Estonia

Paldiski es uno de esos lugares que recuerdan vivamente cómo era la vida al otro lado del telón de acero hasta su caída hace 20 años. Durante la época soviética, la ciudad se convirtió en la mayor base de submarinos nucleares de toda la Unión. Allí llegaron a trabajar hasta 16.000 personas. Toda la ciudad estaba rodeada de alambre de espino y el acceso a ella era restringido.

Hoy quedan en Paldiski poco más de 4.000 personas, muchos edificios militares en ruinas y un cierto aire de tristeza en sus cuadriculados bloques de hormigón. La construcción de un enorme puerto privado de mercancías (aprovechando los restos soviéticos) y los nuevos proyectos de energía eólica pretenden rejuvenecer la localidad.

Antes de adentrarnos en el núcleo urbano, podemos visitar la península de Pakri, que acoge el faro más alto de Estonia. Se llega hasta allí por una carretera que bordea un peligroso acantilado donde se producen constantes derrumbes. Este hecho atrae a muchos visitantes, y las autoridades se han visto forzadas a colocar señales que adviertan del derrumbe.

En los países mediterráneos nos cuesta entender que hay latitudes en las que el mar realmente se congela en invierno y es posible conducir sobre el mar helado. Pero lo cierto es que cada invierno en Estonia se abren unas cuantas carreteras sobre el hielo durante varias semanas (dependiendo de la crudeza del invierno en cuestión).

Estonia tiene cerca de 1500 islas e islotes, algunas de ellas demasiado cerca entre sí (o de la costa) como para que las aguas sean muy profundas. En ese caso, en los fríos inviernos bálticos el agua se hiela pronto y conducir sobre el mar es relativamente seguro siempre que se tomen las debidas precauciones.

Las carreteras sobre el hielo son uno de los atractivos más exóticos del país durante el invierno, pero en general sólo los locales se atreven a manejar su coche sobre una pista tan resbaladiza. Aunque las carreteras sólo se abren si se cumplen estrictas condiciones, el riesgo de salirse de la vía existe.

Durante el 2007 realicé un viaje de tres semanas recorriendo los países bálticos y Polonia. Los artículos publicados los organicé en categorías por países y creo conveniente recapitularlos ya que se trata de un interesante destino cuya demanda está creciendo durante los últimos años. Además, su geografía y buena comunicación permite compaginar unos cuantos países durante un mismo viaje.

Tenemos vuelos con Clickair, Finnair, Air Berlin y alguna otra compañía más que nos dejarán en Helsinki, Tallinn, Riga o Vilnius. Cuando realicé ese viaje, por cuestión de tiempo y precios, me decidí por volar a Helsinki, atravesar Estonia, Letonia y Lituania en autocar y volver desde Varsovia, la capital de Polonia.

Verdaderamente es una opción muy recomendable siempre y cuando dispongais de al menos tres semanas ya que existen muchos lugares por ver.

Las distancias entre los países bálticos son relativamente pequeñas. Para hacernos una idea, el punto más al norte (Tallinn, la capital de Estonia) dista del punto más al sur (Vilnius, la capital lituana) 600 kilómetros y realizando una diagonal de noreste (Narva) a suroeste (Klaipeda) sólo existen 745 kilómetros de distancia. Apenas hay montañas; la más alta el Suur Munamagi en Estonia con 318 metros.

Hay una buena conexión de autobuses que permiten realizar viajes diarios o incluso nocturnos con Ecolines o Eurolines para escapadas más largas (de Riga a Vilnius por ejemplo). Esto permite que podamos confiar en autobuses y visitar en un mismo día incluso un par de lugares.

Por otro lado los países bálticos cuentan con una red ferroviaria que enlaza distintas ciudades aunque las frecuencias son menores y acostumbran a ser terriblemente lentos.

A nivel general, si vuestra intención es visitar las principales ciudades y escaparos esporádicamente por algún pueblo del interior, con la estructura de autocares que tienen los tres países en su haber tenéis de sobra.

Desde el día en que los países bálticos se vieron libres de la hoz y el martillo la fiebre capitalista y tecnológica no ha parado, especialmente entre los jóvenes.

