Túnez

Si no fuera por la Guerra de las Galaxias, el pequeño y medio abandonado pueblo de Matmata, perdido en el árido y duro enclave del sudeste tunecino, sería un lugar casi olvidado.

Aquí se grabaron las famosas escenas de bar de la Guerra de las Galaxias con toda una pléyade de extras venidos de otras galaxias. El paisaje, entre lunar y cañón de Arizona, también ha dado lugar a otras míticas películas como En Busca del Arca Perdida.

Por una vez, merece la pena acogerse a un pack turístico y visitar el lugar desde alguna ciudad céntrica como Gabés, por ejemplo. El pueblo de Matmata fue medio abandonado hace unos años por sus habitantes que ahora viven a unos 15 km al norte de la antigua población. En Matmata ya sólo quedan hoteles, la mayoría de super estrellas, algunas casas trogoloditas excavadas bajo la piedra y unos cuantos locales en busca del turista perdido. Dicen que Matmata antes de Star Wars era casi imposible de encontrar, ya que las casas se encontraban todas bajo tierra y quizás alguna antena de televisión salida de la profundidades de la tierra rompía con el árido paisaje. Hoy ya nada es igual y los nativos han dejado de dedicarse a los oficios tradicionales para ir en la caza y captura de los turistas.

Las conexiones de transporte son malas teniendo que llegar a Gabés para cualquier tipo de enlace y en un día en Matmata todo está ya visto para sentencia si, claro está, no se es un fanático empedernido de los Jedis y los Siths. Por esta razón es aconsejable acogerse a un pack turístico y visitar de una tirada Matmata y sus alrededores (Tamezret y El Haddej) mucho más interesantes de los que hablaremos en siguientes posts.

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Douz es la antesala al desierto. El último oasis antes de la larga marcha al desierto para todavía algunos beduinos que viven la ancestral costumbre nómada.

Cuando la última palmera emerge de la arena, una puerta blanca, sencilla y sin demasiados ornamentos, da paso al desierto del Sahara. Y, como si de un faro se tratara, recibe a los navegantes que surcan las olas de arena del desierto.

Douz es uno de los lugares más turísticos de Túnez ya que alberga oasis y desierto a su vez. Desde aquí se pueden realizar travesías de una o incluso diez noches por el desierto con mantas y comida para proveerse durante el camino. Existen bastantes agencias, por lo que es necesario negociar el precio. En Noviembre rondaba entre 30 y 40 dinares la noche.

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La ciudad de Kebili se levanta desde hace unos 30 años en un nuevo enclave debido a las fuertes inundaciones que asolaron la vieja ciudad. Merece la pena parar por un par de horitas y darse una vuelta por la antigua Kebili y contemplar un pueblo abandonado justo en medio de un oasis con las dunas devorando las paredes de las antiguas casas.

Es un buen paseo, así que merece la pena ganarse la confianza de algun comercio local para dejar la mochila y así llegar hasta el antiguo pueblo más ligeros.

El pueblo, abandonado entre las miles de palmeras que lo rodean, parece fantasmagórico. Ruinas de un pasado reciente junto a una mezquita reformada hace poco tiempo, a la que supongo, todavía se dará culto, protagonizan el paisaje.

Absolutamente nadie merodea por el lugar y uno tiene la sensación de haber llegado a un oasis deshabitado, pidiendo a gritos la salvación de las inundaciones y las tormentas de arena que cada año van submergiendo al abandonado pueblo ente las dunas del desierto.

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La carretera de Tozeur a Kebili, en el suroeste de Túnez, cruza un enorme lago de sa llamado el Chott El Djerid. Es un viaje espectacular a través de una única carretera rodeada por un mar de sal que se extiende hasta el infinito.

Cuando se llega a Kebili el enorme lago de sal va dando espacio a pequeños oasis con palmeras y finalmente queda a nuestras espaldas.

Merece la pena realizar el trayecto en un louage sentado junto al conductor para disfrutar de esta maravillosa monotonía de sal y más sal extendiéndose a ambos lados de nuestra vista.

Más allá del Chott El Djerid, el Sahara, con sus dunas interminables.

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Nefta, la hermana pequeña del gran oasis de Tozeur, es famosa en toda el Sahara por ser un lugar espiritual. Menos turístico y de menores proporciones que su hermana mayor, Nefta no obstante alberga más de 400 mil palmeras. En su interior, en la Corbella, nacen otras más ofreciendo un bello paisaje con el mar salado del Chott el Djerid al fondo eclipsando el infinito.

Son tan sólo 25 kilómetros que separan un oasis del otro entre árido paisaje y vale la pena pagar los irrisorios 60 cts. del viaje que cuesta un louage para darse una vuelta por la ciudad.

El turismo no ha llegado tan masificado a Nefta y se nota a la hora de cerrar la escuela cuando los niños pasan y te ven, en la tranquilidad que transpiran sus calles y sus habitantes tomando un café al sol. Los velos abundan más que en los turísticos lugares donde el gobierno trata de mostrar una Túnez más moderna a los ojos del viajero.

