Estonia

Continuamos con el reportaje sobre el Festival de la Canción de Estonia o Laulupidu celebrado este fin de semana en Tallinn.

El sábado la actuación empezó a las ocho de la tarde (una hora más tarde de lo previsto, debido al retraso de los coros durante el desfile). Tras el encendido de la antorcha y el himno nacional, se produjo el discurso del presidente y comenzó una selección de canciones tradicionales.

El primer día del festival está centrado en la exhibición artística. Después de que todos los coros (25.000 cantantes) cantasen las primeras canciones, pasaron a coros reducidos cantando piezas clásicas, muchas de ellas de origen religioso. También hubo lugar para las composiciones instrumentales, incluyendo un ‘popurrí’ de canciones de la época de la lucha por la independencia.

Este fin de semana tuvimos la oportunidad de asistir en Tallinn a la XXV edición del Laulupidu o Festival de la Canción, un evento que se celebra cada cinco años y que reúne a coros de más de 30.000 personas cantando al unísono, en uno de los mayores eventos corales ‘amateur’ de todo el mundo.

El primer festival se celebró en 1869 en Tartu, en pleno despertar nacionalista estonio. Estonia dispone de una enorme colección folklórica, sólo superada por Irlanda, y cantar es una tradición nacional, más que un mero hobby. No en vano, Estonia se independizó pacíficamente de la URSS en la llamada Revolución de las Canciones, donde la música jugó un papel fundamental.

El Laulupidu es una espectacular demostración folklórica, con coros de todo el país vistiendo sus trajes típicos. Se dan cita más de 100.000 personas, sumando cantantes y espectadores. No parece mucho, pero Estonia es un país muy poco poblado. Si extrapolásemos esta cifra a España, equivaldrían a casi 4 millones.

Paldiski es uno de esos lugares que recuerdan vivamente cómo era la vida al otro lado del telón de acero hasta su caída hace 20 años. Durante la época soviética, la ciudad se convirtió en la mayor base de submarinos nucleares de toda la Unión. Allí llegaron a trabajar hasta 16.000 personas. Toda la ciudad estaba rodeada de alambre de espino y el acceso a ella era restringido.

Hoy quedan en Paldiski poco más de 4.000 personas, muchos edificios militares en ruinas y un cierto aire de tristeza en sus cuadriculados bloques de hormigón. La construcción de un enorme puerto privado de mercancías (aprovechando los restos soviéticos) y los nuevos proyectos de energía eólica pretenden rejuvenecer la localidad.

Antes de adentrarnos en el núcleo urbano, podemos visitar la península de Pakri, que acoge el faro más alto de Estonia. Se llega hasta allí por una carretera que bordea un peligroso acantilado donde se producen constantes derrumbes. Este hecho atrae a muchos visitantes, y las autoridades se han visto forzadas a colocar señales que adviertan del derrumbe.

En los países mediterráneos nos cuesta entender que hay latitudes en las que el mar realmente se congela en invierno y es posible conducir sobre el mar helado. Pero lo cierto es que cada invierno en Estonia se abren unas cuantas carreteras sobre el hielo durante varias semanas (dependiendo de la crudeza del invierno en cuestión).

Estonia tiene cerca de 1500 islas e islotes, algunas de ellas demasiado cerca entre sí (o de la costa) como para que las aguas sean muy profundas. En ese caso, en los fríos inviernos bálticos el agua se hiela pronto y conducir sobre el mar es relativamente seguro siempre que se tomen las debidas precauciones.

Las carreteras sobre el hielo son uno de los atractivos más exóticos del país durante el invierno, pero en general sólo los locales se atreven a manejar su coche sobre una pista tan resbaladiza. Aunque las carreteras sólo se abren si se cumplen estrictas condiciones, el riesgo de salirse de la vía existe.

Durante el 2007 realicé un viaje de tres semanas recorriendo los países bálticos y Polonia. Los artículos publicados los organicé en categorías por países y creo conveniente recapitularlos ya que se trata de un interesante destino cuya demanda está creciendo durante los últimos años. Además, su geografía y buena comunicación permite compaginar unos cuantos países durante un mismo viaje.

Tenemos vuelos con Clickair, Finnair, Air Berlin y alguna otra compañía más que nos dejarán en Helsinki, Tallinn, Riga o Vilnius. Cuando realicé ese viaje, por cuestión de tiempo y precios, me decidí por volar a Helsinki, atravesar Estonia, Letonia y Lituania en autocar y volver desde Varsovia, la capital de Polonia.

Verdaderamente es una opción muy recomendable siempre y cuando dispongais de al menos tres semanas ya que existen muchos lugares por ver.