Para poner un claro ejemplo, un ciudadano de Riga está acostumbrado a pagar la zona azul o un aparcamiento público a través de SMS.

La conexión wifi está creciendo de manera increíble por todo el decorado báltico (algunas zonas es de pago, otras gratis) permitiendo la conexión a internet a todo aquél que quiere acceder.

Cada país mantiene información de los lugares donde conectarse a través de wifi. Sólo falta llevarse el portátil y echarle una ojeada a cada una de las páginas de acceso wifi de los países bálticos: Wifi Estonia, Wifi Letonia o Wifi Lituania

Además hay multitud de lugares donde utilizar un ordenador en pueblos y ciudades.

Y un último secreto, si vais a la biblioteca es gratis. Suele estar saturado de niños jugando pero si comentáis que queréis navegar por internet inmediatamente sacarán al niño y os ofrecerán una silla, un PC e incluso café.

Más información | Wifi Estonia, Wifi Letonia o Wifi Lituania

¿Quién ha dicho que las playas europeas de fina arena solamente se encuentran en el Mediterráneo?

Pärnu, en Estonia, por encima incluso de la latitud danesa, goza de unas playas envidiables junto con una movida nocturna que sorprendería a más de uno.

Se trata del resort turístico de Estonia por excelencia y en las noches de verano donde el sol no se pone hasta la medianoche y reaparece a las 4 de la madrugada, se llena de jóvenes venidos de la capital para pasar el verano entre playa, bares, cafetitos y discos. Y más todavía si el loco cambio climático regala este verano a Pärnu un fenomenal tiempo de casi 30 grados de temperatura.

A su vez, Pärnu es también famosa por sus balnearios. Muchos son los finlandeses que se desplazan en ferry para pasar las vacaciones relajadamente.

Además la ciudad es bonita y sus alrededores ofrecen una naturaleza endiviable. No sólo con una preciosa costa sino también unos bosques espesos de pinos y abetos.

Seguramente llegareis a Pärnu a través de autobús desde Tallinn. Si es así, sabed que la estación queda a la parte oeste de la ciudad muy cerquita de los hoteles.

Más información y fotografía | Pärnu Info

El formato de guía Lonely Planet es a mi parecer el más sencillo y práctico para el viajero de medio y bajo coste que se mueve entre los 20 y 30 años o quien quiera que se sienta joven y todavía este para el trote del autocar, el tren, la litera y el dormitorio.

Los comentarios en la guía tratan de ser lo más personales posibles y con un lenguaje directo. La guía se declara 100% independiente con las marcas turísticas. No obstante, debido a la gran popularización de la misma incide irrevocablemente en el futuro de los hostales, restaurantes o bares que critica o glorifica. No es extraño encontrarse por ejemplo en Vietnam un restaurante con un cartel gritando “Recommended by Lonely Planet” más grande todavía que el mismo nombre del local. ¿Quién puede asegurarnos que los precios en el menú no habrán cambiado desde entonces?

Una Lonely Planet es ideal para jóvenes con ganas de conocer gente viajando. Si quieres desaparecer no compres una Lonely Planet. En esos casos, por experiencia personal, lo mejor es una Footprint.

Respecto a la guía Lonely Planet publicada en el 2006 sobre los países bálticos (Estonia, Letonia y Lituania) ocurre algo parecido, aunque en menor escala, a “Asia on a shoestring” o su hermana europea. Como es evidente, cuando se intenta abarcar más de un país la información detallada se difumina y aparte de las grandes ciudades o lugares emblemáticos se hecha de menos un poco más de información de los lugares donde más lo precisamos. En las ciudades ya sobra información de la que abastecerse.

La guía en general no acostumbra a cometer errores en su información. De todas maneras en el apartado de Lituania conviene aclarar algunos puntos:

Seguimos de nuevo la letra pequeña de la Lonely Planet y esta vez el destino nos deparó el idílico pueblo de Rouge. Mecido entre pequeños valles y submergido casi literalmente de lagos, Rouge se encuentra a unos diez kilómetros de Vöru, capital de esta zona “montañosa” del sur de Estonia.

El único autobús que conecta Haanja con Rouge salía a las seis de la tarde así que preferí realizar los nueve kilómetros que distan entre ambos pueblos andando.

Es una zona relativamente humanizada, apenas unas cuantas casas desperdigadas entre los bosques o bordeando los innumerables lagos. El asfalto, por fortuna, no ha hecho acto de presencia en esta remota parte del país y sorprende encontrarse con pueblecitos de apenas 500 habitantes cuya mayoría son chavales saliendo de la escuela o bañándose en los lagos.

Si en la Lonely Planet apenas hay cuatro frases que hablen de Rouge, la mitad están desfasadas o no son de fiar. La oficina de turismo está justo a la otra parte del pueblo (unos dos kilómetros de distancia) y los cafés y restaurantes que menciona cerraron sus puertas hace un buen tiempo.

Escapar de la ruta marcada por Lonely Planet tiene a veces sus pros y sus contras. De la estación de autobuses de Tartu me dirigí a un parque natural que se encuentra en el remoto sur del país con la montaña más alta de toda la región báltica: El Suur Munamägi, ¡con la friolera de 318 metros de altura!

Evidentemente pocos picos se podrán hacer por la zona pero a buen seguro que en invierno aquí nieva 40 veces más que en las zonas más altas del Pirineo.

Haanja es un pueblecito de apenas un par de docenas de casas dispersas, una escuela y un centro medio en construcción dedicado al parque natural. En ambos sitios me intentaron ayudar en encontrar un lugar donde dormir y aprovisionarme de mapa pero no hablan apenas inglés y carecían de mapas o guías de la zona.

Me indicaron el lugar donde se encontraban un par de hostales y hacia allí me dirigí. En cuanto termina el pueblo el asfalto desaparece y los espesos bosques son serpenteados por bellos caminos de tierra. La zona está repleta de lagos y de vez en cuando aparece una casa escondida entre los pinos y abetos. Más de uno se paró con el coche a preguntarme qué me ocurría o algo por el estilo pero al no poder hablar estonio nos entendimos con una sonrisa y hasta luego.

Una familia se detuvo con el coche y me hicieron gestos para que subiera. La mujer hablaba un poco de inglés y me llevaron a una especie de Guesthouse cuya propietaria llevaba a sus hijos a la misma escuela ¡cómo no, si posiblemente solamente exista una escuela en toda la región!. Una vez en la casa, la mujer acudió a saludarme aunque no parecía hablar inglés. Se dedicó a llamar por el móvil unas cuantas veces hasta que me comentó que existía una casa al otro lado del lago donde sí podía alojarme. Su hija apareció en escena para ayudar con la interpretación y se ofreció para guiarme campo a través alrededor del lago hasta el hostal. De entre la calidad despampanante del colectivo femenino en Estonia esta chica posiblemente fuera la menos agraciada de todas. No obstante, sonriente y descalza, me guió por el camino que bordeaba un estupendo lago hasta el hostal.

Tartu es la puerta al sur de Estonia y, para muchos, la capital espiritual del país. Si Estonia es uno de los países con menos densidad por kilómetro cuadrado, Tartu es un ejemplo de ciudad universitaria donde los pocos que se pasean por las calles son jóvenes. Tiene un bonito centro que, aunque no puede igualarse a la maravilla de Tallinn, ofrece un escenario más tranquilo y un buen repertorio de zonas verdes donde relajarse.

En el monte de Toomemagi se encuentra la catedral en ruinas, el pasado histórico de la ciudad y espléndidas vistas de Tartu. A su vez, el río cruza la ciudad ya sus lados se abren bonitos paseos a su alrededor. Incluso con un par de playas a escasos kilómetros.

Una bella estatua de dos amantes besándose preside la plaza de Raekoja con el Ayuntamiento a sus espaldas. Las calles adyacentes ofrecen suculentos paseos y no menos suculentas comidas en sus restaurantes, cafés y terrazas.

La fachada de la Universidad impresiona con su estilo neoclásico y sus columnas corintias y en su interior alberga una sorpresa. Se trata de la celda de prisión para aquellos estudiantes que durante el siglo XIX cometían alguna infracción. Los desafortunados eran encerrados en el ático y hoy puede visitarse (sin estudiantes castigados, por supuesto) con sus grafitis originales en la pared.