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Este vídeo muestra cómo la cascada más alta de Estonia se congela antes de llegar a su base, cuando el chorro no aguanta las temperaturas bajo cero y se vaporiza en minúsculos copos de nieve.

Se trata de la cascada Valaste, de 25 metros de altura, situada entre los pequeños pueblos de Ontika (con 83 habitantes) y Valaste (121 habitantes). No me extraña que tan poca gente se decida a instalarse en este lugar, azotado habitualmente en invierno por fuertes vientos provenientes del Golfo de Finlandia en el Mar Báltico y temperaturas extremas.

Pero quizá lo más impresionante sea el paisaje en el que se encuentra esta singular catarata. Vemos fluir el agua de la cascada rodeada de espectaculares formaciones heladas y estalactitas cristalinas.

El entorno parece de otro mundo, de ensoñación o de pesadilla según se mire, con acumulaciones de hielo en curiosas formaciones que recuerdan ramificaciones congeladas de árboles o grandes esqueletos blancos. La escalera de caracol, la pasarela e incluso el kiosco del lugar tampoco se libran de la capa de hielo.

Vía | Nuestro clima

¿Quién ha dicho que las playas europeas de fina arena solamente se encuentran en el Mediterráneo?

Pärnu, en Estonia, por encima incluso de la latitud danesa, goza de unas playas envidiables junto con una movida nocturna que sorprendería a más de uno.

Se trata del resort turístico de Estonia por excelencia y en las noches de verano donde el sol no se pone hasta la medianoche y reaparece a las 4 de la madrugada, se llena de jóvenes venidos de la capital para pasar el verano entre playa, bares, cafetitos y discos. Y más todavía si el loco cambio climático regala este verano a Pärnu un fenomenal tiempo de casi 30 grados de temperatura.

A su vez, Pärnu es también famosa por sus balnearios. Muchos son los finlandeses que se desplazan en ferry para pasar las vacaciones relajadamente.

Además la ciudad es bonita y sus alrededores ofrecen una naturaleza endiviable. No sólo con una preciosa costa sino también unos bosques espesos de pinos y abetos.

Seguramente llegareis a Pärnu a través de autobús desde Tallinn. Si es así, sabed que la estación queda a la parte oeste de la ciudad muy cerquita de los hoteles.

Más información y fotografía | Pärnu Info

El formato de guía Lonely Planet es a mi parecer el más sencillo y práctico para el viajero de medio y bajo coste que se mueve entre los 20 y 30 años o quien quiera que se sienta joven y todavía este para el trote del autocar, el tren, la litera y el dormitorio.

Los comentarios en la guía tratan de ser lo más personales posibles y con un lenguaje directo. La guía se declara 100% independiente con las marcas turísticas. No obstante, debido a la gran popularización de la misma incide irrevocablemente en el futuro de los hostales, restaurantes o bares que critica o glorifica. No es extraño encontrarse por ejemplo en Vietnam un restaurante con un cartel gritando “Recommended by Lonely Planet” más grande todavía que el mismo nombre del local. ¿Quién puede asegurarnos que los precios en el menú no habrán cambiado desde entonces?

Una Lonely Planet es ideal para jóvenes con ganas de conocer gente viajando. Si quieres desaparecer no compres una Lonely Planet. En esos casos, por experiencia personal, lo mejor es una Footprint.

Respecto a la guía Lonely Planet publicada en el 2006 sobre los países bálticos (Estonia, Letonia y Lituania) ocurre algo parecido, aunque en menor escala, a “Asia on a shoestring” o su hermana europea. Como es evidente, cuando se intenta abarcar más de un país la información detallada se difumina y aparte de las grandes ciudades o lugares emblemáticos se hecha de menos un poco más de información de los lugares donde más lo precisamos. En las ciudades ya sobra información de la que abastecerse.

La guía en general no acostumbra a cometer errores en su información. De todas maneras en el apartado de Lituania conviene aclarar algunos puntos:

Seguimos de nuevo la letra pequeña de la Lonely Planet y esta vez el destino nos deparó el idílico pueblo de Rouge. Mecido entre pequeños valles y submergido casi literalmente de lagos, Rouge se encuentra a unos diez kilómetros de Vöru, capital de esta zona “montañosa” del sur de Estonia.

El único autobús que conecta Haanja con Rouge salía a las seis de la tarde así que preferí realizar los nueve kilómetros que distan entre ambos pueblos andando.

Es una zona relativamente humanizada, apenas unas cuantas casas desperdigadas entre los bosques o bordeando los innumerables lagos. El asfalto, por fortuna, no ha hecho acto de presencia en esta remota parte del país y sorprende encontrarse con pueblecitos de apenas 500 habitantes cuya mayoría son chavales saliendo de la escuela o bañándose en los lagos.

Si en la Lonely Planet apenas hay cuatro frases que hablen de Rouge, la mitad están desfasadas o no son de fiar. La oficina de turismo está justo a la otra parte del pueblo (unos dos kilómetros de distancia) y los cafés y restaurantes que menciona cerraron sus puertas hace un buen tiempo.

Escapar de la ruta marcada por Lonely Planet tiene a veces sus pros y sus contras. De la estación de autobuses de Tartu me dirigí a un parque natural que se encuentra en el remoto sur del país con la montaña más alta de toda la región báltica: El Suur Munamägi, ¡con la friolera de 318 metros de altura!

Evidentemente pocos picos se podrán hacer por la zona pero a buen seguro que en invierno aquí nieva 40 veces más que en las zonas más altas del Pirineo.