Las distancias entre los países bálticos son relativamente pequeñas. Para hacernos una idea, el punto más al norte (Tallinn, la capital de Estonia) dista del punto más al sur (Vilnius, la capital lituana) 600 kilómetros y realizando una diagonal de noreste (Narva) a suroeste (Klaipeda) sólo existen 745 kilómetros de distancia. Apenas hay montañas; la más alta el Suur Munamagi en Estonia con 318 metros.

Hay una buena conexión de autobuses que permiten realizar viajes diarios o incluso nocturnos con Ecolines o Eurolines para escapadas más largas (de Riga a Vilnius por ejemplo). Esto permite que podamos confiar en autobuses y visitar en un mismo día incluso un par de lugares.

Por otro lado los países bálticos cuentan con una red ferroviaria que enlaza distintas ciudades aunque las frecuencias son menores y acostumbran a ser terriblemente lentos.

A nivel general, si vuestra intención es visitar las principales ciudades y escaparos esporádicamente por algún pueblo del interior, con la estructura de autocares que tienen los tres países en su haber tenéis de sobra.

Desde el día en que los países bálticos se vieron libres de la hoz y el martillo la fiebre capitalista y tecnológica no ha parado, especialmente entre los jóvenes.

Para poner un claro ejemplo, un ciudadano de Riga está acostumbrado a pagar la zona azul o un aparcamiento público a través de SMS.

La conexión wifi está creciendo de manera increíble por todo el decorado báltico (algunas zonas es de pago, otras gratis) permitiendo la conexión a internet a todo aquél que quiere acceder.

Cada país mantiene información de los lugares donde conectarse a través de wifi. Sólo falta llevarse el portátil y echarle una ojeada a cada una de las páginas de acceso wifi de los países bálticos: Wifi Estonia, Wifi Letonia o Wifi Lituania

Además hay multitud de lugares donde utilizar un ordenador en pueblos y ciudades.

Y un último secreto, si vais a la biblioteca es gratis. Suele estar saturado de niños jugando pero si comentáis que queréis navegar por internet inmediatamente sacarán al niño y os ofrecerán una silla, un PC e incluso café.

Más información | Wifi Estonia, Wifi Letonia o Wifi Lituania

¿Quién ha dicho que las playas europeas de fina arena solamente se encuentran en el Mediterráneo?

Pärnu, en Estonia, por encima incluso de la latitud danesa, goza de unas playas envidiables junto con una movida nocturna que sorprendería a más de uno.

Se trata del resort turístico de Estonia por excelencia y en las noches de verano donde el sol no se pone hasta la medianoche y reaparece a las 4 de la madrugada, se llena de jóvenes venidos de la capital para pasar el verano entre playa, bares, cafetitos y discos. Y más todavía si el loco cambio climático regala este verano a Pärnu un fenomenal tiempo de casi 30 grados de temperatura.

A su vez, Pärnu es también famosa por sus balnearios. Muchos son los finlandeses que se desplazan en ferry para pasar las vacaciones relajadamente.

Además la ciudad es bonita y sus alrededores ofrecen una naturaleza endiviable. No sólo con una preciosa costa sino también unos bosques espesos de pinos y abetos.

Seguramente llegareis a Pärnu a través de autobús desde Tallinn. Si es así, sabed que la estación queda a la parte oeste de la ciudad muy cerquita de los hoteles.

Más información y fotografía | Pärnu Info

El formato de guía Lonely Planet es a mi parecer el más sencillo y práctico para el viajero de medio y bajo coste que se mueve entre los 20 y 30 años o quien quiera que se sienta joven y todavía este para el trote del autocar, el tren, la litera y el dormitorio.

Los comentarios en la guía tratan de ser lo más personales posibles y con un lenguaje directo. La guía se declara 100% independiente con las marcas turísticas. No obstante, debido a la gran popularización de la misma incide irrevocablemente en el futuro de los hostales, restaurantes o bares que critica o glorifica. No es extraño encontrarse por ejemplo en Vietnam un restaurante con un cartel gritando “Recommended by Lonely Planet” más grande todavía que el mismo nombre del local. ¿Quién puede asegurarnos que los precios en el menú no habrán cambiado desde entonces?

Una Lonely Planet es ideal para jóvenes con ganas de conocer gente viajando. Si quieres desaparecer no compres una Lonely Planet. En esos casos, por experiencia personal, lo mejor es una Footprint.

Respecto a la guía Lonely Planet publicada en el 2006 sobre los países bálticos (Estonia, Letonia y Lituania) ocurre algo parecido, aunque en menor escala, a “Asia on a shoestring” o su hermana europea. Como es evidente, cuando se intenta abarcar más de un país la información detallada se difumina y aparte de las grandes ciudades o lugares emblemáticos se hecha de menos un poco más de información de los lugares donde más lo precisamos. En las ciudades ya sobra información de la que abastecerse.

La guía en general no acostumbra a cometer errores en su información. De todas maneras en el apartado de Lituania conviene aclarar algunos puntos: