Siempre he defendido que la esencia del ser humano es nómada. Nuestro espíritu de búsqueda, de descubrimiento, nuestras ansias de conocer nuevos lugares, nuestro recorrido pasajero por la vida…

Del 12 al 15 de marzo en M´hamid El Ghizlane, a 90 km al sur de Zagora, Marruecos, podremos conocer un poco más de la cultura nómada del Sahara gracias al Festival Internacional des Nomades.

Cuatro días de música, poesía, danza, pintura, teatro; de conferencias, talleres y mesas redondas; excursiones, películas, carreras de camellos, etc…

Los visitantes podrán tener un encuentro real con los pueblos nómadas de esta región del Atlas. El emplazamiento no podía ser más mágico que el que nos regala la franja de 200 km que forma el valle del Draa.

Es esta la región de mayor producción datilera de Marruecos. Las laderas de las montañas y los escarpes rocosos flanquean el discurrir del río, los palmerales se diseminan por doquier. En los pueblitos encontraremos a los lugareños haciendo las tareas diarias: lavar la ropa, ir al zoco, ...

Esl festival es una excusa perfecta para quedarse por estas regiones el tiempo suficiente como para dejarse conquistar por el ritmo sosegado de sus gentes y los atardeceres del desierto.

Sitio Oficial | Nomads Festival
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Ya falta relativamente poco tiempo para la celebración del Mundial de Fútbol, que será entre junio y julio en Sudáfrica, y se están ultimando los preparativos. El que es uno de los acontecimientos deportivos más importantes a escala mundial, atraerá a miles y miles de personas de todas partes del mundo. ¿Qué pasa entonces con los precios de los vuelos a Sudáfrica?

Como es de esperar, las compañías aéreas aprovechan la situación para aumentar las tarifas de sus vuelos a costa de los deseos de estos viajeros de presenciar el Mundial. Y el ministro de Deportes de Sudáfrica, visto lo visto, no se ha cortado y ha pedido a las aerolíneas de todo el mundo que no subieran sus precios “explotando” tanto a sudafricanos como extranjeros que quieran contratar sus vuelos para estas fechas.

Por otro lado, se está investigando a algunas compañías por sospechas de acuerdos ilegales para pactar precios con otras aerolíneas, como es el caso de British Airways o South African Airlines, entre otras. Estas compañías están en el punto de mira de la Comisión Sudafricana de la Competencia, después de que el gabinete presidencial sudafricano pidiera a este organismo que prestara especial atención al asunto de la subida de precios de los billetes de avión.

Coincido con las declaraciones de Makhensi Stofile, el ministro sudafricano, en que esto es “moralmente incorrecto”. Quizás mi visión sea excesivamente ingenua, pero teniendo en cuenta el enorme aumento de la demanda que registrarán todas las compañías que vuelen hacia este país africano (y las que realicen vuelos domésticos) para la época del Mundial, y el enorme incremento de sus ingresos que esto conlleva, subir los precios de manera desorbitada me parece un poco abusivo.

Vía | Expreso
Foto | Wikimedia Commons
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Si hace unos días nos encontrabamos en “La llamada de África” descubriendo el sur y final de una de la rutas míticas que atraviesan el continente, hoy viajaremos al otro extremo, al norte, a una de las puertas de África con más historia. En las siguientes líneas comienza nuestra inmersión en la ciudad de Alejandro Magno, Alejandría.

Alejandría abre sus brazos al Mediterráneo, se alimenta de sus aguas, se muestra indomable y a la vez indulgente. Alejandría tiene cuerpo de conquista y alma de mujer. Te atrapa en el vaivén de la cadencia sonora de las olas en la bahía, se esconde tras las esquinas y emerge en el saludo caluroso de sus gentes como un espíritu abierto, cálido y comprensivo.

Centro de la cultura griega en la época helenística. Tan grandiosa llegó a ser que la denominaron Alejandría ad Aegyptum, es decir, “Alejandría que está cerca de Egipto”, quitando importancia al resto del país.

Y fue sin duda una verdadera plataforma giratoria comercial y el lugar de mayor intercambio de ideas entre África, Asia y Europa.

Alejandría hoy es una urbe cosmopolita y permisiva, añeja y a la vez renovada. Es una ciudad en movimiento constante. Acepta al visitante como vecino y no se extraña de su llegada. Le recibe e invita a quedarse un tiempo entre sus gentes.

Hoy ya no descansa sobre el horizonte su gran y legendario faro, ni reposan entre las estanterías de su biblioteca, la más grande del mundo antiguo, volúmenes milenarios. Hoy las guías de viajes la dejan de lado, señalando que poco queda ya de su esplendor pasado. ¿Pero qué esplendor busca el turista? ¿Tan sólo el de los monumentos bien conservados?, ¿el del hotel bien acondicionado?

Alejandría es espíritu, es un sentimiento que se enreda dulcemente en el recuerdo tras haberla visitado. Mientras el Cairo te agita, Alejandría te agasaja.