Haanja es un pueblecito de apenas un par de docenas de casas dispersas, una escuela y un centro medio en construcción dedicado al parque natural. En ambos sitios me intentaron ayudar en encontrar un lugar donde dormir y aprovisionarme de mapa pero no hablan apenas inglés y carecían de mapas o guías de la zona.

Me indicaron el lugar donde se encontraban un par de hostales y hacia allí me dirigí. En cuanto termina el pueblo el asfalto desaparece y los espesos bosques son serpenteados por bellos caminos de tierra. La zona está repleta de lagos y de vez en cuando aparece una casa escondida entre los pinos y abetos. Más de uno se paró con el coche a preguntarme qué me ocurría o algo por el estilo pero al no poder hablar estonio nos entendimos con una sonrisa y hasta luego.

Una familia se detuvo con el coche y me hicieron gestos para que subiera. La mujer hablaba un poco de inglés y me llevaron a una especie de Guesthouse cuya propietaria llevaba a sus hijos a la misma escuela -¡cómo no, si posiblemente solamente exista una escuela en toda la región!-. Una vez en la casa, la mujer acudió a saludarme aunque no parecía hablar inglés. Se dedicó a llamar por el móvil unas cuantas veces hasta que me comentó que existía una casa al otro lado del lago donde sí podía alojarme. Su hija apareció en escena para ayudar con la interpretación y se ofreció para guiarme campo a través alrededor del lago hasta el hostal. De entre la calidad despampanante del colectivo femenino en Estonia esta chica posiblemente fuera la menos agraciada de todas. No obstante, sonriente y descalza, me guió por el camino que bordeaba un estupendo lago hasta el hostal.

Tartu es la puerta al sur de Estonia y, para muchos, la capital espiritual del país. Si Estonia es uno de los países con menos densidad por kilómetro cuadrado, Tartu es un ejemplo de ciudad universitaria donde los pocos que se pasean por las calles son jóvenes. Tiene un bonito centro que, aunque no puede igualarse a la maravilla de Tallinn, ofrece un escenario más tranquilo y un buen repertorio de zonas verdes donde relajarse.

En el monte de Toomemagi se encuentra la catedral en ruinas, el pasado histórico de la ciudad y espléndidas vistas de Tartu. A su vez, el río cruza la ciudad ya sus lados se abren bonitos paseos a su alrededor. Incluso con un par de playas a escasos kilómetros.

Una bella estatua de dos amantes besándose preside la plaza de Raekoja con el Ayuntamiento a sus espaldas. Las calles adyacentes ofrecen suculentos paseos y no menos suculentas comidas en sus restaurantes, cafés y terrazas.

La fachada de la Universidad impresiona con su estilo neoclásico y sus columnas corintias y en su interior alberga una sorpresa. Se trata de la celda de prisión para aquellos estudiantes que durante el siglo XIX cometían alguna infracción. Los desafortunados eran encerrados en el ático y hoy puede visitarse (sin estudiantes castigados, por supuesto) con sus grafitis originales en la pared.

Tallinn era uno de los tesoros mejor guardados de Europa. Aunque la belleza de sus calles medievales, el estilo art noveau en sus fachadas, el empedrado de sus calles repletas de cafés; que nada tienen que envidiar de París aunque todo eso ya no sea un secreto y nos encontramos un elevado número de turistas y precios más elevados de lo común en un país en desarrollo, merece la pena visitar Tallinn e incluso volver.

La plaza Raokoja es el núcleo central del casco antiguo y sus arterias desparraman un espíritu vibrante y festivo. Es una de aquellas plazas que a primera vista parece no ser de verdad sino un mero decorado de fachadas medievales y barrocas que mañana moverán de sitio porque el turista ya se ha ido. Sin embargo, en ese halo de “falsa” belleza se respira la autenticidad de siglos como pocas plazas son capaces de transmitir (como la plaza de Wenceslao en Praga, la del Obradoiro en Santiago, el Duomo en Florencia, la de san Marcos en Venecia y pocas más)

Da gusto pasearse sin rumbo por el casco antiguo de la capital de Estonia, por Trompea desde donde se tienen vistas excelentes de la ciudad y por sus jardines adyacentes.

Diario del Viajero se ha colgado la mochila a la espalda y se ha ido de viaje. Durante tres semanas hemos recorrido los países bálticos esos tres que pocos son capaces de señalar en un mapa: Estonia, Letonia y Lituania en un trayecto que nos dejó en Helsinki y pasito a pasito, de bus en bus, de tren en tren y tiro por qué me toca nos dejó en Varsovia visitando a su vez Polonia y la capital finlandesa.

Un viaje que empieza a estar de moda. Las capitales de los países bálticos Tallinn, Riga y Vilnius respectivamente de norte a sur escupen modernidad y frescura por los ojos. Escupen por qué son atrevidas, bonitas, con historia y a la vez con la población más joven y con ganas de comerse el mundo del continente.

Durante los próximos días os iremos contando cómo nos ha ido por el viaje, cuáles son los sitios más recomendables, cómo moverse entre los países, cosas a tener en cuenta y, por supuesto, ¡todo aquello que quieras preguntarnos!

Empieza a echarle un vistazo a Clickair, AirBaltic, Ryanair, SkyEurope o cualquier otro bicho con alas que te lleve a esas latitudes. El mejor tesoro escondido de Europa se ha abierto. ¿Vas a esperar a que te cuenten qué escondía o quieres verlo antes con tus propios ojos?

Más información | Estonia | Letonia | Lituania