.000 plazas nuevas para finales de año. Aunque una solución parcial y que asegura un mínimo de servicios. Se estima que la capital rusa necesitaría unas 300.000 plazas hoteleras mas, especialmente para el segmento medio ya que las últimas incorporaciones han apuntado a los viajeros de negocios y de lujo.

Debe ser relativamente fácil transformar una barcaza de paseo o de eventos en una aglomeración de 25 o 50 cabinas y dotarlas de lo mínimo. Pero, ¿qué tipo de solución es esa? ¿Qué servicios pueden dar? Y ¿a qué precios se venderán esas noche de alojamiento a bordo?

Muchas incógnitas para una propuesta a todas luces "improvisada" aunque, con posibilidades de conseguir un tipo de alojamiento pintoresco si se llevan a cabo con un cierto estandar de calidad y aseguren un servicio medianamente decente.

Video | Youtube En Diario del Viajero | 10 hoteles flotantes en Norteamérica

Algunos viajes, no todos, nos regalan un momento inolvidable, una experiencia muy íntima que nos asalta por sorpresa, paralizándonos y poniendo nuestra piel de gallina, quedando para siempre grabada en nuestra memoria.

Por mucho que disfrutemos un viaje, estos instantes de los que hablo se dan con cuentagotas. Al fin y al cabo, si ocurriesen todos los días no tendrían tanto valor, y precisamente por ser tan especiales, son difíciles de olvidar.

Hace unos días, un amigo me hacía esta pregunta: ¿Qué experiencia o momento de tus viajes vuelve a tu memoria una y otra vez? ¿Algo que puedas recomendarme para hacerlo yo algún día?

Si bien recomendar algo así es imposible, ya que en la emoción del momento influye enormemente la subjetividad del individuo que lo vive, si me atrevo a decir las tres imágenes que más me han impactado a lo largo de mis viajes, que casualmente han tenido lugar bajo la luz de la luna:

Las pirámides de Egipto

La primera vez que fui a Egipto tenía nueve años. Para entonces era una rata de biblioteca en todo lo referente a la civilización de los faraones y llevaba años soñando con ver las famosas pirámides que tanto aparecían en mis libros. Cuando por fin lo hice ocurrió por sorpresa, de noche, apareciendo entre las copas de los árboles del hotel donde me alojaba con mi familia. La impresión fue tal que di un grito de espanto, tras lo cual me eché a llorar y no paré hasta bien pasada la cena; cena que, por cierto, hicimos con vistas a esas gigantescas moles de piedra y arena. Si cierro los ojos soy capaz de recordarlo con todo detalle.

Las cremaciones nocturnas en Varanasi

Cuando me acerqué por primera vez al ghat principal donde incineran a los muertos en la ciudad sagrada de Varanasi, daban las once de la noche. A esas horas apenas había dos o tres hogueras encendidas y, por supuesto, mucha menos concurrencia que durante el día. Fue justamente este ambiente tan íntimo, tan auténtico, lo que hizo que quedase como hipnotizada, con la mirada fija en una de las piras, levantándola sólo de vez en cuando para recibir a un nuevo cortejo funerario. Recuerdo haber estado allí sentada al menos una hora, y desde esa ocasión no hubo noche que faltase a mi cita a orillas del Ganges.

El Muro de las Lamentaciones de Jerusalén

Mi experiencia más reciente, pero no por ello menos intensa. En esta ocasión el escenario no me cogía por sorpresa: había estado frente al Muro un par de veces los días anteriores, pero en ningún momento había sucedido nada que me produjese ningún sentimiento fuera de lo normal. Sin embargo, una noche nos aventuramos a dar un paseo por la ciudad y llegamos hasta el Muro. Tal y como había hecho esa misma mañana, me acerqué hasta su base, sin ningún objetivo en concreto, y entonces, sucedió: quedé paralizada, mirando a mí alrededor, abrumada por la energía que desprendían las mujeres que me rodeaban. Es uno de esos momentos que no se pueden transmitir con palabras.

Estas son las tres experiencias más impactantes de mi vida viajera. Todas muy personales, en las que la magia de la noche y la espiritualidad del ambiente han tenido sin duda una gran influencia. ¿Cuáles son las vuestras?

