Ese es el camino que deberemos seguir para llegar al casillo que corona la villa francesa de Rocamadour.

En un recodo del río Alzou, sobre un risco, las casas junto a la orilla. Sobre ellas, se construyó la iglesia. Más arriba, la roca pura de la montaña y en la cima, el castillo.

Rocamadour es una villa-santuario, un centro de peregrinación al cual llega casi un millón de visitantes al año. Se encuentra aquí el Santuario de Notre Dame (1479), que incluye 7 capillas dedicadas a la Virgen Negra y al patrono, Saint Amadour y a quienes se venera desde la Edad Media (siglo XI). La villa forma parte del Camino francés a Santiago.

Además de su interés religioso, merece la pena acercarse a Rocamadour para recorrer sus calles empinadas desde las que se tienen impresionantes vistas.

Los edificios de Rocamadour van trepando el costado del acantilado, a la derecha del río Alzou, que corre en este lugar entre paredes rocosas de hasta 120 metros de altura. El camino hacia el castillo sube desde el nivel más bajo (las casas) hacia las capillas, por escaleras y calles de vértigo.

¿Qué ver en Rocamadour?

Por si su fama de santuario no fuera suficiente, Rocamadour es una denominación de origen de un tipo de queso de cabra muy apreciado. Si te interesa, puedes visitar una fromagerie donde te guiarán por todo el proceso desde la crianza de las cabras hasta la degustación del queso (3 euros por persona la visita guiada, reservar y confirmar los horarios de invierno al tel. 05.65.33.20.37)

Siguiendo con el tema gastonómico, ¿te gusta el foie gras? Puedes visitar una granja y allí mismo degustar y hasta comprar foie casero.

En la villa misma puedes acercarte a La Maison de Justine, una réplica de las casas del pueblo durante principios del siglo pasado con el mobiliario, vestuario, vajilla y decoración de la época. Tal vez lo que más impresiona son los juguetes animados de esos años: pequeños animales mecánicos que te mostramos en el vídeo de más abajo.

En la zona hay cuevas prehistóricas que pueden visitarse en cualquier época del año.

Videos | Youtube
Foto | Enric Medvet en Panoramio

El camino nos lleva hoy por tierras marroquíes, un poco más allá de Marrakech, donde se cruzan los valles del Draa, del Dadés y del Ziz.

Llegamos hoy hasta Ouarzazate donde la presa sobre el río Dadés ha inventado un lago que cambia la fisonomía de un territorio que separa las montañas y el desierto.

Las gargantas formadas por los tres ríos crean un valle fértil y son el acceso natural al emplazamiento de Ouarzazate, a 1.100 metros de altura. Esta ciudad tranquila y pujante, fue en su tiempo la plaza fuerte de la Legión Francesa en 1928.

Hoy en día, Ouarzazate es el punto de partida para conocer algunas de las más bellas kasbahs de Marruecos.

Entre uno de los barrios más populares de Ouarzazate, repleto de casas apiñadas, surje la kasbah de Taourirt que perteneciera a la familia Glaoui, antigua dueña del sur marroquí.

Esta kasbah fue construida durante el siglo XVIII y asombra aún hoy la fachada de sus altos muros, de tierra roja, lisos y decorados con figuras geométricas. Su interior laberíntico y fresco, esconde techos de madera policromada con finísimo gusto y alegres colores.

Aquí cerca, eocntraremos un ksar o pueblo bereber que bulle de energía cada domingo con su zoco repleto de alfarería del desierto, piedras talladas, especias y las famosas alfombras de Ouarzazate que se identifican por brillante azul y el amarillo oro.

A sólo 30 kilómetros de aquí, Ait Benhaddou (foto), uno de los ksars más bellos del país, se ha ganado un puesto entre los sitios Patrimonio de la Humanidad.

Esta impresionante construcción fue realizada en adobe, y sigue habitada por unas pocas familiar. Está coronada por un risco de unos cien metros de altura, en el que hay restos de una antigua edificación y desde donde se divisa un magnífico paisaje.

Sus torres almenadas están decoradas con arcos ciegos y diseños geométricos que crean un efecto de luces y sombras. El perfil de las construcciones, el entorno impresionante y la gentileza de su gente han visto pasar varios equipos de filmación a lo largo de muchas décadas.

Aquí se filmaron escenas de la mítica Lawrence de Arabia (1962) y de Gladiator (2000)

Estos días hemos tenido que lamentar la muerte de un grupo muy numeroso de escaladores en las temibles laderas del K2.

