¿Os gustan la arquitectura y el arte asiáticos? ¿Y los misterios sin resolver? Parece que hablo de dos cosas completamente distintas, pero hay en Bangkok un visita imprescindible que aúna ambos elementos: la casa del desaparecido Jim Thompson.

Situada muy cerca de los famosos centros comerciales MBK y Siam Paragon, la antigua casa de este arquitecto, ex agente de la OSS (antecesora de la CIA) y empresario de la seda después, es un privilegiado y verde remanso de paz dentro de la gran ciudad.

El jardín por si solo ya es una maravilla: un pedazo de selva en el mismo centro de Bangkok en el que podemos aprovechar para descansar un rato o entretenernos admirando plantas y flores de todo el país.

Las seis casas de teca que componen la mansión son auténticas joyas de la arquitectura tailandesa, llevadas desde Ayutthaya a Bangkok y montadas de nuevo sin un sólo clavo, como manda la tradición thai. Por su parte, el interior se conserva tal cual lo dejó el propio Thompson, decorado con muebles de gran valor y una gran colección de arte y artesanías, tanto de Tailandia como del resto de países que el estadounidense visitó en sus viajes por el continente.

Y es que, aunque convertido en un gran empresario, respetado y querido en Tailandia por haber ayudado a reimpulsar el negocio de la seda en el país, lo que Thompson amaba por encima de todo era viajar y estar en contacto con la naturaleza, especialmente en la selva.

Y fue en la selva de Cameron Highlands donde se le vio por última vez, el 24 de marzo de 1967, a la edad de 61 años. Su cuerpo nunca se encontró, y aunque se han formulado cientos de teorías entre las que se incluye un asesinato por parte de la CIA , lo cierto es que la muerte de Jim Thompson sigue siendo un completo misterio.

Foto | Molly Mazilu
Sitio Oficial | The Jim Thompson’s House
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Es curioso que no hayamos hablado todavía de él, porque sin duda se trata del plato más típico de Tailandia: el Pad Thai. Y es que, ¿quién ha viajado al país de las sonrisas que no haya llenado el estómago con esta deliciosa combinación de fideos de arroz y verduras al menos una vez?

Sus orígenes se remontan varios siglos atrás, pero no fue hasta la Segunda Guerra Mundial cuando el Pad Thai se convirtió en el plato nacional tailandés. En aquellos años la economía del país dependía en gran medida de la exportación de arroz, y fue una estrategia del primer ministro Luang Phibunsongkhram la que impulsó la elaboración de estos fideos con el objetivo de tener más cereal disponible para el comercio exterior.

Hoy día el Pad Thai es el plato más popular de Tailandia, y lo encontramos tanto en los mejores restaurantes como, sobre todo, en puestos callejeros donde lo cocinan en el momento y ante nuestros ojos.

Su ingrediente básico son los fideos de arroz de diferentes grosores que podemos combinar a nuestro gusto, salteados en un wok con tantos complementos como podamos imaginar: salsa de pescado, tamarindo, brotes de soja, cilantro, jengibre, col, zumo de lima… Por último, y como añadido estrella, huevo, pollo, tofu o gambas a nuestra elección, ¡o todo junto si nos apetece!

Pero ningún Pad Thai está completo sin ser condimentado adecuadamente. Para ello disponemos de varios recipientes con chili en polvo, aceite de chilis picantes, cacahuetes picados, ¡e incluso azúcar! Una combinación atrevida que no puede saber mejor.

Un plato de Pad Thai puede costar 30 bath en un puesto callejero o 60 bath si el carrito se encuentra en la calle Khao San. En los restaurantes el precio sube, pero si admitís un consejo, comedlo en la calle, ¡sabe mucho mejor!

Foto | Alpha
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Hoy vamos a finalizar nuestro recorrido por los templos de Bangkok acercándonos hasta el Wat Suthat, un templo que reconoceréis por el gran columpio rojo que se alza frente a él.

El Wat Suthat está considerado el primer Templo Real de Tailandia. Su construcción comenzó en el año 1807 por ordenes de Rama I y sus obras continuaron durante el reinado de Rama II hasta finalizar en 1847, en el reinado de Rama III. Por todo esto, el Wat Suthat es uno de los templos más importantes de la ciudad.

Curiosamente parece no tener tanto interés para los turistas, que muchas veces abandonan Bangkok sin haberse acercado hasta él, perdiéndose de esta forma la oportunidad de conocer no sólo el columpio gigante más famoso de la ciudad, sino también unos murales de quitar el hipo.

A decir verdad, del columpio sólo queda la estructura de madera de teca que fue reconstruida por completo en el año 2005, pero este detalle no resta interés a su historia. Para conocerla debemos remontarnos al año 1784, cuando fuera construido por Rama I frente al santuario Devasathan.

El columpio se empleaba en una ceremonia brahmanica anual (presumiblemente en el año nuevo brahmanico) mediante la cual se agradecían a Shiva los resultados de la cosecha de ese año y se le pedía su bendición para el año siguiente. Para hacer esto, varios sacerdotes subían al columpio y en plena oscilación trataban de recoger una bolsa llena de monedas de oro enganchada en uno de sus pilares.

Debido a lo peligroso de la ceremonia, que en el transcurso de los años se cobró varias vidas, ésta fue suspendida en el año 1835. Pero el columpio (una estructura sagrada en cualquier caso) quedó ahí, expuesto a las inclemencias del tiempo, lo que obligó a su restauración en 1959, y más recientemente, entre 2005 y 2006.

Al margen del columpio, en el interior del templo no debemos perdernos la gran estatua de Buda de ocho metros que preside su sala principal, traída en barco desde Sukothai y bajo la cual se encuentran las cenizas de Rama VIII, hermano y predecesor del actual rey.

Mención aparte merecen los hermosos murales que decoran sus paredes y columnas, posiblemente los más importantes de Tailandia tanto por belleza como por tamaño, en los que pueden verse representadas escenas de las historia de la ciudad y de los llamados Cuentos de Jataka, las 24 vidas anteriores de Buda.

El Wat Suthat se encuentra Muang Road, y abre todos los días de nueve de la mañana a nueve de la noche. El acceso al recinto cuesta 20 bath.

Con este artículo sobre el Wat Suthat y su columpio gigante terminamos por ahora la Guía de templos de Bangkok. Se trata apenas de una pequeña introducción a los templos más importantes de los muchos que podéis ver en esta ciudad, pero una cosa es segura: si visitáis los ocho podréis estar tranquilos de haber dado un buen repaso a la arquitectura religiosa de Bangkok.

Foto | Philip Roeland
En Diario del Viajero | Guía de templos de Bangkok

¿Sois coleccionistas de vistas? Entonces no os podéis perder el Wat Saket de Bangkok: un templo que alberga en su interior una colina artificial, el Monte Dorado, desde la que se disfruta una estupenda panorámica de la capital de Tailandia.

Las curiosidades que rodean su historia son variadas. El templo data del siglo XVIII, finales de la época Ayutthaya, y durante mucho tiempo fue empleado como crematorio. Durante el reinado de Rama II, la ciudad fue víctima de una terrible plaga, y Wat Saket se convirtió en un gran cementerio en el que fueron enterradas unas 30.000 personas. Muchas tumbas, algunas posteriores, son todavía visibles en la ladera de la colina.

No sería hasta el reinado de Rama III cuando este rey decidiese añadir un gran Chedi a la construcción. El proyecto, sin embargo, tuvo que ser abandonado debido a problemas con la estabilidad del suelo, que no soportaba un peso tan grande.