Personalmente disfruto mucho de aquellas ciudades que me invitan a tener cierta rutina en ellas. Aquellos lugares donde podemos sentir que pareciera que llevásemos allí mucho tiempo. Pasear a diario por la bahía, haciendo de ello una costumbre placentera. Por las mañanas, como si de un ritual se tratase, dirigirnos a una de las innumerables pastelerías a degustar cada día un dulce diferente.

Fresa con melocotón, trufa con chocolate blanco, merengue alejandrino con azúcar tostado, ¡delicioso! Seguidamente nos podemos refrescar en un local cercano con zumos naturales de caña de azúcar, de naranja, de mango y otras frutas exóticas. Todo ello bajo un clima distendido y a unos precios muy asequibles para un europeo.

Quedan algunos monumentos históricos que destacar entre sus calles, casi todos de la época romana. Las catacumbas, el anfiteatro, la columna de Pompeyo… De la biblioteca de Alejandría cabe resaltar algunos volúmenes que se exponen y su diseño arquitectónico vanguardista. La gran mezquita gobierna las vistas de la bahía.

Pero Alejandría es mucho más. Sus gentes no están tan acostumbrados a los viajeros como en otros lugares de Egipto. Quieren entablar conversación contigo, sienten curiosidad por tu presencia y les invade una gran alegría cuando atiendes a sus gestos.

Alejandría nunca perderá la grandeza de su fundador.

Imágenes | Víctor Alonso y Juan Pedro Mora
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Si quisiéramos viajar a Kenia desde España, veríamos que el viaje se nos extiende unas cuantas horas por el simple hecho que no hay vuelos directos desde ningún aeropuerto español hacia Nairobi.

Hace unos días hablábamos de Kenia en una extensa entrevista que nos diera la Directora de Marketing para Europa de Kenia, la señora Jacinta Mbithi.

En el diálogo se puso de manifiesto el interés de su país en atender a los viajeros españoles que cada año visitan Kenia en mayor número. Durante el 2009 fueron alrededor de 29.000.

Y todos tuvieron que viajar vía otro país, con vuelos y escalas en Londres o Amsterdam, por ejemplo.

Nos decía la señora Mbithi: “El mercado español es una de nuestras prioridades. En este sentido seguimos las negociaciones entre el gobierno keniata y las aerolíneas para reanudar los vuelos directos regulares entre Madrid y Nairobi.“.

Pero los viajeros también podemos ayudar a que estos vuelos directos se reanuden. ¿Cómo? Se ha abierto un grupo en la red social Facebook que quiere reunir a todos aquellos que piden un vuelo directo a Kenia para abaratar el coste y disminuir la duración de su viaje.

¿Tienes a Kenia entre tus destinos soñados? ¿Quieres sumar tu apoyo? Sólo tienes que agregarte al grupo Por un vuelo directo España-Kenia en Facebook.

Video | Youtube
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Una de las míticas rutas que atraviesan el contienente africano es la línea imaginaria que une El Cairo con Ciudad del Cabo. En una epoca incluso se pensó unir las dos ciudades por una vía ferroviaria. Hace unos años tuve la suerte de hacer por tierra este viaje y era inevitable que en la “Llamada de África” visitasemos este punto geográfico. Hoy viajamos hasta la región del “cabo de las tormentas”.

Ciudad del Cabo es una urbe moderna, dinámica, con ambiente juvenil y jovial, al menos, a primera vista.

Hasta 1487 históricamente se desconoce mucho de su historia. Pero, en esta fecha, el navegante Bartolomé Díaz llegó por estas regiones de África dando cuenta de ello en sus libros de navegación. Siguiendo la costa más al sur hasta su extremo, daría nombre al cabo que allí se encuentra, bautizándolo como cabo de las Tormentas. No es difícil imaginar el porqué de dicho nombre.

Y si hoy lo conocemos por cabo de Buena Esperanza, es debido a la intervención posterior del rey regente, por entonces, de Portugal, Juan II, quién lo rebautizó de este modo debido a que este descubrimiento daba por hecho la existencia de un paso hacia oriente. Buena Esperanza, o lo que es lo mismo en este caso, buenos negocios para el comercio marítimo.

En Main Road, en el centro de la ciudad encontraremos alojamientos variopintos adecuados para todo tipo de bolsillos. En esta calle principal se arremolina el latir de la ciudad. El ambiente es cosmopolita y su vida nocturna hará las delicias de los más exigentes.

Cuentan, cómo algo excepcional, que en Ciudad del Cabo por cada hombre hay siete mujeres. Y si desde luego debo opinar por lo que vi en sus calles, tal vez no sólo no estén exagerando sino que se estarían quedándose cortos. La calle rebosa de ritmo de ires y venires de hombres y mujeres engalanados con ropa a la última moda. Main Road está colmado de locales “fashion”, de colores marcados y estridentes.

Me costaría definir a Ciudad del Cabo comparándola con otra urbe. Tal vez el ambiente de Amsterdam tenga algún nexo de unión, quizás algún reflejo de Nueva Orleáns, pero sin duda, esta cuidad late con un sentido único, un estilo diferente.