Cuando veo o leo sobre este tipo de expediciones, especialmente a la alta montaña que me impone un tremendo respeto, me pregunto ¿por qué lo hacen? ¿Por qué llegar a esos límites?

¿Qué impulsa a una persona a viajar al otro lado del mundo para enfrentarse a retos que ponen a prueba su fortaleza física y mental a tales extremos?

Para entender un poco mejor, estuve buscando y encontré un libro que seguramente le gustaría a mi compañero Enric.

“Explorers of the Infinite” trata de las fuerzas y debilidades, de los miedos y las certezas, de las preguntas internas a las que se enfrentan los deportistas extremos cuando ya han solucionado los temas prácticos y técnicos de la escalada, y se sienten solos frente a la montaña.

Tal vez encuentre allí algunas respuestas a tantos “por qués”.

Amazon | Explorers of the Infinite de Maria Coffey.
Diario del Viajero | Libros

Si deseamos observar las estrellas como si las tuviéramos al alcance de la mano casi cada noche del año, nuestro sitio está en la cima del volcán Mauna Kea, a 4200 metros de altura, en las Islas Hawái. Es un lugar muy codiciado para las observaciones astronómicas por profesionales, aficionados y románticos que desean sentirse ceca del cielo.

La limpidez del cielo y la casi total ausencia de vapor acuoso, permiten más de 300 noches despejadas al año. El volcán, inactivo desde hace miles de años, es sede de importantes observatorios astronómicos.

Hay un centro de visitantes que cada día ofrece programas gratuitos de observación. Eso sí, no olvidemos los abrigos, porque suele hacer mucho frío: el nombre “Mauna kea” significa “montaña blanca” en hawaiano, ya que durante el invierno su cima se cubre de nieve.

En cifras, tenemos que los observatorios se encuentran sobre el 40% de la atmósfera, el 90% del vapor de agua (nubes) y la capa de inversión térmica. Además, es un lugar bastante accesible, ya que su geología posibilita que existan carreteras hasta la cima.

Otra curiosidad es que, aunque sobre la superficie la montaña se eleve 4000 metros, la mayor parte de su estructura está debajo del agua, con unos 6000 m adicionales, por lo que se convierte en la montaña más alta del mundo medida desde su base.

Un estupendo lugar para contemplar puestas de sol y noches inolvidables, imposibles desde cualquier ciudad.

Más información | Wikipedia
En Diario del viajero | Los 20 cielos más azules del mundo

En este listado nos vamos a encontrar recorriendo parques nacionales en plena naturaleza, montañas, pueblos… y todo haciendo uso de nuestras dos piernas, porque así es como más vale la pena acercarse a estos lugares, andando. La revista Forbes apunta 8 destinos para recorrer a pie, los mejores del mundo.

Aunque yo alguno de ellos también lo recorrería a vista de pájaro, como el Gran Cañón del Colorado. También me cuidaría de no toparme con algún susto salvaje rondando por Zambia, o escogería la bici para el Camino de Santiago.

De todas formas, recordemos, cualquier trayecto puede ser encantador, seguro que los lectores tienen esos paseos favoritos en rincones que también recomendarían como muy especiales. Caminante no hay camino, se hace camino al andar…

• El Camino de Santiago, que es Patrimonio de la Humanidad desde 1993. Más allá de la mortivación religiosa, quienes han hecho este recorrido afirman que se trata de un reencuentro con uno mismo, y un lugar de encuentro con los demás. También nos unimos a la tranquilidad, el esfuerzo, la reflexión y un afán de superación que parece mover esas piernas después de jornadas agotadoras. Hay múltiples rutas desde las que llegar a Santiago, y cada una tiene un particular atractivo. Entre las favoritas, el Camino Francés y la Vía de la Plata, aunque yo no descartaría el Camino de la Costa…