Fue la propia naturaleza quien se encargó de hacer de los escombros de aquellas obras (barro y ladrillo fundamentalmente) una colina que medio siglo más tarde, durante el reinado de Rama IV, sirvió de base a un Chedi algo más pequeño que el proyectado por su predecesor. Y es que, como según las creencias budistas las construcciones religiosas no pueden ser destruidas, ese montón de ruinas tenía que ser aprovechado de alguna forma.

La falsa colina, hoy protegida de la erosión por unos muros de hormigón, es conocida con el nombre de Phu Khao Thong: “Monte Dorado” en tailandés. 318 escalones nos llevan hasta lo alto, donde se encuentra el famoso Chedi que alberga reliquias de Buda (se cree que los dientes) y la terraza, donde podemos deleitarnos con las vistas.

Durante la primera semana del mes de noviembre se celebra en Wat Saket un importante festival durante el cual el templo es decorado con farolillos de colores y tiene lugar una procesión con velas hasta lo alto de que Phu Khao Thong. Algunos dicen que esta es la peor época para visitarlo porque el recinto está atestado de gente, pero sin duda debe tratarse de un espectáculo digno de verse.

En cualquier caso, cualquier época del año es buena para visitar el Wat Saket . Las vistas desde lo alto del Monte Dorado bien merecen el pequeño esfuerzo de la subida.

Foto | Roger Prince
En Diario del Viajero | Guía de templos de Bangkok

Si la cocina tailandesa está considerada una de las más exquisitas del sudeste asiático es sobre todo gracias a platos como el Tom Yum: una deliciosa sopa cuya combinación de sabores no deja indiferente a nadie.

Tenemos muchas opciones a elegir: tom yum gai, de pollo; tom yum pla, de pescado; tom yum thale, de frutos del mar, o tom yum kung, quizá la más conocida, de gambas.

Y entre todas estas versiones, dos denominadores comunes: el “tom” (“sopa” o “hervido”) y el “yum” : una combinación de vegetales como la hoja de lima, el tamarindo, el galangal, el cilantro, la salsa de pescado y el chili, caracterizada por sus contrate de sabores, entre picantes y agrios.

A primera vista, el Tom Yum puede parecer un caldo algo denso. De hecho, la primera impresión que se tiene es la de que haya sido hervida con mantequilla, tal es la cantidad de grasa que parece flotar en su superficie.

Sin embargo, a la hora de llevárselo a la boca las apariencias engañan, y si bien lleva algo de aceite, el Tom Yum es una sopa deliciosa y sana que nos será de mucha ayuda en el momento de reponer fuerzas tras un largo día de excursión por las calles de Bangkok.

Foto | Carmen
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Su nombre no deja lugar a dudas acerca de su origen y localización: Wat Benchamabophit significa “el Templo del quinto Rey situado cerca del Palacio de Dusit”, aunque sea más conocido sencillamente como Templo de Mármol.

En este sobrenombre se encuentra la clave de su principal característica: el templo, un capricho del rey Rama V diseñado por su hermanastro el príncipe Naris, fue construido en 1899 usando como principal material mármol de Carrara traído de Italia.

Si bien es su delicado exterior lo que más atenciones recibe, bajo la estatua de Buda que preside la Sala de Ordenación se conserva una auténtica reliquia: las cenizas de Rama V, hoy objeto de devoción por parte del pueblo tailandés.

Al salir de la Sala de Ordenación, un gran patio también de mármol rodeado por una gran galería con 52 estatuas de Buda pone el punto final a esta visita que se complementa perfectamente con la del Parque de Dusit y la Mansión Vimanmek.

Foto | Steve Johnson
En Diario del Viajero | Guía de templos de Bangkok

Situado en el modesto barrio de Chinatown, el Wat Traimit sería otro templo más entre tantos y tantos de Bangkok, de no albergar una valiosísima estatua que le ha dado fama mundial: el Buda de Oro.

