Continuamos con la última entrega de consejos y curiosidades de los trenes indios:

• Quizá os sorprenda descubrir que, a pesar de las largas distancias que recorren, en los trenes indios no hay vagón restaurante… ¡Ni falta que hace! En cada parada es posible salir del tren para comprar samosas, refrescos o lo que apetezca. Si os da pereza, ni siquiera tenéis que moveros: en cada una de las estaciones decenas de vendedores suben al tren cargados de todas las delicias típicas de la zona que estéis atravesando, además del siempre presente chai anunciado a voz en grito. Y es que viajar en los trenes de India es sinónimo de viajar por la gastronomía del país.

• ¿No habéis comprado nada? Tanto mejor, porque probablemente no deis a basto con todo lo que vuestros compañeros de vagón querrán compartir con vosotros. Decir que no puede ser considerado falta de educación, así que aprovechad y comed (siempre siguiendo unas mínimas precauciones): difícilmente tendréis una ocasión mejor de probar auténtica cocina india y en tan buena compañía.

• Dejando a un lado la comida, si viajáis en Sleeper Class tenéis que estar mentalizados para lo peor en caso de que os den repelús las ratas: no es raro verlas corriendo por el pasillo, pero no os preocupéis porque tienden a esconderse y no molestan. Para mayor tranquilidad, cuando compréis el billete podéis pedir una litera alta.

• Lo comentábamos la semana pasada y lo corroboró el amigo Caminantes en un comentario al hablar de los tipos de vagones: viajar en hard seat puede llegar a ser una experiencia dura, especialmente si no se tiene más remedio que pasar ahí la noche. A la incomodidad de los asientos hay que añadir las cantidades de personas que viajan en esos vagones, de siete en siete en bancos para cuatro, tumbados en el suelo o encima de las redecillas portaequipajes sobre los asientos… ¡Sólo recomendado para distancias cortas! A menos que os gusten las emociones fuertes.

• Pero frente a todo esto hay que decir que los indios son una gente maravillosa y de gran corazón. Si sois mujeres no dudarán en cederos su sitio si os notan cansadas, y me pongo como ejemplo a mi misma cuando, viajando en Sleeper Class sin billete y durmiendo en el pasillo, no tardé en tener a mi alrededor un corro de más de diez hombres y mujeres ofreciéndome su litera.

Y esto ha sido todo por ahora. Seguramente se nos hayan quedado muchas cosas en el tintero, pero el mundo de los trenes de India es casi inabarcable… Si tenéis algún consejo o anécdota personal, podéis compartirla a través de los comentarios, ¡estamos deseando leerlas!

Foto | vishwaant
En Diario del Viajero | Viajar en tren en India (I): compra de billetes y clases
En Diario del Viajero | Viajar en tren en India (II): curiosidades y consejos

Tal como adelantábamos la semana pasada, viajar en los trenes de India es una experiencia única que nos acerca más a la realidad del país. Sin embargo, antes de subirnos al tren por primera vez conviene tener en cuenta algunos consejos y estar preparados ante lo que nos vamos a encontrar, a fin de evitarnos sorpresas y hacer nuestro viaje lo más placentero posible.

• A pesar de la mala fama que los precede, los trenes de India no son tan impuntuales como se suele decir. Durante mi viaje de cuatro meses a este país, solo en una ocasión el tren llegó con un retraso considerable (de 40 minutos), y fue verdaderamente una excepción. Pero a veces, claro está, pasa. Si eso os ocurre, permaneced en el andén y tomároslo con calma. That’s India! Seguro que entre el bullicio de la estación encontráis algo con que distraeros.

• Cuando estéis esperando el tren notaréis que vuestra presencia levanta gran expectación entre la población local. Puede darse incluso el caso de que os veáis rodeados por un gran corro de personas que os observan en silencio mientras os sacan fotografías, como si fueseis celebridades. Aunque algunos puedan llegar a cansarse e incluso a sentir cierto agobio, se trata de simple curiosidad sana que no hay que malinterpretar. Lo mejor que podéis hacer es reíros de la situación y, si la ocasión se presta a ello, intentar hablar con aquellos que os observan.

• Imprescindible en vuestra mochila: papel higiénico. Se trata de un consejo mil veces repetido que nunca está de más recordar, ¿o queréis veros en un viaje de catorce horas, con diarrea y nada con lo que limpiaros?