• El Parque Nacional South Luangwa, en Zambia, del que hemos hablado aquí como uno de los mejores destinos para ver vida salvaje en África. De entre los 19 parques nacionales del país africano, éste es el más indicado para pasear. Nos esperan 60 especies de animales distintas que podrían andar junto a nosotros, como elefantes, jirafas, antílopes, leones o hipopótamos y hasta 400 especies de pájaros.
• El Parque Nacional Blue Mountains o de las Montañas Azules, en Australia, declaradas Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO en el año 2000. Habremos de armarnos de fuerza y elegir alguno de sus valles o acantilados para recorrerlos con vistas impresionantes. El azul al que debe su nombre proviene de la gran cantidad de arboles de eucalyptus que hay en la zona, que al desprender su aceite al aire producen una bruma azulada. Atracciones como las curiosas formaciones rocosas de “las 3 hermanas” o el tranvía con más inclinación del mundo (52 vertiginosos grados), el Scenic Railway.
• La Patagonia, en Argentina. En una región tan enorme, hay que escoger. Lo mejor, quedarnos en zona de montañas, lagos, Tierra de Fuego o el Parque Nacional de los Glaciares. Otros Parques Nacionales, como el Lanín, el Nahuel o el Huapi también fueron declarados Patrimonio Mundial Natural por la UNESCO en 1983. La ruta de los 7 lagos o Ushuaia son otros lugares para no perderse.

• El Parque Nacional Manuel Antonio, en Costa Rica. Este Parque comprende 683 hectáreas en la parte terrestre y 55.000 hectáreas en la parte marina, así que un paseo en barco o sumergidos en sus aguas también deben ser espectaculares. De hecho, múltiples actividades se ofrecen al visitante: cómo no, las caminatas en los senderos del parque, pero también excursiones en kayac por los alrededores de la costa, paseos a caballo o pesca. Bosque, playa de arenas blancas, manglares y una gran variedad de flora y fauna harán el recorrido inolvidable.
• El Gran Cañón, en Arizona. Imprescindible asomarse a su vertiginosa pasarela, si no tememos las alturas, claro. Es la garganta más famosa de la Tierra, excavada por el río Colorado en el norte de Arizona, en Estados Unidos. Situado en su mayor parte dentro del Parque Nacional del Gran Cañón, existen circuitos para disfrutar de este paisaje único, tanto en su parte superios como en el fondo del valle, accesible caminando, montado en mula o descendiendo por el río.

• El Parque Nacional Fiorland, en Nueva Zelanda. El más grande de los 14 parques nacionales que existen en el país, con un área de 12,500 km². Aparte de ser un estupendo lugar para los excursionistas que recorren los senderos Milford, Kepler, Hollyford y Routeburn, también es el paraíso de escaladores y alpinistas. El Parque ofrece actividades múltiples, para todos los gustos. Fiordos, montañas, valles, cataratas, lagos y una rica vida salvaje nos esperan en este lugar. Imprescindible el fiordo más conocido, el Milford Sound, o el recorrido por Milford Track.
• El último lugar seleccionado en la lista para recorrer a pie me parece inconmensurable y excesivo. Se trata ni más ni menos que de China. Habrá que especificar un poco, así que nos quedamos con reencontrarnos con una cultura milenaria y una naturaleza espectacular a través de un paseo por la Gran Muralla China, las Montañas Yangshuo (atentos a los paisajes que podríamos ver por la zona), pasando por la antigua capital imperial de Xi’an o Beijing. No nos faltan rutas a pie en ninguno de estos lugares.

Vía | Forbes
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Al hilo del post anterior sobre la manta termal encontramos este estupendo video de rescate. Porque si una manta termal te puede proteger del frío y las inclemencias, los equipos de rescate pueden salvarte la vida en las peores situaciones. Muchos aventureros han tenido la suerte de que equipos de rescate equipados con dispositivos de visión nocturna no cesaron en su búsqueda al llegar la noche.

En este video, del equipo de emergencias del condado de Sonoma en los Estados Unidos, podemos comprobar la gran diferencia existente entre buscar a una persona con dispositivos para visión nocturna o a simple vista. No se trata de un simulacro, sino de una búsqueda real de dos excursionistas perdidos en la montaña que únicamente cuentan con una pequeña linterna para orientarse.

Via | Landing Short
Más Información | Nigh Vision Device en Wikipedia

Quake Kare comercializa la Emergency Blanket, una manta termal orientada especificamente a emergencias y destinada a montañeros, excursionistas y aventureros que, en un momento determinado, puedan sufrir algún percance y tengan que dormir o pasar la noche expuestos al frio.

Realizada en un material llamado Mylar, básicamente un compuesto de polyester y politereftalato de etileno, usado en ocasiones por la NASA, garantiza una retención del calor corporal de hasta el 90 por ciento. El mylar es un material aislante que se usa también en el campo de la alimentación para mantener el estado de los alimentos y en muchos otros campos de la ciencia y la industria. Es también impermeable y reusable.

Además el precio es realmente interesante, tan sólo 1,35 dólares por unidad. Así que no tenemos excusa para salir a la montaña provistos de una manta de estas características, que nos puede salvar de más de un disgusto.