Pero si hay algo que la hace especial frente a otros lugares del mundo, es su geografía escarpada. La península consta de una escarpada cadena montañosa que sobresale en el Océano Atlántico y termina en Punta del Cabo (Cape Point). Desde aqui disfrutaremos de una impresionante vista del océano. Dentro de la ciudad existen más de trescientos picos que superan los trescientos metros.

Como un muro que protegiese a la ciudad, en medio, ocupando gran parte de la línea de su horizonte aparece el Monte Mesa. Su meseta alcanza el kilómetro de altura y forma una depresión dramática hacia la cuenca de la ciudad. “Table Montain”, como se le denomina en inglés, está rodeada de acantilados verticales de un verdor intenso: El Pico del Diablo y la Cabeza de León. En muchas ocasiones las nubes cubren la cumbre con una peculiar forma horizontal.

Para los amantes del vino esta región resultará muy interesante. Hay gran número de bodegas y desde la ciudad parte una ruta completa para el enoturismo. Los más atrevidos deben partir en busca de los tiburones blancos, especie que recorre estas costas. Bucear con esta “fiera” de los mares, puedo aseguraros que es una experiencia que no olvidaréis en vuestras vidas.

Por último, no podríamos finalizar nuestro viaje por esta región de Sudáfrica sin acercarnos a su historia más amarga. Existe un lugar que especilamente nos sumergirá en los recovecos de ese pasado, ese lugar es Robben Island. En ferri recorreremos los 12 km que separan esta isla, de tan solo 1 km de diámetro, del continente. En la prisión que se localiza en este paraje fue donde Nelson Mandela pasó encerrado 18 años de su vida. Otro líderes políticos de apartheid también conocieron sus estrechas celdas.

Imágenes | cyberdees, FromJoanne, Víctor Alonso
En Diario del Viajero | La llamada de África

La UNESCO ha declarado Patrimonio Mundial una reserva natural y cuatro parques nacionales congoleños. Y todos ellos están considerados Patrimonio Mundial en Peligro, lo cual hacen de la República Democrática del Congo el país con mayor cantidad de patrimonio en riesgo.

El hecho de que estas zonas de gran riqueza natural estén inscriptos en esta lista hace que sean zonas especialmente vigiladas a las cuales es necesario dar asistencia de manera inmediata. Estos lugares son:

• Parque Nacional de Virunga: fue el primer parque nacional de África, declarado como tal en 1925. Era famoso, entre otras cosas, por sus hipopótamos. Sin embargo, hace pocos años los cazadores furtivos acabaron con más del 95 % de ellos, al igual que están mermando también la población de gorilas.

• Parque Nacional Kahuzi-Biega: fue en 1997 cuando empezó a formar parte de la lista de patrimonio en peligro, debido a diversos factores como la guerra, la quema de árboles y la caza furtiva. En esta selva tropical vive el gorila de montaña, en peligro de extinción.

• Parque Nacional de Garamba: aquí también viven especies en grave peligro de extinción, como el rinoceronte blanco. Los problemas que amenazan este lugar, uno de los parques nacionales más destacados del continente africano, son los que se repiten en el resto de parques incluidos en la lista.

• Parque Nacional Salonga: a pesar de que había logrado recuperarse bastante gracias a la labor de las autoridades nacionales, al Comité del Patrimonio Mundial y otras organizaciones, sigue estando en peligro. En estas 3.600.000 hectáreas de selva viven el chimpancé enano y varias poblaciones de elefantes.

• Reserva de fauna de Okapis: aquí viven, además de 5.000 de los 30.000 okapis libres del mundo, numerosas especies amenazadas de primates y de pájaros. Esta reserva está gravemente amenazada, especialmente por los enfrentamientos bélicos, que tienen efectos devastadores para la fauna.

Es necesario que se lleven a cabo acciones urgentes para evitar que estos lugares de inmenso valor se sigan deteriorando.

Foto | Flickr de CabreraLetelier
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Durante nuestro recorrido por Fitur 2010 hemos tenido la oportunidad de realizar una entrevista a la Directora de Marketing para Europa de Kenia, Jacinta Mbithi.

Nuestro encuentro se realizó en el stand de este país africano en la muestra, rodeados de imágenes que nos llevaban imaginariamente de la sabana a las playas, y siempre con la sonrisa de su gente dándonos la bienvenida.

Este es el diálogo que pudimos mantener con la Señora Mbithi.

• ¿Qué características diferencian Kenia de sus vecinos como destino turístico?

Mi país tiene una larga trayectoria recibiendo turistas de todo el mundo. La Naturaleza es diversa y ofrece la posibilidad de visitar playas casi vírgenes, altas montañas, sabanas sin límites y un espectáculo permanente con su rica fauna. Sin embargo, podría decir que la característica diferenciadora está en nuestra gente.

Dentro del territorio de Kenia conviven 42 tribus diferentes. Cada una de ellas con su idioma, sus costumbres y tradiciones lo que brinda una amplia oferta cultural.

• ¿Cuáles son los países emisores más importantes para vuestro mercado?

Tradicionalmente los principales países emisores de turistas hacia Kenia han sido Reino Unido, Estados Unidos y Alemania. Sin embargo, en los últimos años hemos visto un incremento en el arribo de visitantes de otros países, entre ellos España.

El pasado año 2009, unos 29.000 turistas españoles visitaron Kenia. Estas cifras hablan de un gran interés por nuestros destinos ya que registran un 87% de aumento con respecto al número de visitantes españoles de dos años atrás.

Además, vemos que poco a poco los viajeros se animan a tomar contacto con nuestros servicios turísticos directamente. El 54% de los turistas españoles usan internet como principal recurso para obtener información y organizar su viaje y se nota una leve tendencia a salirse de los “paquetes” para moverse por Kenia con un itinerario pensado para cada viajero.

• ¿Hay un perfil tipo del turista que llega a Kenia?

Si bien cada mercado emisor puede tener sus propias características, en general los viajeros ven a Kenia como un destino turístico familiar. Concretamente, el 85% de los visitantes españoles viajaron a mi país junto a algún miembro de su familia.

Y es que Kenia ofrece atractivos y servicios para cada uno de los miembros de la familia. Los 500 kilómetros de playas sobre el Indico, con magníficos corales para descubrir, son ideales para las familias con niños, o grupos de amigos, o para viajar con personas mayores en búsqueda de buen tiempo y tranquilidad.

Los safaris fotográficos a alguno de nuestros 48 parques naturales y reservas marinas son el entorno ideal para una aproximación a la Naturaleza en sus distintas formas y una oportunidad para vivir una experiencia familiar inolvidable.

Y así, desde los recorridos por las montañas, o la visita de Nairobi, una de las ciudades más cosmopolitas del continente, las familias tienen a su disposición una amplia oferta natural y cultural.

Además, Kenia es el país más accesible de la región, con 91 vuelos internacionales desde el aeropuerto de Nairobi cada semana, por lo que nos convertimos en una “puerta natural a Africa“ desde todo el mundo.

Asimismo, Kenia es objetivo de primera línea que no falta en la agenda de todo viajero de aventura. Por lo que no existe un perfil único de visitante, sino una experiencia única e inolvidable al recorrer mi país. Es que Kenia tiene algo para todos.

• Hablando de accesibilidad: faltan vuelos directos desde España y se mantienen los requerimientos de visado para visitar Kenia. ¿Qué medidas llevan a cabo en este sentido?

El mercado español es una de nuestras prioridades. En este sentido seguimos las negociaciones entre el gobierno keniata y las aerolíneas para reanudar los vuelos directos regulares entre Madrid y Nairobi. La posible fusión de Iberia y British Airways incentiva a la mejora de conexión entre Madrid-Nairobi.

Kenia y España han firmado un memorandum de cooperación que incluye diversas iniciativas de intercambio cultural, formación tecnológica y asistencia técnica.

Además, hemos reducido el 50% del importe de gestión del visado de turista a Kenia y los menores de 16 años están ahora exentos de este requisito, intentando afianzar la presencia del turismo familiar en mi país.

Además, estamos en permanente contacto con touroperadores, agencias de viajes y agencias online para proveer nuestros mejores servicios a los viajeros españoles. Y, para ello, hemos designado una agencia local, Moonshine Marketing, como nuestro representante en España para mantener una constante presencia en este mercado.

Muestra de nuestra intención de estar cerca, es el lanzamiento por primera vez de nuestra página oficial de Turismo de Kenia en español: Magical Kenya. Allí se encuentra la información necesaria para organizar el viaje y la estancia en Kenia.

• Hoy en día, la seguridad es un elemento importante al elegir un destino de viaje. ¿Cómo evaluaría la situación en su país después de los altercados vividos en el año 2008?

En ese entonces, después de las elecciones realizadas en nuestro país se registraron incidentes, es verdad. En un primer momento el tráfico de viajeros se resintió, naturalmente.

En este momento se ha recuperado la estabilidad política y la seguridad en la zona por lo que Kenia es un destino seguro para estar, trasladarse y poder disfrutar de cada rincón del país.

La llegada de visitantes se ha reestabecido rápidamente, los servicios no se vieron perjudicados y las industria turística sigue hoy en mejores niveles de calidad y cumplimiento cada año.

• Kenia tiene un gran prestigio basado en su riqueza natural. Los safaris para observar fauna son un clásico. ¿Cuáles serían sus recomendaciones para el viajero que busca ver fauna en Kenia?

Como dijimos, Kenia tiene 48 parques naturales y reservas marinas. La Naturaleza es generosa en Kenia y quienes busquen conocer a los big five (león, leopardo, elefante, búfalo y rinoceronte) podrán encontrarlos en nuestros parques nacionales.

Pero si hay un momento especial para visitar Kenia, aconsejaría a los lectores de Diario del Viajero que se acercaran a mi país entre los meses de julio y octubre. En ese período más de 2 millones de animales salvajes, casi medio millón de cebras y miles de gacelas, comienzan su peregrinaje desde el norte en el Parque Nacional del Serengueti en Tanzania hacia el sur, hasta nuestros parques nacionales en busca de pastos verdes y agua.

Este espectáculo migratorio atrae cada año a miles de turistas de todo el mundo a las sabanas y planicies de Kenia. Además de disfrutar del paso de millones de animales salvajes, los visitantes son testigos de los mejores paisajes de algunos de nuestros parques, como el Amboseli, Tsavo, Meru, Masai Mara y los lagos Nakuru y Turkana.

• ¿Qué alternativas de turismo ofrece Kenia dentro de las nuevas tendencias en viajes?

Hace un momento comentábamos que una de las notas identificatorias de mi país es su diversidad cultural debida a las 42 tribus que viven en él. Gracias a proyectos de desarrollo local, se está generando una interesante red de alojamientos y servicios encuadrados en lo que se da en llamar “turismo sostenible“.

Las comunidades van tomando mayor protagonismo gestionando sus propios servicios y viendo como el producido redunda en desarrollo para su pueblo. Iniciativas de alojamiento en casas de familias para formar parte de la vida cotidiana de la tribu, ya son una realidad, por ejemplo.

Por otro lado, el turismo aventura está afianzándose con fuerza. Las ascenciones al Monte Kenia, safaris a pie por los parques nacionales, senderismo en el Rift Valley, rafting, piragüismo, itinerarios a caballo, birdwatching, submarinismo, etc. Hay opciones para todo tipo de viajeros, por éso decimos que Kenia tiene algo para todos. Una de mis experiencias favoritas es la ruta de los camellos por territorio Samburu, donde se comparte camino y costumbres con los camelleros.

Además, y como gran atractivo para muchos viajeros europeos y americanos, Kenia cuenta ya con 38 campos de golf por lo que si alguno de vuestros lectores piensa ir a visitarnos, que sepa que puede practicar golf en unos escenarios privilegiados.

• ¿Tiene algún rincón secreto de Kenia que quiera compartir con nosotros?

Cada habitante de Kenia siente un profundo amor por sus raíces, su tribu, el pueblo al que pertenece. Por lo tanto, como una keniana más, os llevaría de paseo al pueblo de donde proviene mi familia. Pero cada persona que les atienda, les reciba con la cordialidad africana ya tan reconocida, querrá lo mismo: ya sea suahili, masai, rendile, turkana, etc. Amamos nuestras tradiciones y nos complace mucho compartirlas con los visitantes.

Por éso, las primeras palabras que escucharán al llegar a Kenia serán: Jambo na karibu. Hola y bienvenidos.

• Muchas gracias señora Mbithi por su amabilidad y sus consejos

Gracias a Diario del Viajero y a sus lectores por interesarse por mi país, Kenia. Les esperamos allí.

Agradecemos a Ana Pérez, Fernando Aroca y Eddy Lara Brito de la agencia representante de Kenia en España, su gestión para conseguir esta entrevista exclusiva con la Directora de Marketing para Europa de Kenia, señora Jacinta Mbithi.

La imagen que tal vez más facilmente nos sobreviene a nuestra memoria cuando nos imaginamos un paisaje africano es sin duda el atardecer entre acacias o la frenética vida salvaje que recorre sus llanuras. Por ello era inevitable que en el especial “La llamada de África” no hicieramos una incursión en una de las regiones más ricas del continente en cuanto a vida animal.

Safari en swuajili significa viaje, así que a través de las siguientes líneas nos marchamos de viaje en busca del rugir de la sabana tanzana.

La mayoría de los safaris que se realizan en Tanzania comienza en la ciudad cercana a la frontera con Kenia llamada Arusha. Si venimos desde Nairobi, Kenia, podremos llegar en autobus comodamente. Si lo hacemos desde la capital tanzana, Dar er Salaam será igualmente sencillo.

Ya en Arusha no podemos dejar pasar la oportunidad de hacer un safari para recorrer algunos de los parques nacionales más relevantes del mundo: el lago Manyara, el cráter del Ngorongoro y el Serengeti. Existen innumerables compañías que ofrecen diferentes opciones para la realización de esta expedición.

Un detalle que varía en gran medida el coste total del viaje es la elección del lugar donde pasaremos las noches durante el recorrido. Podremos elegir entre lodge de lujo o bien dormir en tiendas de campaña dentro de los parques. Un safari de cinco días, guía y cocinero, con todo incluído y durmiendo en tienda de campaña cuesta apróximadamente unos 600 euros por persona.

El 4×4 nos recogerá en la puerta del lugar donde no estemos hospedando a primeras horas de la mañana. Desde Arusha nos dirigimos directos a la primera parada, el lago Manyara. La entrada al parque discurre por un bosque de montaña que se desborda sobre el visitante. Una especie de saltamontes verde reproduce con sus patas, un sonido chirriante que se hace eco bajo la bóveda de follaje que impide la entrada de la luz solar.

Veremos elefantes dentro del bosque, hipopótamos, las primeras jirafas, animal que es símbolo nacional en Tanzania, pelícanos, martines pescadores dando cuenta de sus presas despreocupados de nuestras atentas miradas a la orilla de un río. Si tenemos mucha suerte en este parque podremos llegar a ver a la serpiente de la especie mamba negra.

Dicha especie es aún más venenosa que la cobra y en ocasiones tan agresiva que se alza en vertical para escupir veneno a su presa o agresor (a veces su atrevimiento la ha llevado a escupir a los 4×4 que recorren el parque).