Imagen | J. Rosenfeld en Flickr

Situada a orillas del río Ganges, Haridwar es una de las ciudades más santas de India; un lugar que no nos podemos perder si queremos sentir en nuestra propia piel la intensa fe y profunda espiritualidad que mueve este país.

Según la leyenda, Haridwar fue uno de los cuatro puntos donde cayeron las cuatro gotas de “amrita”, el néctar de la inmortalidad por el que dioses y demonios combatieron durante doce días y doce noches divinas, equivalentes a doce años humanos.

Por ese motivo, cada tres años estas cuatro ciudades se turnan para celebrar la fiesta religiosa más importante de India: el Kumbha Mela. Cuando a Haridwar le toca, ésta se llena de shadus y personajes de todo tipo llegados desde los lugares más lejanos para bañarse en las aguas del Ganges, que esos días multiplica sus propiedades mágicas y curativas.

Pero el papel de Haridwar como lugar de peregrinación no se limita al Kumbha Mela. Vayamos en la época que vayamos, Haridwar nos recibirá siempre con una explosión de música, colorido y ceremonias religiosas realizadas a orillas de la “Madre Ganga”.

Paralelo a su cauce, un gran mercado se convierte en punto de encuentro de peregrinos, turistas y habitantes de Haridwar. Allí podremos comprar de todo, pero destacan los puestos de mālās y prasad, así como estampitas de diferentes dioses y hombres santos (y no sólo de la religión hindú: los retratos de diversos profetas musulmanes así como del mismísimo Jesucristo son de lo más corriente).

Pero si algo llama la atención en Haridwar son aquellos comercios dedicados exclusivamente a la venta de botellas y grandes garrafas destinadas a llevarse a casa aguas del río Ganges, o para realizar ofrendas en los templos cercanos.

Ante este panorama es imposible no pensar, al menos por un momento, que esta ciudad situada al norte de India guarda un notable parecido con la localidad francesa de Lourdes, donde las aguas milagrosas también han servido de excusa para montar a su alrededor un mercado más que lucrativo.

No obstante, si uno se detiene por unos instantes a observar con atención lo que le rodea, enseguida se dará cuenta de que el ambiente que se respira en Haridwar no puede ser más alegre y positivo. De alguna manera, el visitante que permanezca en Haridwar al menos un par de días, no sólo no sentirá el peso del fanatismo, como podría pensarse, sino que, al contrario, se cargará de una extraña energía que sólo un pueblo como el indio puede transmitir.

Al caer la noche, tiene lugar en el ghat principal (o Har-Ki-Pairi), la “Ceremonia del Fuego”: una bonita puja en la que se arrojan al río ofrendas en forma de flores y velas sobre hojas de banano, mientras se recitan oraciones y se canta. A ojos del turista, un espectáculo imperdible, pero al que es necesario asistir guardando siempre el mayor de los respetos.

Sin duda, Haridwar es para mí uno de los lugares más especiales de India, que siempre recomiendo a aquel que quiera salirse un poco del circuito turístico del Rajasthán y el Triángulo de Oro. ¿Alguno de vosotros ha estado? ¿Qué os pareció?

Imgen | Carmen, Carmen
En Diario del Viajero | India: Amritsar y el Templo Dorado de los Sijs, India: el templo de las ratas sagradas

Las orillas del río Bagmati en Kathmandu son uno de los lugares más fascinantes de Nepal y me atrevería a decir que de Asia. Las aguas de este río son muy sagradas, ya que en ellas se celebran los ritos funerarios que se llevan a cabo en el templo hinduista de Pashupatinath.

En principio los extranjeros tienen muy complicado entrar en Pashupatinath, por lo que se agolpan en la orilla contraria al templo para contemplar mejor los ghats y las cremaciones. Aunque no seáis hinduistas, seguro que este tipo de ritos os llegan a lo más profundo de vuestras almas. Son muy emotivos.

Lo que más choca de la orilla del río Bagmati, es que vida y muerte van cogida de la mano. A un lado tenemos las cremaciones, y a la otra, niños jugando, infinidad de monos campando a sus anchas, y los saddus, hombres sagrados que han renunciado a todo lo material y que visten de forma muy pintoresca.

La presencia de tanto mono en la zona, se debe a que son animales sagrados en muchas culturas, también en el Hinduismo, donde es representado por el dios Hánuman.