La historia de este tesoro es muy peculiar. El Buda de Oro fue construido en Ayutthaya, la antigua capital de Tailandia, en el siglo XIII. Algunos siglos más tarde, presumiblemente en el XVII, la estatua fue recubierta con estuco para protegerla de los birmanos que asediaban la ciudad, y quedó en el olvido.

Durante el reinado de Rama III, el Buda fue trasladado a un templo menor de Bangkok, pero por desgracia, ese templo fue derribado al poco tiempo y la estatua quedó a la intemperie durante más de veinte años. Al fin y al cabo, ¿qué importaba? Sólo era una estatua de poco valor.

No sería hasta el año 1955 cuando se tomase por fin la decisión de llevarla a otro templo del mismo barrio. En el traslado, debido a un fallo de la grúa que la portaba, el estuco se rompió dejando ver lo que había en su interior: ni más ni menos que una estatua de 5,5 toneladas de oro macizo.

Actualmente el Buda de Oro es uno de los iconos religiosos más importantes de Tailandia (con permiso del Buda Esmeralda), y está valorado en 110 millones de dólares. Una más que excelente excusa para acercarse hasta este modesto templo del barrio chino de Bangkok.

Foto | McKay Savage
En Diario del Viajero | Guía de templos de Bangkok

Encontrándose dentro de los terrenos del Palacio Real, no cabe duda de que el Wat Phra Kaew es un templo importante. Si su ubicación no fuera suficiente, admirar la hermosa y controvertida estatua del Buda Esmeralda que aloja en su interior supone un motivo de peso para hacerle una visita cuando viajemos a Bangkok.

¿Controvertida, por qué? La polémica se remonta muchos siglos atrás, a los orígenes de la efigie. Nadie sabe decir con exactitud si fue construida en India, Sri Lanka o incluso en la propia Tailandia, pero lo que sí es seguro es que la estatua ha pasado por muchas manos hasta llegar a su morada actual.

Si hacemos caso a la leyenda, desde su creación en el siglo I a.C el llamado Buda Esmeralda (que, por cierto, en realidad es de jade) habría recorrido buena parte del continente asiático en un tumultuoso viaje a través de India, Camboya y Laos antes de llegar a Chiang Rai, donde estuvo oculta mucho tiempo. Si nos aferramos a los datos puramente históricos, la estatua tendría sus orígenes en el siglo XIV, en el antiguo Reino de Lanna (norte de Tailandia).

Lo que sí es seguro es que una de sus últimas moradas fue Chiang Mai, donde permaneció desde 1468 hasta 1552. A mediados del siglo XVI, sus vecinos del Reino de Laos se hicieron con ella llevándola a Luang Prabang, y no sería hasta el año 1779 (más de dos siglos después) cuando el Buda regresase a Tailandia para quedarse definitivamente.

Desde el año 1784, el Buda Esmeralda puede ser admirado en el Wat Phra Kaew del Palacio Real, constituyendo una de las atracciones principales del complejo. Teniendo en cuenta que tanto Camboya como Laos reclaman su legítimo derecho a poseerlo en su país, su visita resulta cuanto menos curiosa, aunque no esperéis tenerlo frente a frente: el único que puede acercarse… es el rey.

Un último consejo: En el patio que precede al templo no perdáis de vista la maqueta a escala que hay de Angkor Wat, ni dejéis de admirar el maravilloso acabado de los tejados naranjas y verdes, las estupas doradas y las garudas que protegen el edificio, ¡sublime!

Foto | Dennis Jarvis
En Diario del Viajero | Guía de Templos de Bangkok

Resulta extraño que un país con tantas maravillas por descubrir también saque partido del turismo gracias a una práctica un tanto peligrosa: la lucha con serpientes es un recamo turístico en Tailandia, especialmente cuando los protagonistas, junto a los reptiles, son niños.

Ban Kok Sanga es conocida por la “aldea de las cobras”, dado que cuenta con más serpientes (superan las 200) que hogares. Allí las serpientes las guardan en jaulas y muy pocas veces se han escapado. Casi todas las familias tienen una, son una mascota.

Este espectáculo esperpéntico, que lleva sesenta años funcionando, no ha logrado sacar a las familias del pueblo de la pobreza, y la mayoría viven de los escasos ingresos por la venta de plantas medicinales y elixires.

Un anciano introduce una serpiente en su pantalón, los niños escenifican luchas con los reptiles, unas jóvenes se meten la cabeza de la cobra en su boca al son de música tradicional tailandesa…

Los habitantes de la aldea elaboran el antídoto contra el veneno de las serpientes a partir de la cúrcuma (Curcuma zedoaria), una planta local conocida como “wan paya gnoo” cuyas propiedades están reconocidas por los organismos internacionales de farmacología.

Esta poción que mezclan con zumo de lima surte efecto una media hora después de bebida, al inhibir las enzimas tóxicas del veneno de la cobra o el de los miriápodos o escorpiones, muy abundantes en el medio rural de esta región.

Esperemos que, ni ellos ni los turistas que se acerquen a ver este circo de las cobras en Tailandia, tengan que llegar a emplear el antídoto contra el veneno de cobra, y que “el espectáculo” no dé sorpresas más allá de las preparadas y por las que el público asistente da sus donativos.

Vídeo | EFE
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Si la semana pasada os hablaba del imprescindible Wat Arum, hoy continuamos nuestro recorrido por los mejores templos de Bangkok cruzando a la orilla oriental del río Chao Phraya y visitando el Wat Pho o Templo del Buda Reclinado.

El Wat Pho (también conocido como Wat Chetuphon) es uno de los complejos religiosos más famosos de Bangkok, tanto por ser uno de los más antiguos y grandes de la ciudad, como por la enorme estatua que alberga en su interior: ni más ni menos que un Buda reclinado de 46 metros de largo y 15 de alto.

Si ya imagen del Buda en estado de Nirvana totalmente cubierto de pan de oro resulta impresionante en conjunto, más bonito es el detalle de la planta de sus pies, con incrustaciones de madreperla que simbolizan las 108 lakshanas o características de Buda.

Vista la estatua, en su parte posterior podemos participar de una de las más arraigadas tradiciones budistas: la ceremonia de limosna. Para ello habremos de depositar 20 bath en una urna, tomar un pequeño recipiente lleno de moneditas e ir depositándolas una a una en los calderos que encontramos en la pared opuesta.

Pero la historia y curiosidades de este templo van mucho más allá de la enorme estatua. El mismo rey que mandó construir el vihara que la cobija, Ramma III, hizo del complejo una de las primeras universidades de Tailandia.

Hoy día, el complejo acoge uno de los más prestigiosos centros de medicina tradicional, en el cual podemos disfrutar de un excelente masaje a partir de 250 bath. O mejor aún: si disponemos de tiempo, apuntarnos a un cursillo para aprender nosotros mismos tan tradicional arte.

A partir de ahí, llega el momento de perderse en sus patios y estancias. Como he dicho, el Wat Pho es uno de los más grandes de la ciudad, y recorrer sus numerosos patios, pagodas y vilharas no nos llevará menos de dos horas si lo hacemos bien. Se trata de un complejo realmente hermosísimo, en el que destacan sus incontables estatuas de Buda, más de mil según dicen.

Uno de los elementos más fotografiados del recinto es el árbol bodhi que se encuentra muy cerca del vihara que protege la gran estatua. Según la tradición, este árbol nació de un esqueje del mismo bodhi bajo el cual Buda meditaba en India mientras esperaba la iluminación.

El Wat Pho o Templo del Buda Reclinado se encuentra a pocos metros del Palacio Real, por lo que es muy sencillo llegar a él en cualquier medio de transporte público, como el autobús o el barco (muelle Tha Tien). La entrada cuesta 50 bath.

Foto | Steve Jurvetson
En Diario del Viajero | Guía de templos de Bangkok