Transiberiano

Tramitar el visado chino en Ulaan Baatar es tarea sencilla, aunque para ello tendréis que armaros de paciencia y aseguraros de que no os falta ningún documento, si no queréis perder varios días yendo y volviendo a la embajada china.

La embajada china de la capital de Mongolia abre únicamente los lunes, miércoles y viernes de 9:30 a 12 del mediodía. Debido a esto, la cantidad de personas que se acumulan en su puerta desde las 8:30 de la mañana es importante, y lo que es peor: no guardan fila alguna, por lo que prepararos para pelear por vuestro sitio en el momento en que el guardia asome la cabeza.

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Si hace unos días os contaba como solicitar vuestro visado ruso, hoy voy a continuar esta serie de consejos prácticos sobre el Transmongoliano compartiendo con vosotros mi experiencia al tramitar el visado mongol en Irkutsk, Rusia.

Como decía, gestionar los visados de estos países es más barato y sencillo si se hace sobre la marcha, en pleno viaje; el único problema es que para ello hace falta tener un poco de tiempo, aunque también es posible solicitarlo de urgencia, pagando un poco más. Veamos cómo:

Para solicitar el visado mongol en Irkutsk, una de las ciudades más populares en este recorrido por su cercanía al lago Baikal, tenéis que acudir al consulado mongol cualquier día laboral, excepto los miércoles, en horario de mañana. El consulado se encuentra en la calle Lapina, 11.

Documentación a entregar:

• Pasaporte con al menos dos páginas en blanco.
• Una fotografía tamaño carné.
• Cuestionario de solicitud (que podéis rellenar ahí mismo, ya que es muy cortito)

• Algún documento que acredite que disponéis de cobertura médica durante el tiempo que estaréis en Mongolia.

Os voy a contar un pequeño secreto: cuando yo fui a pedirlo, hace apenas un par de semanas, no disponía de seguro médico (ni ningún papel que lo “justificase”) y tras hablar un poco con el chico que me atendía y explicarle que en caso de accidente o enfermedad yo correría con los gastos, conseguí que me dejase pasar bajo la promesa de que “la próxima vez que fuese a Mongolia, lo hiciese con seguro”.

Naturalmente esto no quiere decir que lo que yo he hecho esté bien, o que todos los empleados del consulado sean tan benévolos con el tema, pero puede servir como referencia de que muchas pegan no os van a poner para entrar en el país.

Una vez entregado todo esto, tenemos tres opciones de pago:

• Visado en 4 días laborales (teniendo en cuenta que los miércoles el consulado no abre, al final se convierte en una semana) => 1600 rublos.
• Visado en 2 días laborales => 2240 rublos.

• Visado en 24 horas => 3200 rublos.

Y ya está. En el tiempo que debáis esperar podéis aprovechar para comprar vuestros billetes de tren o autobús a Mongolia, dar una vuelta en el famoso tren Circumbaikal, o pasar dos o tres días en la preciosa isla de Olkhon. ¡Se os hará corto!

Imagen | Eke Miedaner
En Diario del Viajero | Visados necesarios para el Transmongoliano (I): Cómo obtener el visado ruso, Mongolia y los últimos caballos salvajes

Como algunos sabéis, desde hace unas semanas estoy realizando un viaje con el que llevaba soñando mucho tiempo: el Transiberiano, finalmente llevado a la práctica como “Transmongoliano”.

Son muchas las personas que quieren hacer este viaje, y sin embargo, los trámites burocráticos para la obtención de cada uno de los visados (ruso, mongol y chino), hacen que desistan de sus planes o bien los pospongan indefinidamente.

Y es que a estas alturas todos sabemos que tramitar estos visados en nuestro país de origen es algo que lleva tiempo y cuesta bastante dinero. No obstante, aquellos que pueden permitirse hacer el viaje sin demasiadas prisas, tienen otra opción: sacarlos sobre la marcha, en pleno viaje. Una alternativa sin duda mucho más barata, y en función de lo que se esté dispuesto a pagar, también más rápida.

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Una actividad curiosa que podemos hacer cuando visitemos la ciudad rusa de Ekaterimburgo es acercarnos hasta la frontera euroasiática; esto es: el lugar donde se ha establecido la línea que separa Europa de Asia.

Y es que diferenciar continentes separados por mares u océanos es muy fácil, pero en el caso de la Rusia “europea” y la Rusia “asiática”... ¿alguien sabría decir exactamente dónde se produce esa división?

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Soy una romántica. Quizá por eso me gustan tanto las leyendas como la de la Torre Siuyumbike, situada en el corazón del Kremlin de Kazan.