• Y un recordatorio más antes de subir al tren. ¿Viajáis en invierno? Si vuestro vagón es Sleeper Class más os vale llevar un buen saco de dormir. No se trata sólo de comodidad: en India por la noche puede hacer mucho frío, especialmente en el norte del país (Amritsar, Haridwar…) y en un vagón con las ventanas abiertas de par en par.

• Finalmente, el tren llega y abre sus puertas… ¡no intentéis entrar los primeros! Los indios, que tan bien guardan la fila en las taquillas, a la hora de subir y bajar del tren pierden por completo las formas, originándose en las puertas del vagón una verdadera batalla campal de la que podéis salir malparados. Mejor esperar un poco.

• Una vez dentro, podéis dejar vuestras mochilas en el espacio reservado bajo los asientos, amarradas con una cadena con candado. Esto no significa que en India tengan por costumbre robar ni muchos menos, pero como en todas partes del mundo, puede ocurrir. Mejor asegurar nuestras cosas para así dormir tranquilos.

• Si estáis dormidos y os despiertan los gritos de unos hombres vestidos de mujeres que recorren el vagón como un vendaval despertando a la gente, no os preocupéis. Se trata de los hijra: una comunidad muy respetada e incluso a veces temida por los indios, al creer que tienen facultades para bendecir o maldecir. A veces, los hijras recorren los vagones del tren despertando a la gente y pidiendo dinero, pero a las mujeres (especialmente a las extranjeras) no suelen importunarlas.

Creo que con esta ración de consejos es suficiente por hoy, ¡pero quedan muchos más! Mañana seguiremos comentando más curiosidades sobre los trenes de India.

Foto | zippaparazza, Prasad Kholkute
En Diario del Viajero | Viajar en tren en India (I): compra de billetes y clases
En Diario del Viajero | Consejos para cuidar tu salud en India (II): durante el viaje

Una de las experiencias más divertidas que tuve la ocasión de vivir durante mi viaje a Israel fue recorrer el desierto de Judea en un 4×4.

Y es que, aunque el turismo religioso a veces acapare todo el protagonismo, Israel es un país pequeño pero con una gran variedad de atractivos para satisfacer tanto a los amantes de la naturaleza como de los deportes de aventura. Uniendo ambas premisas, el recorrido en 4×4 puede ser considerado una de las actividades estrella.

El mejor lugar para contratar la excursión es el mar Muerto, si entre baños y tratamientos de belleza encontramos una mañana o tarde libre, ¡a veces cuesta decir no a los placeres de la vida!

El pequeño “esfuerzo” merece la pena. La experiencia de recorrer los áridos y escarpados paisajes del desierto de Judea a toda velocidad acompañados por un conductor experimentado no tiene precio y quedará grabada en nuestra memoria como uno de los highlights del viaje.

Por supuesto, los más valientes tienen también la opción de adentrarse en el desierto por cuenta propia, sea en bicicleta o a pie. La primera opción queda reservada a los más deportistas, mientras que la segunda, si bien se trata de una caminata memorable, no nos permitirá alejarnos demasiado de la zona hotelera, perdiéndonos así algunos de los puntos más fotogénicos y remotos.

No demasiado lejos se encuentran otros lugares de interés turístico como las cuevas de Qumrán o la Fortaleza de Masada. Para visitarlos tendremos que reservar al menos otro par de días, y es que ya lo hemos dicho: Israel es un país pequeño con mucho que ofrecer.

Foto | Carmen
En Diario del Viajero | Diez destinos de aventura sorprendentes, La Tumba del Jardín, en Jerusalén

Dubai es, sin dudas, la capital del lujo y la opulencia. Así, este destino se encuentra en continuo crecimiento y el turismo ha fijado los ojos sobre él. Claro, es que resulta prácticamente imposible con todo lo que tiene para ofrecer.

De este modo, el fotógrafo Philip Boom decidió resumir en poco más de seis minutos y teniendo como protagonistas a dos de los edificios más importantes de Dubai, como vive, crece y se desarrolla este lugar.

Pues son el hotel Burj Al Arab y el Burj Dubai, el edificio más alto del mundo, los dos rascacielos elegidos para este time lapse en el que se los ve sobresalir, brillar y mostrar toda su exhuberancia. Sin dudas, dos íconos de Dubai y dos retos arquitectónicos.

Pero el vídeo, además, muestra a Dubai desde diferentes ángulos y en distintos momentos del día. La tranquilidad de la mañana que, con el correr de las horas va tomando ritmo y movimiento, las luces de la noche y la actividad de un destino increíble y sorprendente.

Vía | Xatakafoto
Vídeo | Vimeo
En Diario del Viajero | Time lapse: Moscú a toda velocidad

Viajar a India y empaparse de la cultura del país pasa, necesariamente, por viajar en sus trenes.

No es una opción. Aunque habrá quien por cuestiones de tiempo deba desplazarse en avión, o por comodidad prefiera contratar un chófer que le lleve de Delhi a Jaipur, de Jaipur a Agra, y tiro porque me toca, un verdadero viajero sabe que el contacto con la población local es necesario para conocer y vivir el país en toda su intensidad.

Los trenes en India adquieren personalidad propia. No es un medio de transporte más: es El transporte. Herencia del colonialismo inglés, India cuenta con una extensa red ferroviaria que une prácticamente cada ciudad del país, convirtiéndose así en el vehículo más efectivo, económico y seguro para desplazarse de un punto a otro de manera cómoda y… está bien, no siempre la más rápida, pero es que India es un país muy grande.

Comprar el billete

Comprar un billete de tren en India es muy sencillo, o por lo menos mucho más sencillo que en Rusia o China, donde la barrera lingüística a veces llega a suponer un verdadero obstáculo para comunicarse con el taquillero de turno.

En India casi todo el mundo habla o chapurrea inglés, especialmente en las estaciones de tren, y si no siempre habrá alguien cerca dispuesto a ayudar. Otra opción son las taquillas especiales para extranjeros que encontramos en las ciudades más importantes, como Delhi, Mumbai o Kolkata. Ahí podemos incluso comprar todos nuestros billetes de golpe, si nuestro viaje no es demasiado largo y tenemos un itinerario definido y con los tiempos marcados

Por otra parte, si por algo se caracteriza el pueblo indio es por su simpatía y buen humor, de modo que aunque tengamos que usar los gestos y un diccionario para hacernos entender, el buen rato está asegurado. Eso sí, ¡de las largas colas no nos libra nadie!

Si aún así la idea sigue sin gustarnos, podemos hacer “trampa” y comprar nuestros billetes anticipadamente por Internet. Varias páginas ofrecen este servicio, por ejemplo, la conocida IRTC.

Tipos de billetes: clases

Aunque actualmente hay hasta ocho vagones diferentes según el tren y la distancia recorrida, las seis clases más comunes que vamos a encontrar en casi todos los trenes de India son las siguientes:

AC1 (Air Conditioned First Class)

Compartimentos cerrados para dos o cuatro personas (literas en ambos casos), con aire acondicionado, ropa de cama incluida y algunos incluso con baño propio (o eso me han dicho… puede ser una leyenda urbana). Es la más clase más cara y la más tranquila, pero también la menos indicada si se pretende socializar durante el viaje.

AC2 (Air Conditioned 2 Tier)

Compartimentos para cuatro personas a ambos lados del pasillo, abiertos a éste, pero con una cortina para garantizar un mínimo de privacidad. Con aire acondicionado y ropa de cama. El baño, al final del pasillo. Es la más usada por los indios de clase media.

AC3 (Air Conditioned 3 Tier)

Compartimentos para seis personas personas (tres literas a cada lado) y otras dos filas de literas más a a lo largo del pasillo, al estilo del Platskartny ruso. Todas abiertas y sin cortinas, pero con aire acondicionado y ropa de cama. La mejor opción para relacionarse con los locales sin sufrir las inclemencias de Sleeper Class.

AC Chair Class

Disponible únicamente en trayectos diurnos de distancias medias como son Delhi-Agra o Delhi-Jaipur. Filas de asientos acolchados, tres a cada lado del pasillo, y con aire acondicionado.

Un vagón de Sleeper Class

Sleeper Class

La clase más popular. Compartimentos de seis literas, como en AC3, y dos filas (arriba y abajo) de literas más a lo largo del pasillo. En esta clase los ventiladores sustituyen al aire acondicionado y se precisa llevar saco de dormir, pues no incluye ropa de cama. En los viajes más demandados puede haber sobreventa de billetes (o gente que se cuela) y se encuentran personas durmiendo en el pasillo e incluso debajo de las literas.