En la ciudad parece que el tiempo se haya parado. La mayoría de viviendas están en obras con una planta ya construida y la segunda, con cuatro bigas amarradas a los pilares, esperan alguna señal divina o a la iniciativa de alguien a quién la paz del oasis no le haya mermado el empeño de querer hacer alguna cosa.

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Tozeur, con miles de palmeras, es el oasis de Túnez por excelencia. Un día en Tozeur y uno se extraña de la calma que contagia la ciudad. Dos días y uno se acostumbra a andar despacio. Tres días y uno acaba definitivamente siendo devorado por esa simpática pereza qe te deja aplatanado, sin ganas de hacer gran cosa, pero con una sonrisa cansina de bienestar.

Rodeada por dos mares de sal gigantes, Tozeur cuenta con un palmeral gigantesco donde se puede pasear horas y horas. Más allá de las palmeras, el Chott el Djerid, un lago enorme de sal donde no es dificil vislumbrar espejismos. Más allá del mar de sal, el Sahara, infinito y colosal.

El turismo en Tozeur ha llegado, pero al menos en Noviembre esto aparece vacío y sin demasiados tunecinos por la labor. Hay una calle turística con los típicos tenderetes donde no atosigan demasiado y unos cuantos mega hoteles vacíos que andarán llenos en verano. En Noviembre poco turista se contempla y los locales parecen descansar y disfrutar del dinero recogido la temporada pasada. Así que la situación es fenomenal para disfrutar de un verdadero oasis sahariano.

La mayoría de mega hoteles turísticos están alejados del pueblo. Es ahí donde os alojareis si vais en grupo organizado. Si vas por tu cuenta conviene que te quedes por la zona del pueblo. El hotel Nifer, cerca de la estación de autobuses, tiene dobles con ducha por 12 dinares, nada mal.

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Gafsa, cercana a los turísticos oasis del sur de Túnez, acostumbra a ser un lugar de paso para los turistas. No obstante, es interesante dedicarle unas horas para contemplar cómo vive una ciudad “trabajadora” del sur.

Gafsa, el oasis más al norte de la región, cuenta con un casco antiguo por el que merodear un rato a través de sus laberínticas calles. Cuenta también con unas piscinas romanas donde los chavales durante el verano se lanzan sin complejos.

El Kasbah, una fortificación que se alzó sobre los fundamentos bizantinos, separa la ciudad del oasis donde una extensión de más de cien mil palmeras se extiende y uno puede perderse entre ellas y probar los mejores pistachos del país. Allí se juntan todos los locales para vender sus mercancías.

Gafsa, no tiene para ser un lugar especial para quedarse una noche, pero habida cuenta que las distancias en Túnez son cortas, no cuesta nada salir del autocar o louage y darse un paseito por esta auténtica ciudad musulmana de trabajadores antes de subir al siguiente autocar.

Además, la estación de autocares tiene consigna para dejar la mochila, así que no hay excusa.

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Las ruinas de Sbeïtla son una de las mejores estampas preservadas del legado romano en Túnez. En medio de la profunda Túnez, la ciudad ha permanecido relativamente intocable.

Tres enormes templos en el Capitol, en medio del árido paisaje, se levantan con el color dorado del amanecer imperturbables al tiempo. Con el Foro, el teatro, las casas, los baños y la puerta de entrada es como si uno se adentrara a un pasado extinguido y aprende a ver más claramente como era la vida romana mucho mejor que en ruinas europeas o en libros de texto.

Sbeïtla es una buena parada de camino a la turística Tozeur si se viene desde el norte o el oeste o si se vuelve de la misma hacia la capital.

En la cudad de su propio nombre no vais a encontrar gran cosa, aunque si os pasais por el resturante El Andalus, comereis cuscús o pasta con pollo por muy buen precio y agradable trato.

Por cierto, en general en Túnez, si os ponen una ensalada o salsas con pan en la mesa sin haberlo pedido no os preocupeis, ¡es una cortesía de la casa!

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Aunque en un principio parezca una pesadilla coger un autocar en dirección a Le Kef, al oeste del país, y parar a medio camino para ver las ruinas romanas de Dougga, alejada a unos cuantos kilómetros de la carretera principal, y seguidamente volver a subir a un autocar para llegar sanos y salvos a Le Kef, verdaderamente es posible y todo parece circular a la buena suerte del viajero.

Dougga, antigua ciudad importante durante el imperio romano, era aliada de la capital para controlar la emergente fuerza y poder de Cartago. De esta manera consiguió labrar un presente formidable y hoy en día se puede visitar lo que fue en un estado mucho más que aceptable.

En un altiplano en medio de la nada, con vistas espectaculares a los interminables campos de tierra labrada, se levantan las ruinas de Dougga. Con su amfiteatro en un estado casi impecable, sus templos y baños y media docena de turistas que no saben muy bien cómo han ido a parar ahí.

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