Cuenta la historia que cuando Ivan el Terrible tomó la ciudad de Kazan en el siglo XVI, se enamoró de la princesa Siuyumbike, sobrina del kan que acababa de derrocar. Por supuesto, quiso casarse con ella, pero para ello Siuyumbike le pidió que construyese, en menos de una semana, la torre más alta que jamás hubiese visto.

En el tiempo pactado, los arquitectos de Ivan levantaron la torre, y a la princesa no le quedó más remedio que cumplir su promesa. Tras la boda, y negándose al destino que le aguardaba, Siuyumbike pidió a su flamante esposo que le permitiese subir a lo alto de la torre para ver por última vez su ciudad, y se arrojó desde allí.

Una bonita leyenda, que sin embargo tiene poco de verdad. Al parecer, Siuyumbike fue llevada a Moscú, y pasó en la ciudad de Kasimov los últimos años de su vida. Sobre el origen de la torre también hay teorías diversas: algunos estudiosos datan su construcción en los siglos XVII y XVIII; otros, por el contrario, se acercan más a la leyenda y creen que pudo ser construida en el siglo XVI.

De lo que no cabe ninguna duda, es que la Torre Siuyumbike es el edificio más representativo de la ciudad. Su inclinada silueta llama la atención en la distancia, y hace del Kremlin de Kazan (Patrimonio de la Humanidad desde el año 2000), un lugar todavía más fascinante de lo que de por sí es.

Imagen | Carmen
En Diario del Viajero | Candados del amor en un puente de Moscú, La Catedral de la Sangre Derramada de Ekaterimburgo

Una curiosa tradición rusa consiste en construir un templo religioso en conmemoración de un acontecimiento histórico. Éste es el caso de la Catedral de la Sangre Derramada, levantada en Ekaterimburgo en el emplazamiento exacto donde el zar Nicolás II fue asesinado junto con toda su familia.

Los hechos sucedieron la noche del 16 de julio de 1918. Tras la llegaba de los bolcheviques al poder, el zar y los suyos habían sido arrestados y transportados a Ekaterimburgo, donde fueron encerrados en la casa de un comerciante llamado Ipatiev.

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Aunque acabo de regresar de un viaje bastante intenso, y hay quien cree que después de ello podría estar “cansada”, el que es viajero de verdad sabe que esto es como una droga; que cuanto más viajas, más destinos se dibujan en tu mente, haciendo que hasta el más largo de los viajes te deje con ganas de más y más.

Por eso, este año 2011 que comienza me he propuesto un único reto. Un nuevo gran viaje por libre, sin prisas y sobre todo, sin billete de vuelta. Esto último, que puede parecer una tontería, para mí es el mayor símbolo de la libertad: no saber cuándo vas a volver, no saber dónde podrás quedarte.

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Mientras en Europa occidental son cada vez más comunes los trenes de cercanías y media distancia con clase única, y se reducen las diferencias entre primera y segunda (o preferente y turista, en los trenes españoles), en Rusia sigue habiendo una marcada diferencia (tanto en precios del billete como en servicios) entre las diferentes clases (hasta cuatro) con las que cuentan sus trenes.

Spalny Vagon, primera clase

Se trata de los típicos compartimentos, tan habituales en los trenes de Europa central y del este, con sólo dos asientos, convertibles en litera. La comodidad reside en tener que compartir la “habitación” entre dos viajeros (o con un poco de suerte, no compartirlo) en vez de cuatro. En los trenes más nuevos (y caros) algunos de los compartimentos de primera reciben el nombre de lyux (‘lujo’) y tienen corriente eléctrica y reproductores de DVD. Todavía por encima existen compartimentos de clase VIP, que incluyen baño y ducha propios en cada compartimento, en trenes como el Alexander Nevsky.

Los billetes de primera clase incluyen en el precio complementos como la ropa de cama y en algunos casos los menús en el vagón restaurante, además de la comodidad de tener el mismo personal para muchos menos pasajeros (máximo 16 plazas) y menos colas en los servicios. Por lo general, el precio de primera clase es el doble que el de segunda.

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Uno de los mayores atractivos de Rusia es explorar su vasto territorio en trenes legendarios como el Transiberiano y el Transmongoliano. En general, viajar en tren es una forma relativamente cómoda y barata de recorrer las grandes distancias de este país.

Sin embargo, viajar en tren en Rusia no es tan sencillo como parece. A parte de la barrera del idioma (es muy difícil encontrar a nadie que hable otra cosa que ruso atendiendo al público) están los a veces desesperantes trámites burocráticos. Finalmente, cuando conseguimos nuestro billete, recibimos un documento incomprensible como el de la imagen.

Con este jeroglífico me encontré yo cuando quise viajar de Moscú a San Petersburgo. Afortunadamente, en aquella ocasión tenía amigos rusos para echarme una mano, pero si no lo tenéis, no os preocupéis. Hoy os vamos a explicar cómo descifrar un billete de tren ruso.

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