Serengeti

A la mañana temprano del día siguiente nos dirigiremos hacia el Serengeti. A medida que pasan las horas nos iremos adentrando más en el Valle del Rift y contemplaremos las primeras acacias paraguas. Especie perpetua en el mobiliario de la sabana africana.

La llanura infinita se despliega ante nuestros ojos como un mar sin fin. Serengeti en swuajili significa, “tierras infinitas” y el nombre no podría ser más adecuado. La vista se pierde en los confines de la nada, visualizando incluso espejismos sobre el horizonte. Uno cree ver lagos dónde sólo hay rasa hierba cortada por las fuertes rachas de viento que atraviesan la región.

Grupos de ñúes, de cebras, de impalas y gacelas se diseminan salpicando el horizonte con pinceladas de intensa vida. La llanura palpita movimiento, el ir y venir de animales, ejércitos de búfalos del Cabo en formación lineal hacen que detengamos en ocasiones nuestra frenética marcha para alcanzar el campamento antes del anochecer.

Cada año, hasta un millón y medio de ñúes, medio millón de gacelas y 250.000 cebras, caminan a a lo largo de un peregrinar cíclico de 2.700 km entre Serengeti, Tanzania y Masai Mara, Kenia.

A muy temprana hora comenzaremos nuestro recorrido por el Serengeti. Un leopardo durmiendo entre las ramas de una acacia, dos hienas peleándose por una paletilla de impala, leones descansando a la sombra de unos matorrales. Las escenas de animales se repetirán unas tras otras. Con los portones del techo del 4×4 abiertos observamos la vida salvaje desde una perspectiva diferente, más cercana.

Es muy complicado encontrar cazando a cualquiera de los grandes depredadores que habitan el Serengeti. Los mejores momentos para ello son unos pocos instantes después del amanecer y antes de atardecer. La vida nocturna en la sabana es intensa, pero normalmente los guías no hacen incursiones nocturnas.

En la úncia ocasión que seguramente podréis descender del vehículo será en el momento de visitar una laguna de hipopótamos. Es importante saber que los hipopótamos que no se encuentran con la manada y están aislados son realmente peligrosos. Sin ir más lejos, en el año 2003 un visitante de uno de los parques de Kenya fue diseccionado literalmente por las robustas fauces de un hipopótamo; el turista había hecho caso omiso al guía saliéndose de la distancia de precaución.

Aunque se les ve bien pasados de peso, estos animales pueden llegar a correr a velocidades de hasta 40km/h y está considerado más peligroso que el león y la hiena. Así que no nos fiemos de su aspecto bonachón.

Los atardeceres nos regalarán vistas de postal mientras las acacias amarillas reciben la visita de cientos de pájaros que se cobijarían durante la noche sobre sus ramas.

Ngorongoro

Al día siguiente partiremos hacia el cráter del Ngorongoro. Antes de que el volcán erupcionase hace miles de años, el Ngrongoro era aún más alto que el actual techo de África, el Kilimanjaro. Es el cráter más grande del mundo. Para que os hagáis mejor idea de su dimensión, en su interior cabe una ciudad del tamaño de Madrid.

Desde las laderas del cráter contemplamos un tapiz de verde aterciopelado. Una laguna de aguas prácticamente turquesas ocupa la parte occidental. En ella los flamencos nos deleitarán con su sonido monótono y agudo y sus vuelos rasantes pintando de destellos rosáceos el espejo de la laguna. Las cebras se acercan a beber en procesión, acompañadas de las hileras del ejercito de los ñues.

Con suerte veremos ejemplares del rinoceronte negro, águilas por doquier sobrevuelan nuestras cabezas en busca de comida, elefantes, hienas, jirafas, leones y guepardos se reparten un territorio que es difícil abrazar con la vista aun tratándose del cráter de un volcán. El descenso y ascenso al parque se realiza por un camino escarpado, de una pendiente muy pronunciada y llena de baches no apto para personas con aprensión a los acantilados y las alturas.

El Ngorongoro es un refugio para la vida animal, un paraíso dónde las diferentes especies que en él habitan, encuentran todo lo que necesitan. Un retiro para unos, pero un calvario para otros. El ciclo vital se muestra cada día en las tierras de estos parques.

La generosa naturaleza y el drama conviven como si fuesen vasos comunicadores unidos para siempre. Son caras de una misma moneda: sin la una no podría existir la otra, se complementan. La supervivencia, la ley del más fuerte, otras veces la ley del más hábil, son el pan de cada día sobre las llanuras infinitas de Tanzania.

Imágenes | Víctor Alonso
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Silencio, arena, territorios desahitados, pura naturaleza…Desde Zimbabwe hoy en la “Llamada de África” nos desplazamos hacia el oeste para llegar hasta Namibia. Nos esperan descensos vertiginosos en quads por dunas de más de cuarenta metros de altura en el desierto de Namib.