Sitio Oficial | Quake Kare

Nada mejor que terminar el lunes viendo como otros se juegan la vida… y se divierten con ello. El video que aquí acercamos muestra el descenso vertiginoso y extremo de uno de los picos más bonitos de los Alpes Suizos.

Se trata del Monte Eiger, una montaña de 3970 metros de altura, que forma parte del conjunto Jungfrau-Aletsch-Bietschhorn declarado Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO. Es el pico más al este de la cadena que viene desde el Mönch (4099 m.) y el Jungfrau (4158 m.).

Es bien conocido por los montañistas de todo el mundo por la dificultad de su ascenso, especialmente de su cara norte y los muchos montañeros que en ella han muerto, lo que justifica su apodo de El Ogro. La espectacular cara norte es una pared vertical de más de 1500 m. de altura y 1800 m. desde el valle de Grindelwald (cantón suizo de Berna).

La primera ascensión al Eiger se realizó por los guías suizos Christian Almer, Peter Bohren y el irlandés Charles Barrington el 11 de agosto de 1858. La cara norte no sería escalada hasta el 24 de julio de 1938 por Heinrich Harrer, Anderl Heckmair, Ludwig Vörg y Fritz Kasparek en una expedición alemano-austriaca.

Pero aquí se trata de descender el Eiger (ya que supongo que a estos deportistas los habrán subido en el helicóptero que se ve al inicio). Si pueden despegar los ojos de la bajada en sí (sobre nieve, roca o vacío), disfrutarán de una vista espectacular de los Alpes desde un punto de vista que pocos afortunados (y valientes) pueden hacerlo.

Vía | Youtube

El Gorg Blau es un embalse artificial enclavado en la Sierra de Tramuntana, en Mallorca. Su nombre, en catalán, se puede traducir como “pozo (o embalse) azul”. La primera vez que vi este lago me pareció increíble: kilómetros entre montañas por una retorcida carretera y, de repente, tras un túnel, aparece imponente este lago de aguas azules y calmas.

Esta Semana Santa he tenido la oportunidad de volver a acercarme al Gorg Blau. En esta ocasión, como la primera vez, las montañas de alrededor aparecen teñidas de nieve. Una imagen preciosa, siempre digo que hay que vivir una nevada en la Sierra de Tramuntana.

Nos hallamos entre las faldas del Puig Major, el pico más alto de la Sierra, y del Puig de Massanella. Junto al embalse de Cúber, que está un poco más elevado, desde 1971 abastece de agua la zona de Palma de Mallorca y sus alrededores.

Para llegar a ellos hemos de coger la carretera que atraviesa Tramuntana: entre Lluc y Sóller se encuentran los embalses. Toda una sorpresa para el viajero. Hay un espacio donde los coches pueden parar y así podremos contemplar este embalse.

Un cartel a su orilla, más adelante, informa de que con la construcción del embalse se sumergieron en sus aguas los restos de asentamientos remotos. En uno de sus extremos, un refugio para excursionistas. Las rutas a pie por esta zona son muy hermosas. Ya tengo ganas de volver a Mallorca.

Después de la introducción de la primera parte con información general acerca de la Sierra de Gredos, dónde alojarse y qué deportes se pueden practicar, voy a profundizar en qué vale la pena ver, en los pintorescos pueblos de la zona y en su gastronomía que no deja indiferentes a quienes les gusta la buena mesa.

Así como la ruta a pie hacia la Laguna Grande es una excursión imperdible para los senderistas, la vista desde el Puerto del Pico es otra cita obligada en Gredos.

El puerto divide las cuencas de los ríos Alberche y Tiétar a la vez que separa el Macizo de Gredos del Macizo central.

Si toca un buen día, es ideal para tumbarse en la colina que está al lado del mirador a disfrutar de la impresionante vista del valle de las Cinco Villas. Recomiendo llevar binoculares para detenerse a admirar el paiseje y de paso jugar a encontrar el coche volcado en medio del barranco.

Volviendo a lo nuestro. Desde el mirador del Puerto del Pico ubicado a 1352 metros de altitud parte una antigua calzada romana de tres kilómetros todavía usada para transhumancia que se mantiene intacta y permite bajar la vertiente a pie.

Las Cinco Villas que se encuentran debajo son: Cuevas del Valle, el pueblo más elevado; Monbeltrán, donde se encuentra el Castillo de los Duques de Alburquerque; San Esteban del Valle, donde se puede visitar la Iglesia de San Esteban del sigloXV y la capilla de San Pedro Bautista emplazada en el mismo lugar que fuera la casa natal del santo; Santa Cruz del Valle, donde hay que darse un recorrido por sus laberínticas callejuelas, y Villarejo del Valle con fuentes muy bonitas, entre ellas una con el típico monumento a la cabra hispánica.

