Moverse por todo el mundo hoy involucra hacerlo con teléfonos, tabletas y ordenadores que nos mantengan comunicado y nos permitan además compartir nuestro viaje. Es también la forma de continuar unidos a la realidad que dejamos en casa, sea ésta nuestra familia o el trabajo.

El gran problema con que nos encontramos cuando salimos de las fronteras de nuestro país es el costo de las conexiones telefónicas y de datos. El tan temido roaming que puede traernos mas de un dolor de cabeza.

Es verdad que cada vez mas frecuentemente encontramos ejemplos de ciudades que tienen gran cantidad de puntos wifi abiertos para su uso. Incluso podemos llevar en nuestro teléfono una aplicación para ubicar redes wifi gratuitas.

Tal el caso de Corea del sur, el primer país en llegar a 100% de la conectividad de su población, tiene más de 1000 puntos de acceso gratuito en todo su territorio.

Esta conectividad accesible es un punto en el que algunos países han puesto su mirada para facilitar la experiencia de los viajeros. Y así llegamos al ejemplo de Japón que cuenta con una perfecta cobertura 3G/LTE para sus residentes, pero que para los visitantes no es nada “amigable”.

A partir de ahora, los turistas tendrán 14 días de wifi gratis en Japón, con sólo presentar su pasaporte en el aeropuerto en alguno de estos lugares.

Si tu viaje se extiende un poco mas, puedes acceder a un servicio similar a través de las redes de 7spot y de Freespot.

Vía e imagen | Kirainet
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Dejé atrás Spotorno, a orillas del Mediterráneo. Normalmente no me gustan mucho las autopistas por caras y aburridas pero en estas primeras etapas de mi viaje tengo muchas cosas pendientes y poco tiempo, de modo que me metí en la autostrada que me llevaba hacia Verona. El cielo estaba cubierto y de vez en cuando llovía. El agua ha sido una constante en este comienzo de aventura.

Mi destino para ese día estaba cerca: Bardolino, en la ribera sur del Lago di Garda. Llegué al atardecer y me alojé en el Hotel Sportsman porque comprobé en Booking.com que era el más barato con gimnasio. Por 48 euros podría dormir, desayunar y entrenar. Demasiado tiempo sin hacer deporte me pasa factura en lo físico y también en lo espiritual. Necesito estar fuerte para afrontar los retos que me esperan, como levantar la moto o conducir muchas horas por pedregales inmundos, pero sobre todo necesito estar de buen humor, y el ejercicio vigoroso llena mis venas de endorfinas.

Aprovecho también para comprar una tarjeta telefónica. Pago 35 euros y dispongo de acceso a internet ilimitado durante un mes. Viajo con tres teléfonos móviles. Uno lleva mi tarjeta española para recibir llamadas desde España. No suelo contestarlas porque el roaming es caro, pero veo quien me llama. Otro teléfono lo tengo cargado con una tarjeta internacional que permite navegar por internet en casi todo el mundo y se recarga con dólares a través de una web. Es caro, pero para emergencias sirve y permite estar conectado en todo momento y en casi cualquier país. Y luego llevo un tercer teléfono que uso con la tarjeta de los distintos países. Es el modo más barato de llamar y navegar.

Entrenamiento, algo de trabajo con el ordenador y cena regada de vino. Al ponerse el sol tengo una vista idílica del lago. Sentado sobre una pasarela de madera y con el anarajado horizonte lacustre ante mí me siento en el más perfecto escenario. Soy muy afortunado por vivir como vivo y hacer lo que hago. No quiero que eso se me olvide nunca. Termino mi lata de cerveza y me voy a dormir. Seis horas de sueño reparador y el nuevo día me regala un cielo sin nubes. Será la ocasión perfecta para recorrer la orilla este del gran lago. El escenario es maravilloso con el agua calma a un lado y en el otro extremo las montañas alpinas aun con nieve en sus cumbres. Se suceden los pueblecitos ribereños, de pequeños barrios de casas bajas alrededor de una gran fortaleza que vigile el lago y los alrededores como la de Malcesine, donde en un camino lleno de grava se me cae la moto y tengo que levantarla sin ayuda. Menos mal que el hotel tenía gimnasio.

Fotos:Miquel Silvestre

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Al despertar en una casa rural de la Camargue encontré el día gris y lluvioso. Me metí en el aguacero vestido con mi mono amarillo y en apenas dos horas estaba en Orange. Localicé el hotel Formula 1, célebres por ser los más baratos y por 30 euros me dieron un cubículo de dimensiones aceptables, un baño compartido y una wifi bastante buena. Para mí, el paraíso aunque a través de la ventana se viera un cielo blanco y una barriada humilde. Aproveché para ponerme al día con mis muchas tareas pendientes. Un vídeo, seguir con el libro de Asia Central que espera con impaciencia mi editor y responder a mil mensajes y correos. Al atardecer, me dirigí al Teatro Romano más antiguo de Francia. Metí la moto dentro y dos mil años nos contemplaron.

Un nuevo día y de nuevo el sol. Radiante, espectacular. Menuda primavera loca la de este año. Hoy iría al Cañón de Vendón por unas carreteras increíbles, vacías y reviradas que atravesaban una campiña en sazón de colorido y frescor. Paré en una finca rústica y allí me dieron de comer las viandas típica: paté de aceitunas negras, quesos y salchichones varios. Y pan, un pan fabuloso como el que solo los franceses saben hornear. Luego seguí ruta hasta el recóndito pueblecito de Moustiers-Sainte-Marie, un auténtico paraíso entre montañas asomado al lago de la Santa Cruz.

La siguiente etapa me llevó a través de los Alpes marítimos, los que protegen la Costa Azul. De modo que hubo dos partes muy diferentes: la alpina y la marítima. La primera fue deliciosa recorriendo unos parajes montunos y agrestes, casi vacíos de gente. Según fuimos descendiendo la carretera mejoraba y en las curvas se abrían en amplios giros y peraltes. Al llegar a la Costa Azul se puso a llover y el tráfico enloqueció. Sobre todo en Mónaco, un país diminuto donde los deportivos no pueden pasar de treinta por hora. Allí me recibieron en el concesionario de BMW para ofrecerme canapés y champán. Resultaba un poco surrealista estar allí, en el templo del lujo, con la motos sucia y la ropa mugrienta.

Dejé Mónaco atrás bajo el aguacero y poco después llegué a Italia. Me decanté por dormir en Spotorno. Allí encontré un hotel sobre una colina con vistas al mar. El lugar es confortable aunque algo anticuado y decadente, pero es Italia y a mí me encanta Italia. Al despertar contemplé un mar calmo bajo el sol. Olía a pizza y a expresso. Olía a Italia. Me sentí feliz. Mi sitio es sobre mi moto y realmente tengo ganas de empezar a meterme de lleno en mi viaje y ser el único jefe de mi expedición.

Como le grité al viento mientras aceleraba para alejarme: “Hoy es el primer día del resto de mi vida”

Fotos:Miquel Silvestre

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Primero: la Gran Muralla china no es la construcción más grande del mundo. Y segundo y más importante: la Gran Muralla, a diferencia de otras construcciones, no se puede ver desde el espacio. Es decir, que si bajan unos extraterrestres, en lo último que se fijarán es en la Gran Muralla.

Si bien la Gran Muralla tiene una longitud de más de 6.000 km (aunque recientemente se ha descubierto que la longitud original era de 8.851,8 km, e incluso se estima que se pueda descubrir que llegó a medir 10.000 km), su grosor es tan mínimo que, desde el espacio, sería como intentar contemplar un cabello muy largo.

La Gran Muralla, de hecho, es tan poca cosa desde el espacio que no se ve ni siquiera a distancias bajas. Ningún astronauta conseguía verla cuando se paseaba por allí arriba. Incluso un astronauta chino, al volver a su país, tuvo que admitir que la Gran Muralla china era invisible para los ojos que estuvieran a semejante altura (una afirmación que, por cierto, no sentó nada bien al gobierno chino).

De hecho, es tal el ansia por hacer que este mito sea cierto que en una ocasión se produjo un hecho realmente divertido, cuando la NASA mostró poco después unas fotografías desde la Estación Espacial Internacional en las que se podía ver la muralla. Todos saltaron de alegría: por fin se demostraba que la gente no estaba equivoca, por fin no había que corregir miles de guías de viajes y libros de texto. ¡La Gran Muralla china se veía desde la ISS!

Pero la alegría duró muy poco: la NASA tuvo que disculparse y rectificar sus declaraciones: las imágenes en realidad no eran de la Gran Muralla sino de un río. Lo cual aún dejaba la Gran Muralla más en ridículo, pues un simple río era más visible desde el espacio que semejante obra humana.

Como se ha dicho, el gran problema de la Gran Muralla es que lo de “Gran” sólo tiene que ver son su longitud: su anchura es ridícula: apenas 7 metros. Si la Gran Muralla fuera visible desde el espacio, todas las casas en las que vivimos también lo serían.

En cualquier caso, afirmar que la Gran Muralla china se ve desde el espacio es una afirmación tan ambigua que no me extrañaría que, tarde o temprano, alguien demostrara que así es, porque ¿qué significa desde el espacio? ¿A qué altura nos referimos exactamente? Desde una órbita baja, como una vez demostró el astronauta español Pedro Duque, se podían ver incluso los invernaderos que cubren gran parte de la provincia de Huelva, como una mancha geométrica de color blanca en el extremo sur de la península española.

Entonces vayamos a la segunda parte del mito: que la Gran Muralla es la mayor construcción del ser humano. Esto no es cierto, aunque también es una afirmación ciertamente ambigua.

Trataré de usar una analogía para que quede un poco más claro: somos 7.000 millones de personas en la Tierra, hay miles de ciudades, millones de edificios, cubrimos gran parte de la superficie del planeta, sin embargo, si todos nos metiéramos en el interior del Gran Cañón del Colorado, apenas llenaríamos una pequeña sección del mismo.

En otras palabras, que los objetos pueden parecer más grandes o magnos según cómo se dispongan. No es lo mismo una pila de ladrillos formando una larga muralla que apilar los mismos ladrillos en forma de pirámide. La Gran Muralla china es una obra impresionante, algo extraordinario para su época, seguramente desprende una belleza que se queda grabada para siempre en la retina. Sin embargo, su volumen, en conjunto, no la convierte en la obra más “grande” de la humanidad.

La obra más grande de la humanidad es una montaña de basura

La mayor estructura humana, aunque no tenga mucho glamour, es Fresh Kills, el vertedero de Staten Island, en Nueva York. Inaugurado en 1948, abarca 890 hectáreas. Cuando estaba operativo recibía 20 barcazas diarias con 650 toneladas de basura cada una. El montículo de detritus de Fresh Kills llegó a medir 25 metros más que la estatua de la Libertad.

Pero en 2001 fue clausurado debido a las protestas de la gente y de los grupos ecologistas. Poco después, sin embargo, fue reabierto para alojar la inmensa cantidad de restos acumulados por la destrucción del World Trade Center.

Además, este enorme vertedero es perfectamente visible desde el espacio. Su volumen es superior al de la Gran Muralla.

También se dice que la mayor construcción humana visible desde el espacio es el “mar de Plástico” de Almería, en España: es 10 veces más grande que Fresh Kills. Sin embargo, algunos dicen que hay un poco de trampa: este mar artificial en realidad es un conjunto de construcciones, como podría serlo una ciudad.

De hecho, si nos ponemos finos, la mayor construcción humana, si entendemos eso como tamaño, complejidad, tecnología, conocimientos y extrañeza en todas sus definiciones es el Gran Colisionador de Hadrones, en Suiza. Algunos datos: un túnel subterráneo en forma de círculo de unos 26 kilómetros de longitud tachonado de 9.300 enormes bobinas magnéticas superconductoras capaces de hacer circular billones de voltios de electricidad.

Fotos | Wikipedia
En Diario del Viajero | La Gran Muralla China: 2.500 kilómetros más larga | Ya podemos sobrevolar la Gran Muralla china en helicóptero

Ha llegado el momento de salir. Lo primero que nos toca hacer es recorrer Francia. El país vecino puede ser un absoluto obstáculo para llegar a cualquier punto de Europa si se usa la atroz, cara y congestionada autopista del Mediterráneo, o una auténtica delicia si se exploran sus carreteras secundarias del interior.

Decidí decantarme por la exploración. Ascendí hasta los Pirineos desde Barcelona y por unas estrechas sendas entre viñedos y almendros aparecí en Cascatel des Corbiers, un pueblecito dedicado al vino. Allí me alojé en el agroturismo el Domaine Grand Guilhem, donde pude disfrutar de lo que quizás sean las mejores cosas que ofrece Francia: vino tinto por la noche y fantásticos desayunos por la mañana.

El día siguiente nos regaló lluvia en cantidades industriales mientras recorríamos el País Cátaro, así que no fue muy divertido. Al menos pude visitar Beziers porque quería visitar la ciudad que fuera capital de la herejía Cátara.

Ante la gótica Catedral de San Nazario recordé la frase brutal que barbotara el enviado del Papa, el abad Arnoldo, cuando el capitán de las tropas reales le preguntó cómo distinguir a los católicos de los herejes. “Matadlos a todos, que Dios distinguirá a los suyos”.

Lo que se disfrazó de cruzada religiosa contra la desviación albigense fue en realidad una guerra política contra la independencia del Condado de Tolosa de Francia, Toulouse. El rey Felipe Augusto buscaba la unidad de su reino aliándose con el Papa, quien le dio carta blanca para acabar con los cátaros.

La mañana se levantó radiante. Ese día visitaría la región de la Camargue, famosa por sus planas playas de arena y por sus toros de lidia. Es la zona de la tauromaquia francesa. Las carreteras costeras eran estrechas y divertidas, pero la diversión empezó cuando se terminó el asfalto. La pista bacheada y empedrada estaba llena de profundos charcos llenos de barro y agua procedente de las intensas lluvias pasadas. Volába sobre una estrecha senda como agua a ambos lados. Íba a la playa.

Y llegamos, y la arena estaba dura, y el sol alto, y el humor eufórico y me lancé hasta el agua y yo llegué más allá y me mojé entero y la espuma de mar saltó en todas direcciones y yo reía y me sentía feliz por estar allí al comienzo de mi viaje y tener por delante todavía cinco meses de completa libertad. Y así, en las playas de La Camargue, empapado de agua de mar y sucio de barro, me di cuenta de que por fin había salido de viaje y sonreí.

Fotos:Miquel Silvestre

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Casi estamos listos para el viaje a Samarcanda. Al menos desde el punto de vista burocrático porque ya sabemos que Asia Central es un lugar remoto y difícil de visitar. Y algunas de estas dificultades son la consecución de los salvoconductos para superar esos frenos artificiales llamados fronteras, que en esa parte del mundo son particularmente impermeables.

En mi paso previo por Asia Central ya pude comprobar que la mentalidad soviética impregna todos los procedimientos administrativos a pesar de haber caído oficialmente el comunismo en 1991. Desde entonces, varias antiguas repúblicas socialistas soviéticas son independientes. Pero no por eso han dejado de pensar del único modo que lo han hecho. O sea, el soviético. Y eso marca mucho.

Por eso esta vez he decidido proveerme de los visados que necesito con antelación. Ya tengo en mi poder el de Kazajistán, el de Uzbekistán y me queda pendiente el de Azerbaiján, el país geográficamente más cercano, pues se encuentra en Asia Menor, lindando con la orilla occidental del Caspio por el Este y por el Oeste con Georgia. Sin embargo, su visado ha sido el más difícil de obtener.

La embajada se encuenta en la misma zona residencial de la Piovera que la legación de Kazajistán. Una vez te presentas allí, resulta que solo abren tres días a la semana, y ninguno era el día elegido por mí. Vuelta a casa de vacío. Presentado de nuevo el día correcto, me informan de que solo puedo obtener visado turístico de un mes y que he de aportar: fotocopia pasaporte y adjuntar pasaporte original con seis meses de vigencia a partir de la fecha de caducidad del visado. Una foto de carné. El recibo de haber ingresado sesenta euros en una cuenta del Banco Santander. Una reserva de hotel o una carta de invitación de una empresa o ciudadano azerí. Además hay que descargarse un formulario on line en la página web de la embajada.

Hice la reserva a través de internet y conseguí una carta de invitación de la oficina local de BDO, empresa de auditoria que lleva años patrocinando mis viajes a cambio de que visite sus distintas delegaciones por el mundo. Pero entre unas cosas y otras, fiestas de por medio, y el hecho de que solo abran tres días a la semana, hace que entregue con mucho retraso toda la documentación requerida. Plazo de entrega, diez días hábiles. Pero como he tardado tanto tiempo en la tramitación de los otros visados, ha llegado el momento de salir de viaje, inaplazable por mis compromisos con medios y patrocinadores, y todavía no había recuperado el pasaporte con el visado. Afortunadamente, cuento con un equipo de gente fantástica que me apoya altruistamente en mis viajes: los Chicos del Coro.

Entre ellos están Mariajo y Quiquetex, siempre al quite y de total confianza. El pasado lunes se presentaron en el consulado con una autorización mía para recoger el documento. Yo ya estaba en Italia. Por facebook subieron las fotos del pasaporte a mi grupo de amigos. Emocionante la cara de felicidad de mi amiga por haberlo conseguido. Y como ella misma escribió en su mensaje: mi entusiasmo ha hecho que hasta el sieso del funcionario de la embajada sonriera. A través de un compañero de Iberia de José Manuel Porras Novalbos, otro chico del coro, me entregaron el pasaporte en Venecia hace tan solo cinco días. Ahora ya puedo dirigirme tranquilo hacia Asia Central gracias a la generosidad de mis amigos.

Fotos. Maria José García y José Manuel Porras Novalbos

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La moto es el vehículo aventurero por excelencia. Icono juvenil, imagen de libertad y rebeldía, y sobre todo un artefacto de lo más divertido. Sobre una motocicleta no hay barreras entre la gente, el paisaje y tú mismo; eres realmente parte del caminio, estás en el mundo en el camino y a diferencia de la bicicleta, la libertad es máxima porque si un lugar no te gusta, siempre puedes hacer unos kilómetros más.

No obstante, hay unos accidentes artificiales llamados fronteras que dificultan la libertad de movimientos. Los pasos fronterizos terrestres pueden suponer un verdadero dolor de cabeza para los viajeros overlanders. En casi todo el mundo se exige una autorización temporal para entrar y permanecer. Son los visados.

En mi viaje a Samarcanda he de proveerme de unos cuantos. La semana pasada expliqué como conseguir el de la República de Kazakhstan. En este post voy relatar el procedimiento para obtener el de Uzbekistán, destino final de mi aventura.

Las cosas han mejorado para los viajeros desde mi primer viaje en el 2009, cuando no había legación diplomática uzbeca en Madrid y había que tramitarlos visados vía París. Ya tenemos embajada de Uzbekistán en España, y a diferencia de lo que ocurre con la de Kazakhstan, está muy céntrica, en pleno Paseo de la Castellana. Aunque la impresión que uno tiene cuando llega al portal es la de ir a una consulta de vidente o curandero. El conserje nos indica que hay que ir al patio trasero, recorrer un largo y oscuro pasillo e ir siguiendo los carteles que indican “Embajada de Uzbekistán”.

Está en el segundo piso de la escalera del fondo, al otro lado del edificio, en la parte menos noble. Llamamos a la puerta. Nos abre un simpático uzbeco que amablemente nos informa que hoy no abre porque es el día nacional de Uzbekistán. “Oíga” replicas tú, “pero ¿yo como diablos voy a saber eso? En España es día laborable y no tiene uno todo el tiempo del mundo para perderlo viniendo aquí para nada”. El tipo se encoge de hombros y dice “no posible. Vuelva mañana”. Y trata de cerrar la puerta. “¿Vuelva usted mañana?”, exclamas, “¿Eso también se dice en Uzbekistán?”

Pues sí, se dice. Debe ser parte del legado español que dejó nuestro embajador del siglo XV al que voy a buscar a Samarcanda. Rui González de Clavijo debió ser el primer españolito en lidiar con la burocracia centro asiática. Al menos consigo que el empleado me diga donde he de ingresar los 80 euros del ala que cuesta el visado turístico para un mes con dos entradas. Hay que ir al banco Popular que está a la vuelta de la esquina. Y volver mañana, que es lo que hago, con fotocopia del pasaporte y una solicitud firmada por la que ruego se me deje entrar en la República de Uzbekistán.

Al día siguiente regreso con mis papeles. El tipo abre y sonríe. Informa de que el pasaporte en vigor debe tener fecha de caducidad no inferior a tres meses a partir de la fecha de validez del visado. Y que es obligatorio registrar el pasaporte en la policía en los 3 primeros días hábiles de estancia en el país.

Cuando le digo que voy a ir en moto sonríe más y dice “ahora muy bonito Uzbekistán en moto, como París Dakar”. “Sí”, contesto yo, “muy bonito, ¿pero puedo llevarme el pasaporte?, es que lo necesito para tramitar el visado de Azerbaiján”. El funcionario asiente y me indica que vuelva en siete días hábiles. Antes de salir observo que sobre una mesa tienen el libro de Clavijo en gran formato. Embajada a Tamorlan, un hito de la literatura medieval de viajes. “¿Sabe quien es éste? Le pregunto al funcionario al otro lado de la ventanilla.

“Sí, claro, primer embajador de España en Uzbekistán”, responde.

Pues eso.

Embajada de Uzbekistán en España
Paseo de la Castellana, 45, 4º derecha
28046 Madrid
Teléfono: 91 310 16 39
Fax: 91 310 31 23
correo electrónico y web:
embajadadeuzbekistan@gmail.com
http://uzbekembassy.es/
Horarios: lunes a viernes, de 10 a 12:30

FotosMiquel Silvestre

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El mundo es un lugar maravilloso y vale la pena conocerlo. Y más si se puede hacer palmo a palmo, kilómetro a kilómetro. Eso es lo que se conoce como viaje “overland”, o sea, por tus propios medios, ya sea un coche, una bici o aun mejor, una motocicleta. La moto es un vehículo aventurero por excelencia, imagen de libertad y rebeldía, un icono juvenil y un artefacto de lo más divertido. Sobre una moto no hay barreras entre el paisaje y tú; eres parte de él, estás realmente en el camino y a diferencia de la bicicleta, tu libertad es máxima porque si un lugar no te gusta, siempre puedes largarte y hacer unos kilómetros más.

Sin embargo, existen unos accidentes artificiales llamados fronteras que dificultan la libertad de movimientos. En Europa hemos olvidado esos frenos, pero en el resto del mundo los pasos fronterizos terrestres son un verdadero dolor de cabeza para los viajeros overlanders. En según que países los funcionarios no están acostumbrados a tratar con occidentales en busca de aventuras sino con transportistas o habitantes de localidades fronterizas que contrabandean aquello que sea más barato o escaso a uno u otro lado. Y en casi todo el mundo se exige algo que a los europeos nos parece ya obsoleto: un visado, o autorización temporal a entrar y permanecer en el Estado emisor para un fin determinado y no para otro, ya sea de turismo, estudios o negocios.

Los visados que nos interesan, los turísticos, son básicamente de dos clases. Los que se pueden conseguir en la misma frontera, y que vienen a ser poco más que un impuesto encubierto, como el turco, el egipcio o el jordano; y los que se han de conseguir por adelantado y que suelen conllevar un periodo de espera de entre cinco y diez días. Tiempo en el que se supone se examina la veracidad de los datos aportados por el peticionario, aunque en realidad creo que se trata de una forma como otra cualquiera de tocar las narices a los viajeros.

Varios de los visados que necesito para mi viaje Ruta Embajada a Samarcada son de esta última clase. La primera vez que recorrí Asia Central, allá por el 2009, me fui sin visados y a lo loco. Y bien que lo pagué. La pesadilla burocrática en la que me vi inmerso fue para desquiciar a cualquiera. Tuve que lidiar con funcionarios antipáticos que solo hablaban ruso, entrar en consulados que parecían cochiqueras, pagar sobornos y esperar durante semanas en ciudades espantosas como Tashkent o Almaty. Esta vez he decidido hacerlo mejor.

Como comenté en el post de la semana pasada, he elegido la ruta físicamente más difícil pero burocráticamente menos complicada. Solo necesito los visados de Azerbaiján, Kazakhstan y Uzbekistán. Y todos ellos se pueden tramitar en Madrid por uno mismo. En los siguientes posts explicaré como tramitarlos y conseguirlos. Empezaré por el kazajo porque fue el primero que he logrado.
La embajada está en una zona residencial de Madrid, la Piovera. En la calle del Sotillo nº 10. Es un discreto chalet blanco como muchos en los alrededores. La sección consular está en el lateral y hay que llamar al timbre. Pero hay que ir antes de las 12:00 porque ya no abrirán.

Los funcionarios, de un español muy básico no son antipáticos pero tampoco muy colaboradores. Básicamente requieren fotocopia del DNI y del pasaporte que tenga seis meses de vigencia como mínimo a la fecha de caducidad del visado solicitado. Hay que rellenar un cuestionario y entregar el recibo del ingreso en su cuenta del Banco Santander por 50 euros. El visado turístico es por dos meses y con solo dos entradas. Para pedir más entradas hace falta una carta de invitación. O al menos eso dicen. Respecto al vehículo, les advertí que viajo en moto y me aseguraron que no había problemas al respecto. Veremos, porque cuando fui por primera vez a Kazakhstán, tanto el número de matrícula como el modelo de moto debían figurar en el visado.

El pasaporte hay que dejarlo obligatoriamente en el consulado, lo que impide tramitar el resto de visados. El plazo de entrega teórico es de una semana, pero cuando fui una semana después me dijeron eso tan español de mañana, mañana. Y al día siguiente, también mañana. Se ve que estos diplomáticos kazajos están aprendiendo lo mejorcito de nuestra cultura.

Foto: Miquel Silvestre

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Pues Jeffrey Martin, el fundador de 360cites, el sitio web dedicado a la fotografía panorámica de todo el mundo fue quien dio forma a esta hermosa fotografía de Tokio.

Una panorámica de 45 gigapíxeles de la zona de Roppongi tomada desde lo alto de la torre Mori. Una imagen que permite apreciar los atractivos del lugar.

La fotografía se puede navegar gracias a las flechas de dirección y, claro, hacer uso del zoom para acercarnos y alejarnos de los puntos de interés. Vale la pena acercarse para dar cuenta de la calidad de la imagen, que permite apreciar detalles increíbles.

Pero no es la primera vez que en Diario del Viajero disfrutamos de este tipo de panorámicas. Veamos:

• París
• Barcelona
• Sevilla
• Madrid
• Dubai
• Dubai desde Burj Khalifa
• Londres

Sitio Oficial | Tokio Gigapixel

De lo que nos damos cuenta es que, como en una pesadilla distópica a lo Orwell, Corea del Norte vive aislada del mundo, y su líder se preocupa de lavar concienzudamente la mente de sus ciudadanos, restrigiendo la libre circulación de información en general, y ordenado toda clase de caprichos, en particular. Ello ha provocado que Corea del Norte sea un país lleno de rarezas, singularidades y, digamoslo claro, completas locuras.

He aquí una colección de las más llamativas:

Obesión por el 9

Un chamán le dijo al abuelo del líder norcoreano, Kim Il-sung, que su destino y el del país estaría asociado siempre a la cifra 9, así que muchas decisiones se han tomado en base ella. Por ejemplo:

Autopistas vacías y derechos humanos

A pesar de que hay autopistas de varios carriles prácticamente vacías, que son barridas diligentemente por trabajadores, el 23 % de los hombres y 37 % de las mujeres afirma que algún miembro de su familia ha muerto por hambre.

Han trascendido numerosos casos de tortura, inanición, violaciones, asesinatos, experimentos médicos, trabajo forzado y abortos forzados. A pesar de que Corea del Norte tiene un sistema de sanidad público, el índice de esperanza de vida es de solo 67,3 años.

Cuidado con lo que miras

Los artículos como plantas, animales, drogas, explosivos, armas, cualquier tipo de pornografía, publicidad, radios, receptores de posicionamiento global (GPS) y teléfonos móviles no están permitidos. En Corea del Norte no se tiene acceso al Internet global, solo a una gran Intranet dentro del propio país.

Usar vaqueros está considerado un crimen. Los vaqueros simbolizan al enemigo, los Estados Unidos.

Obras faraónicas

El Estadio Rungrado May Day, que está en Pyongang, es el más grande del mundo. Tiene una capacidad de 150.000 personas.

También cabe destacar Ryugyong Hotel: el hotel pirámide fantasma.

Fuerza militar desbocada

El Ejército Popular de Corea es considerado el cuarto más grande del mundo en personal: más de 1.000.000 de soldados en activo. Posee unos 45 soldados por cada mil habitantes, superando naciones militarizadas como Israel, el cual tiene unos 25 soldados cada mil habitantes.

Representante español

El único representante occidental de Corea del Norte es catalán, concretamente de la provincia de Tarragona: su nombre es Alejandro Cao de Benós.

Vía | El Mundo | Sexenio | Mundo Nómada
Fotos | Wikipedia
En Diario del Viajero | Cómo viajar a Corea del Norte y qué se puede (o te dejan) ver (I)