Pero antes de nada deberemos llegar a Windhoek, la capital de Namibia. Lo haremos o bien por tierra desde los países colindantes, Sudáfrica, Zambia, Botswana,... o en avión. Después de haber recorrido países como Mozambique, Zimbabwe, Malawi,... llegar a la capital de Namibia es como llegar a cualquier ciudad norte américana. El contraste es notable con otros países del África negra.

Antes del descubrimiento por el explorador portugués Bartolomé Díaz del cabo de Buena Esperanza en lo que hoy es Sudáfrica, este navegante portugués recorrió estas tierras. La aridez del territorio no invitó a la colonización en aquel momento.

Y es que gran parte del país, menos en algunas zonas del norte donde se encuentra el Parque Nacional de Etosha, que con una fauna muy variada es uno de los más bellos de África, el desierto monopoliza el paisaje. Una muralla de dunas de gran tamaño se alarga dibujando la costa atlántica. El viento y las olas moldean esta región a su antojo.

Namibia es un país con población reducida teniendo en cuenta el tamaño de su territorio. Tan sólo viven en esta región africana 2.055.080 habitantes. Aún así cuenta con muchos grupos étnicos diferentes. El grupo más grande es el de los ovambos.

Holandeses e ingleses estuvieron en la zona, pero la huella más notable la dejaron los alemanes que tomaron posesión del territorio en 1840 y la colonizaron con el nombre de África del Sudoeste Alemana. Perdieron la posesión del país después de la derrota en la Primer Guerra Mundial.

Desde la capital hoy nos dirigiremos hacia el sur, nuestra intención es adentrarnos en el desierto de Namib, la región árida más antigua del planeta. De camino al Namib Naukluft Park, donde visitaremos el área de Sossusvlei, lugar que guarda las dunas más altas del mundo, nos detendremos en este primer acercamiento a Namibia en Swakopmund, ciudad balnearía situada en la costa atlántica.

Una vez alquilado un coche, (ya que el transporte en Namibia es bien restringido en determinadas zonas) y los elementos necesarios para hacer camping (tienda de campaña imprescindible) nos dirigimos hacia el oeste desde la capital. Recomiendo especialmente alquilar un coche adecuado aunque sea más costoso.

En mi caso por ahorrarnos un poco de dinero, tuvimos algunas dificultades más que importantes en deterinadas rutas de ripio (no conducir a más de 80 km/h por dichos caminos).

Swakopmund

Se trata de uno de los mejores ejemplos conservados de la arquitectura colonial alemana en el mundo. Fue fundada en 1892 como puerto principal del África del Sudoeste Alemana.

Swakopmund es una ciudad costera que parece un escenario sacado de un parque de Disney World. Los colores pastel colorean las paredes de las casas y los balcones de madera adornan las fachadas.

Es una ciudad tranquila que invita al paseo. Y resulta una escala muy recomendable de camino a Sossusvlei. Es un lugar inmejorable para realizar alguna actividad deportiva en las dunas que se levantan frente a la costa.

Recomiendo la activad de recorrer las dunas en quads (motos de 4 ruedas ). Existen varias empresas que nos ofrecen este servicio. El que también lo desee puede practicar sandboarding.

Frente a la costa desnuda se elevan dunas de más de treinta metros de altura. El litoral es salvaje y las vistas, justo antes del atardecer, inspiradoras. Por dos horas ascenderemos y descenderemos dunas a altas velocidades. Saltos, derrapes y alguna que otra caída rodeados de arena que se tiñe de un intenso color rojo con la caída del sol.

Sobre lo más alto de una duna podremos contemplar el atardecer. El viento eriza la arena, mientras un sol tímido se oculta tras las nubes plomizas que filtran la luz sobre las aguas del Atlántico.

El contraste entre desierto y océano relaja nuestras miradas. El paisaje nos ofrece una cara que parece virgen, como si nos encontrasemos en un planeta desconocido.

Pronto ascenderemos las dunas más altas del mundo…

Imágenes | Víctor Alonso, Rudi Roels, africanralph01
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Esta vez en el especial “La llamada de África” nos dirigimos bien al sur del continente africano. Para llegar a nuestro destino de hoy podremos elegir dos alternatvias a través de dos países diferentes: Zambia o Zimbabwe. Nos esperan las caídas de agua más espectáculares del mundo en las Cataratas Victoria y uno de los ríos más salvajes, el Zambeze.

Zimbabwe

En mi caso personal decidí entrar en Zimbabwe desde Mozambique aún a sabiendas de la situación compleja que vivía el país. La crisis es tan fuerte que muchas de las estaciones de servicio tienen los tanques de combustible vacíos y quitando los rollos de papel higiénico, las coca colas y algunas galletas de sabor a naranja no hay nada para comprar.

Si aún así algún viajero desea adentrarse en el país, para acceder a esta región recomiendo mucha precaución e intentar llegar a Victoria Falls por tren desde Harare, la capital u otra comunidad del interior. Eso sí, abstenerse de comprar billetes en la tercera clase, lo señalo por experiencia.

Zimbabwe es un país que ha sufrido un deterioro económico y social alarmante en los últimos años. Y no debemos olvidar que en un pasado no muy lejano fue una de las economías más estables y prósperas de Africa. Hoy ostenta el feo honor de sufrir tasas de hiperinflación cabalgante merecedoras de un puesto en el libro Guinness. La pobreza incrementa de manera superlativa, hay un gran desabastecimiento e inestabilidad social.