Siguiendo la carretera en dirección a Arenas de San Pedro, nos encontramos con pueblos igual de interesantes como El Arenal, El Hornillo y Guisando, uno de los que más me ha gustado por sus casitas blancas y su carácter algo andaluz. Es muy pintoresco, por algo ha sido declarado Conjunto Histórico Artístico y Pintoresco en 1974.

Arenas de San Pedro, la capital del Valle de Tiétar, es conocida como la Andalucía de Ávila por su buen clima.

Uno de los monumentos más visitados en Arenas es el Castillo del Condestable Dávalos, también conocido como el Castillo de Don Álvaro de Luna o de la Triste Condesa. Diversos incendios han hecho que queden solamente sus paredes originales, así que en la actualidad suele usarse para conciertos.

Otros monumentos históricos para ver en Arenas son el Palacio Real de Don Luis de Borbón y Farnesio, la Parroquia de Nuestra Señora de la Asunción, además de las estatuas, la plazuela de las monjas, el puente romano, que en realidad es medieval, y el Santuario de San Pedro de Alcántara que queda al fondo de un camino muy bonito.

A 9 km se encuentran Las Grutas del Águila descubiertas hace relativamente poco (1963) por un grupo de excursionistas. Se pueden visitar, pero conviene llamar antes para hacer una reserva e informarse de los horarios. En su interior pueden verse curiosas formaciones como estalactitas, estalagmitas y otras de complicados nombres que ahora mismo no recuerdo. La visita vale la pena, ha sido la primera vez que entraba a una gruta y no me decepcionó.

De las grutas hemos vuelto a la parte norte de la Sierra de Gredos por la carretera de Ramacastañas, Lanzahita, pasando nuevamente por el Puerto del Pico.

En la vertiente norte de la sierra se encuentran los pueblos que recorren el Río Tormes. Aunque Camilo José Cela dijera en su libro “Judíos Moros y Cristianos” que el Tormes nace donde le da la gana, realmente nace en el Prado Tormejón, en la Fuente Tormella, en Navarredonda de Gredos, justo frente al Parador.

El pueblo de Navarredonda de Gredos es también famoso por el monumento a la Peña Histórica, el lugar donde José Antonio Primo de Rivera fundó la Falange Española; Hoyos del Espino por el Santuario de Nuestra Señora del Espino; Bohoyo porque fue un regalo de Alfonso XI a un fiel camarero y El Barco de Ávila por sus judías y el Castillo de Valdecorneja muy bien conservado y ubicado en un cerro a orillas del Tormes.

La imagen del castillo y el puente romano sobre el río ofrecen una estampa muy bonita para acabar el recorrido por Gredos.

Ya que hemos hablado de judías, como os comentaba en la entrada anterior, la gastronomía de la zona es un tema aparte. Es leer la carta de un restaurante y no saber qué elegir.

Como la gastronomía castellana en general, es simple pero contundente. Imposible resistirse a las carnes asadas en todas sus variantes, desde cordero, cabrito, jugosas chuletillas o cochinillo asado al estilo clásico, sin olvidar el gran chuletón de buey a la piedra. Aunque la forma cómo preparan algunos guisos como el calderillo de Ternera con Patatas o la Olla Serrana también los ha hecho famosos.

Para acompañar, las patatas revolconas o machaconas, que son patatas machacadas coloreadas con pimentón y acaso coronadas por unos trozos de tocino. Para estómagos más frugales, ensaladas variadas con verduras del lugar. La mejor que he probado por abundancia y sabor, la del recién inaugurado restaurante La Vaca Paca (no es el mismo de Barcelona) donde sirven una ensalada de lechugas variadas, queso de cabra, nueces, aceitunas y pasas riquísima que podéis ver debajo junto al chuletón.

Por último, cómo olvidarse de los hongos, las setas y de las truchas. Yo me he traído a Madrid media docena pescadas por mí y las he preparado al limón para comerlas rememorando la visita a Gredos que algún día repetiré. Probablemente en otoño, cuando los valles se pintan de ocre.

Más información | Turismo de Castilla y León | Guía Gredos | Gredos
Más información | Fotos de Ignacio Gutiérrez
En Diario del Viajero | Sierra de Gredos (parte 2)