Los monos que pasean por el río Bagmati lo hacen en pequeños grupos y es muy habitual verles pelear entre sí. Normalmente es por cuestiones de territorialidad, aunque a veces también es porque se roban la crías recién nacidas y hacen lo que sea para poder protegerlas.

Yo os recomiendo que no toquéis ni deis comida a los monos, pues el río Bagmati está muy contaminado y los monos no son precisamente animales muy limpios y os pueden morder o arañar.

Si vais por la capital de Nepal, os garantizo que un paseo por las orillas del río Bagmati en Kathmandu os dejarán con muchos recuerdos emocionantes e inolvidables.

Imagen | Jean-Marie Hullot En Diario del viajero | Nepal: Swayambhunath y la hermosa arquitectura nepalí, Nepal: La estupa de Bodnath en Kathmandú

Recuerdo que al poner los pies en la ciudad de Windsor, Inglaterra, me sorprendió encontrarme con éso: una ciudad. En el imaginario colectivo solemos reducirla a un castillo, y es bastante mas.

Para los que no hayan ido aún les cuento que es un paseo muy accesible desde la misma ciudad de Londres. Se ubica en el precioso condado de Royal Berkshire, al oeste de la capital. Es la típica zona de postal inglesa: la campiña verde, el río Támesis cruzando aquí y allá, pueblitos y ciudades históricas, bosques y senderos donde nos imaginamos los grupos de jinetes persiguiendo a un pobre zorro.

Windsor cuenta con excelentes tiendas y restaurantes, magníficos paseos y recorridos, excursiones en barco por el Támesis y en autobuses descubiertos, jardines históricos y barrios "very british. Si te interesa, hay por aquí algunos hipódromos mundialmente famosos y, por supuesto, el Castillo de Windsor.

Windsor: llegar en tren

De acuerdo a mi experiencia, no vale la pena complicarse conduciendo en Inglaterra sólo para visitar Windsor. De hecho puedes visitarla ida y vuelta en el día, alojándote en Londres. La mejor forma de llegar, para mi, es por tren.

Hay que tener en cuenta algo muy importante: Windsor tiene dos estaciones de trenes.

• Windsor Central: la gente del lugar la llaman "Royal Station" (aquí casi todo el "royal"). Aquí llegan los trenes desde Londres que salen de la estación Paddington y los regionales desde Slough y el oeste del condado.

• Eton Riverside: donde llegan los trenes procedentes de la estación Waterloo de Londres y de la zona sur.

El viaje mas corto y atractivo es vía Paddington. Alli tomas el tren a Slough cuyo viaje dura unos 20 minutos y entonces haces el cambio a un tren local a Windsor que sale de la Plataforma 1 (unos 15 minuto mas).

A medida que te acercas a Windsor tendrás las típicas vistas del Colegio Eaton y del Castillo de Windsor desde tu ventanilla. Lleva la cámara preparada. Otro punto interesante en la ruta del tren es justo antes de llegar a la estación: el cruce del río Támesis por el puente Bowstring del 1849.

Al llegar a la "Royal Station" detente un momento y mira a tu alrededor: la estación está justo al pie de las murallas del Castillo.

LLegar desde la estación London/Waterloo te llevará casi una hora de viaje pero hay un servicio directo cada media hora. Como llegas a la ciudad desde el este (al contrario que la ruta anterior), el castillo te quedará sobre la ventanilla del lado izquierdo (para que no te lo pierdas).

La estación Eton Riverside queda a 5 minutos del castillo y se puede llegar caminando, aunque habrá que subir la cuesta. En todos los casos el billete cuesta unas 8 libras y hay tickets ida y vuelta con algún descuento.

Información sobre trenes a Windsor.

Windor: otras formas de llegar

También puedes elegir viajar en autobús a Windsor. La línea Greenline tiene servicios directos desde Victoria en Londres a Windsor, así como a Legoland y Bracknell: líneas 701 y 702.

En Londres puedes elegir entre varias paradas, pero la de The Colonnades es muy conveniente porque es un centro comercial muy accesible para salir y llegar a él por estar ubicado justo frente a la Estación Victoria.

En Windsor puedes bajarte en Parish Church, justo al lado del Castillo, aunque el autobus sigue hasta el centroi de la ciudad y luego continúa hasta Legoland.

Información sobre autobuses a Windsor. Hay diversas tarifas, incluyendo las rainbow que van desde las 3 libras, dependiendo del horario.