Y aunque el país sin duda merece la pena y la experiencia que se vive es muy intensa, tal vez sea recomendable llegar a las Cataratas Victoria a través de Zambia. Una vez allí sin mayor problema podremos cruzar al lado de Zimbabwe después de haber pagado los 30 dólares del visado, para de este modo acceder a contemplar también las vistas de las cataratas desde otra perspectiva.

Cataratas Victoria

El Zambeze se desmorona con estrépito sublime esculpiendo en su desplome las Cataratas Victoria. El río se dirige ya crecido por las lluvias que recibe entre enero y abril hacia la grieta que hace de frontera natural entre Zimbabwe y Zambia.

Es en estas fechas cuando las cataratas muestran su rostro más salvaje. Es tal el volumen de agua que se precipita sobre la cornisa de basalto, que hay momentos en que nos es imposible ver más allá de tres, cuatro metros de distancia.

Una lluvia torrencial, que se eleva desde el interior del cañón, cae sobre nuestro cuerpo mientras contemplamos atónitos el furor de la madre naturaleza. El estruendo te sobrecoge, y es en esos instantes cuando piensas que nada ni nadie podrá detener este fluir, este devenir de miles de litros de agua desbocados.

Una vez más David Livingstone, el explorador escocés, hace acto de presencia. Descubrió las Cataratas Victoria en el año 1855, bautizándolas con el nombre de la reina Victoria, aunque son conocidas localmente como Mosi-oa-Tunya, el “humo que truena”. La cascada forma parte de dos parques nacionales, Parque Nacional de Mosi-oa-Tunya en Zambia y el Parque Nacional de las Cataratas Victoria en Zimbabwe. Fueron Patrimonio de la Humanidad por la Unesco, en el año 1989.

El pintor no encuentra colores en su paleta para plasmar el verdor reinante. El poeta hace intentos vanos porque su musa le regale el adjetivo adecuado para la belleza que ante sus ojos se presenta. Pretencioso e iluso es el artista que pretende igualar las creaciones de la naturaleza.

Las palabras en estos casos deben diluirse en el silencio, dejando paso a la admiración y la reflexión, la contemplación y el agradecimiento de tener la fortuna de ser espectador de este espectáculo único.

Se encrespa el río formando olas coronadas por espumosa esencia. La gravedad sobreviene sobre las aguas, empujándolas con verticalidad milimétrica. La tierra se desgarra ante el poder incuestionable del río, mientras el cañón escupe el eco del estruendo ensordecedor. Parece que el Zambeze, molesto porque la caprichosa tierra pretende quebrar y desviar su cauce, se abalanza con furia casi desmedida contra el obstáculo que esta pone en su camino.

Uno de los raftings más peligrosos del mundo

Las lanzas de las olas atacan con constante bravura y le otorgan al río, a partir de la quebrada, una fuerza devastadora. Este hecho hace sin duda que el Zambeze sea uno de los pocos lugares del mundo donde se puede hacer el rafting comercial de más alto nivel del planeta. Rápidos de nivel cuatro y cinco se encadenan en un recorrido vertiginoso.

Esta es una de las actividades más demandadas en la zona junto al bangee jumping, desde el puente internacional que separa y une Zambia con Zimbabwe. Y aunque no quiero quitarle las ganas a nadie de embarcarse en una lancha neumática sobre estas aguas bravas, mucho menos cuando yo sin pensarlo me lancé a dicha aventura, si me gustaría advertir que esta actividad tiene adherido un riesgo real grande.

Gran número de monitores de rafting remarcan que el Zambeze es conocido con el apelativo: “suerte o muerte” debido a que cada año se queda algún extranjero sumergido y enganchado en las rocas. Muchas voces indican que solo deberían atravesar estos rápidos profesionales.

En cualquier caso, no puedo negar que personalmente encontré la experiencia apasionante (para realizarla una vez en la vida) y no dudo que el que tenga un espíritu de aventura disfrutará como un niño.

El precio de dicha actividad en casi todas las compañías que la ofertan ronda los 70 euros. Incluye el transporte a la zona, todo el equipo, monitor y un pequeño almuerzo al finalizar el rafting.

En los pocos momentos de calma que tendremos durante el recorrido, a los que les quede aliento podrán admirar la vegetación del cañón, las cataratas espontáneas que se desprenden desde la cima de las laderas, las piedras de basalto que parecen estar esculpidas por cincel maestro.

Por la tarde podemos realizar alguna actividad más calmada para relajarnos después de la tensión vivida en el río. Una buena alternativa es contemplar las cataratas a vista de pájaro desde un helicoptero o recrearnos en los ricos mercados de artesanía.

Para finalizar incluyo un video sobre el rafting en el Zambeze. Estoy seguro que después de visionarlo os podréis hacer mejor a la idea de lo que supone aventurarse en este río africano.

Video | Youtube
Imágenes | Víctor Alonso
En Diario del Viajero | La llamada de África
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