Personalmente es una clase que no cambio por nada: viajar en ella es introducirse en la India más auténtica, rodearse de personas amabilísimas deseando conocerte y compartir con ellas momentos inolvidables. En esta clase (como también en AC2 y AC3) cada vez que un vendedor de chai o samosas entra en el vagón es motivo de fiesta. Y además, es baratísimo.

Hard Seat

Sólo recomendado para viajes diurnos y más bien cortos. Asientos de madera o en el mejor de los casos de plástico pero igualmente incómodos. En estos vagones nadie tiene un lugar definido, y pueden llegar a viajar cientos de personas en las posturas más inverosímiles.

Extra: el vagón de las mujeres

Muchos trenes disponen de un vagón especial, de tipo Sleeper Class, reservado a las mujeres y los niños. Aunque por experiencia puedo decir que en los trenes indios no hay nada que temer, este vagón es una buena alternativa para aquellas viajeras que se sientan más cómodas durmiendo solo entre mujeres.

Y ahora que tenemos los billetes y estamos preparados para subirnos al tren, vamos a conocer algunas curiosidades y consejos a tener en cuenta para que en nuestro viaje en los trenes de India nada nos pille por sorpresa.

Fotos | Pepe Font, Steve Evans, YamezA

En Diario del Viajero | Consejos para cuidar tu salud en India (I): antes del viaje

En Diario del Viajero | Consejos para cuidar tu salud en India (II): durante el viaje

Es curioso que no hayamos hablado todavía de él, porque sin duda se trata del plato más típico de Tailandia: el Pad Thai. Y es que, ¿quién ha viajado al país de las sonrisas que no haya llenado el estómago con esta deliciosa combinación de fideos de arroz y verduras al menos una vez?

Sus orígenes se remontan varios siglos atrás, pero no fue hasta la Segunda Guerra Mundial cuando el Pad Thai se convirtió en el plato nacional tailandés. En aquellos años la economía del país dependía en gran medida de la exportación de arroz, y fue una estrategia del primer ministro Luang Phibunsongkhram la que impulsó la elaboración de estos fideos con el objetivo de tener más cereal disponible para el comercio exterior.

Hoy día el Pad Thai es el plato más popular de Tailandia, y lo encontramos tanto en los mejores restaurantes como, sobre todo, en puestos callejeros donde lo cocinan en el momento y ante nuestros ojos.

Su ingrediente básico son los fideos de arroz de diferentes grosores que podemos combinar a nuestro gusto, salteados en un wok con tantos complementos como podamos imaginar: salsa de pescado, tamarindo, brotes de soja, cilantro, jengibre, col, zumo de lima… Por último, y como añadido estrella, huevo, pollo, tofu o gambas a nuestra elección, ¡o todo junto si nos apetece!

Pero ningún Pad Thai está completo sin ser condimentado adecuadamente. Para ello disponemos de varios recipientes con chili en polvo, aceite de chilis picantes, cacahuetes picados, ¡e incluso azúcar! Una combinación atrevida que no puede saber mejor.

Un plato de Pad Thai puede costar 30 bath en un puesto callejero o 60 bath si el carrito se encuentra en la calle Khao San. En los restaurantes el precio sube, pero si admitís un consejo, comedlo en la calle, ¡sabe mucho mejor!

Foto | Alpha
En Diario del Viajero | Tom Yum: la deliciosa sopa de Tailandia, El Gado-Gado: la ensalada de Indonesia

El ritmo acelerado de Hong Kong difícilmente se puede explicar con palabras, hay que vivirlo. Sin embargo, he encontrado este magnífico vídeo para que os hagáis una idea.

Esta megaurbe es como un mundo en miniatura, tal y como podemos apreciar con el efecto tilt shift que ha utilizado su autor. Hay gente de todos los rincones del planeta que intenta adaptarse al frenético compás de esta jungla de asfalto.

En este espectacular time lapse de Hong Kong vemos algunas de las zonas más interesantes de la isla y de Kowloon. Hablamos de la escalera mecánica cubierta más larga del mundo, el Bank of China Tower o el célebre Star Ferry.

No obstante, lo que más sorprende del ritmo acelerado de Hong Kong es como en un espacio tan reducido de tierra no paran de construir y destruir. Todo es efímero, así que a disfrutar del vídeo.