¿Qué hay para ver en Windsor?

... además del Castillo, por supuesto.

• Legoland: sólo para fanáticos de los muñequitos y sus juegos. Es un parque temático relativamente pequeño y aunque recomiendan pasarse el día allí, con un par de horas es suficiente, al menos que quieras subirte a las atracciones de siempre en cualquier parque de atracciones. Tienen un servicio de buses desde las estaciones de tren. La entrada cuesta 38 libras (hay precios para menores y familias) y se encuentra a escasos 15 minutos del centro. Como dije: sólo para fanáticos o si viajas con niños muy pequeños.

• Paseo en barco por el río: un viaje de aproximadamente 45 minutos en estos cruceros fluviales por el Támesis cuesta 6 libras (hay tarifas para grupos familiares). Es una experiencia distinta y muy agradable. Ves la ciudad desde otro punto de vista y a un ritmo muy descansado. Puedes optar por un paseo mas largo, de dos horas hasta la campiña a través del río y hasta de un crucero de día completo.

• Colegio Eton: la localidad de Eton está unida a Windsor por el puente que lleva este último nombre también, sobre el Támesis. Al recorrerla no verás diferencias entre una y otra en su estilo, sino mas bien en que el punto focal de atención aquí es el "College".

Esta institución fue fundada por el Rey Enrique VI en el 1440 para dar educación gratuita a 70 estudiantes pobres y así abrirles el camino hacia el King's College, en Cambridge. En la actualidad tiene mas de 1300 alumnos que entran después de unos examenes durísimos.

Allí se educaron a edad temprana 18 Primeros Ministros incluyendo el Duque de Wellington. Todos, desde 1850, lucen el mismo "college dress": levita negra, camisa blanca y pantalones grises de rayas.

Llegar al edificio del colegio Eton (foto) impresiona: la pulcritud de su césped parece mas propia de un campo de golf que del acceso a un colegio de adolescentes, los bancos de piedra, las puertas altísimas de maderas trabajadas. En la visita se pasa por esas típicas estancias forradas de maderas nobles, con amplias ventanas con vidrierías, la solemne biblioteca, etc. etc.

Hay visitas guiadas que duran mas o menos una hora casi todos los dias de la semana a las 2 de la tarde, pero creo que hay una mas tarde también. Siempre en inglés, exclusivamente (of course). Las entradas se venden en la taquilla de información al visitante de la ciudad de Windsor y en la tienda del college. Si no recuerdo mal, el precio es de 7 libras.

Finalmente, tenemos la visita al Castillo de Windsor. A ella le dedicaremos el espacio de un post completo para terminar de ver lo que ofrece Windsor, a un paso de Londres.

Fotos | María Victoria Rodríguez En Diario del Viajero | El cambio de guardia en el Palacio de Buckingham, Castillos encantados y fantasmas

El río Rin es más corto de lo que se pensaba ya que los 1.320 kilómetros de extensión que figuran en la mayoría de enciclopedias y libros de texto del mundo, está equivocado.

Como ha ocurido con otros puntos geográficos del mundo, como el Everest, el Kilimanjaro, el río Amazonas o el Nilo, el río Rin ha podido ser medido con más exactitud y se ha descubierto que tiene 90 kilómetros menos de lo dicho hasta ahora: 1230 km.

El río Rin es una de las vías fluviales más importantes de Europa, que nace en Suiza, recorre Alemania y Francia hasta cruzar Holanda y llegar al mar.

El Profesor Bruno Kremer, biólogo de la Universidad de Colonia descubrió el error al realizar un estudio científico sobre su materia que le llevó a calcular el exacto recorrido y longitud del río en sus diversos tramos.

Según Kremer, en la década de los años 30 se deslizó un simple error (1320 por 1230) que fue trasladándose de texto en texto sin consultar las fuentes originales autorizadas.

En algunos lugares "de referencia", como la Enciclopedia Británica amplían mucho más el error ya que allí aún figura que el río tendría 1.390 kilómetros de longitud.

En Wikipedia puede verse ya su exacta longitud modificada, si se fijan al pie, hace muy poco tiempo.

Foto | Shutterstock Vía | 20 minutos Más info | The local (en inglés) En Diario del Viajero | Cruceros por ríos de Europa En Diario del Viajero | Los mejores cruceros fluviales