Vídeo | Vimeo
En Diario del Viajero | Una tarde libre en Hong Kong da para mucho, El mercado nocturno de Temple Street en Hong Kong

Acabamos de despegar. Por delante nos queda un largo trayecto aéreo entre Helsinki y Nueva Delhi. Parece una tripulación normal en un avión normal, pero de repente las azafatas se marcan una coreografía de Bollywood en pleno vuelo.

Esto que parece parte de una película de las factorías de Bombay, sucedió de verdad el pasado jueves 26 de enero durante un vuelo.

En realidad se trató de una sorpresa que la tripulación del vuelo preparó para conmemorar el día de la República de la India.

Imaginaos las caras de sorpresa de los pasajeros al ver a las rubias azafatas finlandesas bailando la pegadiza canción de Bollywood Deewangi Deewangi, de la película Om Shanti Om. No todos los días tenemos la oportunidad de ver una coreografía de Bollywood en pleno vuelo.

En Diario del Viajero | Bienvenidos a Bollywood: el cine Raj Mandir de Jaipur, La Tomatina 2011 de Buñol es un referente turístico incluso en Bollywood

Creo que he demostrado no ser demasiado sospechoso de vender una imagen estereotipada de Japón, pero de vez en cuando mis queridos japoneses nos sorprenden con negocios y noticias de lo más curiosas. Esta vez se trata de un hotel para cadáveres.

No obstante, no me gustaría que pensarais que la sociedad japonesa es un tanto macabra, sino que este hotel para difuntos ha nacido como consecuencia del aumento de la tasa de mortandad japonesa en la última década.

Esta situación ha provocado que el tiempo medio de espera para incinerar los cadáveres en un crematorio de Japón sea de cuatro días.

Para solucionar esta problemática, un empresario de Yokohama abrió este hotel para cadáveres en el que ofrece a los familiares de los difuntos ataúdes refrigerados donde conservar mejor los cuerpos.

El hotel dispone de una capacidad para “18 clientes” y el precio por “habitación” es de 12000 yen, es decir, unos 118 euros por día.

El sistema de almacenamiento es automatizado y dispone de una sala de observación, para que los amigos y familiares de los fallecidos puedan presentar sus respetos hasta que haya espacio en el crematorio.

Por si queréis saber más del tema de los servicios funerarios en el país del sol naciente os recomiendo que veáis la excepcional película Despedidas. De momento ya sabéis que existe un hotel para cadáveres en Japón.

Vía e Imagen | Springwise
Sitio oficial | Lastel
En Diario del viajero | La “Crazy House” de Dalat, o el Hotel de las Maravillas, Morphotel: un hotel en movimiento

Si viajáis a China y sois de los que en los viajes gustáis de llevar un estilo de vida lo más parecido al local posible, y sobre todo, dormir en sitios diferentes y auténticos, no podéis dejar pasar la oportunidad de dormir en un tulou de Fujian.

Eso sí: los aprensivos deben abstenerse. Y es que los tulou de Fujian lujos, lo que se dice lujos, no tienen. Y medidas higiénicas, las justas.

Estamos hablando de una rudimentaria habitación, con dos pequeñas ventanas (una al exterior del edificio y una hacia el patio interior) y como único mobiliario, un duro camastro, un ventilador y una mesa de madera.

Como ya os contamos en Diario del Viajero, los tulou fueron construidos por la etnia de los hakka a partir del siglo XII, cuando llegaron a las montañas de Fujian huyendo de sus enemigos. Por este motivo, hakka construyeron los tulou con pocas o ninguna ventana al exterior y sólo una pequeña puerta bien protegida por la que se accedía al patio interior, alrededor del cual se distribuyen las habitaciones.

Si visitar los tulou es ya una experiencia interesante, dormir en uno de ellos, conviviendo durante uno o dos días con sus habitantes, observando sus quehaceres y despertándose con el ruido de los cacharros y el canto de los gallos, resulta absolutamente inolvidable.

Claro que para ello tendremos que hacer de tripas corazón, renunciar a tener baño dentro de la habitación (y en muchos casos tampoco fuera, por lo que habremos de ir al de un hostal cercano), echarnos mucho repelente para mosquitos y tratar de obviar a las ratas que por la noche corren libremente por el patio y los balcones.

Algunos de los tulou más accesibles de Fujian se encuentran en el pueblo de Hukeng, y pasar la noche en uno de ellos sólo cuesta 30 yuanes (3,5 euros) si se regatea bien. El precio no es un problema, ¿lo serán nuestros escrúpulos?

Foto | Carmen
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